c



c 
 
222


Este amplificador fue utilizado en la consola de sonido Hard rock 300, usando el
integrado TDA7294, que ha mostrado por muchos años su gran calidad y rendimiento.
Además por su gran potencia, es ideal para las videorockolas. No olvide usar un buen
disipador, para garantizar su larga vida.

Una gran aplicación del , es la configuración puente (bridge), donde dos
TDA7294, manejan una salida. En este tipo de configuración, el valor de la carga no
debe ser inferior a 8 Ohm.
Las principales ventajas que ofrece este amplificador son:
- Alta potencia con un bajo nivel de voltaje.
- Considerable potencia de salida, incluso con altos valores de carga (16 Ohm). Con una
carga de parlantes de 8 Ohm, y un voltaje de ± 25 voltios DC, el máximo rendimiento
que se puede obtener es de  por canal, mientras que con carga de 16 Ohm, y un
voltaje de ± 35 voltios DC, tendrá un máximo de  por canal.
Este amplificador fue probado con 2 parlantes de 300 vatios de potencia y una carga de
8 ohmios y de 12 pulgadas, dando un
excelente rendimiento.

Podemos apreciar los materiales para la

construcción de este amplificador. Al
final de este artículo encontrará un
archivo PDF con el circuito impreso, el
diagrama y la lista de materiales, para
que luego de imprimirlo se dirija a su
almacén de electrónica de confianza y
consiga todo lo necesario para el
desarrollo de este proyecto.

El ’
 
 es una parte

fundamental del amplificador. Para
construirlo es necesario conseguir los
siguientes materiales:
Alambre de cobre magneto calibre 22,
según la tabla AWG; para el devanado
primario, alambre de cobre magneto
calibre 16; para el devanado secundario,
alambre calibre 23; para el devanado
adicional. Chapas o láminas de hierro
silicio, vienen en formas de letras () y
() que intercaladas forman el núcleo
del transformador. Conseguir estas
chapas nuevas es costoso, pues sus fabricantes las venden al por mayor; por esta razón
es mejor visitar los depósitos o cacharrerías, para que así, reciclen las chapas de
transformadores usados. Carrete o formaleta, esta se consigue en plástico o la puede
hacer en cartón con los diagramas que se encuentran en nuestro artículo de
’  ’
 
 
 . Papel parafinado o papel pergamino, cinta
aislante, tornillos y piedeamigos o ángulos.

En la construcción del ’
 


para este amplificador, usamos un
núcleo de 3.8 centímetros, por 5 cm. En
Colombia el voltaje de la red pública es
de 115 voltios, por lo tanto fue necesario
enrollar 266 vueltas de alambre, calibre
22 en el devanado primario y 84 vueltas
de alambre, calibre 16 en el devanado
secundario.
Para los países que tiene un voltaje de
220 voltios en la red pública, es
necesario dar 510 vueltas en el devanado primario y el calibre de este, baja a 24.
Recuerde que en la construcción de este’
 
 ; por tener TAP central, es
necesario detenerse a la mitad de las vueltas del devanado secundario y soldar un cable
de salida, antes de dar la otra mitad de vueltas de alambre; Otra manera de hacerlo,
consiste en enrollar simultáneamente dos alambres calibre 16 y dar 42 vueltas, al final
debemos unir un extremo del principio de uno de los alambres, con el extremo del final
del otro alambre.

El circuito impreso se hace a partir del

dibujo que se encuentra en el archivo
PDF, que puede descargar después de
leer todo el artículo. Se puede construir
de varias maneras; la más económica, es
usando la técnica de î

 con
papel ’ ’
  , que consiste
en imprimir el dibujo del impreso, sobre
el papel termo transferible, usando una
impresora láser, luego se coloca de cara a la baquelita y se plancha durante 10 minutos.
Después se sumerge en agua y cuando está bien mojado el papel, se retira, quedando el
dibujo sobre la baquelita. Posteriormente se sumerge en cloruro férrico o cloruro nítrico
y se agita suavemente para que caiga el cobre de las partes donde no esté el dibujo y
luego de perforan los orificios donde irán los componentes. Recuerde invertir el dibujo
usando el î’î, o algún programa de retoque de imágenes, antes de imprimir.
En el caso de la fotografía, el impreso fue hecho de manera industrial, con el método de
 


. Para este caso no es
necesario invertir el dibujo.

Después de hacer el impreso,

comenzamos por colocar todas las
resistencias. Para esto utilice como guía
la máscara de componentes. Todas las
resistencias son de ¼ de vatio, excepto
las resistencias de la red de soel (2.7 ohmios y 8.2 ohmios), que son de 1 vatio.
Las resistencias no tienen polaridad. Esto facilita su colocación, ya que sólo es
corroborar que el valor, sea el correcto y colocarla en su sitio correspondiente.

Los puentes (jumpers), se hacen del

residuo que queda al cortar los
excedentes de las patas de las
resistencias. Es necesario medir la
distancia entre los dos orificios para hacer el puente al tamaño correcto.

Cortando a lo largo las bases de  !

î  podemos hacer una base para el
integrado TDA7294, que nos servirá en
caso de necesitar reponerlo, esto facilita
el trabajo, ya que desoldar un integrado
de tantas patas es algo dispendioso y
corre el riesgo de despegar una o varias
pistas del circuito impreso.

