1 Korr

Liebe Nutzer der ersten Druckquote des Buchs Schnittkonstruktion fr Damenmode
Normalerweise werden Fehler in Fachbchern nur von Spezialisten als solche identifiziert, die
sich sehr intensiv mit den Details auseinandersetzen und Vorwissen besitzen. "Normale" Nutzer
glauben eher, sie verstnden das Beschriebene nicht und suchen den Fehler eher bei sich selber.
Fehler in Bchern werden bei den nchsten Druckquoten und Auflagen "klammheimlich"
korrigiert und keiner macht ein Aufhebens davon und keiner verffentlicht gar Korrekturen fr
ltere Versionen.
Da meine Kolleginnen und ich dieses Buch im Unterricht permanent verwenden, sind uns sehr
schnell einige Dinge aufgefallen, die wir in unseren Exemplaren dann korrigiert haben. Wir
haben sie gemeinsam mit den Schlerinnen auch in deren Exemplaren alle handschriftlich
korrigiert. Das dauerte pro Buch ca. 30 Minuten.
Zu Ihrer Beruhigung:
Alle Konstruktionen sind korrekt und knnen auch ohne Verbesserung konstruiert werden!
Viele Korrekturen sind keine Fehler, sondern Optimierungen zum besseren Verstndnis oder
kleinere Druckfehler, die fr das Verstndnis besser aber fr die Richtigkeit der Konstruktionen
und Beschreibungen unwesentlich sind. So erklrt sich die Menge der Korrekturen.
Bei der Durchsicht dieser Korrektur-Seiten knnen Sie selber entscheiden, welche Details Sie
verbessern wollen. Sie sind einfach auf den entsprechenden Seiten zu finden. Mchten Sie einige
Korrekturen im Buch 1:1 bernehmen, so knnen Sie diese Seite in 100% Druckgre ausdrucken,
das Detail ausschneiden und im Buch berkleben (alle unwesentlichen Flchen der Seite
verbrauchen nahezu keinen Toner oder Tinte).
Die allermeisten Korrekturen sind allerdings sehr gut von Hand zu berichtigen.
Ich bedauere aufrichtig Ihre Unannehmlichkeiten und bitte um Verstndnis fr die
Verffentlichung der Korrekturen, die die Fehler im Buch natrlich erst sichtbar gemacht haben.
Ich hoffe, das Buch wird Ihnen mit oder ohne der Korrekturen von groem Nutzen sein und
wnsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihren Schnittkonstruktionen.
Mit freundlichen Gren,
Guido Hofenbitzer
Auf den folgenden Seiten finden Sie Verbesserungen, die fr die zweite Druckquote
vorgenommen wurden. Dies sind grtenteils Optimierungen und selten wirkliche Fehler.
Ich mchte dem Nutzer eine Korrektur seines Werkes ermglichen - insbesondere fr diejenigen,
die Bcher verschiedener Druckquoten fr ihre pdagogische Arbeit verwenden.
KH
Krpermae
Sie werden bei aufrecht stehender, natr-
lich-lockerer Krperhaltung am nur mit
Slip und Bstenhalter bekleideten Krper
gemessen. Das Maband muss glatt, also
nicht zu strammund nicht zu locker amKr-
per anliegen.
Krperhhe KH
Sie wird von der Schdeldecke bis zur Sohle
gemessen, d.h. ohne Schuhwerk und ab-
zglich der voluminsen Kopfbehaarung.
Geeignete Megerte sind ein Anthropo-
meter, ein Lotband oder eine sonstige ge-
naue Messhilfe an einer Senkrechten.
Brustumfang BrU
Das Maband wird von hinten aus waage-
recht ber die Brustpunkte gelegt, unter
den Armen hindurchgefhrt und etwas
ber den unteren Ansatz der Schulterblt-
ter geschoben. Der Wert wird ungefhr in
der Rckenmitte abgelesen.
Unterbrustumfang uBrU
Mit dem Maband waagerecht direkt unter
der Brust an der engsten Stelle messen.
Taillenumfang TaU
Das Maband oder besser das Taillenma-
band wird an der schmalsten Stelle des Kr-
pers umgelegt und vorne geschlossen.
Bei sehr starker Leibrundung und bei sons-
tigen krperlichen Abnormitten wird der
Taillenumfang in Hhe der unteren Rippen-
bgen parallel zur Standebene gemessen.
Hftumfang HU
Das Maband wird waagerecht von einer
Krperseite her um die strkste Stelle des
Geses gelegt. Man lsst es langsam waa-
gerecht ber das Ges nach unten rut-
schenundpasst dieWeitedes Mabands an.
Halsansatzumfang HaU
Zum Messen des Halsansatzumfangs wird
das Maband hinten ber den Halswirbel
und vorne deutlich unterhalb des Adamsap-
fels umgelegt.
Armlnge ArL
Mit dem Maband wird entlang der Armau-
enkante die Lnge zwischen Schulter-
punkt ber die angewinkelte Ellenbogen-
spitze zumueren Handgelenkknchel ge-
messen. Der Ellenbogen soll mit einem Win-
kel vonmaximal 90angewinkelt werden.
Mae und Manehmen (1)
K
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p
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r
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u
n
d
M
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n
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h
m
e
n
Mae sind auf den menschlichen Krper bezogene Messwerte, die als
Grundlage fr die Schnittkonstruktion und der Gradierung dienen und zur
Kontrolle gemessen und in Tabellen gesammelt werden. Smtliche Mess-
werte werden in Zentimetern ausgedrckt.
Krpermae werden nach definierten Regeln an mageblichen anatomi-
schen Messstrecken des menschlichen Krpers ermittelt. Sie werden in
Matabellen gesammelt oder dienen als Grundlage fr Grentabellen.
Tabellenmae sind durch Serienmessungen erhaltene reprsentative Kr-
permae, die in einer Tabelle einer Konfektionsgre zugeordnet sind.
Man unterscheidet branchen- und firmeneigene Grentabellen. Derzeit
finden Bemhungen statt, in einer EU-Norm die Grensysteme europa-
weit zu vereinheitlichen.
Fertigmae werden am Kleidungsstck oder am Produktionsschnitt unter
Abzug von Nahtzugaben und Einschlgen ermittelt. Sie knnen mit Krper-
oder Tabellenmaen verglichen werden und dienen zur Qualitts- und Pass-
form-Kontrolle.
Proportionsmae sind schwer messbare Konstruktionsmae und werden
nach mathematischen Regeln aus den Krpermaen errechnet. Sie stehen
in Proportion zu den Krpermaen und knnen je nach Schnittsystem un-
terschiedlich berechnet werden.
Kontrollmae sind Messstrecken am Krper, um bei Wuchsabweichungen
die Schnittkonstruktion sicherer zu gestalten.
Konstruktionsmae sind alle Mae, die zur Schnittkonstruktion eines
Grundschnitts bentigt werden.
BrU
ArL
uBrU
TaU
HU
HaU
8
Schritt 1: Masatz erstellen
ImMasatz werden die Konstruktionsmae zusammengestellt.
Aus der Grentabelle oder aus der individuellen Matabelle wer-
den die Krper-Messgren in die Spalte Krpermae bertra-
gen. Dann sind Wo
notwendig, werden Halbierungen und Konstruktionsmae er-
rechnet.
die notwendigen Weitenzugaben einzutragen.
Fr jeden Grundschnitt muss ein eigener Masatz erstellt wer-
den, aus dem hervorgeht, mit welchen Maen der jeweilige
Schnitt konstruiert wird.
Modellbeschreibung
Der gerade Rock-Grundschnitt
dient als Grundlage fr die Konstruktion
der meisten Rockmodelle.
Neben dem geraden Rock-Grundschnitt
gibt es noch den glockigen Rock-
Grundschnitt und verschiedene Kreisrcke.
Als ein Zwitter gilt der Hosenrock-
Grundschnitt, der aus dem geraden oder
demglockigen Rock-GS entwickelt wird.
Der Rock-GS wird mit Hilfe der gemessenen
Krpermae konstruiert.
Erfahrene Schnittzeichner/innen knnen
"Haltungs- und Wuchsprobleme" einer Figur
sehen und bei der Maanfertigung bereits
bercksichtigen.
Im Folgenden wird auf einige Probleme bei
Figuren hingewiesen, so dass entsprechen-
de Konstruktions-Mae angepasst
Abb.1:
werden
knnen.
Gerader Rock: Masatz
Masatz fr den Rock-Grundschnitt der Gre 38:
Abb.1: Modellzeichnung fr den geraden Rock-Grundschnitt
mit einem Abnher im (halben) Rckteil
14
G
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R
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M
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z
Gre / Name: 38 Datum:
Masatz
Grundschnitt: Rock-Grundschnitt Gerader Rock
alle Maeinheiten in cm Krper-
Mae Zugabe Fertigmae
KH Krperhhe 168
BrU Brustumfang 88
TaU Taillenumfang 72 2 TaW 74 37
HU Hftumfang 97 2 bi s 4 HW 100 50 25
TaAf Taillenausfall HW TaW = 13
sTaH seitliche Taillenhhe 106
HT Hfttiefe 20,6
MoL Modelllnge 50
Grundstzlich werden nur halbe Bekleidungsschnitte konstru-
iert, weil man annimmt, dass ein menschlicher Krper symme-
trisch ist.
Bei der Modellbeschreibung wird in der Regel nur eineModell-
hlfte beschriebenundalle Konstruktionsmae beziehen sich
auf den halben Schnitt.
Fertigmae wie Modelllnge oder Hftweite beziehen sich auf
den gesamten Schnitt.
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RV RV
RT
2x-p
Gerader Rock
G 38
1x
G 38
Gerader Rock
VT
2
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m
Knipse
Nahtzugabe
(NZg)
Bohrloch
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Saumbreite Saumzugabe (SaZg)
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Abb. 2: Produkt ionsschnit t fr den geraden Rock-Grundschnit t
(
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)
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Zugaben
Nahtzugaben (NZg)
An Produktions-Schnitten mssen weitere Flchen hinzu ge-
geben werden, umdie Stoffteile verarbeiten zu knnen:
?
NZg-Breiten sind abhngig vom Nahttyp und der Position am
Schnitt. Z.B. an der Taillennaht und am Bund werden
NZg, an der Seitennaht und an der hinteren Mitte zwischen
NZg angezeichnet.
?Saumzugaben (SaZg)
SaZg werden nach innen gebgelt und dann hochgenht. An
runden Sumen werden maximal SaZg, bei geraden Su-
men bis SaZg angezeichnet
1 cm
1
bis 3 cm
2 cm
ca. 5 cm
Markierungen
?Knips
Der Knips ist ein kurzer Einschnitt von ca. 3 mmLnge an der
Schnittkante des Stoffs. Er ist ein Passzeichen fr exaktes Zu-
sammennhen benachbarter Schnittteile und gibt auch den
Inhalt der Abnher und die Nahtzugaben-Breite an.
?Bohrloch
Das Bohrloch ist eine Markierung innerhalb der Flche eines
Schnittteils. Auf der Stoffflche wird an dieser Stelle mittels
Farbe, Faden oder Gewebeverdrngung ein Punkt markiert
z.B. Abnherspitzen, Taschenpositionen, Knopflcher und
Knopfmarkierungen knnen als Bohrlcher markiert wer-
den.
Zuschneideinformationen
Der Modellschnitt (z.B. das hal-
be Vorderteil) muss fr den Produktions-
schnitt an der vMgespiegelt werden.
Bei Einzelzuschnitt kann der Schnitt in ge-
doppelter Stofflage an einen Stoffbruch an-
gelegt und zugeschnitten werden.
Vom dargestellten Schnittteil wer-
den "zwei Teile paarig", d.h., zwei Schnitt-
teile gespiegelt zugeschnitten.
vM-Stb
2x
2x-p
Das dargestellte Schnittteil wird
zwei Mal identisch zugeschnitten.
Beschriftung
?Modellname / Saison
Das Schnittteil muss einembestimmten Mo-
dell zugeordnet werden knnen. In der In-
dustrie erhalten die Modelle Nummern
oder Fantasienamen, oft in Kombination
mit der Saison (z.B. Modell "Lina" - Sommer
2010).
?Gre
Besonders wichtig ist die Grenangabe,
wenn mehrere Gren gleichzeitig zuge-
schnitten und gefertigt werden. In der Indu-
strie werden die Schnittteile daher mit Eti-
ketten versehen.
Beschriftung von Schnittteilen: Produktionsschnitt
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M
v
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vTaN
hTaN
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l
S
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Abb.4: Messstrecken von der Taillennaht amRock auf den Bund bertragen und Seitennaht markieren
Schritt 4: Markierung der SN
Die Lnge der
von der hM aus abtra-
gen.
Abb.4: Die
von der vM nach links und
nach rechts abtragen.
vordere Taillennaht
(vTaN)
hinteren Taillen-
naht (TaN)
Der berschneidungsbetrag be-
trgt
Sollte die Taillenmehrweite dort je-
weils grer als 1,5 cm sein, kann
dies ein Anzeichen fr einen Fehler
z.B. bei der Rock-Konstruktion oder ei-
ner Fehlmessung sein. Der Fehler soll-
te unbedingt identifiziert und berich-
tigt werden.
ca. 1 bis 1,5 cm.
Genau in der Mitte dieser zwei
Markierungen wird nun die
markiert.
Seiten-
naht (SN)
6
6 6
7 7
7
8 8
8
Gerader Bund (1)
Abb. 2: Bundformzeichnen
Bundlnge ? Taillenumfang (TaU)
Bund-
breite
Schritt 1: Bundformzeichnen
Abb.2: Da der gerade Bund genau
in der Taille sitzt, muss die Bund-
lnge demTaillenumfang entspre-
chen.
Ein Rechteck mit der Bundlnge
entsprechend dem TaU und einer
Hhe (Bundbreite) von
zeichnen.
2 bis 5 cm
Der obere Abschluss eines Rocks oder
einer Hose in der Taille bildet oft ein
bandhnliches Schnittteil, der Bund.
Er soll den Rock fest in der Taille halten
und
Ein ge-
rader Bund wird nur an Rcken und Ho-
sen gearbeitet, bei denen der Bundab-
schluss an der natrlichenTaille sitzt.
Hier wird der Rockschlitze mit einem
Reiverschluss und der Bund durch ei-
nen innenliegenden Knopf mit Riegel
verschlossen.
verhindert durch eine stabile ein-
gebgelte Einlage das Ausdehnen der
oberen Rockkante. Eine Rockffnung
ist notwendig, umden Rock an der Tail-
le beimAnziehen zu erweitern.
1
1 2
2
Schritt 2: hMund vMmarkieren
Abb.2: Der Verschluss an den En-
den des Bundes ist die hM.
Die vM liegt genau auf der Hlfte
der Bundlnge, da rechte und lin-
ke Krperseite symmetrisch sind.
Schritt 3: Taillennaht messen
AlleNahtstreckender
und der
(jeweils ohne Abnherinhal-
te) messen.
vorderenTail-
lennaht hinteren Taillen-
naht
Die Taillennahtlngen entspre-
chen der halbenTaillenweite.
Abb.1: Gerader Bund mit geknpftem inneren Riegel an der hinteren Mitte
hinten
h
M
h
M
v
M
3
3
4
5
5 5
Abb.3: Taillennaht messen
v
M
h
M
S
N
vordere Taillennaht (hTaN) messen
19,7 cm
17,5 cm
hintere Taillennaht (hTaN) messen
einhalten
einhalten
einhalten
VT
gerader Rock
RT
gerader Rock
4 4
v
M
-
S
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b
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M
Belegbreite
4 bis 7 cm
Innenbund-(Beleg-)breite
4 bis 7 cm
Beleg Beleg
Abb.6: Taillenvertiefung und Beleg fr Modell 2
RV
Abb.8:
Abnher zulegen und Nhte ausformen
Belegweite reduzieren:
Abb.9: Fertige Belege
Abb.7: Abnher einschneiden Kopierte Belegflchen,
Weite an vM, hM und oberer Rockkante
um ca. 0,2 cm reduzieren
Schritt 1: GroeTaillenvertiefung
Abb.6: Der vordereAbnherinhalt
wird hier gestrichen, da er zumN-
hen und zum Zulegen zu kurz ist.
