cama abatible horizontal marca ACME

guía aproximada para construir una cama

abatible horizontal de 90x190

autor: Gatolandia

Cedo cualquier derecho que me corresponda según la Ley de Propiedad

Intelectual y permito que cualquiera pueda hacer uso de este documento como
le venga en gana.
Vamos a construir una cama abatible horizontal, o cama horizontal para abreviar, utilizando
poco más que dos tableros de alglomerado, unos cuantos tornillos, ganas de bricolajear y
mucha paciencia, sobre todo si nos somos muy duchos en “Pepegoterizar”. La idea es
simple pero efectiva: partiendo de cero construiremos un mueble muy sencillo que cumplirá
la función de una cama que, recogida durante el día no ocupe más que un espacio en la
pared de 2 metros por 1 por algo menos de medio metro de profundidad (para un colchón de
90x190). Más o menos lo que tenemos debajo de este texto:

g
a
t
o
l
a
n
d
i
a

d
e
s
i
g
n
Antes de continuar debo aclarar dos puntos para mí muy importantes:

-Suponemos que somos adultos y por tanto conscientes del doble riesgo que puede
entrañar este tipo de construcciones, tanto en su proceso como en su empleo posterior, yo,
Gatolandia, no me hago responsable en absoluto de cualquier accidente que se pueda
producir por cualquier causa y por tanto declino toda responsabilidad directa o indirecta.

-Suponemos igualmente que tenemos al menos unos conocimientos mínimos de bricolage

y por tanto no será necesario explicar determinados procedimientos, especialmente en lo
que se refiere al empleo de herramientas, todas ellas por cierto muy básicas y sencillas de
utilizar.
Por último quiero puntualizar que este diseño es super básico y ni qué decir tiene que es cien
por cien mejorable en todos sus aspectos, mi única pretensión es dar a conocer las técnicas
de construcción de un mueble casero con sus preceptivas piezas y cómo conseguirlas.
 materiales a emplear
Antes de nada decir que lo más importante, los tableros, debemos comprarlos en un
almacén de maderas o en un centro de bricolage que nos ofrezca la venta, corte y canteado
de los mismos ya que vamos a simplificar al máximo el proceso y evitar complicados
engorros con sierras, pegamentos e historias (por otro lado muy peligrosos, por cierto).

La lista más o menos queda así:

* 2 tableros de alglomerado del color que más rabia nos dé en medida normalizada
de 244x122 centímetros por 19 milímetros de grosor, suficiente para dotar al mueble
de la consistencia necesaria. Nos sobrarán algunas piezas pero a excepción de las
cuadradas (ver más adelante) el resto no valen para nada. La especificación de medidas
y lados que deber ir canteados se especifica después (ver más adelante).90x190). Más o
menos lo que tenemos debajo de este texto:

* Tornillería variada, a saber:

del tipo “pozidriv” con cabeza de estrella
- 5x40
- 40x30
-3,5x19
si no encontramos las medidas exactas, lo más parecidas posible, un puñado de cada

* 2 bisagras de tipo “piano” (para quien piense que me estoy

quedando con el personal aquí debajo pongo una imagen). Las hay
niqueladas o doradas, ahí cada cual y su preferencia.
Comentar que se venden en diferentes medidas, incluso en algunos
sitios te la venden de un rollo. A ser posible intentaremos conseguir
dos de 190 centímetros de largo

* 5 Angulos de metal de 50x50x20 para sujetar el mueble a la pared

* 5 metros de cinta de nailon (o nylon para los puristas del inglés) o en

su defecto cinta de persiana aunque con ésto último queda
cutrísimo. Se vende por metros en sitios de bricolage y en tiendas de
lonetas y cosas de toldos, no es cara. Ya puestos podemos comprar
un par de juegos de hebillas y con eso rematamos la faena como
profesionales, a modo de cinturón de seguridad de avión

* Tacos de plástico blanco si la pared es maciza, bueno, maciza

maciza... no hay cási ninguna pero si es de yeso y ladrillo nos vendrá
bien usar este tipo. Si es Pladur existen tacos específicos, en todo
caso es algo que dejo a la elección de cada cual según el tipo de
pared.

* Un par de tiradores a gusto de cada cual

 herramientas necesarias
A continuación las herramientas -principales- que necesitaremos para nuestra labor:

destornilladores
de estrella
martillo
taladro eléctrico
en dos
tamaños

lápiz
metro escuadra
metálica

pincho brocas
(punzón para metal
para los de 1,5 y
serrucho
amigos) 3 m.m.
(no vamos
a cortar,
solo rematar)
estampa de
Santa
pallá

Rita,
broca de abogada de
widia de los imposibles
9 m.m. , por si la
cosa se
complica
 croquis de corte de tableros
En las dos páginas siguientes tenemos los croquis de corte de los dos tableros,
optimizados al máximo para economizar material y por tanto dinero. Veréis que
los dos costados laterales van a contraveta, es decir, en lugar de seguir la línea
de veta del tablero (o imitación de veta, mejor dicho) van en sentido
perpendicular. ¿Por qué? pues porque aquí prima la economía y no la estética.
Si queréis que quede bonito añadid un tablero más, unos 35 euros de clavo. Os
recomiendo no dar muchas vueltas al tema bonito o feo, esto es funcional por
encima de todo y sino siempre os queda escoger un tablero en color liso, los
hay texturizados en colores alegres y con eso os quitáis de problemas.

