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O TRAJE REGIONAL
PORTUGUS E O FOLCLORE
Madalena Braz Teixeira VII
VII O TRAJE REGIONAL PORTUGUS E O FOLCLORE
354
A
s trs primeiras e fundamentais necessidades do homem so o alimen -
to, o traje e a casa. O acto de comer e o acto de se cobrir so insubsti-
tuveis por qualquer outro tipo de produto. Todavia a casa pode ser suprida
por um abrigo natural ou artificial. Durante milnios, as grutas e, posterior-
mente, a tenda consti turam para o homem primitivo e nmada uma forma
de refgio e de so brevivncia frente s condies atmosfricas e ao ataque
dos animais. Nesta medida, pode afirmar-se que o traje constitui, na ver-
dade, a segunda necessidade do homem, tendo sofrido ao longo dos tempos
e, no nosso territrio, uma evoluo muito lenta e progressiva.
Muito embora tenha sido nos climas tropicais que os adornos ganharam
uma expresso de vestimenta, desconhecendo-se nessas reas geogrficas e,
em tempos pr-histricos, o traje, os Neanderthais europeus e peninsulares
de senvolveram adereos vrios e contas, imitando os Sapiens Sapiens que exe-
cutavam colares e amuletos mgicos, que penduravam ao pescoo.
Podemos recuar a uma poca remota e referir que a cultura e a arte portu-
guesas tm o seu incio em Foz Ca, 20 000 anos atrs. O alargado espao de
tempo que ocorreu nestes ltimos vinte milnios, e todas as muitas e varia-
das mutaes a que estiveram sujeitos, conferiu aos povos pe ninsulares uma
sedimentao de diversificadas e muito relevantes experincias. No pode
deixar de se registar tambm que o territrio foi habitado por hordas de
invasores, provindos da frica homindea, mas tambm do Centro, do Leste
e do Norte da Europa, que por aqui passaram e/ou se instalaram. Grupos
humanos, vindos por terra e por mar, provenientes das primeiras civiliza-
es do Mdio Oriente, da Europa do Sul e do Norte de frica, deixaram
rastos de que a romanidade e a cultura islmica constituem os mais fortes
traos de carcter, de modos de vida, de costumes e de permanncia cultural
secular.
A fundao da nacionalidade acontece, como sabido, no sculo XII, emer-
gindo, em 1143, um reino que se distingue de Leo e de Castela. Este povo
ex prime-se atravs de uma lngua prpria, criando, em consequncia, uma
literatura. Tem sido fundamental cultura portuguesa uma atenta e especial
relao do homem com a natureza, sendo tambm de salientar a sua forte
componente potica e religiosa. Esta ltima caracterstica manteve-se at aos
anos 60 do sculo XX, quando se d incio, ou se expande, o sentido e o
entendimento de novas relaes sociais, baseadas na relevncia de uma tica
Madalena Braz Teixeira
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de civismo e de laicidade. Esta grande ruptura marcou a sociedade portu-
guesa, muito especialmente depois da Revoluo de 74, mas no deixou de
se manter um lastro de religiosidade, menos crente e mais cultural, que cons-
titui uma das raisons dtre do ser Portugus.
A lngua da soidade, ou da saudade como hoje se designa, bem definidora
da axial unicidade cultural de um povo que, embora se desmembre numa
variada miscelnea de costumes, de modos de estar e de vestir, assume no
seu plurissecular rectngulo geogrfico, uma mesma forma de ser que se
pode traduzir facilmente no entendimento e na anlise do vocbulo medie-
val respeitante saudade.
A histria e traje de um povo
A capacidade para criar smbolos provm dos nossos antepassados africanos,
por via dos Cro-Magnon, de que o Homo Sapiens Sapiens descende. Nem o
Me soltico nem o Neoltico se desenvolvem universalmente nos mesmos
tempos histricos, existindo discrepncias no seu aparecimento nos diferen-
tes continentes e regies, razo pela qual o texto prosseguir tendo como base
a cronologia ibrica. De referir, sumariamente, que os deuses agricultores e
criadores de gado vm substituir os deuses dos caadores
1
. A tese da neoliti-
zao do centro litoral portugus, formulada por Zilho, foi efectuada por
colonizao martima, cuja economia se baseava no cultivo do trigo e da domes-
ticao da ovelha, na manufactura de cermica e de pedra polida. Assim, o
Algarve e o li to ral entre Tejo e Mondego foram os locais de instalao dos pri-
meiros agricultores do Ocidente, semelhantes aos das regies de origem dos
grupos pioneiros que espalharam o Neoltico pelo Mediterrneo ocidental.
nesta fase histrica que se desenrolam dois acontecimentos revolu cio n -
rios: a domesticao das plantas e dos animais. Estes eventos vieram permi tir a
passagem do nomadismo ao sedentarismo, visto que o homem deixou de estar
sujeito exausto ou rarefaco de alimentos nos locais onde foi ha bitando.