Der Abnherinhalt wird gemessen
und an der vorderen Seitennaht
weggeschnitten.
Schritt 2: Beleg
Abb.3+6: Die Hinweise auf vor-
hergehender Seite beachten.
Die Belegkante muss nicht zwin-
gend ber dieAbnher verlaufen.
Abb.7:
Abb.8:
Innenbunde sollte man erst nach
einer Rock-Anprobe des Hftrocks
konstruieren und zuschneiden.
Schritt 3: Abnher entfernen
Die in der Belegkopie be-
findlichen Abnher werden einge-
schnitten und zu gelegt.
Bei Abnhern, die nicht auf der Be-
legnaht enden, ist der Drehpunkt
auf der unteren Belegnaht.
Die Belegnhte oben und unten
ausformen.
Schritt 4: Weite reduzieren
Da sich der Beleg im Inne-
ren des Kleidungsstcks befindet,
bentigt er weniger Weite.
Die Weite wird an der und
um reduziert.
An der oberen Kante wird der Be-
leg um ebenfalls ge-
krzt, damit er oben nicht hervor-
schaut.
(ZP)
vM hM
ca. 0,2 cm
ca. 0,2 cm
Innenbund amRock mit groer Taillenvertiefung
Bei Rcken mit einer groen Taillenvertiefung muss die
Reduzierung der oberen Rockkante eher hinten und seitlich
vorgenommen werden. Vorne liegt die Rockkante an der
Bauchwlbung und einAbnher macht dort keinen Sinn.
In Abb.3 sieht man die Belegverarbeitung (gelb) am Reiver-
schlussschlitz.
Innenbund / Formbeleg (2)
Abb.5: Geschlossener hinterer Verschluss
am Hftrock
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Gerader Hftrock
Innenbund
vorderer
1x
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Gerader Hftrock
hinterer
Innenbund 2x-p
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g
Gerader Hftrock
VT
1x
Gerader Hftrock
RT
2x-p
Abnherinhalte um insgesamt
ca. 1 bis 1,5 cm vergrern
Abnher zulegen
v
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1
2
2
2
3
3
4
4 5
5 5
ZP
ZP
ZP
ZP
Formbund (2)
Schritt 3: Schnittteile fertig stellen
Abb.6+7: Je nach Verschlussvariante wird entweder ein
ber- ein Untertritt oder beides an die Stelle der Ver-
schlussposition gezeichnet. Siehe dazu die Varianten
beim geraden Bund. Hier wird nur ein Untertritt ge-
zeichnet (sieheAbb. 1+5). Der linke und der rechte Bund
sind verschieden - somit werden zwei RT-Bundschnitte
bentigt. Knopfloch und Knopfposition markieren.
Fr die inneren Formbundteile kann man wie beim In-
nenbund die Weite reduzieren.
RT-Bund
links
1x
RT-Innenbund
links
1x
RT-Bund
rechts
1x
RT-Innenbund
rechts
1x
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VT-Bund
1x
VT-Innenbund
1x
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33
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Abb.5: Formbund mit Untertritt und 2 Knpfen, Futter und Reiverschluss
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n
n
e
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Futter
Formbund
auen
Abb.7: Fertige innere Schnittteile
Abb.6: Fertige uere Schnittteile
Weite an vM und Bundkante
Weite an hM und Bundkante
6
6
7
7
7
7
7
Abb.8: Soll der Abnher nicht verlngert werden,
bleibt die Abnherspitze der Drehpunkt. Dabei ffnet
sich an der unteren Naht ein Spalt.
Der Spalt kann an der entsprechenden Stelle der
Naht eingehalten (kurzgebgelt) werden. Das Schnitt-
teil erhlt eine Wlbung und
die werden dabei gleich lang.
Die Flche des Spalts kann aber auch an der Sei-
tennaht weggeschnitten werden, wodurch sich die An-
satznaht von Formbund bzw. Passe ebenfalls verkrzt.
Abb.9:
durch das Formbgeln
Nahtlngen
Abb.10:
Formbund- / naht einhalten Passen Formbund- / Passennaht krzen
Abb.8:
Abnher von unten einschneiden und zulegen
Abb.9:
Nhte formen und mit Einhaltesymbol markieren
Abb.10:
Nhte formen und die untere Naht an der Seitennaht krzen.
Naht
hier einhalten
Naht
hier krzen
Nhte / Kanten
hier ausformen
Nhte / Kanten
hier ausformen
H
M
H
M
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S
N
h
M
S
N
ZP
11
11
9
9
10
10
Varianten fr das Zulegen von Abnhern an Formbunden und Passen:
Passen (1)
34
P
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s
s
e
n
Schritt 1: Passe abtrennen
Abb.2: Zunchst den Formbund
abtrennen (Abb.5: zeigt die ferti-
gen Formbundteile).
Die Passenabtrennung so gestal-
ten, dass sie in der Nhe der Abn-
herspitzen verluft. Dies verhin-
dert etwaige Passformprobleme
und erleichtert das Zulegen der
Abnher in der Passe.
Passe vomRock abtrennen.
Krzen oder Verlngern sollte
man einen Abnher nur um maxi-
mal , da ansonsten die
Passform leidet. Mglich sind
auch die Methoden auf Seite 33.
Abb.4:
Fertige Schnittteile
Abb.5: Am hinteren Formbund
sind ber- und Untertritt iden-
tisch. Somit sind linker und rech-
ter Formbund symmetrisch.
Abb.6: Wenn man wie hier die Pas-
se an das untere Rockteil legt,
sieht man an dem keilfrmigen
Zwischenraum (Pfeil) die Summe
der imPassenteil zugelegtenAbn-
her.
Schritt 2: Abnher zulegen
Schritt 3: Passe ausformen
Passe formen, dabei oben
etwas anzeichnen und unten ent-
sprechend abschneiden.
Abb.3: Der krzere Abnher wird
hier auf diePassennaht verlngert.
Abnher zulegen. Die Drehpunkte
liegen auf der Passennaht.
ca.2 cm
Abb.3: Abnher zulegen
Abb.4: Passe ausformen
Passe
hier ausformen
h
M
h
M
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N
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Abb.6: Fertige Schnittteile
h
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RT-Passe
2x-p
Rock mit Passe
N
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Rock mit Passe
2x-p
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RV
ZP
ZP
RT-Innenbund
links
2x-p
RT-Bund
links
2x-p
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M
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Abb.5: Fertige Formbundteile
4
4
5
5
5
6
6
7
7
Ab .1 Mod ll1 b : e
Ro m t F rm un u d R -Pass ck i o b d n T e
Eine Passe formt hnlich wie ein Form-
bund den oberen Bereich eines Beklei-
dungsstcks krpernah. Sie entsteht
ebenso wie der Formbund durch eine
Quer-Abtrennung vom Grundschnitt.
Die imGrundschnitt befindlichenAbn-
her im Bereich der Passe werden durch
Zulegen im Schnitt entfernt. Die Pas-
sennaht trennt die Passe vom unteren
Rockteil.
Beschreibung Modell 1
Abb.1: Hier ist eine gerundete Rck-
teilpasse fr einen Rock mit Formbund
gestaltet.
Der Formbund wird auf einen Knopf an
der hM geschlossen. Er hat einen ge-
rundeten ber- und Untertritt.
Die Konstruktion des Formbundes vor-
nehmen, wie auf Seite 32 beschrieben.
Abb.2: Formbund und Passe abtrennen
h
M
S
N
RT
1
1
3
3
2
2
S.33
Weite an hM und oberer
Innenbundkante um ca.
0,2 cm reduzieren
Passen (2)
35
P
a
s
s
e
n
Beschreibung
Hier ist eine spitze Rckteilpasse fr einen Rock mit Formbund gestaltet.
Der hintere Formbund wird auf einen
Knopf geschlossen. Da hier der Bund keinen Untertritt bentigt, sind linker und
rechter Bund verschieden, also nicht symmetrisch. Die Konstruktion des Formbun-
des ist auf Seite 32 beschrieben.
Modell 2
Abb.1:
mit einem breiten abgeschrgten bertritt
l b Abb.2: Bundtei e und Passe a trennen
b : b e u e e n A b.3 A n h r z l g n u d
a n P sse forme
Passe
ausformen
S
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M
h
M
S
N
RT
ZP
Abb.2: Bundteile und
Abb.2:
Abb.3:
Abb.5:
Passenverlauf einzeichnen und abtrennen.
Den krzerenAbnher auf die Passenabtrennung verkrzen.
Krzen oder Verlngern darf man einen Abnher nur . An-
sonsten leidet die Passformzu sehr.
Abnher zulegen. DieDrehpunkte(ZP) liegenauf der Passenantrennung.
Passe ausformen.
Bundteile fertig stellen.
um maximal 2 cm
ZP
Abb.5: Hintere Formbundteile mit Verschluss
RT-Innenbund
links
1x
RT-Innenbund
rechts
1x
RT-Bund
links
1x
RT-Bund
rechts
1x
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M
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F
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L
1
A b. : Mode l 2 b 1 l
Rock m t F mbund n RT-Pas e i or u d s
b F r c A b.4: e tige S hnittteile
S
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RT-Passe
2x-p
Rock mit Passe
RT
Rock mit Passe
2x-p
F
L
F
L
RV
2
2
1
3
3
3
Weite an hM und oberer Innenbundkante um
ca. 0,2 cm reduzieren
Passen (4)
Abb.4: Fertige vordere Schnittteile
VT
Rock mit Passe
1x
S
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VT-Passe
1x
Rock mit Passe
VT-Innenbund
1x
Rock mit Passe
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A b. : Fert ge intere Sc nitt e b 5 i h h teil
Abb.6: nenb nde mo ifi ie en In u d z r
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Rock mit Passe
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RT-Passe
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Rock mit Passe
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Rock mit Passe
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37
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Schritt 4: Formbundteile und Verschluss zeichnen
Abb.4+5:
ge-
spiegelte
mit den Knopfmarkierungen
Durch den Verschluss an der linken Seiten-
naht sind die rechten und linken Passenteile verschie-
den. Die Schnittteile mssen an der Krpermitte zu-
nchst gespiegelt werden.
Den bertritt mit den Knopflchern an die vordere
Passe anzeichnen.
Den Untertritt an die hin-
tere gespiegelte Passe anzeichnen.
D bilden
?
?
ie Passen hier die obere Rockkante. Sie sind gleich-
zeitig Formbunde und mssen daher mit einem Innenbund
(Beleg) versehen werden. Prinzipiell gibt es zwei Mglichkei-
ten:
Einen Innenbund konstruieren (siehe Seite 30).
Die Passen in derselben Formbelassen und mit Weitenre-
duzierung zuschneiden.
Es ist zu beachten, dass der gesamte Verschlussbereich der
Passen (bertritt und Untertritt) mit dem Innenbund ver-
strzt wird.
6
7
7
8
9
6
Schritt 5: Innenbunde modifizieren
Abb.6: Bei diesemModell bietet es sich an, die VT-Passe
in der Form zu belassen. Das Teil muss gespiegelt und
die Weite reduziert werden.
Den hinteren Innenbund kann man stoffsparend parallel
zur oberen Rockkante konstruieren. Ebenfalls das Teil
spiegeln und die Weite reduzieren.
9
8
8
Weite an um reduzieren
die
um vertiefen
vM ca. 0,4 cm
ca. 0,2 cm
Passenkante
Weite an um reduzieren
die
um vertiefen
hM ca. 0,4 cm
ca. 0,2 cm
Passenkante
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Ausgestellter Acht-Bahnenrock mit Falten
Modellbeschreibung
Abb.1: Auf der Grundlage des ausge-
stelltenAcht-Bahnenrocks von Seite 40
wird das Modell durch Falten in denTei-
lungsnhten ergnzt Die Falten wer-
den um den Rock herum immer in der-
selben Richtung gelegt.
Hier wird der Falteneinschlag bis an
die Taillennaht gearbeitet, um ein
Durchhngen der Falteninhalte zu ver-
hindern.
h
M
v
M
8-Bahnenrock
RT 1
2x-p
8-Bahnenrock
VT 1
2x-p
8-Bahnenrock
RT 2
2x-p
8-Bahnenrock
VT 2
2x-p
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Falteneinschlge anzeichnen
Abb.2: Faltenhhe bestimmen.
Die Falteneinschlge entspre-
chend der gewnschten Faltentie-
fen anzeichnen.
Den Saumabschluss der Faltenein-
schlge rechtwinklig zeichnen.
Die NZg oberhalb der Faltenein-
schlge knnen breiter ange-
schnitten werden. Dies verhindert
das "Durchhngen" der Falten am
Saumund gibt Stabilitt.
Damit die Nhte weniger dick wer-
den, knnen die NZg auf der kr-
perzugewandten Seite (oberhalb
der Faltenanstolinien) zurckge-
schnitten werden.
Abb.2: Produktionsschnitt des ausgestellten
Acht-Bahnenrocks mit Falten.
4
5
A 1: usgeste ter A ht- bb. A ll c
ah r ck mit ll al B nen o Ro f ten
1
1
2
2
3
3
4
5
Schritt 3: Innere Schnittteile
Die Untertrittseite des Futters
wird wie beim Oberstoff mit dem
Schlitzeinschlag zugeschnitten.
Damit das Futter oberhalb des
Schlitzes etwas Mehrlnge hat,
wird die dort um
erhht.
Den Reiverschlussschlitz
tiefer markieren.
Die amRV muss an bei-
den Schnittteilen um
verlegt werden.
NZg und SaZg je nach gewnschter
Verarbeitung anzeichnen und die
Schnitteile markieren und be-
schriften.
Futternaht
Futternaht
ca.
0,5 bis 1 cm
ca. 1 bis
2 cm
mind. 0,5
cm
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Abb.7: Produktionsschnitt des Futters
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Rockfutter fr engen Rock mit verdecktem Schlitz (2)
1 cm bis 4 1 cm bis 1
2 cm bis 4 2 bis 4 cm
Enger Rock
RT-Bund 2x-p
h
M
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Enger Rock
VT-Bund 2x-p
S
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RV RV
Abb.6: Produktionsschnitt des Oberstoffs
Abb.5: Produktionsschnitt des Formbunds
Enger Rock
1x
VT
Enger Rock
Futter
1x
VT
Enger Rock
2x-p
RT
Enger Rock
Futter
1x
linkes RT
Enger Rock
Futter
1x
rechtes RT
F
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7
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10
10
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11
11
11
12
12 12
9
8
Nahttaschen
Abb.1: Glockenrock mit Nahttasche
(Seitenansicht)
71
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t Abb.3: Produk ionschnitt
f r e 5 Hl te de Halbglock (um 4 gedreht)
e t a as mit ang schnit enen N ht-T chen
Abb.4: Schnitte und Nahtdiagramm mit separaten Taschenbeuteln
Die Naht-Tasche ist eine sehr unauffllige und einfache Taschenform.
Senkrecht verlaufende Tascheneingriffe sollten nur in locker sitzenden Kleidungs-
stckengearbeitet werden, dadieTascheansonstenunschnaufspringt. Waagerech-
teNahttaschenknnenauchinenger Bekleidung verwendet werden.
Es gibt Varianten mit verdeckten Reiverschlssen und eingeschobenen Leisten
(Abb.2).