El circuito impreso de este amplificador, fue diseñado con protección en los pasos de
corriente de +Vcc y de Vcc, colocando porta fusibles para fusible corto de 5 o 6
amperios.
Las protecciones nunca sobran, por lo que recomendamos que no omita estos porta
fusibles y por ningún motivo los reemplace por puentes. Observe que el portafusible
está formado por dos piezas, cada una tiene una aleta que debe ir hacia afuera, para de
esta manera contener el fusible.
 Ahora colocamos todos los
condensadores electrolíticos. Los
condensadores electrolíticos tienen
polaridad, para su colocación, es
importante usar la guía de la máscara de
componentes. Los dibujos de los
condensadores electrolíticos, tienen una
saliente que determina el polo negativo
y un signo mas (+), que determina el
polo positivo. Los condensadores traen una franja que muestra el negativo y la pata más
larga es el positivo.

Luego colocamos los condensadores

cerámicos y de poliéster. Estos no tienen
polaridad.
Los condensadores cerámicos soportan
voltajes hasta de 50 voltios, mientras
que los condensadores de poliéster
soportan diferentes voltajes, que van
desde 50 hasta 1000 voltios. En la
superficie de estos, aparece escrito el voltaje y la capacitancia, mientras que los
condensadores cerámicos sólo dicen su capacitancia.

Las bobinas se deben construir de

acuerdo a la aplicación. En este caso las
bobinas forman parte de la Red de Soel,
que se encarga de proteger las salidas de
los TDA7294, de corrientes inversas,
que pueda enviar el parlante.
Para hacer las bobinas, tomamos
alambre de cobre, calibre 18 según la tabla AWG, (1.024 mm.) y una broca de 3/8,
sobre la cual damos 11 vueltas uniformemente, cortamos el excedente de alambre y
enderezamos las patas de la bobina, dándoles la forma que se aprecia en la fotografía.

El diodo 
", es un diodo

encapsulado en vidrio, de tipo SMD.
Observe que el diodo tiene una banda
negra que marca el terminal negativo o
cátodo, para poder diferenciarlo del
positivo o ánodo. Se trata de un diodo
que puede conmutar a alta velocidad,
entre los estados de alta impedancia y
baja impedancia (4 nanosegundos). En este caso el diodo 
" se encarga de enviar
ciclos positivos a la pata 9 del , que es (stand by), pasando primero por unas
resistencias. Si desea, puede colocar un interruptor en serie con el diodo y usarlo como
interruptor de encendido, y de esta manera no habrá el molesto (pop) al encender.

El conector para la entrada de

alimentación, es un conector de 6 pines,
al que le quitamos tres pines de por
medio. La alimentación es dual o
simétrica, por lo tanto irán tres cables;
dos que serán los extremos del
transformador y el otro es el TAP
central, que hará de tierra (Ground).
Recuerde que al conectar el
transformador, los dos extremos del
transformador van seguidos en el
conector y el TAP central, va al tercer pin (G).
Observe el conector de una de las salidas a parlante. Usamos un conector de tres pines
al que le retiramos la pata del centro.
Este amplificador por ser configuración puente (bridge), no tiene un tierra común en las
salidas. A esto se le llama, salida a parlante flotante. Por esta razón debemos utilizar el
mismo orden de una salida, a la otra, para que los parlantes no queden en desfase.

Le conector del ventilador es un

conector de tres pines pequeño, al que le
retiramos el pin del centro. El ventilador
puede ser de 12 o 24 voltios DC.

La entrada de señal tiene un conector de 3 pines. Los dos pines de los extremos, son:
entrada de señal izquierda (L) y entrada de señal derecha (R) y el pin del centro, es
tierra o común. Recomendamos usar este amplificador con alguno de nuestros
î
î 
  que se encuentran en nuestra sección de î  ’.
Un puente de diodos, es un componente
que agrupa 4 diodos conectados de
forma específica; en una sola capsula,
que es usado en la mayoría de las
fuentes de alimentación. Tiene como
función convertir la corriente alterna a
corriente directa. Para este amplificador
podemos usar un puente de diodos de 15 amperios en adelante. Recomendamos el de 25
amperios, para evitar recalentamiento

En la fotografía se aprecia el fusible

colocado en su porta fusible. Observe
como debe quedar el fusible contenido y
presionado por las aletas de los
extremos. El fusible debe quedar
ajustado, debe entrar por presión. De
quedar suelto el fusible corre el riesgo
de averiar el amplificador o el circuito puede quedar abierto.

Como el amplificador trabaja a +25V, -

25V DC, tomamos de los +25 voltios
una derivación y le colocamos una
resistencia en serie, para limitar la
corriente y así alimentar un ventilador
de 12 voltios. La resistencia del
ventilador de 12v se calcula así: 25
voltios de alimentación del amplificador, menos 12 voltios del ventilador, igual a 13
voltios; esto dividido entre los miliamperios que consume el ventilador = a resistencia
en Ohmios. Para este caso usamos un ventilador de 270 miliamperios, Y la resistencia
nos dio 13 / 0.27 amp = 48 ohmios. Entonces colocamos dos resistencias de 100
ohmios en paralelo, para dividir su valor en ohmios y bajar el calor a la mitad.

El puente de diodos ’
 , es el

componente formado por 4 diodos que
convierte la corriente
alterna, en corriente continua. El
transformador convierte el voltaje
alterno de entrada, en otro voltaje
alterno de salida, con el valor deseado,
este voltaje o tensión es rectificado por
los diodos; que envían todos los
semiciclos positivos, al polo positivo del
condensador y los ciclos negativos, al polo negativo del otro condensador, de tal forma
que estos condensadores terminen de rectificar la corriente, filtrándola y estabilizándola.