A primeira necessidade humana, o alimento, passou a ficar potencialmente
resolvida, na medida em que a soluo para a recolha dos seus vveres lhe
ficou acessvel
2
.
A descoberta da agricultura foi, como se sabe, uma imensa revoluo.
Deveu-se ao acaso e foi obra da mulher. A caa e a deambulao pela natu-
356
reza continham perigos que no ameaavam tanto as mulheres, pelo facto de
fi carem com frequncia de guarda ao lar (na acepo de fogo mantido) e a
tratar dos respectivos filhos. Numa cronologia portuguesa, pode-se acrescentar
que o traje portugus, na forma de um manto de pele, contemporneo das
gravuras de Foz Ca com cerca de 20 000 anos. Os Sapiens Sapiens inaugu ra -
ram uma forma rectangular de vestimenta, feita da pele do animal ca ado, que
veio a ser reproduzida na tecelagem, a partir de uma ruptura histrica decisiva,
o chamado Neoltico. Tal como os menhires constituem a mais arcaica afirma-
o da arquitectura implantada no solo, o rectngulo txtil constitui a forma
basilar da veste, porque persegue o desenho antropomrfico e filiforme, quer
da figura humana, quer da representao da sua sombra projectada no solo.
Enquanto a verticalidade do menhir imutvel, o rectngulo txtil possui a
ductilidade de ser horizontal, vertical e diagonal, de poder fazer um enrola-
mento, de serpentear a figura humana, de se enroscar nele e de o abraar
num gesto de amor, de proteco e de carinho materno e fmeo. Ma nu fac -
turaram-se e ainda se manufacturam rectngulos txteis em todos os locais
onde existem tecidos, mesmo quando a tcnica no a da tecelagem, mas a
do pisoar a casca de rvore at a tornar macia e fina, domvel e adaptvel s
arredondadas e curvilneas formas do corpo humano. Os txteis esto
sempre presentes em qualquer cultura e geografia, porque desde a mais alta
ant iguidade o homem necessitou de se proteger e de se vestir.
Como padro basilar da indumentria ou como acessrio desta, o rectngulo
txtil foi sendo fabricado em diferenciadas propores; primeiro, em tiras de
pequena largura e, medida que os saberes evoluram, em tiras de maior lar-
gura que acabaram por atingir a medida de uma figura humana que se unia
em dois panos para se fazer uma manta e, finalmente, na largura inteira de
uns braos abertos, destinada a cobrir o par eleito da comunidade e, em
poca de abundncia, a de todos os pares dessa sociedade.
Mantas e tapetes provm de uma remota parentela txtil cuja mltipla fun -
o ainda hoje detectvel nos xailes, nas envoltas, nas capas e nas colchas,
que tm a sua raiz no bero da civilizao, a Mesopotmia e, afinal, em todo
o Mdio Oriente, de que a civilizao islmica a mais directa herdeira, na
me dida em que foi habitando, sempre e at hoje, os mesmos locais, manu-
facturando do mesmo modo e com idnticos processos manuais e artesanais
esse saber milenar de fiar e de tecer, de tingir e ornamentar.
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Foi preciso tempo, muito tempo, para se mostrar e se demonstrar que
o Cres cente continuava a corresponder a um smbolo de unidade isl-
mica que permanece, at hoje, como uma importante raiz cultural portu-
guesa. Escondida, escamoteada e rejeitada pelos fiis defensores de uma
f, manteve-se subterrnea desde que foi oficial e manuelinamente, rele-
gada como cri minosa, desde o incio do sculo XVI. Todavia, a envol-
vncia muulmana perseguiu o Pas, que mentiu a si prprio durante
sculos, salvo algumas honrosas excepes, para se esquivar ao que lhe era
natural.