Die Taschen-
beutel werden an der Naht eines Kleidungsstcks angeschnitten oder angenht
und amTascheneingriff wird die Naht offen gelassen.
SeparateTaschenbeutel
Bei Stoffen, die sich nicht fr Ta-
schenbeutel eignen oder fr Naht-
taschen an einer geformten Naht,
mssen separate Taschenbeutel
konstruiert werden.
Die gewnschte Taschenbeutel-
form in das Schnittteil zeichnen
und kopieren.
Je nach Verarbeitungstechnik
wird der Schnitt mit NZg versehen.
Um die Ansatznaht zu verdecken,
wird hier der Taschenbeutel amEin-
griff inder angenht.
Den Taschenbeutel als separates
Schnittteil mit NZg konstruieren.
Mitteder NZg
Halbglocke
2x
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g a t i en Abb.4: Nahtdia r mm mi angeschn tten
e Taschenbeut ln
AngeschnitteneTaschenbeutel
Die gewnschte Taschenbeutelform wird
an die gerade Naht angeschnitten. Das
geht nur bei Stoffen, die sich auch als Ta-
schenbeutel eignen.
Die Gre des Taschenbeutels ist abhngig
von der Funktion und der Handgre.
Die NZg der Seitennaht muss bei ange-
schnittenen Taschenbeuteln auf eine Seite
(ins VT) gebgelt werden.
Taschenbeutel
2x pro Tasche
1
1
2
2
3
3
4
5
5
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bersicht der Hosen-Grundschnitte
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Abb.3: Standardhose Abb.4: Enge Hose Abb.2: Legere Hose Abb.1: Hosenrock
Die verschiedenen Hosen-Grundschnitte unterscheiden sich
in der Weite der Hosenbeine. An der Taille bis zum mittleren
Bauchbereich liegen alle Grundschnitte krpernah an.
Der be-
reits im Kapitel Rcke
beschrieben und ist eine
weite Hosenform. Entspre-
chend viel Stoffweite muss
auch zwischen den Beinen
zur Verfgung gestellt wer-
den.
Die Hosenausschnittweite
ist hier amgrten.
Hosenrock wurde Die legere Hose kennzeich-
net sich durch gerade ge-
schnittene Hosenbeine, die
vom Ges und von der
Bauchmitte senkrecht nach
unten fallen und am Ober-
schenkel in der Regel nicht
aufliegen.
Aus der Standardhose ent-
wickelt, ist hier die
vergrert.
Hosen-
ausschnittweite
Die Standardhose wird als
Grundschnitt-Form fr die
meisten Hosenmodelle ver-
wendet.
Sie formt die Gesrundung
anliegend aus und sitzt da-
her meist amvorderen Ober-
schenkel auf.
wird hier entsprechend des
Figurtyps gewhlt.
Die enge Hosenform wird
z.B. fr die Jeanshose ver-
wendet, kann auch fr eini-
ge Hosenformen wie Shorts
und alle sehr engen Modelle
verwendet werden.
Sie formt das Ges und die
Oberschenkel optimal aus
und ist meist an der Wade
eng.
ist deutlich geringer als bei
der Standard-Hose, die Sitz-
lnge muss vergrert sein.
o
t
H senausschni t-
e w ite
Schrittlinie
Oberschenkelweite
Schritt 6: Hinterhose der Bundfaltenhose
Die Hinterhose der Bundfaltenhose (hier
gelb) wird ber die zuvor erstellte vordere
Bundfaltenhose konstruiert (hier grau). Die
Konstruktionsschritte sind bis auf den Punkt
exakt dieselben wie an der Standardhose.
Auch wenn die Konstruktionsschritte nahezu
dieselben sind wie bei der Standardhose, darf
man nicht die Hinterhose der Standardhose
als Hinterhose fr die Bundfaltenhose ver-
wenden.
Die Bundfalten haben die Hftweite der Vor-
derhose vergrert. Evtl. kann jetzt die Hft-
weite der Hinterhose ebenfalls etwas vergr-
ert werden:
Zum Abwinkeln der Hinterhosen-Mitte in
Punkt wird ein steiler Geswinkel von
ca. 85 fr eine krzere Sitzlnge verwendet,
siehe Seite 87.
Von Punkt wird die abge-
tragen.
Nahtverlufe an der Seiten-, Taillen und Ge-
snaht ausgleichen (siehe Seite 94).
28
25
27
hHoB + 0 bis 1 cm
28
Bundfaltenhose: Grundschnitt (3)
Abb.4: Hinterhose
27
28
hHoB + 0 bis 1 cm
Der Hosenaufschlag (folgende Seite)
Seite 107, Abb.1: Fr den Hosenaufschlag
wird die Hose um die doppelte Aufschlagbrei-
te verlngert. Die dunklere Flche ist jeweils
die notwendige anzuschneidende Flche.
An der Hosenlnge die Aufschlagbreite paral-
lel nach oben anzeichnen Anstolinie
und zwei Mal parallel nach unten anzeichnen.
Den bentigten Saumeinschlag anzeichnen.
Die obere Kante des Aufschlags nach auen et-
was erweitern.
Da der Aufschlag nach oben gefaltet und geb-
gelt wird, ist er hier als Falte markiert.
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1
2
3
4
5
S.94
Weite des Hosenausschnitts an Bundfaltenhose kontrollieren:
Bei einer Normalfigur betrgt die Hosenausschnittweite
an der Bundfaltenhose
z.B. bei HUvon 96 cm: ? 24 cm4 cm
= 20 cm( 1 cm)
Bei einer Figur mit flachem Ges betrgt sie
weniger. 20 cm cm
= 18,5 cm( 1 cm)
Bei einer Figur mit starkem Ges betrgt sie
mehr. 20 cm cm
= 21,5 cm( 1 cm)
ca. HU:4 3 bis 5 cm
ca. 1,5 cm
1,5
ca. 1,5 cm
+ 1,5
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25
hHoB:4
24
Bundfaltenhose mit Saumaufschlag
Abb.1: Bundfaltenhose mit Saumaufschlag
Abb.2:
Querschnitt eines
Saumaufschlags,
links mit und
rechts ohne Stoband
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Saumeinschlag Saumeinschlag
obere Kante des Aufschlags obere Kante des Aufschlags
Anstolinie der oberen
Aufschlags-Kante
Lage der oberen Aufschlags-Kante
Hosenlnge = Saum-Kante Hosenlnge = Saum-Kante
Saum-Kante Saum-Kante
S
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Gewnschte Aufschlagbreite
2,5 bis 5 cm
Saumeinschlag 2,5 bis 3,5 cm
rechte
Waren-
seite
rechte
Waren-
seite
1 1
2 2
2 2
4 4
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jeweils um 0,1 cm verbreitern jeweils um 0,1 cm verbreitern
Bundfaltenhose aus der Standardhose (2)
2
c
m
2
c
m
1
,
5
c
m
1
,
5
c
m
Schritt 4: Hinterhose verndern
An der Hinterhose kann die
um vergrert werden.
Wird an der Vorderhose das Hosenbein an Knie
und Saum verndert, muss jetzt dieselbe Ver-
nderung auch an der Hinterhose vorgenom-
men werden.
Je nach Gre des der Vorderho-
se wird der hintere Hosenausschnitt an der Ge-
snaht um das Doppelte der Verbreiterung
wir an der Vorderhose verbreitert.
Die obere Innenbeinnaht formen und die Ln-
ge der vorderen Innenbeinnaht
auf die Hinterhose bertragen.
An der Geslinie einschneiden und den obe-
ren Teil an der hMca. 0 bis 1 cmzudrehen. Da-
durch erhlt man eine krzere Sitzlnge.
Die Gesnaht neu zeichnen.
Den neuen oberen Hinterhosenbruch (sptere
Bgelfalte) in die Mitte zwischen neuer Sei-
ten- und Innenbeinnaht zeichnen.
Nahtverlufe an Seiten-, Taillen und Ges-
naht ausgleichen (siehe Seite 94).
Hinterhosenbrei-
te 0 bis 1 cm
minus 0 bis
0,5 cm
Sperrbetrags
Vergrerung des
hinteren Hosenausschnitts
um 0,5 bis 1,5 cm
(um das Doppelte
wie an der Vorderhose)
ca.0 bis 1 cm zudrehen
c
hHoB + 0 bis 1
m
12
13
13 13
13
14
15
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M
Abb.2: Hint erhose mit Bundfalt e aus der St andardhose

5
107
5
107
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18
16
S.94
Weite des Hosenausschnitts an Bundfaltenhose kontrollieren:
Bei einer Normalfigur betrgt die Hosenausschnittweite
an der Bundfaltenhose
z.B. bei HUvon 96 cm: ? 24 cm4 cm
= 20 cm( 1 cm)
Bei einer Figur mit flachem Ges betrgt sie
weniger. 20 cm cm
= 18,5 cm( 1 cm)
Bei einer Figur mit starkem Ges betrgt sie
mehr. 20 cm cm
= 21,5 cm( 1 cm)
ca. HU:4 3 bis 5 cm
ca. 1,5 cm
1,5
ca. 1,5 cm
+ 1,5
16
Hot Pants (1)
Abb.2: Taillenvertiefung und Saum gestalten
Abb.1: Hot Pants
M
v
vordere
Taillenvertiefung:
hier 10 cm
4 bis 8 cm
ca. 0,5 cm
ca. 0,5 cm ca. 0,5 cm
ca. 1,5 cm
ca. 1 cm
4 bis 8 cm
seitliche Taillenvertiefung:
10 cm + 6 cm = 16 cm
16 cm : 2 = 8 cm
h
M
S
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S
1
1
2
2
3
3 3
3
4
Modellbeschreibung
Die Hot Pants wird hier aus der Standardhose entwickelt.
Genauso gut kann auch ein enger Hosen-Grundschnitt zur
Hot Pants abgewandelt werden.
Es wird hier ein Modell mit Taschen, Formbund, Passe und
Hosenverschluss im Jeans-Stil gezeigt. Wegen des sehr run-
den Saumverlaufs muss der Saum mit einem Saumbeleg ver-
strzt werden.
Schritt 1: Taillenvertiefung und Saum gestalten
Die Taillenvertiefung vornehmen (siehe Seite 111). Ist
vorne nur noch ein sehr kleiner Restabnher vorhanden,
kann er an der Seitennaht entfernt werden. Die Taillen-
weite entsprechend reduzieren.
Den Saum geschwungen zeichnen. An der Innenbein-
naht abtragen und seitlich den Saum nach
Wunsch krzer zeichnen.
Die Saumweite an den Nhten um reduzie-
ren, an der Hinterhosen- Innenbeinnaht um .
Den Hosenausschnitt nur an der Hinterhose um
reduzieren.
Die Einschnittlinien fr eine weitere Reduzierung der
Saumweite einzeichnen.
4 bis 8 cm
ca. 0,5 cm
ca. 1 cm
ca. 1 cm
116
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1
2
3
4
S.113
Taillenweite
zustzlich
reduzieren
hintere Taillenvertiefung:
1/2 bis 2/3 der vorderen
Taillenvertiefung hier 10 cm
= ca. 6 cm
Hot Pants (4)
Abb.7: Hosenverschluss
Abb.10: Vorderhose mit Untertritt
Abb.8: Bund mit Untertritt
Abb.9: Knopf- und Knopfloch-Markierung
M
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Vorderhose
rechte Vorderhose linke Vorderhose
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vorderer Formbund
rechts
vorderer Formbund
rechts
vorderer Formbund
links
vorderer Formbund
links
Schritt 6: Hosen-Verschluss
An der Vorderhose mit dem bertritt wird die ge-
wnschteAbsteppung an den Schlitz gezeichnet.
Wegen der starken Taillenvertiefung und aus optischen
Grnden wird hier die Absteppung lnger gezeichnet.
Weil die vM im Bereich der Absteppung schon rund ist,
kann der Schlitzbeleg nicht mehr angeschnitten wer-
den. Es muss ein separater Schlitz- / bertrittbeleg kon-
struiert werden.
Aus der kopierten Flche zwischen uerer Absteppung
und vMwird
1. der bertitt-Beleg mit NZg konstruiert (dieser wird
gespiegelt zugeschnitten, damit die rechte Warenseite
nach oben zu liegen kommt) und
2. das Untertritt-Teil imBruch mit NZg konstruiert.
Schritt 8: Untertrittseite der Vorderhose
An der Vorderhosenseite mit dem Untertritt (linke Vor-
derhose) wird eine Flche von bis zur Reiver-
schlusslnge angeschnitten, damit der Reiverschluss
vombertritt ausreichend verdeckt wird.
1 cm
Schritt 7: Untertritt am Bund
Bei Damen wird am linken Bund
der Untertritt angezeichnet. Er
ist so breit wie das gesamte Un-
tertritt-Teil (Hier wird das Unter-
tritt-Teil an die vM des Bundes an-
gelegt, um die zu konstruierende
Breite des Untertritts zu demon-
strieren).
NZg anzeichnen
Knopfloch nach der Knopfgre
markieren.
Knopf-Annhpunkt imgleichenAb-
stand zur vM markieren, wie der
Abstand vom Knopfloch-Auge zur
vMbetrgt.
RV
RV RV
S
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b
S
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b
23
22
24
25
26
26
28
28
25
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RV
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Hot Pants (5)
Abb.11: Produktions-Schnittteile im Fadenlauf
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hinterer
Taschenbeutel
2x-p
Taschenfutter
vorderer
Taschenbeutel
2x-p
Taschenfutter
Taschenspiegel 2x-p
Mnzen-Tasche 1x
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Hinterhose
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Passe
aufgesetzte
Tasche
hinterer Formbund
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rechte Vorderhose 1x linke Vorderhose 1x
RV
RV
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vorderer Formbund
rechts 2x-p
vorderer Formbund
links 2x-p
1x
2x-p
2x
2x-p
4x-p
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F
L
Produktions-Schnittteile der Hot-Pants
Hier sind alle bentigten fertigen Schnittteile der Hot-Pants
zusammengestellt. Sie sind in der Richtung des Fadenlaufs
angeordnet. Aus Grnden der bersichtlichkeit wird auch
auf die Beschriftungen fr Gre und Modell verzichtet.
Die inneren Formbundteile sollten mit geringerer Weite zu-
geschnitten werden, wie dies auf der Seite 33 gezeigt wird.
120
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RV
v
M
b
e
r
t
r
i
t
t
-
B
e
l
e
g
1x
Jeans-Modell
Abb.1: Jeans-Modell
M
v
M
h S
N
N
S
Quadrat mit
ca. 12 bis 16 cm
Seitenlngen.
RV
Modellbeschreibung
Dieses Jeans-Modell aus dem engen Hosen-Grundschnitt
kann mit beliebig groer Taillenvertiefung gefertigt werden.
Die Saumweite und Hosenlnge wird fr eine Schlaghose
gestaltet. Selbstverstndlich sind alle weiteren Hosenbein-
formen ebenso mglich.
