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I. INTRODUCCION
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En la capa de materiales de origen animal y vegetal que se encuentran sobre el
suelo en proceso constante de descomposición se forma materia orgánica en sus
diferentes estadios hasta formar lo que se llama humus o mantillo. Sobre esta
tierra crecen plantas vigorosas y saludables, con más capacidad para resistir
plagas de insectos y enfermedades.
1. El Concepto de Abonera
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2. Ventajas de Preparar una Abonera
Hacer una abonera es la mejor manera de reciclar los desechos orgánicos que
de otra manera serían desperdiciados y de mantener la fertilidad de la tierra
devolviéndole parte de lo que nos ha otorgado.
• Es uno de los mejores fertilizantes para nuestros cultivos y es algo que toda
persona puede hacer con materia orgánica que tenga a su alcance y su
esfuerzo personal.
• Este abono se parece a la broza del bosque: húmeda y fértil. No intoxica a las
plantas como a veces sucede con el abono químico.
• El compost tiene nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres elementos
mayores que requieren las plantas.
• Contiene también muchos minerales (zinc, cobre, magnesio, hierro, boro, etc.),
los cuales son indispensables en pequeñas cantidades para la fertilidad de la
tierra.
Si se hace a campo abierto es mejor la época seca, pero si se hace bajo techo se
puede realizar durante todo el año.
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4. Materiales para hacer la Abonera
c) Tierra
d) Arena blanca
5. Equipo de Trabajo
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IV. NUEVE PASOS PARA CONSTRUIR UNA ABONERA
Paso No. 1
Aflojar a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente el área que va a
quedar bajo la pila de abono cuidando no romper ninguna tubería que pase por el
lugar. El propósito de esto es exponer la parte inferior de la pila a los organismos
del suelo y para que el agua drene al fondo. Si la tierra está muy seca aplicar un
poco de agua. Se recomienda que dicha área tenga 1.50 metros de ancho por 4
metros de largo. Si tiene bastante materia a descomponer, es conveniente no
hacerla de más de los 4 metros señalados, sino hacer dos o tres aboneras, pues
esto permitirá tenerlas bien aireadas. Si se tiene poco material, el tamaño mínimo
para hacerla es de por lo menos 1 por 1 metro, ya que más pequeña no se
calienta y por lo tanto no se da el proceso de compostaje.
Paso No. 2
Conseguir dos palos gruesos de aproximadamente 2.25 metros de alto. Ponerlos
separados en medio del área aflojada pero no muy enterrados porque se van a
tener que sacar después. Los palos una vez enterrados deben tener por lo menos
2 metros de altura y un diámetro de 8 a 10 centímetros.
Paso No. 3
Con un machete, o cualquier instrumento que ayude a marcar los palos, trazar una
línea a 20 centímetros del suelo una vez enterrado el poste, trazar la siguiente
línea a 5 centímetros arriba de la anterior. Seguir marcando los palos en este
mismo orden hasta hacer 7 u 8 repeticiones.
Paso No. 4
Ahora hay que tender una capa de basura orgánica (paja, hierba verde, desechos
de cocina, zacate, etc.), en pequeños trocitos o desmenuzados; hasta la primera
rayita de los 20 centímetros la capa debe quedar pareja sobre toda la extensión
del suelo aflojado. Es mejor que sea una mezcla de materia seca y verde, es
decir, carbono y nitrógeno. Procurar que la capa esté bien colocada, apisonada
subiéndose encima de ella para ir teniendo buena base y no se caiga; si está seca
la materia orgánica agregarle agua hasta humedecerla.
Paso No. 5
Luego tiende a una capa de estiércol de animal, mejor si es cernido, hasta la
siguiente rayita de 5 centímetros. De preferencia el estiércol debe de estar fresco
pues así tendrá muchos microorganismos y nitrógeno, si no habrá que
humedecerlo en igual forma.
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Paso No. 6
Se aplica una capita de cal hidratada y/o ceniza que sirven para moderar la acidez
dentro de la abonera. Resulta ideal que por cada 20 quintales de material
empleado en la abonera se aplique un quintal de cal hidratada y/o ceniza.
Paso No. 7
Seguir con una capa de tierra mezclada con arena blanca ambas cernidas en
relación 3:1, hasta la siguiente línea. Puede ser tierra de cualquier clase; pero
entre más fértil sea es mejor. Es conveniente que no lleve piedras.
Paso No. 8
Seguir agregando capas a la abonera en el mismo orden, usando las líneas para
medir el espesor. Cada vez que se añada una capa de materiales hay que mojarla
un poco para que se humedezca uniformemente (que esté húmeda y no le escurra
el agua). La humedad correcta está cuando se toma un puño de sustrato en la
mano, se aprieta, no escurre y queda bien formada la figura en la mano. Cuando
se llega a una altura de 1.50 ó 2 metros aproximadamente se termina con una
capa de tierra y se humedece.
Paso No. 9
El último paso es quitar los palos para poder introducir los tarros de bambú o tubos
con agujeros para permitir la entrada de agua y aire. Es mejor esperar uno o dos
días antes de quitarlos para dar tiempo a que se asiente el montón.
1. Fundamentos Técnicos
Los materiales verdes así como el estiércol, por su alto contenido de nitrógeno y
organismos pequeños ayudan a iniciar y mantener el proceso de fermentación
subiendo la temperatura a 71º C y después baja a 3º C hasta que termina de
descomponerse.