Embora alguns pensadores, intelectuais e agnsticos, se afirmassem diver-
gentes de uma ortodoxia que delineou a cronologia dos tempos ibricos e
portugueses, a plena afirmao da ancestralidade rabe nasce, ou melhor,
floresce um dia em Mrtola, no terceiro quartel do sculo XX, quando afin-
cadamente um homem livre se apercebeu da relevncia, da semelhana e do
en trosamento entre o seu presente e o seu passado. Nesta vila alentejana,
teima-se em afirmar, conservar e recuperar tudo o que complementar da
ascendncia romana e crist.
No pode de forma alguma escamotear-se que o tronco romano e o tronco
is lmico continuam a ser, at aos dias de hoje, as mais vincadas marcas da
dualidade ou da alteralidade das artes decorativas portuguesas. Neste con-
texto, deve salientar-se que a arte txtil abrange uma produo muito arcaica
e que indumentria se somam os tecidos, os bordados, as rendas, o bragal,
as colchas, as mantas, a tapearia, os tapetes e todo o tipo de manufacturas
exe cutadas no tempo e no espao com as matrias txteis ou em conjugao
com elas.
Relativamente ao traje, a respectiva evoluo plurissecular segue os parme-
tros ocidentais cristos desde a Idade Mdia. No se poder esquecer que os
pais da Ptria foram uma galega, D. Tareja, e um frans, o Conde D. Hen -
r ique. Esta origem indica, desde logo, o modo de trajar correspondente aos
respectivos reinos cristos que seguiam os padres decorrentes de al guma
evoluo medieval sobre os ltimos trajes romanos.
At ao dealbar de uma frgil burguesia nos finais do sculo XIV, a sociedade
dividia-se entre clero, nobreza e povo. O surgimento da moda ocorre, ento,
na corte da Borgonha e nas diversas cortes italianas do Quatrocento. A corte
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de Lisboa, sobretudo a partir de D. Duarte, fortemente influenciada pela
borgonhesa, excepcionalmente ilustrada e documentada nos designados
Painis de S. Vicente, nomeadamente no painel do Infante e no painel dos ca -
valeiros. O traje medieval popular no distinguia, seno excepcionalmente,
as vestes populares dos Portugueses, dos Espanhis ou dos Franceses. De um
modo geral, pode afirmar-se que, at Revoluo Francesa de 1789, este foi
o padro comum ao traje regional com singularidades, como por exemplo,
no traje algarvio que foi seguindo formas de estar e de vestir dos mouros e
sarracenos, de que adiante se tratar.
Traje regional e identidade
A indumentria religiosa, militar e civil constitui um dos reflexos funda-
mentais destas trs componentes essenciais da sociedade moderna, que per-
durou grosso modo at aos anos 60 do sculo XX. Por outro lado, em cada
uma destas instituies abrem-se leques de hierarquias a que correspondem
trajes e insgnias classificadoras, apropriadas para distinguir as gradaes de
cada uma das trs pirmides sociais. Enquanto as ordens religiosa e mili-
tar contm os seus especficos parentescos de recorte bem delimitado (do
mo nacal ao paramilitar), os quais no sero aqui desenvolvidos, a ordem
civil organiza-se de forma mais complexa, criando diferenas civilizacionais
e variantes culturais. Por sua vez, em cada cultura existem grupos e subgru-
pos com as suas classes de poder, que se vestem de acordo com o seu enqua-
dramento urbano ou rural.
A cultura regional contm uma simblica participada de que os indivduos
se revestem e paramentam para aderir e se dissolverem na comunidade. H
formas de vestir especiais e, muito especialmente, h formas de parecer de
festa e de trabalho. Significam uma forma material de acentuar e exprimir o
ritual do quotidiano e o ritual em que toda a comunidade se faz engalanar e
se ornamenta em dias eleitos pela mesma comunidade.