Smtliche Schritte zu den Produktions-Schnittteilen sind im
Prinzip wie bei den Hot Pants durchzufhren.
vordere
Taillenvertiefung:
hier 6 cm
seitliche
Taillenvertiefung:
hier 5 cm
seitliche
Taillenvertiefung:
hier 5 cm
Taillenweite
reduzieren
hintere Taillenvertiefung:
1/2 bis 2/3 der vorderen
Taillenvertiefung hier 6 cm
= ca. 4 cm
5
121
I
n
h
a
l
t
J
e
a
n
s
m
o
d
e
l
l
S.117
Masatz
Grundschnitt:
OT-GS tai l l i ert - PK3
Mae
Zugaben Konstruktions-
Mae

KH Krperhhe 168
BrU Brustumfang 88 88 44
uBrU Unterbrustumfang
TaU Taillenumfang 72 72 36 18
HU Hftumfang 97 97 48,5
HT Hfttiefe 20,6 20,6
HlB Halslochbreite 6,9 6,9
AlT Armlochtiefe 20,1 1 21,1
RL Rckenlnge 41,6 41,6
MoL Modelllnge 90
BrT2 Brusttiefe 2 28,1 28,1
VL2 Vorderlnge 2 45,3 45,3
SuB Schulterbreite 12,1 0,5 12,6
RB Rckenbreite 16,5 0,5 17,0
ArD Armdurchmesser 9,3 1 10,3
BrB Brustbreite 18,2 1 19,2
4
Kontrolle der Brustweite
44
BrU
2,5
+ BrWZg
46,5
= BrW
Die Taillen- und Hft-Zugaben bezie-
hen sich auf das ganze Kleidungsstck
und werden nicht in den Masatz ge-
schrieben. Sie werden erst im Laufe der
Schnittkonstruktion bei der Ausfall- und
Fehlbetragsberechnung verwendet.
Die Zugaben zur Ermittlung der Brustweite beziehen sich stets auf das halbe
Oberteil, da immer nur ein halbes Vorderteil und ein halbes Rckteil konstruiert
werden.
DieWeitenzugabenimPassform-Piktogrammgeltenfr das ganzeKleidungsstck.
Masatz (2)
Passform-Piktogramm
Man kann das Passform-
Piktogramm mit den Haupt-
maen, der Passformklasse
und den Zugaben fr das gan-
ze Kleidungsstck ausfllen,
um schnell wichtige Infor-
mationen ber den konstru-
ierten Grundschnitt zu er-
halten.
M
a
s
a
t
z
5
135
Abb.2:
Passform-Piktogramm mit Weiten-
zugaben fr das gesamte Oberteil
Abb.1: Masatz fr ein enges Kleid
5
2,5
2,5
72
88
97
3
1
6
8
Taill.OT-GS
Zugabentabelle fr Oberteil-Konstruktionen
Passform- BrW- Verteilung der BrW-Zugaben (alle Maeinheiten in cm)
klasse Zugabe SuB/RB ArD BrB AlT Taille Hfte
0 3 +1 0 0 0 0,5 0 0 0
1 1 3 0 0,3 0,2 0,5 0,3 0,7 0 - 0,5 0 2 0 2
2 3 5 0,3 0,5 0,5 1 0,7 1 0,5 - 1 2 4 2 4
3 5 7 0,5 0,7 1 1,5 1 1,3 1 - 1,5 4 6 4 6
4 7 9 0,7 1 1,5 2 1,3 1,5 1 - 2 4 8 4 8
5 9 11 1 1,3 2 2,7 1,5 1,5 - 2,5 8 12 6 8
6 11 13 1,2 1,5 2,8 3 1,5 2 2 - 3 8 16 6 10
Abb.3: Auszug aus der Zugabentabelle
Dieser untaillierte Grundschnitt eignet
sich fr T-Shirts, Hemden, Blusen und Klei-
der aber auch fr krperferne Jacken und
Mntel, wenn die entsprechenden Zu-
gaben verwendet werden.
Er ist allerdings nicht uneingeschrnkt fr
alle Figuren geeignet und sollte an der
Brust nicht krpernah sitzen (ab Passform-
klasse 6). Da er keinen Brustabnher be-
sitzt, knnen imVorderteil amArmloch un-
schne Falten entstehen.
Bei schmalen, gut proportionierten Figu-
ren mit kleiner Brustgre drften keine
greren Probleme auftreten.
Bei Figuren mit starker Brust sollte eher
ein Grundschnitt mit Brustabnher ver-
wendet werden.
Legerer Grundschnitt ohneAbnher (1) Oberteil-
Masatz
Grundschnitt: OT-GS l eger, PK 6
Mae
Mae

KH Krperhhe 168
MoL Modelllnge 90
5
ArD Armdurchmesser 9,3 2,8 12,1
BrB Brustbreite 18,2 1,5 19,7
4
44
BrU
5,5
+ BrWZg
49,5
= BrW
Abb.1: He dbluse m
b 2 P s f m- ik mm Ab . : a s or P togra
136
L
e
g
e
r
e
r
O
b
e
r
t
e
i
l
-
G
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u
n
d
s
c
h
n
i
t
t
o
h
n
e
A
b
n
h
e
r
11
-
6
72
88
97
6
1
6
8
Legerer OT-GS
Fr die Konstruktion eines
Grundschnitts wird ein Ma-
satz erstellt. Hier werden
zu den Krpermaen die not-
wendigen Weitenzugaben
addiert, um die Konstruk-
tionsmae zu erhalten.
142
T
a
i
l
l
i
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r
t
e
r
O
b
e
r
t
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G
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u
n
d
s
c
h
n
i
t
t
m
i
t
A
b
n
h
e
r
Dieser taillierte Grundschnitt ist fr nahe-
zu alle Gren, Figuren und Passformklas-
sen zu verwenden. Er kann sehr krpernah
sitzen (ab Passformklasse 2) und selbst fr
lockere Kleidung (halbweiter Mantel, Pass-
formklasse 7) Verwendung finden. Ent-
scheidend ist dabei die Wahl der Zugaben
(siehe Tabelle der Passformklassen und Zu-
gabentabelle ab Seite 132).
Das in Abb.1 gezeigte hftlange Probeteil
ist mit einem engen OT-GS (PK3 oder PK4)
aus Rohgewebe (z.B. Nessel) zugeschnitten
und geheftet. Die Abnher knnen zu einer
Lngs-Teilungsnaht verbunden werden
(wie hier imVorderteil) oder separat verar-
beitet sein. Zum Schlieen ist ein bertritt
an der vMsinnvoll. Vervollstndigt wird das
Probeteil durch einen schmalen rmel mit
hoher rmelkugel, siehe ab Seite 171.
Hier wird ein OT-GS mit der Passform-
klasse 4 konstruiert. Dieser Grundschnitt
kann fr Kleider und enge Blusen Verwen-
dung finden.
Taillierter Oberteil-Grundschnitt mit Abnher (1)
Abb.1: Taillierter Oberteil-GS
zur Anprobe aus Nessel
Masatz
Grundschnitt: OT-GS tai l l i ert, PK4
Mae
Mae

KH Krperhhe 168 168
MoL Modelllnge 90
4
44
BrU
3,5
+ BrWZg
47,5
= BrW
2 P ik mm Abb. : assform-P togra
7
6
4
72
88
97
4
1
6
8
Taill.OT-GS
5
145
SuP
Schritt 4: Hintere Schulter
vom zum Punkt das
formen.
Abb.5: Von Punkt nach unten
abtragen, je nach
Schulterneigung .
Vom s zum Punkt zeichnen.
Die
abtragen hintere Schulter
amRT
Die Strecke von Punkt bis
Punkt halbieren und nach links
abwinkeln
Die untere Hlfte der Strecke
nochmals halbieren und nach
links abwinkeln
Schritt 5: Vorderes Halsloch
Schnittpunkt von
mit Taillenlinie.
Von Punkt nach oben die
abtragen
und von Punkt nach unten die
abtragen
Von Punkt nach links zur vM ab-
winkeln.
Am VT von Punkt nach rechts
abtragen.
Von Punkt nach unten
abtragen und von diesem Punkt
zum das for-
men.
Schritt 6: Vordere Schulter
Von Punkt nach oben ab-
tragen und eine Waagerechte
zeichnen hier liegt spter der
Den von Punkt bis
Punkt
Von Punkt nach oben
abtragen.
on Punkt einen um
Punkt ziehen und
auf dem nach rechts
abtragen
Bei Grundschnitten fr ein
sehr anliegendes Armloch
abtragen.
durch Punkt um
= nach rechts ziehen.
HlP
HlP
Schulterpunkt .
Hilfspunkt.
hinte-
rer rmelpunkt.
Brustabnher-
Linie
Brustpunkt.
HlP
vordere rmelpunkt.
Schulter-
punkt.
1
16
18
10
18
19
20
20
21
21
13
10
18
13
23
13
20
hintere
Halsloch
vordere Halsloch
= ZP
ZP
1 bis 1,5 cm
(normal 1,5 cm)
SuB + 1 cm (? Weitenzugabe,
die beimNhen eingehalten wird)
1 cm
1,5 cm
Vor-
derlnge 2 (VL2)
Brusttiefe 2 (BrT2)
HlB
HlB + 1,5
ArD:4
Abstand
messen.
diese Mes-
sung 2 cm
BrU:20
BrU:20
+ 1 cm
V
BrP
Kreisbogen
Kreisbogen
Kreisbogen
1
h
i
n
t
e
r
e
M
i
t
t
e
(
h
M
)
Saumlinie
h
M
v
M
Taillenlinie
Hftlinie
13
H
l
B
+
1
,
5
c
m
P
u
n
k
t
b
i
s
P
u
n
k
t
1
0
1
8
2
c
m
B
r
T
2
V
L
2
HlB
10
16
19
21
22
1 cm
1 bis 1,5 cm
S
+
1
c
m
u
B
1,5 cm
1/4ArD
18
19
20
21
SuP
SuP
HP
HP
hP
hP
vP
vP
BrP
BrP
22
ZP
ZP
S
e
i
t
e
n
l
i
n
i
e
S
e
i
t
e
n
l
i
n
i
e
23
23
b : te S h te o re d in r s Ha s o h e h e A b.5 Hin re c ul r, v rde s un h te e l l c z ic n n
sHlP
sHlP
sHlP
SuP
18
20
BrU:20 + 0 bis
1 cm
T
a
i
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l
i
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e
r
O
b
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G
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t
m
i
t
A
b
n
h
e
r
5
143
Schritt 1:
QBei individuellen Maen:
Sind die VL2 und die RL kontrolliert und stehen in
der optimalen Balance? Siehe dazu Seite 34 (Krper-
mae) und die Formeltabelle auf Seite 11.
QSind richtige Zugaben fr die gewnschte Passform
gewhlt?
Q
Checkliste
Ist die Summe der BrU-Mae imMasatz kontrolliert?
QIst der Masatz vollstndig ausgefllt?
bb 3 e Lin nd ei en A . : Erst ien u hM z chn
Schritt 2: Erste Linien und hM zeichnen
Von Punkt die senkrecht nach unten
Grundlinie.
Von dort nach links abwinkeln
Von Punkt nach links abwinkeln
Von Punkt die nach unten abtra-
gen. Von dort nach links (ca. 60 cm) abwinkeln
Abb.3:
zeichnen
(ca. 60 cm)
(ca. 25 cm)
Von Punkt die nach unten abtra-

gen. Von dort nach links (ca. 60 cm) abwinkeln
Von Punkt die nach unten abtragen.
Von dort nach links (ca. 60 cm) abwinkeln g
Von Punkt auf der Taillenlinie nach links abtra-
gen.
Schlanke Figuren mit Hohlkreuz oder Figuren mit fla-
chemGes tragen hier ab.
Von Punkt ber Punkt nach Punkt die
jeweils gerade bis zur Saumlinie zeichnen.
Es ergeben sich folgende Schnittpunkte:
an der Brustlinie
an der Hftlinie
an der Saumlinie
Punkt ist rechts oben amBlattrand 1
1 Modelllnge (MoL)
Armlochtiefe (AlT)
Saumlinie
Schul-
terlinie
Brust-
linie
1
1
1
4
4
1 6 9
Rckenlnge (RL)
Hfttiefe (HT)
2 cm
2,5 bis 3 cm
Tail-
lenlinie
Hftlinie
hintere Mit-
te (hM)
h
i
n
t
e
r
e
M
i
t
t
e
(
h
M
)
Schulterlinie
Brustlinie
Taillenlinie
Hftlinie
Saumlinie
2
c
m
2
c
m
G
r
u
n
d
l
i
n
i
e
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
A
r
m
l
o
c
h
t
i
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f
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(
A
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R
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k
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(
H
T
)
M
o
d
e
l
l
l
n
g
e
(
M
o
L
)
Diese Oberteilkonstruktion basiert in weiten Teilen auf dem Schnittsystem Mller & Sohn.
146
v
o
r
d
e
r
e
A
r
m
l
i
n
i
e
Schritt 7: Armloch vorne + hinten
Abb.6: Das vom
ber und zur
formen.
Das vom mit
Hilfe der zur
formen.
anderer
Teil der
Schritt 9: Abnher im RT
Schnittpunkt von und
.
Abstand von Punkt bis Punkt
und eine Senk-
rechte zur und zur
zeichnen
.
durch zeich-
nen.
Schnittpunkt der Senkrechten
durch Punkt und der Schulter-
blattlinie.
vom
Abnherinhalt nach oben abtra-
gen und eine zum
Punkt zeichnen.
hintere Armloch
vordere Armloch
Abnher-
schenkel
SuP HP hP Seitenli-
nie
SuP
Hilfslinien Seitenli-
nie
s
vSuN.
s
Taillenlinie
hinterer Armlinie
(hM)
hSuN Hftlinie
hintereAbnhermitte
(hAbM)
Schulterblattlinie HP
Schulterabnher HP
Schritt 8: Vordere Schulter und
Brustabnher
Die Lnge vom bis Punkt
Diese von Punkt auf der
abtragen.
Von Punkt zum den
zeichnenund .
Diese vom nach oben
bertragen
.
Punkt und verbinden
Die vordere Schulternaht geht
nun vom bis Punkt und von
Punkt bis zum
Der verluft von
Punkt ber den nach
Punkt
Vom die auf den oberen
Kreisbogen abtragen.
SuP SuB
sHlP
vSuN
BrP
BrP
HlP
HlP
SuP.
BrP
20
24
25
26
26
25
25
26.
messen.
Lnge
messen
Lnge
Abn-
herschenkel
Brustabnher
27 6
28
29
halbieren
1,5 cm
Einschnittlinie
h
i
n
t
e
r
e
M
i
t
t
e
(
h
M
)
Saumlinie
h
M
v
M
Taillenlinie
Hftlinie
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S
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n
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A b.6: Vo de e hult r, us abnher v rd es un hi t es A mlo h b r r Sc e Br t , o er d n er r c
20
HP
hP
BrP
S
u
B
b
me
m
e
b
24
24
26
26
27
27
28 6
28
29
29
25
25
1
c
m
1/2
vP
h
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19
SuP
sHlP
sHlP
SuP
1,5 cm
Schulterblattlinie
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150
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g
v
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n
i
e
Oberteil-Grundschnitt mit a (1) lternativer Taillierung
Saumlinie
h
M
v
M
Hftlinie
Taillenlinie
S
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M
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n
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n
i
e
Abb.1: lt rnat ve ai lier ng A e i T l u
hP
BrP
vP
Fr einen Grundschnitt mit individuel-
len Maen kann es besonders bei
schlanken Figuren mit grerem BrU
vorkommen, dass eine andere Vertei-
lung des Taillenausfalls auf die Abn-
her notwendig wird.
Grundstzlich kann diese Variante der
Taillierung aber bei fast allen Figuren
vorgenommen werden und ist zu be-
vorzugen.
Die Mae fr diesen OT-GS sind:
BrU = 88 cm
TaU = 64 cm
HU = 97 cm
Vorgehensweise bis Punkt wie beim
taillierten Oberteil-GS.
Schritt 1: Vorderer Taillenabnher
Abb.1: An der die
von der
bis zur
Zustzlich wird ent-
sprechend der PK addiert:
bis Passformklasse 4
Passformklasse 4 bis 7
ab Passformklasse 7
den zum zeichnen
Schritt 2: Hftausfall imVT
Bei diesem Schnitt wird ein Hft-
ausfall (HAf) bis zum Saum ge-
zeichnet, da ansonsten der Vor-
derrock zu viel Weite htte.
Den senkrecht bis zur Saum-
linie zeichnen.
Anschlieend den Taillenausfall-
berechnen.