El TDA7294 es un circuito integrado

monolítico en paquete Multiwatt de 15
patas, diseñado para ser utilizado como
amplificador de audio clase AB, en
aplicaciones de campo de alta
fidelidad. Gracias a la amplia gama de
tensiones y a la capacidad de alta
corriente, es capaz de suministrar la
mayor potencia en ambas cargas de 4
Ohmios y 8 Ohmios, incluso en presencia de baja regulación, con alta tensión de
alimentación de rechazo. Tiene función de muting, con posibilidad de retraso y
operación a distancia, para evitar ruidos de encendido y apagado.
Observe como queda instalado en las bases. Cerciórese de que las patas queden bien
ajustadas en cada orificio de la base.
 Hemos utilizado un ángulo de aluminio,
unido con un riel de aluminio, que
servirán como aleta disipadora;
formando así un disipador económico y
funcional.
Recuerde Aplicar grasa siliconada entre
las dos piezas de aluminio, también,
entre el integrado y el disipador y
atornillar los integrados fuertemente.
No olvide que los TDA7294 van
aislados del disipador con aislantes de
mica y grasa siliconada que servirá para transmitir el calor al aluminio.
Además es importante que el disipador sea lo suficientemente grande, ya que estos
integrados emiten bastante calor.
Aplicamos grasa siliconada en la parte posterior de los TDA7294, Coloque el disipador
y atornille la tuerca, apretando fuerte para optimizar la transmisión de calor de los
integrados al disipador de aluminio.

Lave bien la tarjeta con thinner y un

cepillo de dientes, hasta que no quede
ningún residuo de soldadura o mugre
alguno. Esto es indispensable para evitar
posibles corto circuitos y dar una buena
estética al producto.

Observe el amplificador terminado y

listo para el ensamble final. Sólo falta
colocar los conectores de entrada, salida
y alimentación.
Coloque los componentes derechos y
suelde lo mejor que pueda. La presentación y calidad de las soldaduras son muy
importantes para el éxito de cualquier proyecto electrónico.

c’  



 ’ î

 
î 
  

Después de tener el circuito listo, hay que darle una buena presentación para tener éxito
a la hora de comercializarlo. En este tutorial podrá aprender a construir sus propias cajas
que le servirán de protección y harán que sus productos sean más atractivos a los ojos
de sus clientes.

Para hacer una caja o gabinete para el

amplificador, se pueden usar varios
materiales como; madera, acrílico, metal
o la combinación de varios materiales.
En este caso se usó una lámina de hierro
la cual doblamos para formar una (),
con un par de pestañas de 2 centímetros,
que servirán como soporte para
atornillar posteriormente la tapa de
madera. Esta lámina preformada, debe
llevar los orificios para: el interruptor de encendido, los potenciómetros de control de
tonos y volumen, el ventilador, salida de parlantes, entrada de señal, fusible, cable de
poder y en el piso tiene los agujeros para los tornillos que ajustarán el transformador y
el amplificador. Todos estos orificios fueron abiertos con taladro, excepto el del
ventilador, el de la salida a parlante y el switch, que se hicieron con una caladora
manual con una cuchilla para metal.

Esta lámina fue pintada con

’

 ’ ’ ’
(PowderCoating), que
quiere decir (Pintura en polvo). Esta
pintura se aplica en polvo seco, se
utiliza para dar un acabado más
resistente que la pintura convencional.
Para su secado se usa un horno de
curado con rayos . El resultado tanto
en el acabado, como en su sellado
hermético, la hacen ideal para este tipo de productos de trabajo pesado. Además es más
fácil de aplicar, y desde un punto de vista ecológico, no contamina el medio ambiente,
ni es nocivo para la salud de quien lo aplica. El precio también es atractivo, sólo nos
costó 5 dólares.
Es importante recordar que la caja debe tener todos los orificios necesarios para la
correcta acomodación de las partes a colocar. Por esto le aconsejamos que programe
muy bien la hechura de la caja, antes de pintarla.
 Ahora: para la tapa del gabinete,
hicimos un túnel de  
 en el
cual entrará la lámina de metal. También
puede hacerlo en  . La madera fue
unida con pegante para madera y
tornillos autoperforantes, además le
lijamos las esquinas para dar un acabado
más suave. Recuerde dejar al menos 5
milímetros de espacio entre la estructura metálica y el túnel de madera, para el
recubrimiento en moqueta, cuerina o el material que vaya a usar para tapizarla.

La vida útil del amplificador depende de

una buena y permanente ventilación,
que garanticen la temperatura en el
rango recomendado por el fabricante de
los circuitos integrados. Cuando
hablamos de corrientes de aire implica
una entrada y una salida de este. El
ventilador ingresa el aire fresco que
recorre el interior del gabinete,
empezando por airear el disipador, que es el dispositivo que recoge el calor de los
. El aire caliente saldrá por orificios laterales. Estos orificios se abrieron con
una broca de copa de 2 pulgadas.
Posteriormente debemos darle un acabado estético a estos orificios. Por esta razón
recuerde conseguir unas mallas metálicas, que sirven como malla protectora y a su vez
enriqueceran el diseño de nuestro
gabinete.

En la fotografía se aprecia como entra la

lámina de hierro en el tunel de madera.
Debe haber un espacio de al menos 5
milímetros de espacio entre la estructura
metálica y el túnel de madera, para el recubrimiento en moqueta, cuerina o el material
que vaya a usar para tapizarla.
En la lámina, en las pestañas superiores,
fueron hechos unos orificios que
posteriormente deben coincidir con los
orificios en la caja de madera, para el
agarre a la hora de cerrar la caja. Por
estos entrarán 4 tornillos autoperforantes
que se encargarán de asegurar la caja y
evitarán que se salga la lámina del túnel
de madera.