Acontece assim, por exemplo, com o traje da mordoma do Minho e com a
capa de honras de Miranda, que so emblemas culturais da regio porque re -
presentativos de uma herana cultural. O traje do pastor da Serra da Estrela
ou o dos pescadores da Pvoa de Varzim so, na mesma ordem de ideias, a
assuno da funo para que foram imaginados, o pastoreio e a pesca. No
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pretenso deste ensaio definir as culturas regionais portuguesas mas to-
-somente contribuir para uma anlise das mesmas, atravs do estudo da in-
dumentria identificadora de cada uma delas. Vo ser tratados os trajes
mais significativos do patrimnio material portugus, porque constituem
a envolvn cia do homem que os usa e da comunidade que os cria e pro-
duz. Ex pres sam uma mentalidade, resumem e espelham uma cultura. A
permanncia secular outorga-lhes a consistncia histrica. Repetidos, gera-
o aps gerao, no sem alguma lenta e diferenciada evoluo, so o
garante da aceitao colectiva. A escolha dos trajes que so apelidados de
especiais ou exempla res, do ponto de vista histrico ou outro, obedece a
critrios estticos e formais, atendendo-se tambm ao local do uso e ao tipo
de actividade em que eram e so (hoje, raramente) utilizados, porque est
extinta a sociedade em que foram elaborados, substituda pela sociedade de
consumo.
Quando, em qualquer circunstncia, se pretende simplificar, ou seja, retirar
apenas o essencial, para melhor se explicarem as diferenas e se estabelece-
rem comparaes, depara-se-nos o problema da eliminao dos excedentes,
das redundncias e das sobreposies. Assim, acontece em relao globali-
dade do traje comummente designado por popular.
Em primeiro lugar, estas formas de vestir no so sempre populares, no sen-
tido de serem usadas pelas camadas mais baixas da populao. Parece, por-
tan to, que a classificao de regional a mais adequada, pois olha o traje
como um dos elementos que compem uma cultura ligada a um espao e
que reflecte uma mentalidade e uma tradio.
Todavia, h a salientar e a atender que este tipo de indumentria usado em
dois segmentos essenciais da vida em sociedade: o quotidiano e os momen-
tos ou dias especiais, que se integram numa actividade socialmente englo-
bante e que se designa genericamente por festa. A festa domina, contribui e
exal ta sentimentos de ordem vria que congregam toda uma comunidade
para se expressar de uma forma nica e, frequentemente, original. Ao anali-
sar o traje regional, h que reconhecer que este um elemento fundamen-
tal de distino no conjunto de itens que compem o sentido da festa,
para melhor entender esta indumentria especial e, posteriormente, aten-
der ao modo de vestir do quotidiano, liberto de excessos e de sobrecargas
ornamentais.
360
As festas, origens e desenvolvimento
O apelativo sentimento que emana da relao cultura-territorialidade est a
converter-se, neste incio de milnio, numa fora agregadora e compulsiva
que gera poderosos desejos unificadores entre os indivduos que detm, por
nascimento ou consanguinidade, este sentimento de pertena. Estes laos de
parentesco tambm tm crescido como criadores de conflitos, parecendo
de carcter atvico e primitivo, pela violncia com que so expressos e difun-
didos nalgumas regies do Globo. O desporto, como o futebol, pode ser
considerado como um elemento aglutinador e o seu contrrio, quer a nvel
nacional quer internacional. Esta afirmao parece cada vez mais verdadeira
em alargadas geografias do Planeta.
A anlise destes acontecimentos contemporneos, longe de repugnar e con-
duzir ironia simplificadora que aliena a realidade com o depreciativo tri-
balismo, recorda que o velho conceito de cl, mesmo que absorvido e inte-
grado no sentimento ptrio, permanece como uma realidade fundamental e
uma necessidade imperiosa e personificante.
A afirmao pacifica continuada, estimuladora e comunitria deste intenso
sentimento que regula a reunio de famlias e aderentes num geoespao cul-
tural, formalmente vivida e transmitida atravs da celebrao de mais ou
menos empolgados dias festivos, que se realizam ao longo de um calendrio
ritualizado, prprio de cada regio, bem como da organizao de uma come-
morao especial que sempre se traduz numa festa.
Assim e com o intuito de interpretar os trajes tradicionais atendeu-se im -
portncia da festa como acontecimento aglutinante na cultura nacional.
Seguidamente, descrevem-se as formas de indumentria que religam aos afec-
tos e sentimentos de origem parental ou de adopo pessoal.