TaU:2
= 32cm
TaWZg = 6 cm
Taillenabnherinhalt (vTaAbI)
= 3,5 cm
= 4,5 cm
Hftausfall (HAf)
= 2,5 cm
TaWZg:2 vTaAbI
3cm 4,5cm
HWZg = 4 cm
31
Taillenausfall (TaAf)
= 7cm
Taillenlinie
vorde-
renArmlinie vM
BrP
Bauchbreite (BaB)
messen.
= BaB TaU:4 + 0 bis 1cm
folgender Betrag
1,0 cm
0,5 cm
0 cm
= vTaAbI + 0 bis 1cm
= vTaAbI 2 cm
46,5
= 19,5 16 cm
= 4,5 cm2 cm
= TaB
vTaAb
HAf
33
33
34
34
35
36
39
40
39
32
BaB
vTaB hTaB
2 bis 4 cm 1 bis 3 cm
hHB vHB
32
vTaAbI
0 bis
2 cm
c
a
.
1
2
c
m
c
a
.
1
4
b
i
s
1
6
c
m
c
a
.
1
2
b
i
s
1
4
c
m
= BaB TaU:4
+ 0 bis 1 cm
HAf
= vTaAbI 2 cm
h
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I
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S
N
37
38
h
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m
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i
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7
6
4
64
88
97
4
1
6
8
Taill. OT-GS
38
154
E
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w
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G
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c
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n
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t
e
n
Schritt 5: Schulternhte
Die Schulternhte an den ffnun-
gen ausgleichen.
Wenn die BrB und die RB unter-
schiedlich erweitert werden, was
nur bei groen Sprngen zwischen
den Passformklassen vorkommt,
mssen die Lngen der beiden
Schulternhte korrigiert werden.
Hier wird vorne und hin-
ten gemessen. Die Diffe-
renz von1,5cmist zugrozumEin-
halten der hinteren Schulternaht.
Normal ist eine Einhalteweite
(EW) von 1 cm.
Durch die Vergrerung der BrB um0,5
cmist die vordere Schulter bereits opti-
mal verbreitert. Man verschmlert nun
die hSuNumden Mehrbetrag.
Am hinteren Armloch die Schul-
ternaht um den Mehrbetrag kr-
zen.
Hinteres Armloch neu zeichnen.
Schritt 6: Taillen- und Hftweite
anpassen
Wenn gewnscht, kann die Tail-
len- und die Hftweite reguliert
werden.
Schritt 7: rmel anpassen
In der Regel existiert fr einen er-
probten Oberteil-Grundschnitt
auch ein rmel-Grundschnitt.
Man kann diesen rmel-GS dem
vergrerten Armloch anpassen
(siehe ab Seite 177 )
13,2 cm
14,7 cm
Mehrbetrag
= gemessene hSuNvSuNEW
= 14,7 cm 13,2 cm 1 cm
= 0,5 cm
Abb.6: E e rten OT- S fertig stel n rw ite G le
13
14
15
16
16
17
17
18
u
N
c
v
S
=
1
3
,
2
m
rmelpunkte
um 3/4 der
AlT-Vergerung
nach unten
verschieben.
7
m
h
S
u
N
=
1
4
,
c
hP
BrP
vP
Taillierter OT-GS
RT
G 38
PK 8
v
M
S
N
S
N
h
M
Taillierter OT-GS
VT
G 38
PK 8
Abb.5: Passform-Piktogramm des
neuen Grundschnitts
12
12
ZP
M
e
h
r
b
e
t
r
a
g
3
/
4
14
Schritt 4: rmelpunkte
Fr einen einzusetzenden rmel
liegen die rmelpunkte nach der
Vergrerung der AlTzu hoch.
Fr das vergrerteArmloch ben-
tigt man neue rmelpunkte.
Die rmelpunkte an beidenArml-
chern jeweils um der Vertie-
fung des Armlochs (= Vergre-
rung der AlT) nach unten verschie-
ben.
Vorderes Armloch mit Hilfslinien
versehenundwieskizziert formen.
3/4
hP
vP neuer
neu
14
15
15
1cm
15
13
8
72
88
97
8
1
6
8
Taill. OT-GS
Entwicklung von taillierten Jacken- und Mantel-Grundschnitten (3)
12
13
18
Taill. OT-GS
PK 4
RT
G 38
Taill. OT-GS
G 38
PK 4
VT
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
d
e
s
l
e
g
e
r
e
n
O
b
e
r
t
e
i
l
-
G
r
u
n
d
s
c
h
n
i
t
t
s
m
i
t
B
r
u
s
t
a
b
n
h
e
r
5
155
Entwicklung des legeren Oberteil-Grundschnitts mit Brustabnher
Ab 1 : c eh de G - ch b on b. 0 Dur hg en S S a l e
hP
BrP
vP
Legerer OT-GS m. BrAb
RT
G 38
PK 5
v
M
h
M
Legerer OT-GS m. BrAb
VT
G 38
PK 5
S
N
e
m
b
S
N
Fr gerade, "kastenfrmige" Oberteile, dies knnen Kleider, Jacken oder Mntel
sein, wird der jeweilige Grundschnitt verwendet, der keine Taillierung mehr auf-
weist und dessen Armloch vergrert ist, wodurch sich auch die Brustweite ver-
grert. Fr eine gute Proportion sollte auch die hintere Hftweite vergrert
werden.
Ein legerer Kleider-GS wird aus demtaillierten Kleider-GS entwickelt,
ein legerer Jacken- oder Mantel-GS aus demtaillierten Jacken- bzw. Mantel-GS.
Schritt 1: DiehMgeradestellen
Vom hinteren Halslochpunkt
zur Hfteander hMeineGera-
dezeichnenundbis zur Saumli-
nie verlngern. So kann die
neue hM im Stoffbruch ver-
laufen.
An der hM ist dadurch Weite
am Rcken (RB) hinzu ge-
kommen.
Die Reduzierung der Saum-
weite wird an der SN spter
korrigiert.
Schritt 2: Armloch vergrern
Nur das Armloch wird um ca.
1 bis 2 cm verbreitert (Ver-
grerung des ArD) wie auf
den vorhergehenden Seiten
gezeigt. Dadurch wird die
Brustweite um 1 bis 2 Pass-
formklassen vergrert.
Das Armloch an der Seiten-
naht um vertie-
fen, dadurch vergrert sich
dieAlT.
rmelpunkte um
nach unten ver-
schieben.
Vorderes Armloch mit Hilfsli-
nien versehen und beideArm-
lcher wie skizziert formen.
Schritt 3: Seitennhte
Die neuen Seitennhte zu-
nchst parallel zu den alten
Seitennhten zeichnen.
Die vordere ber
den neuen Punkt an der Hfte
gerade zumSaumzeichnen.
Die hintere an der
Hfte um ausstellen.
Schritt 4: Saumund vM
an der ab-
winkeln und zur
zeichnen.
Lnge der mes-
sen und auf die
bertragen.
an der Hfte um
ausstellen und am
Saum um lnger als an
der SNzeichnen.
an der
auswinkeln und zur
formen.
ca. 1 bis 2 cm
3/4 der Al-
Vertiefung
1 cm
0,7 cm
0,5 cm
Seitennaht
Seitennaht
Hinteren Saum
hinteren SN
hinteren SN
vordere SN
Neue vM
Vorderen Saum neuen
vM vorde-
ren SN
hM
hP
vP
1cm
Hftlinie Hftlinie
1
1
2
3
3 3
4
4 4
5
5
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
12
13
13
1/3 2/3
AlT-
Vergrerung
9
7 7
8
1 cm
9 - 11
-
8 - 10
72
88
97
5
1
6
8
Legerer OT-GS
Taill. OT-GS
PK 4
RT
G 38
Taill. OT-GS
G 38
PK 4
VT
2
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
v
o
n
B
l
u
s
e
n
-
G
r
u
n
d
s
c
h
n
i
t
t
e
n
5
157
Entwicklung von Blusen-Grundschnitten(2)
Taillierter Blusen-GS aus dem
alternativ taillierten OT-GS
Abb.3: Aus demOberteil-Grundschnitt
fr sehr schlanke Figuren, bei denen
der Hftausfall bis zum Saum verluft,
kann ebenfalls ein Blusen-Grund-
schnitt modifiziert werden. Siehe
Schritt 1 und 2 auf Seite 156.
Am Vorderteil sollte man den Abnher
und den Hftausfall schmaler zeich-
nen. Dies ergibt eine ausgewogenere
Weitenverteilung an der Hfte.
Bei einem Rckteil-GS mit zwei Abn-
hern sollte der seitliche Abnher ent-
fallen. Der hintere Abnher kann ver-
schoben werden, wobei die Abnher-
mitte parallel zur hMverlaufen sollte.
Legerer Blusen-GS aus dem
alternativ taillierten OT-GS
Ohne Abb: Fr einen legeren Blusen-
GS kann der Taillenabnher und der
Hftausfall komplett gestrichen wer-
den. Dadurch wird allerdings die Weite
bei diesemSchnitt imVT sehr gro. Zu-
dem sollte die SN wie in Abb.2 gezeigt
verndert werden.
Leicht taillierter und legerer
Blusen-Grundschnitt
Abb.2: Hier ist der in Abb.1 entwickel-
te Blusen-Grundschnitt in leicht tail-
lierter und legerer Form abgebildet.
Die Taillenabnher werden immer ge-
strichen.
In Rot ist die .
In Blau ist die
dargestellt. Dabei muss
an der Hfte am RT mehr ausge-
stellt werden als amVT.
Um einen legeren Grundschnitt ohne
Brust- und Schulterabnher zu erhal-
ten, knnte der Brustabnher als zu-
stzliche Weite in das Armloch verlegt
werden (siehe Seite 178). Ein Teil kann
dabei als Schulterverbreiterung in der
Schulter verbleiben. Der Schulterab-
nher im RT kann genau so behandelt
Seitennaht leicht tailliert
Seitennaht fr eine sehr
gerade Form
1 cm
BrP
vP
v
M
S
N
N
S
hP
h
M
S
N
S
N
1 cm
hP
h
M
S
N
Taillierter Blusen-GS
RT
PK 6
Abb. : F rti r eicht ta llierte luse - 2 e ge l i r B n
Gr ndschni von Seite 1 6 (rot) u tt 5
u d eger r Bl s n-G n l e u e S ( lau) b
3 i ert r B us -G n h t u Abb. : Ta lli e l en ru dsc ni t a s
m alt na a li e OT G de er tiv t il ert n - S
BrP
vP
v
M
S
N
Taillierter Blusen-GS
VT
PK 6
Legerer Blusen-GS
VT
PK 6
Legerer Blusen-GS
RT
PK 6
Taill. OT-GS
PK 4
RT
G 38
Taill. OT-GS
G 38
PK 4
VT
Taill. OT-GS
PK 4
RT
G 38
Taill. OT-GS
G 38
PK 4
VT
160
E
n
g
e
r
O
b
e
r
t
e
i
l
-
G
r
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n
d
s
c
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m
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d
o
h
n
e
B
r
u
s
t
a
b
n
h
e
r
Enger Oberteil-Grundschnitt mit und ohne Brustabnher (1)
Dieser taillierte Oberteil-Grundschnitt kann an der Brust
krpernah sitzen. Das ist nur dann mglich, wenn Klei-
dungstcke aus diesemGrundschnitt aus elastischemMa-
terial hergestellt werden (ab Passformklasse 0).
Beim Grundschnitt ohne Brustabnher knnen im Vorder-
teil am Armloch unschne Falten entstehen. Er wird
schmalen, gut proportionierten Figuren mit kleiner
Brustgre ohne grere Probleme passen.
Bei Figuren mit starker Brust sollte der Grundschnitt mit
Brustabnher verwendet werden - und immer dann,
wenn das Kleidungsstck amArmloch eng sitzen soll.
Der Grundschnitt eignet sich fr krpernahe Shirts und ei-
nige Wscheartikel. Er kann auch als Grundschnitt fr en-
ge Sportbekleidung, z.B. Tanztrikots dienen.
Abb.1: Enges Shirt mit und ohne Brustabnher
Masatz
Grundschnitt: OT-GS eng, fr el asti sches Materi al PK 1
Mae
Mae

KH Krperhhe 168
AlT Armlochtiefe 20,1 0,3 20,4
MoL Modelllnge 90
4
4 4
BrU
1 ,1
+ BrWZg
4 5 ,1
= BrW
2 P ik mm Abb. : assform-P togra
Checkliste
Ist der Masatz vollstndig ausge-
fllt?
Ist die Summe der BrU-Mae im
Masatz kontrolliert?
QBei individuellen Maen:
Sind die VL2 und die RL kontrol-
liert und stehen in der optimalen
Balance. Siehe Seite 134 (Krper-
mae) und die Formeltabelle auf
Seite 11).
QSind richtige Zugaben fr die ge-
wnschte Passformgewhlt?
Q
Q
Elastic Elastic
2,2
0
0
72
88
97
1
1
6
8
Enger OT-GS
5
171
Schmaler rmel mit hoher Kugel (1)
Abb.1: Grundgerst
H
k
ArD + 4
2
:
U
l
A
L
=
L
r
A
m
c
1
+
s
i
b
n
o
v
3
4
Ellenbogenlinie
kL = rmelkugellinie
Saumlinie
Dieser Schnitt ist Grundlage fr klassische
Blusen-, Kleider-, Jacken- und Mantelmo-
delle.
Schritt 1: Armloch vermessen
Das Vermessen des Armlochs ist auf Sei-
te 165 beschrieben.
Schritt 2: Masatz
Smtliche relevanten Mae eintragen
und die kH mit der fr diesen rmel
passenden Formel berechnen. Smtli-
che Formeln findet man ebenfalls auf
Seite 165
Subtrahiert man bei der kH-
Berechnung jeweils
, wird die rmelkugel hher und
die Oberarmweite kleiner.
Subtrahiert man ,
wird die rmelkugel flacher und die
Oberarmweite grer.
den kleineren Be-
trag
den greren Betrag
Schritt 3: Grundgerst
Oberster Punkt.
Die von Punkt nach unten abtragen und d
Die rmellnge hier um krzen.
Die von Punkt nach unten abtragen.
Die nach rechts zeichnen.
Vom jeweils abtragen und ein zweites Mal
auf die obere Linie abtragen.
Je grer hier die Reduzierung, desto schmaler wird die
.
Von Punkt nach rechts und ein zweites Mal
Bei Messung und Messung ent-
stehen jeweils zwei Teilstrecken. Diese haben einen ge-
meinsamen Bereich (Schnittmenge), hier dargestellt.
In dieser bestimmt man Punkt und damit die
.
Eine Senkrechte von Punkt zur nach unten
zeichnen. Schnittpunkt mit der
Abb.1:
ie
nachrechts zeichnen.
Von Punkt nach oben den von Punkt bis
Punkt abtragen und die nach rechts
zeichnen.
Von Punkt nach oben abtragen
abtragen.
Bestimmen der :
Die beiden Messungen zur Bestimmung der dienen
der Kontrolle der Armlochmae und des ArD. Sollte es keinen
berschneidungsbetrag geben, mssen alle gemessenen Mae
nochmals kontrolliert werden.
Punkt .
Armlnge (ArL)
2 bis 3 cm
rmelkugelhhe (kH)
ArD + 4 cm
(grn)
1
1
1
6 7
8
8
Saumlinie
Ellenbogenlinie
vP
rmelkugellinie
vP
Ellenbogenlinie
rmelkugellinie
3 3
4
4
9
halben Abstand
+ 1cm
ArD:4
ArD +
6 cm
AlU:2 AlU:2
1 cm
(violett dargestellt)
r-
melbreite (B)
rmelbreite = B
rmelbreite (B)
rmelbreite
rosa
Schnittmenge
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
2 bis 3 cm
Sollte die B fr die
Oberarmweite hier
nicht ausreichen, ist
dies ein Zeichen dafr,
dass vermutlich das
Armloch zu klein ist.