Ahora: Para pegar el tapizado, usamos

pegante bóxer, o cualquier pegante de
solución de caucho. Estos pegantes se
aplican en las dos superficies a pegar.
Para aplicarlo sobre materiales blandos;
en este caso moqueta, se utiliza una
espátula que puede ser construida con
un pedazo de cartón grueso. Aplique de
manera uniforme y de manera abundante. Deje secar las partes antes de pegar.

Para aplicar el pegante sobre la madera,

use un trapo o un pedazo del mismo
material del tapizado. Hacemos la
misma recomendación de aplicar
uniformemente y sin dejar grumos o espacios sin pegante.

Al momento de pegar la moqueta o el

recubrimiento que utilice para forrar la
madera, hágalo por secciones, ya que
después de que se adhieren los dos
materiales, es muy difícil despegarlos.
Se pega de a una cara y al final se debe
tener especial cuidado para lograr un
buen empate, que deberá quedar por la
parte de abajo. Evite dejar arrugas o
descuadres en el pegue. Observe la foto con sólo dar clic sobre ella.

El remate en los bordes es muy

importante. Proceda a hacer cortes de 45
grados en las esquinas y pegue de uno
en uno, teniendo en cuenta no dejar
ranuras en las que se pueda ver la
madera. Pegue las 4 pestañas por dentro
para que al introducir la lámina
metálica, sólo se vea el tapizado y no la madera.

Ahora pegamos la calcomanía que

previamente diseñamos en c 
,
mostrando las funciones de los botones
de la parte frontal. Lo imprimimos en
papel de vinilo adhesivo, y luego de
pegarlo, lo cubrimos con papel
contactpara proteger la calcomanía. Si es posible, use papel flugraphic que es más
resistente. Esto le da una muy buena presentación a la caja, además, si la intención es
vender amplificadores, esto le da confianza al cliente al ver un aparato con su propia
marca.

Presentamos nuestro gabinete terminado

y listo para comenzar a ensamblar el
amplificador.
La importancia que le damos al diseño y
desarrollo de estas cajas o gabinetes
obedece a la necesidad de generar un
mercado a todos los productos que en
nuestra página enseñamos. Ya que los
productos presentados de esta forma,
tienen un efecto positivo para su
comercialización y difusión, además de proteger y darle larga vida a sus creaciones.
Si usted desea producir industrialmente este tipo de cajas o gabinetes, debe diseñar un
prototipo perfecto, que mandará a troquelar para así abaratar sus costos de producción.


  
î 
  

El ensamble de cualquiera de nuestros proyectos es de sumo cuidado y pulcritud. Las

partes deben encajar y ajustar a la perfección. Cuando vamos a ensamblar un
amplificador por primera vez, es muy posible que nos encontremos con algunos
obstáculos o eventualidades. Estos inconvenientes, son previsibles o evitables, si
planeamos de principio a fin, cada paso
a seguir.

Teniendo la caja o gabinete para el

amplificador, procedemos a acomodar
las partes. Comenzamos por instalar el
’
 
 , atornillándolo al piso
de la caja metálica. El cable de poder
para la alimentación, es una serie; entre
el transformador, el interruptor y el
porta fusible. El interruptor con piloto,
muestra cuando el amplificador está
encendido.
La tarjeta principal del amplificador esta asegurada con tornillos pasantes, los cuales no
se deben colocar sin antes de haber colocado unos soportes de caucho para mantener
una distancia entre el piso de la caja y el circuito, así evitar posibles corto circuitos.
Conecte los cables de alimentación, ventilador, entrada de señal y salida de señal a la
tarjeta, en sus respectivos lugares.

A éste amplificador le hemos colocado

dos î
î 
  ’

 
  

#. Por esta
razón es necesario implementar el
Sumador de señales, que nos permita
mezclar la señal de los dos
preamplificadores, para poder
entregárselas al amplificador y poder
manipularlas por independiente.
El sumador tiene su fuente rectificadora propia, con una salida de voltaje DC, de la cual
podemos alimentar los dos preamplificadores.
Para llevar la señal de los preamplificadores al Sumador, se debe utilizar cable blindado
estereo o apantallado, para evitar filtraciones de ruido.

Para las salidas a parlante, usamos un

terminal de presión doble. El orificio fue
hecho a la medida, para que el terminal
entre por la parte posterior, para luego
ser atornillado con dos tornillos pasantes
con tuerca.
Para las entradas de señal se utilizaron
terminales c hembra doble, para
chasis. Atorníllelos con tornillos
pasantes con tuerca.
Colocar una malla para el ventilador es
muy importante, ya que protege el ventilador y de posibles accidentes humanos al
manipular el amplificador. La malla que usamos es de 3 ½ pulgadas de diámetro, al
igual que el ventilador. Puede atornillarla simultáneamente con el ventilador, para usar
los mismos agujeros y tornillos.
El amplificador de 300 watts con doble control de tonos, entrada de micrófono y línea
mezclada, puede ser usado en eventos de mediano tamaño, bares, discotecas o en
videorockolas, ya que actualmente se construyen con computadores portátiles (
î’î),
consiguiendo videorockolas de 10 centímetros de espesor, por 45 cm de ancho y 60 cm
de alto. Estas videos rockolas tienen su amplificador externo al igual que los bafles. De
tal forma que el manejo del volumen y la ecualización se hacen desde el mostrador del
negocio. Esta optimización redunda en economía y ahorro de espacio.