Segundo Oliveira Marques, eram mltiplas as festas de raiz popular na Idade
Mdia. Festejavam-se no somente os faustos do catolicismo, como tambm
os do paganismo com cor de cerimnia crist e at de usos pagos puros. Era
o caso das Janeiras e das Maias, que vrias vezes se procuraram reprimir sem
re sultado. As mais importantes festas crists, conhecidas em todo o Pas,
eram as do Natal, da Pscoa, de S. Joo Baptista, do Corpo de Deus e de
Todos os Santos. Judeus e mouros tinham igualmente os seus festejos pr-
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prios e, o mesmo autor refere que no variavam muito dos dias de hoje, os
di vertimentos costumados em tais festividades. Cerimnias religiosas (espe-
cialmente procisses), mercado ou feira, repicar de sinos, baile e cantorias,
refeies colectivas emprestavam o colorido tpico habitual. Tambm pouco
diferentes se haviam de mostrar as grandes festas citadinas (que comemo-
ravam nascimentos, baptizados ou bodas de grandes senhores).
No entanto, algumas caractersticas particulares as distinguiam. Em primeiro
lugar, as touradas
3
De tempos a tempos os reis aproveitavam um aconteci-
mento de relevo, para oferecer aos povos espectculos deslumbrantes de
fausto e de composio variada. Era tambm um meio de ostentar riqueza e
de im pressionar os visitantes estrangeiros. Pela heterogeneidade das distrac-
es, tais festas quase se poderiam comparar s feiras internacionais de nossos
dias. Chegavam a durar mais de uma semana e incluam, alm dos ha bituais
touros, canas, momos, jogos, danas e banquetes, desfiles militares, cortejos
histricos, exibies de folclore e at autos de natureza teatral
4
.
Ana Maria Alves, a primeira autora de uma monografia sobre as festas pol-
ticas, refere que, por ocasio do casamento da Infanta D. Leonor com o Im -
perador Frederico III, em 1451, o Infante D. Fernando veio com seus ven-
tureiros vestidos de guedelhas de seda fina como selvagens, em cima de bons
cavalos envestidos e cobertos de figuras e cores de alimrias conhecidas e
desconhecidas e outras disformas e todas mui naturais
5
. a primeira refe-
rncia ao homem silvestre que encontramos na tradio das festas e que,
associado nova experincia africana, ter prspera fortuna nos diverti-
mentos do Renascimento. Se acrescentarmos a esta inovao a utilizao do
rio Tejo como palco das festas do mar ficar completa a variedade tipolgica
e estrutural das festas no Pas. Por outro lado, a expulso dos judeus e mou -
ros, ordenada por D. Manuel, em 1496, nem por isso extingue a sua he ran -
a cultural; continuaremos a encontrar nos sculos seguintes as suas danas
e culturas, assumidas por cristos mascarados, juntamente com as danas de
um novo grupo tnico que vem agora juntar-se populao: os ciganos. A
voga mourisca, sobretudo, muito longe de desaparecer, aumenta, no s na
Pe nnsula como em toda a Europa, inserida no gosto pelo extico que carac-
teriza uma das vertentes da festa renascentista
6
.
No reinado de D. Joo III, introduzem-se o fogo-de-artifcio e o uso dos
arcos triunfais propriamente ditos, ou seja, inspirados nas formas romanas e
362
eri gidos em materiais leves, revestidos de forma a imitar uma construo
durvel
7
. O casamento do prncipe herdeiro, em 1552, deu origem a uma
curiosa festa em que o pretexto da noiva atravessar o Tejo deu azo realiza-
o de um grande espectculo: o rio est coalhado de monstros terrestres e
ma rinhos, grifos, animais selvagens, cavalos-marinhos, serpentes, lees,
tigres, e de muitas figuras galantes por iniciativa de grupos profissionais lis-
boetas, alm de batis que apresentavam cantores e msicos
8
.
O vice-rei da ndia, D. Joo de Castro (1500-1548), entra em Goa como um
prncipe humanista: Debaixo do plio, uma palma na mo, a fronte cingida
pela coroa de louros. Para que nada faltasse triunfal jornada e em tudo se
ouvisse o eco da glria romana, veio ao Senado da cidade, porta da For ta -
leza, aberta em arco, saudar o heri, em latim
9
. Esta entrada tanto mais
de assinalar quanto se passava a milhares de quilmetros da Europa culta.
O representante do soberano afirmava-se perante o estrangeiro como um
Imperador e com a carga histrica e cultural que a romanidade conferia aos
novos Imprios.