9
9
B
vP
vP
S
c
h
m
a
l
e
r
r
m
e
l
m
i
t
h
o
h
e
r
K
u
g
e
l
Berechnung der rmelkugelhhe:
kH = AlH:2 ArD:5
(fr den Kleider- und Blusenrmel)
kH = AlH:2 ArD:10
(fr den Jacken- und Mantelrmel)
0,5 bis 1,5 cm
1 bis 2 cm
Masatz
Grundschnitt: sch mal er rmel fr OT-GS, PK 4
alle Maeinheiten in cm Werte 1/2 1/3
AlH Armlochhhe 36 18 12
vAlU vorderer Armlochumfang 18,5 - -
hAlU hinterer Armlochumfang 21,8 - -
AlU Armlochumfang 40 20 -
ArD Armdurchmesser des OT-GS 12 6
ArL Armlnge 60
HgU Handgelenkumfang 15,5
SaW rmelsaumweite - -
OaU Oberarmumfang 28 14
OaW Oberarmweite ca. 33 16,5
EW Einhalteweite - -
kH rmelkugelhhe 14,6
ArD:4
2 cm
Diese rmelkonstruktion basiert in weiten Teilen auf dem Schnittsystem Mller & Sohn.
Kontrolle der rmelbreite (B)
= halbe Oberarmweite
+ 1 bis 1,5 cm
(OaW siehe Formeltabelle
auf Seite 165)
9
tP
Kopie des
unteren vorderen
Armlochs
etwas drehen
und einsetzen
v
o
r
e
r
m
i
t
v
d
e
r
e
l
m
t
e
(
M
)
a
Saum
k
nte
i
n
t
e
(
h
h
t
e
r
e
r
m
e
l
m
i
t
M
)
N
S
N
S
N
S
bis + 1 cm
1 8
ArD:4
+ 0,5 cm
bis + 1 cm
1 7
1
3
4
8
0 bis 1,5 cm 0,5 bis 1 cm

a
S
W
:2
0,5 cm
0,5 cm
Schritt 4: rmelkugel vorbereiten
Abb.3: von Punkt bis Punkt messen, die Messung hal-
bieren und dieses Ma von Punkt nach rechts ab-
tragen.
Dieselbe Messung von Punkt nach links abtragen.
Strecke zwischen Punkt und Punkt halbieren.
Hilfslinie von Punkt nach und die Linie
halbieren.
Hilfslinie von Punkt bis Punkt zeichnen.
Von Punkt nach unten abtragen und die
Strecke zwischen Punkt und Punkt mit einer Hilfs-
linie verbinden.
Von Punkt abtragen und von dort ei-
ne Hilfslinie nach Punkt zeichnen.
Die wird im skizzierten Bereich
um erhht.
Den zwi-
schen vPund SNkopieren und
am rmel exakt an
den und auf die erhhte rmelkugellinie gelegt
1 8
1
9
1 10
13 10
8
10 14
14
11
unteren Bereich des vorderenArmlochs
zeichnen
nach links
Abb.2:
Abb.3: Diese Kopie der Kurve wird
tiefster Punkt =
Schritt 5: Vordere und hintere rmelmitte
Abb.3: Die in Ellenbogenhhe um ein-
stellen. Eine strkere Einstellung ergibt einen schmale-
ren rmel und eine elegant gebogene Silhouette des r-
mels.
Die in Ellenbogenhhe einstellen. Eine
grere Einstellung ergibt einen leicht nach vorne fal-
lenden rmel und reduziert ebenfalls die Oberarmwei-
te.
Von Punkt auf die Saumlinie zeichnen
Durch das Einzeichnen der vorderen und hinteren r-
melmitte wird die seitliche rmelsilhouette festgelegt
(ungefhre Silhouette von der Seite aus betrachtet).
+ 1 cm
0,5 cm
0 bis 1,5 cm
0,5 bis 1 cm
SaW:2
12 vP
tP
ArD:4 + 0,5 cm
0,5 cm
rmelkugellinie (kL)
vP
vM
hM
Saum-
kante.
3
10
11
11
12
13
14
15 16
17
Abb.3: rmelkugel und rmelform
Abb.2: Armloch
vP
vP
vP
hP
172
S
c
h
m
a
l
e
r
r
m
e
l
m
i
t
h
o
h
e
r
K
u
g
e
l
11
10
12
13
14
15
16
17
tP
kL
/
/
U
l
A
1
5
,
0
m
c
0
h
h
e
r
e
/
/
k
H
m
i
t
t
l
e
r
e
k
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e
r
e
/
/
k
H
m
i
t
t
l
e
r
e
k
r
z
e
r
e
Abb.6: Konstruktion mit gleichblei-
bender Kugelhhe aber grerem Ab-
trag von aus
Es ergibt sich bei gleich bleibender
kH eine vergrerte rmelbreite und
somit eine unterschiedliche Lnge der
rmelkugelnaht - die Einhalteweite
wird grer.
AlU vP
Punkt8 wandert nach rechts.
Abb.7: unterschied-
licher kH bei
und Punkt
vergerter kH^ eine
grere rmelkugelnaht und damit ei-
ne grere Einhalteweite.
Konstruktion mit
gleich bleibender r-
melbreite
Es ergibt sich bei gleich bleibender r-
melbreite und
vP 4 wandern nach unten.
Abb.8:
und Punkt
und Punkt
bei gleich bleibender Ein-
halteweite
Konstruktion fr gleich blei-
bende Einhalteweite
Es ergibt sich
oder
vP 4
8
wandern nach unten
nach links oder umgekehrt.
eine
B
grere kH und eine geringere
eine flachere kH und eine grere
B.
A
l
U
/
/
1
0
,
5
0
c
m
B
B
Verhltnis von rmelbreite und rmelkugelhhe
8
8
8
4
4 4
Abb.6: Vergrerung der kB und kN Abb.7: Vergrerung der kH und kN Abb.8: Vergrerung der kH bei
gleichzeitiger Verkleinerung der B
vP
vP vP
174
rmelkugel verndern
bei gleicher Einhalteweite
?Mchte man eine Vergrerung
der kH bei gleich bleibender Einhal-
teweite, muss gleichzeitig die B ver-
ringert werden.
?
Soll die Einhalteweite (d.h. die Lnge
der rmelkugel-Naht) gleich bleiben,
mssen die rmelkugelhhe und r-
melbreite wechselseitig verndert wer-
den.
Mchte man eine Vergrerung
der B bei gleich bleibender Einhalte-
weite, muss gleichzeitig am rmel die
kHverringert werden.
rmelkugelhhe
Die rmelkugelhhe (kH) bestimmt
mageblich den oberen Fall des r-
mels:
?Eine hohe rmelkugel sorgt fr ei-
nen glatten Fall des rmels bei normal
amKrper hngendemArm.
?Eine kurze rmelkugel beein-
trchtigt den oberen Fall des rmels.
Dadurch, dass der tiefste Punkt hher
sitzt, wird der rmel unter dem Arm
hochgehoben und es knnen sich Fal-
ten an der vorderen und hinteren r-
melmitte . ergeben
Bei der Vergrerung der kH vergr-
ert sich auch die Einhalteweite des
rmels.
rmelbreite
Die rmelbreite (B) bestimmt ma-
geblich die Passform des rmels am
Oberarm:
?Eine groe B sorgt fr einen be-
quemen breiten rmel bei entspre-
chend starken Oberarmen.
?Eine geringe B macht den rmel
schlank, ist aber dann problematisch,
wenn die Kundin starke Oberarme hat.
Bei der Vergrerung der B vergr-
ert sich auch die Einhalteweite des
rmels.
S
c
h
m
a
l
e
r
r
m
e
l
m
i
t
h
o
h
e
r
K
u
g
e
l
Grnde fr eine Armloch-
Auflockerung
?Wenn das Armloch eines Schnittes
sehr eng amKrper anliegt, z.B. bei en-
gen Oberteilgrundschnitten mit Brust-
abnher, kann man in das vordere und
hintere Armloch etwas Mehrweite ge-
ben, wenn man am Modell die Mehr-
weite dort mchte. Die Auflocke-
rungsbetrge sollten vorne eher etwas
grer sein als hinten.
Bei einer Vernderung am Armloch
muss auch der dazu gehrige rmel an-
gepasst werden. Dies wird ab Seite
180 beschrieben.
?Sind Brust- oder Schulterabnher
sehr gro, knnen diese durch eine sol-
che Vernderung verkleinert werden.
Ist jedoch keine Mehrweite im Arm-
loch gewnscht, kann der Schulterab-
nher an der entsprechenden Stelle
durch Einhalten wieder reduziert wer-
den. Anschlieend ist das Armloch vor
Ausdehnen zu sichern. Da die Arm-
lochnaht hierbei nicht vergrert
wird, muss auch der rmel nicht ange-
passt werden.
Armloch-Auflockerung
BrP
BrP
vP
hP
hP
2: ff und h m Abb. Armlcher nen N te for en
A b.1: Ei schni te f r die rm o h-Aufl c er ng b n t A l c o k u
v
M
v
M
S
N
S
N
S
N
S
N
h
M
h
M
RT
Oberteil-GS
RT
VT
Oberteil-GS
VT
Schritt 1: Einschnitte
Abb.1: Am vorderen Armloch
oberhalb des vP zum BrP
einschneiden.
Am hinteren Armloch an der
Schulterblattlinie einschneiden
und vom Schulterabnher bis zur
Schulterblattlinie einschneiden.
Alternativ kann man auch von der
Abnherspitze rechtwinklig vom
Schulterabnher zumArmloch ein-
schneiden. Drehpunkt ist dann die
Abnherspitze.
Schritt 2: Armloch ffnen
Abb.2: Am vorderen Armloch wie
gewnscht ffnen.
Am hinteren Armloch immer et-
was weniger, z.B. ff-
nen.
Den Schulterabnher neu zeich-
nen und ggf. so krzen, dass er gut
genht werden kann.
DieArmlochkurven neu zeichnen.
Wird in das Armloch ein rmel einge-
setzt, muss dieser jetzt an das vergr-
erteArmloch angepasst werden.
ca.
1 cm
0,5 bis 2 cm
0 bis 1,5 cm
2
2a
1
ca. 1 cm
0,5 bis
2 cm
ffnen
0 bis 1,5 cm
ffnen
1
2
2a
4
4
5
5
6
6
7
7
7
178
A
r
m
l
o
c
h
-
A
u
f
l
o
c
k
e
r
u
n
g
Schulterblattlinie
Schulterblattlinie
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
vP
rmelkugelanpassung und
Weitenkorrektur
Ob der rmel an das vorgegebene Armloch
mit den gewnschten Einhalteweiten ange-
passt werden muss, stellt man anhand des
Mehrbetrags oder des Fehlbetrags fest.
Ist der Mehr- oder Fehlbetrag kleiner als
0,5 cm, so kann auf die weitere rmelan-
passung verzichtet werden. Der Schulter-
punkt SuP wird dann genau zwischen SuP1
und SuP2 markiert.
Mehrbetrag ber 0,5 cm
Fehlbetrag
(siehe folgende Seiten)
Bei einem gibt es
zu viel Weite imrmel.
Die Kugel muss verkleinert und damit die
Einhalteweite reduziert werden
Stellt man einen fest, so ist die
Einhalteweite im rmel zu klein. Jetzt
muss der rmel an der Kugel vergrert
werden, wodurch sich auch die Einhalte-
weite vergrert .
Gleichzeitig findet man durch die rmelan-
passung die notwendigen rmeleinsetz-
punkte, umden rmel bequemund passge-
nau ins Armloch einsetzen zu knnen.
Bei einer Verschmlerung des rmels muss
man auf die sich verkleinernde Oberarm-
weite im rmel achten (siehe Tabelle Seite
165).
berschneidung
zu wenig Weite im rmel,
Wenn SuP1 und SuP2 sich um
mehr als 0,5 cm ,
dann ist der rmel zu schmal,
Der rmel muss im nchsten
Arbeitsschritt verbreitert werden.
= Fehlbetrag
berschneiden
Vom ca. hchsten Punkt
der Armkugel aus die
senkrecht
bis in den Saum zeichnen.
Einschnittlinie
Von ca. der Mitte
zwischen
hP und N die
etwa in die
Mitte des Saums
zeichnen.
Einschnittlinie
rmelkugel-Anpassung (2)
r
m
e
l
k
u
g
e
l
-
A
n
p
a
s
s
u
n
g
Abb.3: Armlochmessungen auf die Armkugel bertragen,
hier mit Fehlbetrag bei groer Einhalteweite
Schritt 2: Armlochmessungen auf die
rmelkugelnaht (kN) bertragen
Die rmelkugelnaht (kN) zwischen N und
vPbleibt immer unverndert.
Die Nahtstrecke zwischen vPund P1 amArmloch mes-
sen und auf die vom vP + Einhalteweite (0 bis 4 %
dieser Nahtstrecke) abtragen
Abb.2+3:
kN
.
Die Nahtstrecke zwischen P1 und SuPamArmloch mes-
sen und auf die kN vom P1 + Einhalteweite (4 bis 8 %
dieser Nahtstrecke) abtragen .
Die Nahtstrecke zwischen SN und hP amArmloch mes-
senundauf diekNvonder N+Einhalteweite (5 bis 10 %
Die Nahtstrecke zwischen hPund P2 amArmloch mes-
sen und auf die kNvomhP + Einhalteweite (12 bis 20 %
Die Nahtstrecke zwischen P2 und SuPamArmloch mes-
sen und auf die kN vomP2 + Einhalteweite (8 bis 12 %
P1
SuP1
hP
P2
SuP2
Schritt 1: P1 und P2 markieren
Abb.1: Am vorderen Armloch auf der Hlfte der Naht-
strecke zwischen vPund SuPliegt der P1.
Am hinteren Armloch liegt ebenso auf der Hlfte zwi-
schen SuPund hPder P2.
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
vP
SuP2
SuP1
hP
P1
P2
b
%
4
s
i
b
0
+
b
%
8
s
i
b
4
+
b +
8
b
is
1
2
%
b
+
1
2
b
i
s
2
0
%
b
+
5
b
i
s
1
0
%
5
181
F
l
a
n
k
e
n
n
a
h
t
212
Flankennaht
T R
b m t il A b.4: Flankennaht a Rck e
F
L
hP
hP
N
S
N
S
h
M
h
M
-
t
b
S
RB
BrP BrP
vP vP
v
M
v
M
-
S
t
b
VT
S
N
S
N
F
L
Ab : S h t e le mi g zt b.3 c ni t i t ek r em
Re -B u t n e st r s ab h r
A b. Fer ige hintere Schnitteile b 6: t
sVT
VT
F
L
Schnittentwicklung fr das Vorderteil
Flankennaht einzeichnen.
Brustabnher einzeichnen.
Teile trennen und Brustabnher
zulegen.
Brustabnher krzen und Taillen-
verlauf ausformen
Schnittentwicklung fr das Rckteil
Hintere Armlinie senkrecht zur
Taille zeichnen Abnhermitte.
Abnherinhalt verschieben,
Flankennaht so gerade wie mg-
lich zumoder knapp unterhalb des
hPin das Armloch formen.
Teile trennen.