pallá
 TABLERO: 19 m.m. espesor de alglomerado melaminizado
CANTEADO: PVC de 2,1 m.m. de grosor a juego con tablero
Croquis de corte de tablero 1

244
200 42

o
larg
c o n1
x47 os 2
47 e d e 200 antead
c 1 00x4 o
1d e ead
sobr s cortos
yd o c o s t ado go cant
1 lar
con

196

x30 100
lo d e 196 teado
30 can 122
zóca 1 largo
con

196

x30 tos
d e 196 y 2 cor
30 pata 2 largos
con eados
cant
200

MEDIDAS EN CENTIMETROS
en color gris las piezas sobrantes
 TABLERO: 19 m.m. espesor de alglomerado melaminizado
CANTEADO: PVC de 2,1 m.m. de grosor a juego con tablero
Croquis de corte de tablero 2

244
195,5 42

x42
2 d e 100 do
ea
ado cant
os cost 1 largo
2 larg con
, 5 con
x9 7
e 1 95,5 teados
97,5 tal d can
fron s cortos 100
y do
122

x 195,5
d e 1 95,5 cortos
2
20 aldo go y
resp on 1 lar teados
20 c can
195,5
MEDIDAS EN CENTIMETROS
en color gris las piezas sobrantes
montaje e instalación
pallá
 paso 1

lado canteado
lado canteado
vista lateral del
costado

27

tornillos 40x30
15
3

suelo
1
tornillos 40x30

atornillar el zócalo frontal con

3 tornillos en cada lado tal
como aparece en el dibujo
y respetando las medidas
del esquema de la izda,

1,1
pared
torn

paso 2
illos
40x
30
21

3
39

torn
illos
40x
30

frente

atornillar el sobre a los laterales centrándolo

bien antes, quedará un milímetro a cada lado
de voladizo (+/-), siguiendo las medidas
arriba especificadas
pallá

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
paso 3 ahora vamos a fijar
la pieza de
195,5x20 al frontal
que hará te somier-
puerta del mueble.
P a r a e l l o
dispondremos 5 taladros
(suficientes) a 1
centímetro del borde (como
describimos en los pasos
anteriores) y promediando la medida
en el largo de la pieza, que quede ordenado
pero sin que necesitemos una raíz cúbica
para calcular la medida.

Como supongo que la mayoría tenéis un

rodapié instalado en la habitación donde irá el
mueble, tenemos que cajear (cortar un
paso 4 rebaje) el mueble justo en esa zona, para ello
y con ayuda del serrucho y, POR DIOS,
MUCHO TIENTO DE NO CARGARNOS EL
TABLERO, procederemos a cortar un
rectángulo de 10x1 centímetro, es una
medida universal para la
mayoría de los rodapiés
aunque existen otros
pared

tipos como los que

llevan los suelos de
terrazo que miden
bastante más. En
parte frontal del mueble

corte de 10x1 cms.

pallá

suelo

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
paso 5

Ahora vamos a atornillar la bisagra de piano a la tapa-somier.

Colocamos la tapa con el respaldo ya atornillado en el
interior del mueble como se aprecia en el dibujo de la
derecha y ahora viene lo importante:
CALZAMOS LA PIEZA USANDO
MONEDAS DE 1 EURO, sí, lo
que leéis, ponéis una en
cada esquina del
respaldo tal como
muestra la lupa (dibujo de
la derecha) y de ese modo
tendremos el margen preciso
para la tolerancia necesaria al abrir
y cerrar. Ni qué decir tiene que
tendremos que promediar el ancho de la

nota: la bisagra de piano tendrá

ya una medida de 194 ó 195, para
ello la tendremos ya cortada a la
medida

A continuación vamos a
atornillar la bisagra a la tapa
y al costado visto del zócalo, el
superior. Usaremos tirafondos de 3,5x19
procurando dos cosas: tirafondo por orificio,
nada de uno sí y otro
no, y cuidando
mucho que la
pallá

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
 paso 6

aho
r a
v a m o s a
colocar la pata a 20
centímetros del borde
superior. Para ello previamente
habremos atornillado la otra bisagra de
piano al canto superior de la tapa y después
presentaremos dejando esa distancia, 10
centímetros. Necesitaremos que nos ayude
alguien a sujetar mientras atornillamos. No
hace falta decir para qué sirve en este caso la
escuadra metálica, el lápiz y el punzón, huelga
comentarlo.

paso 7
en este dibujo de la izquierda tenemos el resultado
una vez montada la última pieza del mueble, la pata
frontal. El asunto consiste en bajar la pieza cuando
bajemos la tapa o somier de manera que una vez en
su posición conforme el apoyo necesario. Ni qué
decir tiene que se da por hecho que no daremos
una patada a la pata una vez abierta la cama,
especialmente cuando haya alguien
durmiendo sobre ella. Os preguntaréis qué
tal resistencia tiene este invento, sobre todo
en lo que a combarse o no el tablero se
refiere. Bien, estamos dando por hecho
que no pesamos 150 kilos ni vamos a
hacer una guerra de almohadas sobre la
cama con lo que para un uso -normal- es
suficiente.
pallá

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
 paso 8

Vamos a fijar el mueble en su emplazamiento definitivo.