A ocupao espanhola (1580-1640) ocasiona a entrada de Filipe II de Es -
panha e I de Portugal, em 1581, e a de Filipe II, em 1619. Esta foi a maior
festa poltica que alguma vez se fez na cidade e certamente das maiores do
mesmo gnero na Pennsula. A primeira das entradas teve a interveno de
um artista rgio responsvel, Terzi; a segunda acabou por ter o seu programa
iconogrfico estabelecido por Leonardo Turriano. A introduo da lingua-
gem erudita e a erudio humanista de tipo jesuta, cada vez mais acentuada
e que inspira motivos ornamentais, torna a entrada literalmente ilegvel para
a populao
10
. Esta tipologia de peas vai passar a ter um cunho nacional e,
de alguma forma, a padronizar todo o tipo de festas realizadas no Pas.
A partir de 1640, as entradas rgias regressam ao esquema tradicional de
festa em honra da monarquia, sem contrapartidas municipais, e as mais sole-
nes voltam a estar ligadas aos grandes casamentos rgios. Os rituais populares
afir mam-se com muito mais expressividade nas festas religiosas at os virmos a
encontrar num novo gnero de dramatizao poltica: as festas cvicas.
O cerimonial evolui pelo facto de se introduzirem novas tcnicas de trans-
portes, e a participao popular tende a ser meramente formal. Assim, pros-
seguir o estudo das entradas ao longo dos sculos interessa apenas na pers-
363
pectiva da histria das artes decorativas, porque aparecem dispositivos que
denotam uma evoluo do gosto ulico (caso do arco neomourisco, erguido
em 1858 para o casamento de D. Pedro V; a inspirao neoclssica das deco-
raes urbanas para o casamento de D. Lus), mas ao contrrio do que
sucede at meados do sculo XVII, as entradas deixam de ser momentos de
criao ou modernizao artstica para serem a exibio de objectos decora-
tivos mais ou menos acadmicos, provenientes da oficializao de movimen-
tos estticos que se geram noutros locais e noutras circunstncias. Numa
perspectiva sociocultural, a entrada estagnou
11
.
Da festa barroca festa popular
Na poca barroca, as festas polticas passaram a manifestar o poder absoluto
do rei, engrandecendo a figura do monarca e da famlia real. No se poder
esquecer que D. Joo V ainda lhe acrescentou o cerimonial religioso, fa zen -
do convergir o trono e o altar, por exemplo, na clebre Procisso do Cor po
de Deus. Esto presentes o luxo e a magnificncia de uma corte barroca, tan -
to na decorao como nas indumentrias religiosa e civil. Para tal, o rei enco-
mendava expressamente de Itlia, nomeadamente de Roma, a paramentaria
e, de Frana, os trajes que ia usando nos diferentes e constantes ce rimoniais
de carcter poltico-religioso. A procisso do Corpus Christi, ainda em 1754,
era talvez a mais soberba de quantas se faziam no mundo cristo
12
.
Estas festas calaram fundo na tradio nacional, repetindo-se em todo o ter-
ritrio sob variados pretextos. Alm dos nascimentos, casamentos e mortes
o ciclo humano individual das famlias reinantes , havia os aniversrios
do monarca ou quaisquer outros factos que permitissem lembrar e afirmar o
seu poder perante a populao
13
.
Para a sua concretizao a festa vai conjugar todas as formas artsticas e cul-
tu rais da poca que so postas ao seu servio, dando-nos uma arte ef-
mera, para a qual se teve de recorrer arquitectura, escultura, pintura e
s denominadas artes menores, das quais destacamos a arte do traje, onde
se associa a imaginao ao mundo da cor e que na Relaes das Festas tem
sem pre um lugar de destaque. A ela estar associada a pirotecnia, a msica,
a coreografia, a pera, o teatro atraindo todos os gneros de expresso que
so utilizados como instrumentos numa sinfonia sabiamente orquestrada
14
.
364
A indumentria define-se no seio do tecido social, tendo o seu lugar na ence-
nao e no espectculo de rigorosa regulamentao. As festas populares, no
perodo barroco, que correspondem ao Estado Absolutista, integram-se na
organizao geral e esto submetidas ideia de consagrao do poder. In -
tervm nos locais e nos modos permitidos, de forma a contribuir para a
pom pa superiormente gizada.