1
1
2
2
3
3
4
4
4
Abb.1: Flankennaht am Vorderteil
5
6
7
8
sRT
F
L
RT
5
6
7
8
Eine Lngsteilungsnaht, die seitlich
am unteren Armloch entspringt und
bis zur Taille oder zum Saum verluft,
wird als Flankennaht bezeichnet. Da
sie nicht ber eine Abnherspitze ver-
luft, integriert sie lediglich den Tail-
lenabnher. Fr eine krpernahe For-
mung an der Brust bleibt ein Rest-
Abnher.
n a m Abb.2: Flanke naht m VT mit eine
e h Taill nabn er
. : n e a t a T Abb 5 Fla k nn h m R
Etuikleid (1)
b 1 E k e d Ab . : tui l i Abb.1 : Et ikleid auf a u
links g wendet e
Ab . Mo ell E ic ung Vorde te l ( ) b 2: d - ntw kl r i 1
BrP
v
M
Abstand vom Hals
Schulterbreite
ca. 0,5 cm
N
S
Modellbeschreibung
Das Etuikleid schmiegt sich figurnah an den Krper, ohne ihn
einzuengen. Diese einfache Schnittvariante wird hufig fr
ein "kleines Schwarzes" verwendet, ein Kleid fr viele An-
lsse, mit verschiedensten Accessoires zu kombinieren, al-
lerdings mit weniger tiefem Ausschnitt und meist mit r-
meln. Die hintere Mitte erhlt einen Reiverschluss und ei-
nen verdeckten Schlitz.
Als Grundschnitt fr dieses Modell verwendet man einen tail-
lierten Oberteil-Grundschnitt der Passformklasse 3 bis 4.
Schritt 1: Modell-Entwicklung (Vorderteil)
Abb.2: Da die Weitenzugabe des ArD fr einen Oberteil-
schnitt mit rmel konzipiert ist, kann bei diesem en-
gen, rmellosen Modell die Weite unter demArmum
an VTund RT werden.
Abnherposition bestimmen, einschneiden und Brust-
abnher zulegen.
gestalten. Dabei den Abstand
zumHals und die Schulterbreite festlegen.
Einschnittlinie zur der Dekollet-
Kante zumBrPzeichnen.
Abb.3: Taillenabnher krzen und formen.
Dekollet-Kante um reduzieren.
krzen und formen.
einzeichnen und seitlich reduzieren.
ca.
0,5 cm
ca. 0,5 cm
reduziert
Weitenreduzierung
Hals- und Armausschnitte
Neuen Brustabnher
Belegnaht
0 bis
1 cm
3
3
4
4
5
6
7
8
1
1
2
2
E
t
u
i
k
l
e
i
d
244
5 - 9
4 - 8
4 - 8
72
88
97
3 - 4
1
6
8
Taill.OT-GS
OT
VT
PK4
-GS
S.149
h
M
OT-GS
RT
PK4
S
N
Etuikleid (3)
Abstand vom Hals und
Trgerbreite wie
am VT
1 cm
3 bis
5 cm
wie
am VT
wie
am VT
Schritt 3: Modell-Entwicklung des Rckteils
Abb.7: Die Weite unter demArm
Schulterabnher verkleinern: Das Halsloch mit der
Schulternaht um zumAbnher hin verschieben (sie-
he auch Seite 148).
Die neu formen.
gestalten. Dabei den Abstand
vom Hals und die Trgerbreite jeweils vom VT berneh-
men.
formen und evtl. etwas nach oben ver-
lngern.
Schlitzlnge festlegen und breit
anzeichnen. Evtl. oben leicht abschrgen.
wie amVT
1 cm
3 bis 5 cm
reduzieren.
hM
Hals- und Armausschnitte
Taillenabnher
Schlitzbeleg
13
14
12
15
16
17
12
13
14
15
16
17
Ab 6 : i leid ( c ans c t) b. a Etu k R k i h
u n ewend a f Li ks g et
Abb.6: Etuik eid (R kan icht) l c s
b Mo l c ng R c te l ( A b.7: de l-Entwi klu k i 1)
E
t
u
i
k
l
e
i
d
246
h
M
h
M
h
M
h
M
RV
RV RV
RT
2x-p OSt
lRT
1x Fu
rRT
1x Fu
S
N
S
N
S
N
Etuikleid (4)
Schritt 4: Schnitteile entwickeln
Abb.8: Den gestalten und
die Reduzierungen an den Aus-
schnitten wie am VT einzeichnen
fertiges Rckteil fr den Ober-
stoff.
Beleg
Abb.9: Beleg kopieren und die
Schulterbreite und Beleg-Lnge um
.
Am unteren Armausschnitt kann
der Beleg um zuge-
legt werden. An dieser Stelle ist
der Oberstoff einzuhalten.
ca. 0,3cm
0,3 bis zu 1 cm
reduzieren
Den Futtersaumum krzen.
Fr die bertrittseite den Schlitz-
beleg an der entsprechenden Sei-
te wegschneiden.
Die Schnittteile anschlieend
noch mit NZg und SZg versehen.
2 cm
Da das Futter am Schlitzbeleg und
am Reiverschluss befestigt wird,
muss es oberhalb des Schlitzes
erhalten.
Der Schlitz fr den Reiverschluss
bleibt lnger offen.
ca.
1 cm
ca. 1 cm
Mehrlnge
hBe
2x OSt
F
L
F
L
F
L
F
L
S
N
ca. 0,3 cm
ca.1 cm
ca. 0,3 cm
jeweils ca. 0,3 cm
2 cm 2 cm
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23 23
24
24
b Mo l c g R te ( A b.8: de l-Entwi klun ck il 2) S n t- n wi kl n r I e i Abb.9: ch it E t c u g de nn nte le
5
247
E
t
u
i
k
l
e
i
d
S.156
Abb.1: Tailli rte Bluse mit e
Schlingenverschl ss u
S.275
BrP
vP
v
M
S
N
h
M
S
N
v
M
bertritt-
Breite
B
e
l
e
g
-
K
a
n
t
e
Modellbeschreibung
Durch eine Quernaht in der Taille kann das untere Schnittteil
glockig erweitert werden (Schchen). Das Modell besitzt ei-
nen Schlingen-Verschluss mit verstrztem Beleg sowie weite
rmel mit Form-Manschetten, ebenfalls mit Schlingen-
Verschuss.
Grundlage ist ein taillierter Blusen-Grundschnitt. Die Pass-
formklasse kann zwischen 4 und 6 liegen.
Der Schlingen-Verschluss ist eine Knopfverschluss-Variante
ohne Knopflcher (siehe Nahtquerschnitte in Abb.4 bis 6).
Am bertritt sind die Schlingen in einer Naht befestigt. Die
berlappung von ber- und Untertritt ist beliebig. Man
nennt eine Verarbeitung ohne berlappung "bord--bord"
(frz.: Kante an Kante). Aber auch sehr breite berlappungen
sind mglich, wie bei einem Wintermantel (z.B. Dufflecoat
mit "Knebel"-Verschluss).
Die Schlingen selber knnen flach an der Kante oder als ab-
stehende Schlingen gearbeitet werden. Als Knpfe werden
gerne voluminse Kugel- oder Halbkugel-Knpfe verwendet,
aber auch Knebel oder Posamentenknpfe uvm.
Schritt 1: Modell-Gestaltung
Abb.2: bertritt in gewnschter
Breite ( ) anzeichnen. Dies
ergibt 2cmberlappung ander vM.
Die vordere Kante zum Halsloch
zeichnenunddieobereEckeder vor-
derenKanteformen.
Einschnittlinien fr die Querab-
trennungen einzeichnen.
Einschnittlinien vom Saum und
den Querabtrennungen jeweils zu
denAbnherspitzen zeichnen.
Beleg-Kanten im VT und RT ein-
zeichnen.
Die Mitte der Schlingenpositionen
und die Schlingenabstnde an der
vorderen Kante markieren.
Bei flachen Schlingen die Knpfe
gespiegelt an der vM markieren
(siehe hierzu auch Abb.4).
hier 1 cm
4
4
4
3
3
3
3
1
1
2
2
Abb. : Mode l-Gestalt ng 2 l u
Schchenbluse mit Schlingenverschluss (1)
hP
v
o
r
d
e
r
e
K
a
n
t
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5
5
6
7
6
7
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c
h
c
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S
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v
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r
s
c
h
l
u
s
s
266
11 - 13
-
6 - 10
72
88
97
6
1
6
8
Blusen-GS
Taillierter OT-GS
VT
Taillierter OT-GS
RT
3
W
e
i
t
e
r
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m
e
l
m
i
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F
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-
M
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s
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t
e
274
M
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n
s
c
h
e
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t
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n
-
B
r
e
i
t
e
c
a
.
1
0
b
i
s
1
6
c
m
anlegen
rmel mit
hoher Kugel
hP
SuP
vP
.1: Abb
Variante 1
Weiter rmel mit Form-Manschette (1)
b A b.2:
r tal g mel-Ges tun f r
ei t w ten rmel mi Form-
s Man chette
3 4
1
2
10
F
L
rmel
2x OSt
3 bis 6 cm 3 bis 6 cm
3
b
i
s
6
c
m
2
b
i
s
5
c
m
3 bis 6 cm
hP
SuP
vP
bb ls h tt r ria te A .3: Model c ni f Va n 1
5 5 5
6
7
7
Manschette
4x OSt
1 bis
2 cm
rmel-Gestaltung Variante 1
Dieser rmel wird oben und unten gleich-
mig fr Kruselweite geffnet.
Abb.2: Am rmel mit hoher rmelku-
gel die gewnschte Manschettenbrei-
te abtrennen und unten die Weite der
Manschettewiegewnscht reduzieren.
Vom hchsten Punkt nach unten ein-
schneiden.
Parallel dazu vomAbnher eine weite-
re Einschnittlinie einzeichnen
und ungefhr im selben Abstand dazu
imvorderen rmel einschneiden.
Abb.3: Den rmel ffnen und
berall dort Mehrlnge hinzu geben,
wo geffnet wurde, umdemStoff eine
bauschige Formzu geben.
SaumundKugel formen, SuPneusetzen.
Schnittentwicklung der Form-Manschette
Abb.4: Die Manschettenteile an der
rmelnaht zusammensetzen.
Ansatznaht und Saumkante formen.
Schlingen an der Kante markieren,
Untertritt anzeichnen und Knopfposi-
tionen markieren.
4 M ns e i c n c s Abb. : Form- a chett m t S hlinge vers hlus
F
L
3
4
1
2
5
6
7
8
9
9
9
10
10
11
11
8
o t e g f Abb.5: K nstruk ion iner eknp ten
o e F rm-Manschett
Konstruktion einer geknpften Form-
Manschette
Abb.5: Alternativ ist diese Konstruktion zu
whlen. Der rmel sollte um ca. Man-
schetten-Breite gekrzt werden.
Manschette
4x OSt
1 bis
2 cm
Manschetten-W
F
L
ca.1 cm
M
a
n
s
c
h
e
t
t
e
n
-
B
r
e
i
t
e
6
Stehkragen
5
279
S
t
e
h
k
r
a
g
e
n
Grundform: Gerader Stehkragen
Halslochvergrerung
Vor jeder Kragenkonstruktion
muss entschieden werden, ob das
enge Halsloch des Grundschnitts
verwendet werden kann oder gr-
er sein soll.
Abb.1: Man kann eine Halsloch-
verbreiterung an der Schulter von
vornehmen.
Das Halsloch an der hM wird um
die Hlfte des Betrags vertieft.
ca. 0,5 bis 1,5 cm
Der Betrag fr die Vertiefung des
Halslochs an der vM ist minde-
stens der gleiche, maximal der
doppelte wie an der Schulter.
Die Halslcher neu zeichnen.
Abb.2: Die Lnge der Halsloch-
Nhte und am halben
Halsloch fr die Kragenkonstruk-
tion ausmessen.
Evtl. einen bertritt anzeichnen.
vHlU hHlU
Der gerade Stehkragen von Seite 278 in
Abb.1 kann auch breiter konstruiert
und z.B. als Rollkragen aus weichem
oder elastischem Material gefertigt
werden.
Abb.3: Ein Rechteck mit den Ma-
en Kragenbreite (KrB) und Hals-
lochumfang ( vHl + hHl) zeichnen.
An der unteren Kante die Lnge
des hHl von der hM aus abtragen
und den Schulterpunkt (SuP) mar-
kieren.
Leicht geformterStehkragen
Trotz der gerundeten Form wirkt
ein leicht geformter Stehkragen
immer noch "halsfern".
Abb.4: An der vorderen Mitte die
Kragennaht um er-
hhen und rund formen.
Die Kragenkante parallel formen
und
die vM im rechten Winkel zur Kra-
genansatznaht zeichnen.
Abb.5: Knips am SuP anbringen.
Die hMverluft imStoffbruch.
0,5 bis 1,5 cm
b. : g n r c e Ab 2 Nahtbergan a de S hult r
t n de H kon rollieren u d n lU
ssen ausme
Abb.1: als oc ver rer H l h g n
Ab . : Gerader Stehkra en b 3 g
Abb 4: e ht g f r te Stehkragen . L ic e o m r
Abb.5: Produktionsschnitt fr den leicht geformten Stehkragen
v
M
v
M
h
M
h
M
vHlU = ........
z.B. = 12 cm
t
tB
hHlU = .........
z.B. = 8,7 cm
v
M
0,5 bis
1,5 cm
2 bis ca.
10 cm
2 bis ca.
10 cm
2 bis ca.
9 cm
0,5 bis ca.
6 cm
0,5 bis ca.
1,5 cm
0,5 bis ca.
1,5 cm
0,2 bis ca.
0,7 cm
Kragenkante
Kragenansatznaht
v
M
v
M
h
M
h
M
h
M
-
S
t
b
SuP
SuP
SuP
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
5
4
4
1
1
1
2
2
3
5
5
6
6
3
F
L
hHl
l
H
v
Tailleur-Jacke mit fallendemFasson
Abb.1: Tailleur-Ja e ck
Abb.2: Nht g talten e es 3 ka un a che Abb. : Knopf nte d T s
A b : T hent il un ch t il fe t g ste le b .4 asc e e d S o e r i l n
Schritt 1: Nhte am VT gestalten
Seitlichen Abnher zeichnen,
unterhalb der Brusttiefe. Ab-
nherinhalt
Evtl. den Taillenabnher um den
Inhalt des seitlichen Abnhers re-
duzieren (wenn die Taillenweite
nicht reduziert werden soll).
Wiener Naht gestalten (ab Seite
213).
Je nach Art der Taillierung knnen die
Nhteanders ausfallenals hier gezeigt.
ca.
2 cm
ca. 1 bis 2 cm.
Schritt 2: Knopfkante und Tasche
Knpfe positionieren und ent-
sprechend der Knopfgre die
bertrittbreite einzeichnen.
Die Modell-Lnge bestimmen und
Saumund Kantenabstich formen.
Sauman den Nhten ausstellen.
Patte und Taschenbeutel zeich-
nen und kopieren.
Schoteil abtrennen und wie an
den Taschenteilen den Abnher
schlieen. Kanten ausformen.
8
1
2
3
5
6
7
Modellbeschreibung
Die kurze und stark taillierte Tailleur-
Jacke hat einen klassischen Reverskra-
gen mit fallendem Fasson und wird auf
drei Knpfe geschlossen. Sie hat einen
runden Kantenabstich, Wiener Nhte
und einen zustzlichen seitlichenAbn-
her. In die Taillennaht ist eine Patten-
tasche gearbeitet, der rmel ist glatt
eingesetzt.
Grundlage fr dieses Modell ist der tail-
lierte Oberteilgrundschnitt der Pass-
formklasse 4 oder 5.
Das Halsloch kann bis zu 1 cm verbrei-
tert werden, die seitliche Stegbreite
des Kragens betrgt und die hin-
tere Kragenbreite Man bentigt
eine Schulterpostererhhung von ca.
.
Das Rckteil kann ebenfalls zustzlich
tailliert, am Saum erweitert und auch
mit Wiener Nhten und einem Scho-
teil gestaltet werden.
2 cm
5 cm.
