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Imaginemos una fuente de iluminación cualquiera. Esta fuente de luz tiene cierta
intensidad luminosa, que medimos en lúmenes/m2. En cuanto nos alejamos de la
fuente, la intensidad luminosa disminuirá debido a que la luz se dispersará por una
superfície mayor. Pasa lo mismo cuando se tira una piedra en un lago, las ondas
aparecen en el centro y se hacen más y más débiles (hasta que desaparecen) a
medida que se alejan del centro.
A - La malla
La malla debe situarse a una altura entre 20 y 30 cms respecto la base de las plantas.
Cuando las plantas alcancen esa altura, se las hará crecer horizontalmente, rellenando
la malla de la forma más regular posible, sin dejar espacios vacíos. Se recomienda el
uso de esquejes sacados de una planta madre hembra, encontrarse un macho cuando
ya se han llenado huecos, no es una sorpresa agradable. Aparte de la pérdida de
tiempo y de la dificultad de extirpar el macho de la malla, quedará un hueco vacío
donde no se aprovechará la luz.
Las ramas principales se situarán hacia los extremos, ya que sus puntas serán
mayores que las de las ramas secundarias, de esta manera se evitará que las puntas
más grandes hagan sombra a otras que pudieran tener cerca.
Vista superior
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Y aquí un ejemplo, en la primera foto se observa como las puntas sobresalen varios
centímetros por encima de la malla y en la segunda foto como esas mismas puntas se
han recolocado por debajo de la malla, doblándolas con cuidado.
C - Podar o no podar...
Con el fin de facilitar la distribución de las plantas por toda la malla, es una buena idea
hacer lo que en inglés se denomina “topping”. El objetivo es promover el desarrollo de
brotes laterales. Antes de colocar la planta debajo la malla, se le corta el brote
principal. En este momento la concentración hormonal en ese punto es muy grande y
es por esta razón (además del hecho de recibir más luz), por la cuál la rama principal
se desarrolla más que el resto. La poda provoca que la planta tenga que redistribuir
esa concentración de hormonas, garantizando así un formación más homogénea de
los cogollos. En el SCRoG se busca uniformidad, es por esta razón por la cual no
queremos que haya puntas mucho más grandes que el resto, que limiten la luz
recibida por las puntas vecinas. Se busca el mismo efecto visual que con un SOG (Sea
of Green), pero usando tan solo una cuarta parte de plantas.
Es importante podar cuando la planta aún es joven, para que todos los brotes laterales
tengan posibilidades de llegar a la malla en el mismo momento. Una vez que la planta
llega a una altura de 13-15cm, está lista para la decapitación. Con el fin de minimizar
el trauma de la poda, es importante realizar el corte con una hoja bien limpia y
afilada. Es recomendable utilizar la técnica de poda denominada FIM (Fuck I Missed).
Si cortamos todo el brote en un angulo de 45º, conseguiremos 2 ramas nuevas, en
cambio con la poda FIM se pueden llegar a conseguir de 3 a 8 nuevas ramas.
Contrariamente al corte tradicional en 45º, en la poda FIM haremos un corte cóncavo
(forma de U), eliminando alrededor del 80% del brote, en lugar de todo el brote cómo
en la poda tradicional.
Editado: Para más información sobre como realizar una poda FIM, visita el siguiente
mensaje de foro.
http://www.cannabiscafe.net/foros/showthread.php?t=75810
Yo lo probé en una de las plantas en el primer SCRoG que hice, y conseguí que
desarrollara 5 nuevos brotes. Evidentemente, cada nuevo brote por separado no
producirá tanto como el brote original, pero lo que buscamos es uniformidad en el
tamaño de los cogollos, con el fin de llenar la malla al máximo.
Es importante no cortar todo el brote, debemos dejar intacto alrededor del 20%. En la
práctica sólo cortaremos la punta, la base permanecerá intacta en su sitio. La siguiente
ilustración debería servir de ayuda, pero tan sólo la práctica, una hoja afilada, un buen pulso
y algo de coraje, darán los resultados deseados.
D - ¿Cuántas plantas?
Creo que con lámparas de baja potencia, es recomendable escoger la primera opción
y con lámparas con mayor habilidad de penetración (400W en adelante), es posible
llevar a cabo un SCRoG más denso. Es importante saber que una vez se pasa a
floración, la planta continuará creciendo. Pasará por una fase de estirado que
debemos tener en cuenta. Podemos pasar a floración con una malla rellenada al
80-85% y continuar con sesiones de guiado durante las dos primeras semanas de esta
fase o bien podemos dejar que crezcan las puntas sin más, en una malla totalmente
llena, y que ganen así unos centímetros más de altura. Esta fase varía en tamaño y
duración, dependiendo de la genética de la planta. Por ejemplo las Silver Pearl de
Sensi Seeds tienen una fase de estiramiento corta, mientras que algunos fenotipos de
las Bubble Gum de Whitelabel (subsidiaria de Sensi Seeds), tienen una fase de
estiramiento muy evidente. La Cinderella99 (Hermanos Grimm) puede llegar a doblar
su altura en floración.
Por lo tanto, cuando se haga SCRoG con un tipo de planta de la cuál se desconozcan
sus características, será conveniente no llenar la malla del todo, para evitarse la
sorpresa de una estirada demasiado fuerte durante la floración, que haga que las
puntas lleguen a situarse demasiado cerca de los focos.
Algunas variedades recomendables para hacer SCRoG: Silver Pearl, Northern Light,
Cinderella99, Bubble Gum.
E – Hojas “inútiles”
A – Arena
Este tipo de SCRoG maximiza el uso de la luz. Se situa la red en forma de V, de esta
manera los extremos reciben la misma cantidad de luz que el centro (para entender
porque es así, consultar el apartado 1. Datos sobre iluminación). Esta estructura tiene
sentido al usar lámparas, no es apta cuando se usan fluorescentes. En el caso de las
lámparas, la distribución de la luz es conveniente realizarla sobre una superfície
cóncava, mientras que con los fluorescentes es mejor que las puntas esten todas a la
misma altura.
Lámparas Fluorescentes
B - Modular
Resultados
En primer lugar mis agradecimientos a FoZ, el autor de esta guia, la usé cómo fuente
principal de información para realizar mi primer SCRoG y el resultado fué más que
aceptable. Agradecer también a todos los cultivadores experimentados que
comparten sus conocimientos y experiencias en Internet, gracias a los cuales es
posible evitar o remediar muchos de los errores de principiante, que todos cometemos
al iniciarnos en el cultivo casero de la reina de las plantas.
La guia original incluía 3 enlaces, no los he puesto aquí porque ninguno funciona ya.
En su lugar pongo yo otros 3 para dar algo más de información complementaria y
ejemplos prácticos.