A inaugurao da esttua de D. Jos, na Praa do Comrcio, deu azo a uma
festa que se dava ao povo de Lisboa, privado de outros monumentos que
acabava de perder com o terramoto
15
. Todas estas festas, transpondo os li -
mites do palcio rgio e da capital, encontraram, na provncia e nas colnias,
nomeadamente no Brasil, uma larga repercusso que as transformava em
acontecimentos com a participao de todo o Reino
16
.
Estes acontecimentos organizavam-se segundo um programa de que constava
a comunicao da notcia, a sua divulgao atravs de prego, pelo qual
todos os moradores eram informados da boa-nova e intimados a porem nas
suas casas luminrias durante trs dias, no denominado trduo, em que havia
re pique de sinos, missa solene, Te Deum e procisso. As ruas eram limpas e
as janelas deveriam estar ornamentadas com colchas, flores, perfumes e ra -
mos. Um bando, a cavalo, fazia um percurso pela cidade, convidando ale-
gria com o colorido dos trajes e o som dos instrumentos
17
. A luz e o rudo
constituam parte fundamental da teatralizao da festa barroca. Os repiques dos
sinos e as descargas feitas pelos regimentos, pelos barcos e pelas fortalezas asso-
ciavam-se a essa forma to expressiva da festa.
Nos programas, ento organizados, apareciam, entre os espectculos que
tinham grande adeso popular, as touradas, o teatro e o fogo-de-artifcio,
mas incluam-se naqueles ainda: danas, de figuras ou mscaras, cavalhadas,
encanizados, elevao de mquinas aerostticas, contradanas, carros triun-
fais, bailes, cantorias, agradveis composies poticas, repetidas ao pblico
e outeiros. Ofereciam-se bem servidos jantares, profusas ceias e refrescos,
davam-se esmolas aos primeiros. Tambm nestas festas se demonstrou o
gosto pelo estranho e o bizarro, pois o homem do barroco tinha imensa
curiosidade pelas singularidades dos pases no europeus e, nos festejos que
se fizeram no Porto, recorreu-se ao exotismo atravs de elementos inspirados
na China e na Amrica, tambm se denotando a permanncia dos infiis
atravs de cortejos de mouros e turcos
18
.
365
Assim se expressou a festa barroca que, por assim dizer, padronizou os pro-
cessos festivos que, desde ento, se realizaram no nosso pas. Haver ainda a
referir que, no reinado de D. Jos, o povo continuava espectador, mas o pe -
nitenciado da Inquisio parecia reabilitado e o poder pombalino detectava
na nobreza tradicional os crimes de lesa-majestade
19
.
Com o governo de Pombal, a razo de Estado vai dominar todo o seu pro-
grama e a RES PUBLICA vai adquirir um carcter civil. Nesta nova organizao,
h pouco lugar para festas. O trabalho, de forma directa ou indirecta, su bli-
mado, e os negociantes e os mercadores podem, em certos casos, substituir a
nobreza desaparecida. Os intelectuais, arquitectos maons, jurisconsul tos,
mdicos, professores, judeus ou no, podem em alguns casos, ocupar lugar
de relevo nas decises rgias, apoiadas e apresentadas por Pombal para as
suas reformas
20
.
Alguns anos mais tarde, William Beckford conta no seu dirio que o Conde
de Vila Nova abriu os seus jardins gentalha de Lisboa. Estava tudo ilumi-
nado com bales vermelhos, azuis e cor de prpura, muitos rotos e desbota-
dos. Havia um coreto tosco para danar e as modistas, costureiras e damas
de companhia da cidade se exibirem nos cotillons com o Duque de Cadaval
e alguns jovens de primeira sociedade, gente que s se sente bem na compa-
nhia de pessoas ordinrias
21
.
O comentrio final prprio de um ingls para quem era impensvel
esta mistura de classes sociais que sempre tem pontuado, ao longo dos s-
culos, o ca rcter de transgresso das festas portuguesas. Beckford assiste
tambm a uma tourada em que, para a sua sensibilidade, tinham sido
massacrados quinze ou dezasseis infelizes touros. No deixa todavia de
gabar os cavaleiros que lidaram a corrida. D. Bernardo, apesar da febre,
mostrou coragem e percia, D. Jos, a maior destreza e Assumar [Conde de]
nada, alm da sua elegante jaqueta e das suas atitudes de peralvilho
22
.