î 
  
’ 
î
î 
  


 
 
$$<El archivo PDF con los planos y el impreso del amplificador de
300W, totalmente gratis.

 
ºV àntroducción
ºV Objetivo
ºV Principios de diseño
ºV Elección del woofer
ºV Elección del tweeter
ºV Diseño de la caja.
ºV El filtro v1.0
 ºV Material absorvente
ºV Primeras impresiones (acústicas)
ºV Apéndidce A: reparación del tweeter.
xV àntroducción
xV Despiece
xV Reparación

’ 
Esto pretende ser un ejemplo de diseño al completo de una caja acústica. La
metodología es la habitual: decidir los objetivos y luego elegir la mejor manera de
cumplirlos.

inicio

 ’%
Se desea un monitor de sonido lo más neutro posible, de dimensiones reducidas con la
finalidad de evaluar amplificadores auditivamente. Y además, con un bajo coste.

inicio

î  

El nombre "×
 " es ya de por sí una declaración de funcionalidad. No he empleado
ni un sólo segundo en buscar un nombre bonito. Tampoco en tener sentido estético.

Las reducidas dimensiones se refieren a 15 litros aproximadamente. Esto se puede

conseguir con drivers de 6.5 o 5", aunque los 6.5" son la opción más valorada por
cuestiones de distorsión armónica, extensión en frecuencia y eficiencia. Esto a su vez
permite utilizar un diseño de 2 vías. Con un 8" hubiese sido prácticamente imposible.
Otro de los puntos fue el de reutilizar componentes que tenía en "stock". Al necesitar
sólo un monitor, sólo se necesita un driver o un componente de cada. Y sin que el hecho
de reutilizar llegase a condicionar en lo más mínimo los objetivos de diseño.

inicio

   
Se requiere un woofer de 6.5" con una reproducción muy neutra y niveles de distorsión
armónica bajos. Esto implica que el motor debe ser bueno y el diafragma no debe ser
rígido, ya que en un diseño dos vías es difícil de evitar el pico de resonancia del
diafragma, que colorea el sonido y rompe al gran neutralidad del resto del rango. Tratar
de eliminar ese pico puede perjudicar otros objetivos como mantener baja la THD, ya
que la primera tentación es bajar la frecuencia de corte y eso aumenta la THD del
tweeter. Un polipropileno o un papel duro puede ser una opción. Otro requisito es que
"quepa" en una caja de dimensiones reducidas.

Disponemos de un SPH170TC, que cumple los

requisitos. Su respuesta es razonablemente plana,
y en la realidad, cumple la respuesta esperada.
Los indicios de resonancia del diafragma se
producen a partir de 3000Hz, inusualmente alto
para un 6.5", y están muy amortiguados por el
propio material del cono, el polipropileno. el
guardapolvo (a
) es de tela tratada, y de
5cm de diámetro, lo que ayuda a contener esta
resonancia
Por lo demás, no es una maravilla de driver como podría
ser cualquier Scan-Speak. Respecto al motor, tiene
refrigeración en el núcleo pero no llega a ser un motor
lineal, muy parecido al motor de algunos Vifa. El
desplazamiento es de 5mm, un poco pobre en
comparación con otros pero suficiente para el SPL
requerido, y superior en todo caso a un driver de calidad
baja.
Pese a todo, dispone de un anillo de cobre para
cortocircuitar corrientes de Foucault y para mantener
constante Le, lo cual reduce THD e àMD, un punto a
favor. El chasis es de hierro, un mal material para un
chasis. La suspensión es de goma, muy fina y sin
apariencia de acumular vibraciones, aunque tampoco de
absorverlas. El centrador dispone de 7 arrugas
simétricas, lo que garantiza baja THD por lo que al
centrador se refiere.

El imán tiene un gran tamaño, y las piezas de hierro también. En la gráfica no se

observa ningún comportamiento extraño a la frecuecnia de resonancia del chasis, lo que
apoya la teoría de que es un driver basante neutro. Desde luego no es la octava
maravilla pero tiene una muy buena relación calidad-precio, hay que pensar que cuesa
aproximadamente entre 25 y 30 .

Medimos sus parámetros thiele-Small y nos llevamos

una sorpresa. Fs no es tan baja como indica el
fabricante. Por otro lado, en la gráfica de impedancia
que ofrece el fabricante tampoco coincide con la Fs que
indican ellos ¿?. Desde luego el dato más fiable es el
que estamos midiendo. QMS es más alto de lo indicado, y
QES si coincide.
VAS también coincide, aunque lo comprobamos a
posteriori.

inicio

  ’ ’ 
La elección del tweeter vino condicionada por el
"stock". El que más se ajustaba a los requisitos era un
T2010 de Beyma que estaba fundido. Arreglarlo no fue
difícil. Es un tweeter con cúpula de Supronyl de 3/4", lo
que da una cierta mezcla de neutralidad y defición,
semejante a lo que puede ser una tela tratada dura
aunque sin llegar a destacar en ningunos de los dos
aspectos.
El pequeño diámetro (3/4") lleva su zona de ruptura a
frecuencias mayores que otros tweeter de 1", y eso fue
lo que determinó su elección, la extensión en
frecuencias agudas sobre los demás candidatos. En un
amplificador la mayoría de las distorsiones se
concentran en la banda aguda y es donde más
neutralidad debe haber, es donde más información se
puede sacar.