2
cm
7 - 11
4 - 10
4 - 10
64
88
97
4 - 5
1
6
8
Taill. OT-GS
v
M
v
M
BrP BrP
vP
v
M
v
M
S
N
VT
taill.OT-GS
F
L
ca.2 cm
S
N
N
S
VT sVT
vP
8
1
2
3
4
4
5
7
6
5
305
T
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l
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k
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t
f
a
l
l
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n
d
e
m
F
a
s
s
o
n
Schritt 3: Abnher und Schulter
Brustabnher zudrehen und die
Sakkonaht krzen und formen.
Unteren Taillenabnher zulegen.
Der Drehpunkt liegt zwischen
Abnherspitze und Hftlinie (je
hher der ZP, desto weiter ffnet
sich der Spalt amSaum).
Saum neu zeichnen und die SN um
ausstellen.
Schulterpolstererhhung um ins-
gesamt (siehe Seite 179) vor-
nehmen.
Schulterabnher entfernen und
hMneu zeichnen, siehe Seite 148.
(ZP)
ca. ffnungsbetrag
3 cm
Schritt 4: Knopfkante undTasche
Bei der Positionierung der Knopf-
paare (in Rosa) sind die Abstnde
zu Tasche, Naht und Saum zu be-
achten. Position des oberen Zier-
knopfs markieren.
bertritt und Saumeinzeichnen.
Pattenform an den Einschnitt
zeichnen (ber die SNhinweg).
Der Taschenbeutel muss oben et-
was breiter sein als die Patte, da-
mit diePatteinderTaschePlatzhat.
Die Taschenbeuteltiefe ?
. Ecken abrunden.
Der Eingriff der Brustleistenta-
sche verluft leicht schrg. Ab-
stand zumvPist
ca. Ta-
schenlnge
ca. 2 bis 3,5 cm.
Die Leiste ist lang und
breit. Der BrP liegt
bei 1/2 bis 1/3 der Leistenlnge.
Die Tiefe des Taschenbeutels ent-
spricht etwa der Taschenbreite
(siehe auch Seite 325).
Schritt 5: Flankenteil und Schlitz
Flankenteil optimieren (siehe Sei-
te217).
Saumerweiterungen wie imVTvor-
nehmen, dabei die Nhte im Be-
reichder Schlitzegeradezeichnen.
Die Schlitzlnge betrgt
von der Taille nach unten ge-
messen.
Schlitzeinschlge breit
anzeichnen; evtl. obenabschrgen.
10 bis 12 cm
ca. 2 bis 2,5 cm
ca.12 bis
15cm
3 bis 4 cm
hP
RT Flankenteil
h
M
Abb.3 Abnher, Schulter, Knopfkante und Taschen Abb.4 Flankenteil und Schlitz
S
N
1 cm
3 bis
4 cm
12 bis 15 cm
3 bis
4 cm
F
L
F
L
26
VT
BrP
vP
8
13
13
10
ca.
16
18
19
n
e
u
e
v
M
14
15
2 bis
2,5 cm
10 bis 12 cm
1
0
b
i
s
1
2
c
m
is 1
1/3 b
/2
2 bis 3,5 cm
11
S
N
ZP
tP
10
14
11
13
12
16
17
18
19
20
21
21
22
22 22
15
17
20
23
23
24
24 24
5
309
Z
w
e
i
r
e
i
h
i
g
e
r
B
l
a
z
e
r
m
i
t
s
t
e
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g
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F
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s
s
o
n
Zweireihiger Blazer (2) mit Spitzrevers
12
S.325
S.325
Schnittanpassung fr Rollweite und Verstrzweite
Alternativ: Anzeichnen von Rollweite und Verstrzweite
h
M
SuP
Ver trzweite
s
h
M
SuP
nur
Rollweite
h
M
SuP
Rollw
eit
Ver
t
rzw
eit
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+
s
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KrP
nur
Rollweite
nur
Rollweite
nur
Verstrz-
weite
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t
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+
V
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r
s
t
r
z
w
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t
e
h
M
SuP
zurck verschieben
Rckteil aus
Oberstoff
mit Einlage
Futter
Oberkragen
aus Oberstoff
mit Einlage
Unterkragen
aus Oberstoff
mit Einlage
Rollweite ist
die Mehrwei-
te, die der
Oberkragen fr
die Kantenrun-
dung bentigt.
Die Verstrzweite ist
die Mehrweite am
Oberkragen, die fr
das Verdecken der
Verstrznaht erfor-
derlich ist.
Rollweite
h
M
SuP
An verschiedenen Stellen von Klei-
dungsstcken liegen zwei Stoffla-
gen aufeinander und bilden ge-
meinsam eine Bruchkante. Dies ist
z.B. beimReversbruch und beimKra-
genbruch der Fall.
Im Nahtdiagramm unten ist die hin-
tere Mitte eines Umlegekragens
(z.B. Reverskragen) als Querschnitt
dargestellt.
Schritt 1: Markierung an vorderer
KanteundEinschnittevornehmen
Markierungen (Knipse) am Reversbe-
ginn anzeichnen. Dann bei Kragen und
Beleg an der Kragen- und Reversbruch-
linie trennen.
Schritt 3: Verstrzweite
Am Kragen die Verstrzweite anzeich-
nen. An der hM gewinnt der Kragen da-
durch mehr Auenlnge .
Am Beleg die Verstrzweite ab dem
Kragenpunkt anzeichnen und am Re-
versbeginn die ffnung in einer Run-
dung ausgleichen.
Schritt 2: Rollweite
Fr die bentigte Rollweite am Kra-
gen- und am Reversbruch ffnen und
die ueren Teile in Richtung der Cro-
chetnaht verschieben.
Am Kragen die Crochet-Naht um die
Rollweite verlngern. An der gesamten
Kragenkante die Rollweite plus die Ver-
strzweite anzeichnen.
Am Beleg mit fallendem Revers zu-
nchst denKragenpunkt umdieRollwei-
te verschieben. An der Reversspitze, am
Reversbeginn und an der Reverskante
dieskizziertenWeitenanzeichnen.
Man sieht die Mehrlngen am Kra-
genbruch und an der Verstrznaht,
die fr den Oberkragen bentigt
werden.
Genau an diesen Stellen wird am
Oberkragen und am Beleg die Mehr-
weite gezielt dazu gegeben.
AmReverskragen und amfallenden Re-
vers kann die Roll- und Verstrzweite
direkt angezeichnet werden.
In der Abbildung oben ist gezeigt, wie
sich die Weite am erweiterten Kragen
verteilt, wenn man die ffnung wieder
rckgngig macht.
KrP
2 cm
KrP
V
e
r
s
t
r
z
w
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i
t
e
V
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r
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r
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R
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b
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R
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w
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i
Den Beleg eines steigenden Revers soll-
te man immer nur durch ffnen amRe-
versbruch erweitern.
: Qu n t u ei Abb.1 ersch it d rch nen
U k mlege ragen
s t nd Abb.2: Ein chni te u
a i u n M rk er nge
3: K ge fr Abb. ra n die
R e t f ollw i e fnen
Ab .4: V rs i b e trzwe te an
Krage und eleg n B
anze ch n i ne
b . un A b 5: ffn g
g gi a e rck n g m ch n
A 6: ol - u d erst zw ite bb. R l n V r e
rekt am Krage di n
n ei hnen a z c
b. Ab 7: Roll- und
Ve s t r trzwei e
d e irekt am B leg
a n n nzeich e
314
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VT
VT
VT
KrP KrP
R
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b
KrP
Breiter Reverskragen mit Rckteil-Anlage (3)
322
B
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-
A
n
l
a
g
e
Beleg und Vorderteil fertig stellen
Den Beleg kopieren und Roll- und
Verstrzweite anzeichnen.
Am Beleg den KrP um die Rollwei-
te verschieben.
AmVTund amBeleg Knipse amRe-
versbeginn anbringen.
Taschenposition markieren.
VT
vBe
F
L
F
L
F
L
nur Rollweite
R
o
e
e
+
e
s
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V
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e
Abb. : Vorderteil 8
Ab . 0 b 1 :
N ht- u rsc itt a Q e hn
l Abb.11: Schnitttechnische Darstel ung
P u t Abb.12: rod ktions-Schni te
Abb.9: Roll- und Verstrzweite am Beleg, fertiger vBe
v
M
v
M
v
M
S
N
vP
2 cm
3 cm
5 cm +
Rollweite
34
35
35
34
36
37
Versenkte Leistentasche
is
t
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n
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L
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1
x
S
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T
a
s
c
e
n
s
ie
g
e
h
p
l
O
S
t
1
x
36
36
37
Hinteren
bis zur oberen
Leistenkante kopieren.
Taschenbeutel Vorderen
bis zur unteren
Leistennaht kopieren.
Taschenbeutel
v
o
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d
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f
Einschlag spiegeln
Einreihiger Blazer (6)
VT
2x-p Fu
G 38
BrP
vP
S
N
r B P
vP vP
S
N
S
N
F
L
Abb.12: VT anschieben und
e nschneiden i
Abb.13: Abnher schlieen und
Nhte formen
o c i T Abb.14: Produkti nss hn tt V -Futter
Abb.11+12: Die Schnittteile am
Brustpunkt und amSaumaneinan-
der legen.
Abb.12: Vorderes Schnittteil zum
Brustpunkt und
ungefhr am Ende des Taillenab-
nhers .
Obere Teilungsnaht (Brustabn-
her) zulegen (Drehpunkt ? BrP).
Abb.13: Am zweiten (unteren)
Einschnitt die Schnittteile an das
Seitenteil schieben, dabei ent-
steht eine kleine berschneidung
an der Schnittstelle.
einschneiden
Den somit entstandenen Taillen-
abnher-Inhalt teilweise an die
verschieben und diese
neu formen.
Den altenAbnher streichen.
Die Belegnaht am Saum je nach
Modelllnge um
verlngern.
Diese Mehrlnge wird am Futter einge-
halten und ermglicht es dem Futter,
sich mit demOberstoff an der Naht aus-
zudehnen. Somit wird verhindert, dass
dort das Futter das sich evtl. ausdeh-
nendeVorderteil nachobenhochzieht.
Belegnaht
ca. 0,5 bis 1,5 cm
Abb.13: Die Schulterpolstererh-
hung fr das Futter kann wieder
entfernt werden.
Abb.14: Der entstandene Brust-
abnher wird entweder genht
oder als Falte gelegt oder bei ge-
ringer Gre eingehalten.
Die Breiten der NZg sind diesel-
ben wie bei den Schnittteilen aus
Oberstoff.
Die NZg an der Futteransatznaht
und amArmloch ,
an der Seiten- und Schulternaht
anzeichnen.
1 cm
1,5 bis 2 cm
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
11
11
11
10
10
1
1
1
2
2
zu
5
351
Vorderteil-Futter
E
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r
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h
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g
e
r
B
l
a
z
e
r
(Mess-)Betrge und Werte
...A Abstand
A... Flche (steht am Anfang,
mathematisch)
Alpha = Geswinkel
B Breite
D Durchmesser
F Faktor (mathematisch)
H Hhe
I Inhalt
L Lnge
r... Radius (mathematisch)
T Tiefe
U Umfang
W Weite
Z (An-)Zahl
S(Epsilon) Summe
Richtungen, Positionen und
Eigenschaften
a auen/uere/r/s
ge geschlossene/r/s
h hinten, hintere/r/s
i innen/innere/r/s
l links, linke/r/s
m mittig, mittlere/r/s
o oben, obere/r/s
of offen/e/r/e
p paarig, Paar
r rechts, rechte/r/s
s seitlich, seitliche/r/s
t tiefste/r/s
u unter, unten, untere/s/r
v vorne, vordere/r/s
Systematik
?Das Systemsoll es ermglichen, einfache und verstndliche neueAbkrzungskombinationen selber zusammen zu stellen.
?DieAbkrzungen werden gelesen, wie man die Begriffskombinationen spricht.
?Bei Abkrzungskombinationen werden die Kurzzeichen ohne Zwischenraumoder Punkt verbunden.
?Kombinationen mit ausgeschriebenen Begriffen werden durch einen Bindestrich getrennt, z.B. Wsche-Knl = Wsche-
knopfloch.
?Ein Bindestrich ersetzt auch eine Prposition oder modale Konjugation, z.B. vM-N = vordere Mitte als Naht oder 2x-p OSt
= Zuschnitt zwei Teile paarig aus Oberstoff.
?Richtungen, Positionen und Eigenschaften werden durch einen kleinen Buchstaben symbolisiert, der immer amAnfang
einer Abkrzungskombination steht. Ausnahme: "Geschlossen" und offen, hier werden zwei Kleinbuchstaben verwen-
det: z.B. geW= geschlossene Weite
?(Mess-)Betrge und Werte werden durch einen Grobuchstaben symbolisiert (auer Radius = r, weil mathematisch)
und stehen immer amEnde einer Abkrzungskombination, auer Flche = "A", sie steht zur Abgrenzung zu "Abstand" amAn-
fang einer Kombination, z.B. ASt = Stoffflche, BrPA= Brustpunktabstand.
?Schnitttechnische Begriffe werden mit einemGrobuchstaben oder mit zwei Grobuchstaben oder mit einemGrobuch-
staben plus einemoder zwei Kleinbuchstaben symbolisiert.
?Krperbereiche werden mit einemGrobuchstaben plus einemKleinbuchstaben symbolisiert.
Fachbegriffe, Abkrzungen und Symbole (1)
Operanden
+ plus
minus
: geteilt durch
x mal
% Prozent
Aktionen
auf aufdrehen, ffnen, sperren
b bertragen
me messen
zu zudrehen, schlieen, kneifen
F
a
c
h
b
e
g
r
i
f
f
e
,
A
b
k
r
z
u
n
g
e
n
u
n
d
S
y
m
b
o
l
e
362
Messungen und ber-(Ab)tragungen
me Strecke messen. Kenn-
zeichnung einer Strecke mit
Bemaungspfeil:
oder bei definierten Maen:
SuN me
Schulternaht messen
b Lnge ber-, abtragen.
Beschriftung einer Linie mit
einem Bemaungspfeil in die
abzutragende Richtung, z.B.:
Symbole
einhalten
dehnen
(ein)schneiden
kruseln
rechter Winkel
90 abwinkeln
Fadenlauf
"
Bohrloch
Knips
Knopf
Wscheknopfloch
Augenknopfloch
zwei mgliche
Markierungen fr
Knopfannhpunkte
SuN me
me
hSN b
F
L
368
K
o
p
i
e
r
v
o
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a
g
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n
E
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r
o
p
a
-
L
e
h
r
m
i
t
t
e
l
Europa-Lehrmittel
Gre / Name: Datum:
Masatz
Grundschnitt: OT-GS
Mae
Mae
1/2 1/4
KH Krperhhe
BrU Brustumfang
TaU Taillenumfang
HU Hftumfang
HT Hfttiefe
HlB Halslochbreite
AlT Armlochtiefe
RL Rckenlnge
MoL Modelllnge
BrT2 Brusttiefe 2
VL2 Vorderlnge 2
SuB Schulterbreite
5
RB Rckenbreite
ArD Armdurchmesser
BrB Brustbreite
4
Kontrolle der Brustweite BrU + BrWZg = BrW
Europa-Lehrmittel
Gre / Name: Datum:
Masatz
Grundschnitt: rmel fr OT-GS, PK
alle Maeinheiten in cm Werte 1/2 1/3
AlH Armlochhhe
vAlU vorderer Armlochumfang
hAlU hinterer Armlochumfang
AlU Armlochumfang
ArD Armdurchmesser des OT-GS
ArL Armlnge
HgU Handgelenkumfang
SaW rmelsaumweite
OaU Oberarmumfang
OaW Oberarmweite ca.
kH rmelkugelhhe

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