Buscamos la posición exacta en la que la cama se pueda abrir y no
toque ningún otro mueble ni puerta ni nada que suponga cualquier impedimento.
Con ayuda de otra persona que nos sujete el mueble abrimos la tapa-somier y desplegamos la
pata. IMPORTANTE, no hacer esta maniobra solo porque la tapa abierta tira del mueble y se nos
puede caer encima con el riesgo de lesiones que implica, no olvidemos que el mueble no está aún
fijado a la pared.

Situamos en las posiciones indicadas, no es necesario medirlas, un poco a “ojímetro” los ángulos
o escuadras de metal y con el lápiz marcamos los taladros correspondientes EN LA PARED.
A continuación procedemos a taladrar la pared con una broca de la medida del taco TRUCO DEL
ALMENDRUCO: si el taco es de 10 milímetros podemos usar una broca de 9 (ya veréis por qué
cuando con la de 10 hagáis un butrón como el que hacen cuando roban un banco) y si además
empezamos el orificio con el taladro a poca velocidad mejor aún, aunque esto requiere de una
taladradora electrónica que no todo el mundo tiene en casa. De todos modos marcar la pared
primero con el punzón facilita enormemente este particular.

Cuando estén todos los taladros terminados con sus tacos puestos y los ángulos atornillados
(con tornillos de 5x40) pasamos a colocar el mueble en su emplazamiento definitivo con la ayuda
de otra persona y cuidando la precisión al principio, después, las propias piezas de metal guiarán
el mueble hasta su lugar. Con el punzón (o pincho) marcamos los taladros a realizar en el mueble,
no escatiméis por cierto en tornillos, las escuadras vienen con 4 orificios, pues bien, 4 orificios
significa que llevan dos tacos y cuatro tornillos, no me seáis chapuzas que este aspecto es muy
pallá

importante y la seguridad del mueble de ello depende.

Y por último atornilláis el mueble a las escuadras de metal usando los tornillos de 3,5x19 (los
mismos que utilizamos en las bisagras.

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
 Colocaremos los tiradores escogidos a 15 centímetros de
cada extremo de la tapa y a 5 del borde superior. ¿Que por
paso 9 qué a 15 y no a menos, que quedaría más bonito? pues
porque salvo que seáis oranguntanes los brazos
normalment e no son tan largos como
para llegar a ambos
tiradores a la vez -con
comodidad-, simplemente.

El final del todo es atornillar las cintas (en cuatro

partes) a lo que será desde ahora el somier de la
cama, siguiendo más o menos el esquema del
dibujo de la izquierda. Esto se hace para
sujetar el colchón con la ropa de cama
puesta cuando cerramos la cama, para que
hebilla o cierres no se deshaga la cama con el mueble
recogido. Con un par de tornillos en cada
detalle sujección
extremo, de los pequeños, es suficiente. No
olvidéis quemar un poco el nylon de los
extremos con un mechero para que no
cinta
se deshaga el trenzado de la cinta.
pallá

NOTA: los dibujos no están proporcionados, solo figuran para esquematizar el proceso
 conclusión

Ya hemos terminado el trabajo. Espero que os haya gustado y mejor, que os haya
servido. He de hacer una observación final sobre la seguridad, si tenéis niños en casa
sería más que recomendable que coloquéis algún sistema de seguridad para evitar que
la tapa se abra accidentalmente y provoque una desgracia, no olvidemos que solo el
tablero ya tiene un peso considerable al que, además, añadimos el del propio colchón,
que aunque poco, también pesa. Tampoco dejéis a los niños que manipulen por su
cuenta el mueble, hacedles ver el peligro de hacerlo y si son muy “trastos” deberéis
instalar otro sistema de seguridad, tipo pestillo o similar, en la pata para evitar que se
cierre y se caiga la cama.

Respecto al colchón no os recomiendo utilizar ni latex ni viscoelástica, los primeros

porque no tienen, con este sistema, la necesaria ventilación para evitar la formación de
moho, algo peligrosísimo por cierto, y los segundos porque pesan muchísimo y pueden
aportar un peligro añadido, además de hacer de algo tan simple como bajar y subir la
tapa, todo un ejercicio de musculación.

Y por último deciros que estoy a vuestra completa disposición para cualquier duda o
sugerencia, las atenderé con especial interés, ya sabéis los medios para hacerlo, bien
posteando, bien mediante mensajes privados.

Con el deseo que os gastéis el dinero que os ahorráis en cosas divertidas aquí se
despide vuestro amigo Gatolandia. Hasta la próxima chapuza..