...Y esto a costa de aumentar la THD a frecuencias más bajas. Pero afortunadametne el
woofer aguantaría una frecuecnia de corte más alta de lo habitual.

inicio

  




¿Cerrada o bass-reflex? La eterna pregunta... cerrada da

una reproducción más fiel pero bass-reflex tiene una
mayor extensión en graves, y ambos factores son muy
importantes.

El volumen necesario para una bass-reflex óptima es

mayor del que marcan los objetivos. La decisión final
fue atenuar la contribución del port, pero hacer una caja
bass-reflex. En la simulación se observa una chepa
debido al menor volumen. Esto es lo que se tratará de
eliminar.
Vemos que la chepa sube 1.5dB por encima de la
respuesta plana, lo que no es alarmante, el punto de -
3dB está a 64Hz y la frecuencia de sintonía es de 55 Hz.

El retardo de grupo muestra que a frecuencias que a 50

Hz en bass-reflex, es de 7ms, lo que no está mal, aunque
dista de la caja cerrada.

Las proporciones de la caja son 0.8:1:1.25.15 litros

interiores con 30x25x20cm interior.
El grosor de la caja elegido fue de 2cm, un tamaño que
dará suficiente neutralidad a la caja sin llegar al extermo
de que el sonido sea apagado y sin cuerpo, lo que haría
que los medios dominasen el sonido y enmascarasen el
resto. El material empleado es un MDF de baja calidad,
si existiera el LDF esto sería un ejemplo. Es muy
fibroso y débil, lo que garantizará una alta
autoabsorción.

Se emplean dos capas de 1cm pegadas entre si con cola

de contacto y tornillos.

Como el MDF usado es muy poroso, se diluye la cola de

contacto con acetona, para que así se pueda extender de
manera eficiente con una espátula.

Hay grandes discusiones sobre los tornillos... hasta

ahora no he encontrado ninguna evidencia de que un
tornillo vibre a una frecuencia diferente de la caja a la
que está atornillado, ni que su contribución en la
coloración sea mayor que cualquir otra.

Queda pendiente la opción de añadir refuerzos en el

interior para controlar el timbre. Con MDF estándar
posiblemente no sean necesarios.

Todas las paredes quedan sólidamente unidas entre sí

mediante el uso de tornillos y pasta de cola de contancto
y serrín. En algunas piezas, debido a la tremenda
debilidad del MDF utilizado se usaron tornillos
tirafondos de gran longitud (8cm) para escayola, con un
resultado muy bueno.
La tapa de atrás debía quedar fácil de desmontar ya que
era lógico que se debían hacer pruebas y correcciones el
el filtro, el material absorvente y el interior del recinto
(refuerzos, etc...). La opción fue utilizar tubos que se
usan para empalmar varillas roscadas. Se introducen en
un agujero, se llena de cola de contacto y se le presiona
con un tonillo tirafondos por el interior del MDF.
Tienen rosca métrica y 20mm de profundidad, lo que da
un tamaño perfecto.

Los drivers van enrasados porque luego se empleará un

método antiestético pero eficaz para controlar y eliminar
en ciertos casos la difracción. Se hace cortando ods
agujeros de diferente tamaño en las capas de MDF. Los
tornillos que sujetan los drivers son pasantes y apoyan
sobre arandelas de goma o silicona, así se reduce la
transmisión de vibraciones entre el driver y la caja.

Todas las esquinas van selladas con silicona. En el

frontal se peparará una capa de silicona sobre la que se
apoyan los drivers. La silicona cede, pero es más dura
de lo que parece en este tipo de construcción. Por eso
debe tener la forma del driver bajo el que va a encajar.
Para esto, se forra la parte que no llevará la silicona
pegada con cinta de embalar. Es de polipropileno y la
silicona no pega sobre ella.

Para dar más facilidad a la hora de "despegar", conviende untarla con aceite o grasa.
Luego se coloca el driver en su hueco, apretando para que coja su forma pero no tanto
como lo apretarán los tornillos. Se deja secar durante dos días y luego se separa. Esto
forma un molde perfecto. Los drivers encajan como un guante, quedan estancos y se
reduce de manera drástica la transmisión de vibraciones. Entre todos los materiales
empleados para esto, la silicona es con diferencia el mejor.

La tapa de atrás, que será desmontable también va sellada de esta misma manera.

El tubo del bass-reflex irá en la parte trasera. Aquí hay dos consideraciones. El tubo
debería ir centrado respecto a la altura del woofer, así la radiación sonora sería
perfectamente simétrica respecto de un plano horizontal. Pero si hacemos esto, saldrán
frecuencias que no les corresponde por el tubo (medios) que "ensuciarán" el sonido).
Por ese motivo y por evitar una carga espacial con la mesa (habitalmente estará apoyado
en una mesa) se coloca en la parte de arriba.
Los drivers se colocan de manera que la distancia
mínima entre el centro y el borde superior e inferior de
la caja no sea igual que con los laterales. De esta forma
se evitan problemas de difracción, que se acrecentarían
con la regularidad de las distancias. También se colocan
lo más cerca posible, con 0.5cm entre sus chasis.

El interior de la caja se forra de moqueta, y a la vez se

sella el MDF con la cola de contacto utilizada para
pegarlo. Se cubre absolutamente todo. La parte trasera
lleva dos capas de moqueta.

Los drivers también se forran en la media de lo posible

con moqueta. Toda parte es susceptible de crear
reflexiones, asi que todas deberán llevar moqueta. Hay
que tener cuiado de no tapar la ventilación del núcleo
del woofer.