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Muchos son los organismos que intervienen para hacer posible la descomposición,
participan descomponiendo los materiales, subiendo con ello la temperatura a 38º
C (GC); después mueren y dejan las condiciones para que participen los
organismos que son capaces de desarrollarse a 65º C, que en igual forma
aumentan la temperatura y mueren posteriormente para darle el paso a los que
son capaces de vivir a 70º C. De ahí la importancia de cuidar las condiciones de
humedad, oxígeno, carbono y nitrógeno, lo que permitirá lograr que se de este
proceso de descomposición y suba la temperatura a 71º C, matando los
huevecillos de insectos, las plagas o las semillas de malas hierbas.
Los materiales secos como el rastrojo o cañuela de maíz tienen un alto contenido
de carbón y es muy difícil que se descompongan sin suficiente cantidad de
nitrógeno, por eso es conveniente agregar plantas tiernas o verdes que se
descompongan fácilmente.
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a) El machete o la varilla de hierro salen fríos y secos entonces debemos
voltear la abonera y agregar más agua, material verde y estiércol además
debemos apisonar la abonera.
b) El machete sale muy caliente y seco es porque la abonera se está
quemando y se debe agregar agua por los tarros, bambús o tubos.
c) El machete sale muy húmedo y frío, la abonera huele feo y a podrido es
señal de que está demasiado mojada.
d) El machete sale caliente y un poco húmedo, la abonera huele a tierra negra
húmeda y se ve de color negro, se hace más pequeña, es decir, reduce su
altura, es que todo va bien; los materiales pierden al final la mitad o más de
su volumen original.
e) Se observan hormigas en la abonera es señal de resequedad, la presencia
de moscas o larvas es señal de que hay mucha o poco agua y que falta
aireación. La presencia de hierbas creciendo sobre la abonera es señal de
que no se volteó la abonera en su momento oportuno.
f) Si no se reduce el tamaño la primera semana es por falta de aire, entonces
hay que voltear la abonera y abrir unos huecos.
g) Si no se calienta puede ser por falta o exceso de agua, se debe añadir más
agua o voltear la abonera. También puede ser que las proporciones de
estiércol verde y seco no estén bien.
h) Si huele a amonio (algo dulce) es porque hay demasiado material verde,
entonces hay que voltear la abonera y agregarle paja o algún material seco.
También puede ser por exceso de agua.
i) Si huele mal necesita aire y se recomienda remover el material aireando lo
más posible.
j) Si hay hierba crecida encima, se voltea la abonera. A veces arriba y a los
lados crece hierba porque allí no se calienta bien.
k) Si atrae moscas, está mal tapada y hay que ponerle más tierra.
Cada quince días tendrá que voltearse la abonera como si fuera la mezcla que se
prepara para la construcción; cuantas veces se le de vuelta al montón,
Dependiendo de los materiales que se usen y el manejo de la abonera así será el
tiempo necesario para estar lista para su uso, lo que normalmente ocurre a los 3
meses.
El abono está listo para usarse cuando se ve oscuro, señal de que ya está bien
descompuesto, en este momento ya no se pueden distinguir los materiales
iniciales que se utilizaron. También los materiales se deben deshacer con la mano
y hasta tienen un olor agradable (como agua de manantial de un bosque).
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3. Prevenciones sobre lo que no se debe poner en una abonera
• Plantas venenosas, que dañen la vida del suelo, como las adelfas, la
cicuta y la higuerilla infernal. Es importante que se investigue en la
comunidad cuáles son las plantas venenosas para evitarlas.
• Plantas que contiene ácidos que son tóxicos para otras plantas,
como las hojas de eucalipto.
Hay distintas formas de aplicar compost al suelo, según el cultivo que se desea
establecer. Si se trata de pastos, por ejemplo, la aplicación es al voleo.
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únicas encargadas de la nutrición. Si se tiene suficiente abono, entre más se
agregue es mejor, sobre todo si se acaba de podar, esto ayudará a una más
rápida recuperación y les dará fuerza para resistir las plagas y enfermedades.
Será importante que según los resultados que se vayan obteniendo se escriban,
se analicen y se comentan con otras personas y juntos propongan modificaciones
a este procedimiento de preparar abono; por ejemplo, señalar los materiales que
mejores resultados les dieron y a los que en igual forma no sirvieron a sus
propósitos. Sólo así se puede avanzar en la construcción de un conocimiento que
nos ayude a tener una agricultura que dependa cada vez menos de los
fertilizantes químicos y obtengan productos progresivamente más sanos.
Aireación. Las plantas pueden obtener del aire, el sol y el agua ¡El 96% de los
nutrientes que necesitan! Una tierra sana y suelta ayuda a que el aire se difunda
en el suelo, además de contribuir al intercambio de nutrientes y de humedad. El
bióxido de carbono que se desprende durante el proceso de descomposición de la
materia orgánica se difunde hacia el exterior y es absorbido por la “bóveda” que
forman en la cama las hojas de las plantas cuando éstas se siembran cerca unas
de otras y crean un microclima.
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Abonado. La composta contiene nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre y
micro nutrientes. El principio básico es regresar a la tierra todo lo que se le ha
extraído, mediante el aprovechamiento de los residuos vegetales y el estiércol.
Neutralizador de las toxinas del suelo. Las plantas cultivadas en suelos con
abono orgánico asimilan cantidades inferiores de plomo, metales pesados y otros
contaminantes urbanos, en comparación con las plantas que se cultivan en otro
tipo de suelos.
Liberación de nutrientes. Los ácidos orgánicos disuelven los minerales del suelo
y los hacen accesibles para las plantas. Al descomponerse la materia orgánica
libera nutrientes para las plantas y para la población de microorganismos del
suelo.
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