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El fitro que se requiere es un filtro duro. Los drivers están próximos al estremo de su
rango, tanto inferior (tweeter) como superior (woofer)

Se elige un filtro de 3er orden por es un filtro de gran dureza y a la vez mantiene la
degradación de los componentes pasivos en niveles tolerables. Un filtro de 4º orden
pasivo no conlleva grandes diferencias a oído,y el comportamiento del driver al final del
rango es bueno por lo que se estima que 3er orden es suficiente.

La frecuencia de corte debe ser algo elevada al haber

elegido un tweeter con diafragma pequeño. Se elige
2800Hz, lo que hace que el tweter no reciba grandes
interacciones con su Z y fase a Fs (los altos parámetors
Q hacen que su comportamiento paso bajo tenga el
punto de -3dB a menos de 1000 Hz ya que los polos
están muy próximos a 1000Hz.

Esto se ve cuando la fase del T2010 es igual a +60º

desde 2000Hz en adelante. De 2000 a 1000 sube
ligeramente a +90, inapreciable. Queda pues un filtro
muy bien trabado, donde a la frecuecnia de corte el
habitual desfase de 90º queda reducido a 30º.
En las mediciones del fabricante, que en materia de
THD están bastante acertadas muestan que por debajo
de 3kHz es donde la distorsión aumenta de manera
descontrolada debido a la excesiva excursión. La
distorsión armónica de 2º orden muestra deficiencias en
el diseño del motor, aunque no son extrañas en un
tweeter.

Con centro en 4kHz vemos una gran subida de la

distorsión de 3er orden. Está causada por la resonancia
del chasis, un grave fallo que se debería haber eliminado
en su diseño, con cualquier material absorvente se
puede reducir. Eso se muestra también en las gráficas
del SPL.

La respuesta del D2010 es ligeramente caótica. Su eficiencia es muy alta en

comparación con la del woofer, las gráficas marcan 95dB en los puntos máximos. Mis
mediciones distan de las del fabricante una vez más. y a 3khz dan el mismo SPL que a
10kHz. Desgraciadamente tiene dos valles y la extrema delgadez del supronyl hace que
su autoabsorción sea muy buena, pero no se extienda demasiado en frecuencia. Se añade
una L-pad que atenúa 6dB. Para corregir la caída a HF se coloca una ecualización
integrada en la L-pad que introduce un cero a 12kHz y un polo a 24kHz.

EL valle a 6kHz, que ocupa desde 5kHZ hasta 7200Hz se deja sin tratar en esta versión
del filtro, ya que tiene un ancho corto y la Q del notch correspondiente puede ser
incómoda por un valor "alto". La inclusión de una red implicaría componentes muy
precissos.

La frecuencia de 2800Hz hace que el woofer tenga aún un cierto margen para no
reproducir sus resonancias. La dureza del filtro y la frecuencia elegida permite que los
chillidos del tweeter no sean obvios más que a muy altos SPL, cosa que no se requiere
en este monitor. El woofer requiere una red Zobel, ya que el valor de su inductancia es
demasiado grande como para integrar su inductancia en el fitro. Por cierto, sólo se
conecta una de las bobinas del SPH170TC. Dará la opción de que si algún día un
amplificador falla y quema la bobina quedará otra de repuesto. Un fusible sería
conveniente, para le versión definitiva se investigará.
En esta primera versión del filtro se utilizan
componentes como condensadores MKT en general y
un MKP @100V (baja absorción dieléctrica y ESR)
para la ecualización del tweeter. Las bobinas son de
núcleo de aire pero en la versión definitiva se
sustutuirán algunas por otras de núcleo de ferrita, ya que
por ejemplo en el tweeter su RDC es crítica, mejora el
filtrado de baja frecuencia y eso reduce la àMD. A la
derecha se ve el filtro del tweeter.
El material empleado para esa bobina será de grado N27
(una ferrita normal y corriente) que puede trabajar hasta
100kHz. Los valores requeridos son bajos, 0.6mH
máximo y los fenómenos de saturación son difíciles de
alcanzar en la bobina del tweeter. No así en la de 0.6mH
del woofer, aunque si son (3 veces) más difíciles de
alcanzar en la 2ª bobina del woofer, la de 0.2mH. Una
solución sería poner de ferrita las de 0.2 y 0.3mH y
dejar de aire la de 0.6mH.

Las resistencias empleadas son de carbón de 2W, motivada por una elucubración acerca
de la distorsión de cruce por cero creada por los microrectificadoresShottky que forman
los óxidos en los metales (ver cables Van Den Hull). En cualquier caso no suena
diferente de las de film metálico, y Ê suena mejor que una bobinada.

La distorsión armónica del tweeter a 3000Hz es de un 0,316%, con un tamaño grande en

la barra de ferrita se puede consegir que la distorsión de la bobina de ferrita sea baja. La
distorsión del woofer es mucho menor. Pero otra parte, el hecho de que sea un filtro
duro minimiza los efectos de esta distorsión, ya que ésta distorsión está presente sólo en
la banda eliminada, lo que significa que un filtro de 1er orden con una bobina de ferrita
no es una buena idea.

Como curiosidad, estas barritas y sus chasis de plástico distribuidas por Ariston son las
que utiliza Beyma para hacer sus filtros.

Un tema muy importante con bobinas de núcleo de aire

es ponerlas en perpendicular unas respecto de otras para
que no se acoplen los campos mangéticos entre sí.

La colocación tiene su punto de importancia, el paso

alto está en un lado y el paso bajo en el contrario.
Los cables utilizados son cable de cobre estañado
forrado de teflón, de 0.5mm^2 de área y formando pares
o cuartetos trenzados. Están sacado de un cable de
telecomunicaciones. Lo más cortos posible.

Los conectores son conectores banana estándar. No se

ha previsto bicableado ya que la distancia al
amplificador será siempre inferior a 1 metro. En el
interior todo va soldado excepto los contactos de atrás
del conector banana, por si hay que separar la tapa
trasera.

inicio

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El material absorvente utilizado en el interior es la

moqueta y la fibra de poliéster. El modo y la contidad
consistieron en cubrir los laterales y tener especial
interés en las esquinas y detrás del woofer. Se debe
dejar un espacio libre para que el aire circule libremente
desde el woofer hasta el port.

Pero la mayor novedad no está dentro sino fuera.La

lucha contra la difracción y las pocas perspectivas
estéticas me llevaron a forrar el monitor al completo con
moqueta.

De esta forma las vibraciones de la caja no pasan al aire,

y en el caso del frontal es donde realmente se evita la
difracción. A la derecha se vé la manera de forrar con el
menor cúmero de cortes posible.
La gran absorción impide que se refleje sonido en el
frotal, a pesar de que el reducido tamaño de la cúpula
del T2010 hace que tenga una radiación sonora muy
amplia. Se cubrió todo el frontal del T2010 con dos
capas de moqueta, y se hicieron dos agujeros de
prácticamente el mismo tamaño que la cúpula, para
ayudar a la absorción del sonido radiado en todas las
direcciones y que quede un ángulo menor.
Hay que pensar que normalmente estaré a poca dsitancia
y que pretendo obtener información del altavoz, no
recrear una escena que por otra parte no voy a poder
recrear en estéreo, ya que sólo hay un monitor.

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Pues no es como unas Proac 2.5, lógico, cuesta unos
110 en materiales la unidad, frente a los 330-360
con más o menos lo mismo: 2 vías 6.5"+3/4" y filtro de
3er orden.

Son los polos opuestos. Una falla donde la otra destaca,

por ejemplo en este monitor la profundidad del grave es
baja, consecuencia de su menos extensión en
frecuencias, y los agudos extremos también son peores
gracias al D2010 de Scan-Speak, tweeter en el que se
"inspira" por no decir otra cosa el D2010 de Beyma.

Pero los medios agudos tienen una buena definición y

sobre todo una gran ausencia de coloración y distorsión.
Por lo demás no son comparables, la diferencia entre las
dos pantallas es tan grande como la diferencia en costes.

El objetido de neutralidad está cumplido de sobra, la elección de la frecuecnia está muy

acertada y en general no hay coloración. Por los graves hay alguna cosa que corregir.
Recordamos que tenemos un pico en la respuesta del woofer que hemos decidido tener
para que el comportamiento sea un término medio entre sellada (infinita) y bass-reflex.
Con un trozo de fibra de poliéster rellenamos el tubo, que como indicaba nuestra
simulación, silba a gran SPL. La fibra reduce la turbulencia el descontrol del paso del
aire, Con la fibra se elimina este comportamiento. La chepa se reduce y la coloración
también, llegando a confundirse con las resonancias creadas por la sala.
Al posicionar el monitor en uno de los 8 puntos áureos de la sala, y situarme en otro se
advierte que no hay resonancias apreciables y ya no se tiene la sensación de que la caja
"sólo produce una nota" como pasa en miles de subwoofers malos. El instrumento que
más diferencias marca en la coloración alrededor de 100Hz (truco sucio promovido por
las investigaciones en psicoacústica para tener la impresión de que hay más graves de
los que en realidad hay), que es el bajo de acompañamiento demuestra cuando se
perciben en el punto correcto los numerosos armónicos y cuándo una nota sobresale... y
de manera ovbia. Esta prueba queda superada pero queda todavía algún punto
pendiente.

Por ejemplo la sensación de cuerpo es buena, la gran neutralidad en medios hace que no
se enmascare ninguna nota, pero en la tonalidad predomina el grave, por lo que se
necesitará un refuerzo transversal en los laterales. Así se hará que la frecuencia de
resonancia de la caja suba y el timbre sea ligeramente más agudo.

Otro aspecto a corregir es que se percibe una pérdida de claridad entre 800 y 2000 Hz.
Lógico por otra parte. La primera línea de trabajo es el material absorvente.
Posiblemente requiera algún material más contundente que la fibra de poliéster justo
detrás del woofer.

Todavía no he econtrado el material adecuado para corregir este defecto.

En general la definición de su sonido es: Neutro y correcto. Pero no tan neutro como
para llegar a ser aburrido, a pesar de la gran inexpresividad del polipropileno.

Suenan muy bien los que no suele sonar bien en otras pantallas, me refiero a voz de
soprano, violín, guitarra eléctrica, lo que lleva a pensar que la reducción de la THD y el
trabajo para eliminar la difracción han merecido la pena, ya que el hecho de que se oiga
bien no es un mérito de esta pantalla sino un defecto de las demás.

Cuesta hacerla chillar, y en esa situación está dominado por la THD por excesivo
desplazamiento del tweeter. En música pop, preparada y predigerida para pantalls con
poca extensión en graves se defienden de manera excelente, también en ciertas piezas de
clásica con mucha cuerda y viento.

Cuando se implemetne el filtro definitivo se realizarán una serie de medidas que se

contrastarán con las impresiones acústicas, aparte de complementar y apoyar las
decisiones de diseño.