P e quenos apontamentos de um estrangeiro que permanece em Lisboa,
nos finais do sculo XVIII, e que assiste, ao declinar do Ancien Rgime
portugus.
Ainda que continue a haver uma evoluo na organizao e nos modos da
festa, esta tende a constituir-se como foi referido, na justaposio de dois es -
pectculos, o erudito e o popular. Enquanto o espectculo erudito vai pros-
366
seguindo, no sculo XIX, no sentido de se tornar completamente hermtico
para a populao, o espectculo popular retm da festa barroca a encenao,
o programa, a decorao, a arquitectura efmera, a estaturia (em figuras de
gigantones e nos arcos triunfais e alegricos), prolongando as artes decorati-
vas barrocas at aos nossos dias.
A festa popular, nas suas vertentes de ritual e ostentao, compreende vrios
aspectos estruturais que so retirados da festa barroca, transbordando para
os espaos ldicos do profano os elementos da festa religiosa
23
. As romarias
e as feiras do nosso pas englobam o que Toms Ribas designa como fes-
tana, ou seja, qualquer estrutura ritualista ou cerimonial pr-determinada,
codificada, mas sempre com muita alegria, grande envolvimento sentimental
e social, sempre como um divertimento
24
.
Para Duvigaud, a festa um acto surpreendente, imprevisvel, aparece tanto
durante cerimnias oficiais com as quais no se confunde, como fora de
toda a manifestao pblica. Reveste aspectos diferentes que escapam a toda
a lei: triste ou alegre, aterradora ou calma, privada ou pblica. Este autor
atende sobretudo ao carcter da torrencial, energtica e exaltante subverso
como caracterstica dominante da festa
25
.
No poder deixar ainda de se referir a definio de Eugnia Gomes que, ao
analisar a festa, a classifica como um tempo denso que tambm tempo de
es quecimento. Implica uma transformao social, porque um momento de
contestao se no mesmo de destruio das regras mas no contribuir
ela para manter a ordem estabelecida?
26
Atenderemos todavia ao sentido da palavra festa como vem descrita no Di -
cionrio Geral das Cincias Humanas: momento de dinmica sociocultural
em que uma colectividade (isto , um grupo) reafirma, de modo ldico, as
relaes sociais e a cultura que lhe so prprias. A festa elaborava-se a partir
de um tema mtico particular e organizava-se no numa desordem mas com
algumas alteraes ordem, de modo a obter ou reactualizar, na conscin-
cia colectiva, o assentimento ordem preconizada. , portanto, essencial-
men te um jogo simblico que re-situa a praxis em relao ao mito que lhe d
sentido. A festa vale o que valem para o Grupo, efectivamente, a simblica
uti lizada e o mito evocado. Daqui decorrem as diferenas notrias entre a
festa em meio arcaico e tradicional e a festa nas sociedades modernas
27
.
367
As invases francesas e a divulgao das ideias da Revoluo de 1789, o ex -
lio da Famlia Real no Brasil e a Revoluo Liberal de 1820, seguida de uma
guerra civil que terminar em 1834, criaram um lapso histrico de cerca de
30 anos, sem grandes festas pblicas, razo pela qual as festas religiosas assu-
mem o sentido de uma festa colectiva local, de que so forte exemplo as
feiras e romarias do Norte do Pas. A acentuao dos regionalismos desen-
cadeia-se a partir da dcada de 30 do sculo passado, a qual se expressa no
s mas tambm nas formas de vestir.
No admira, pois, que a importncia da festa pblica e erudita tenda a dimi-
nuir, a partir do sculo XIX, e que o povo tenha retido na memria o fausto
das festas barrocas, criando o mito de uma Idade de Ouro. No se poder
esquecer que, de facto, assim aconteceu.
Durante o sculo XVIII, chegavam do Brasil carregamentos de ouro e dia-
mantes que brilharam por todo o Pas, nos palcios como nas igrejas,
nos conventos, nas casas burguesas e entre o povo, pois, at as escravas
usavam pulseiras de ouro fino. Parece, assim, que a simblica Idade de Ouro
se continua a repetir nas festas populares com as formas e os processos sete-
centistas, em que o traje est claramente contido. A forma de festa popular
designada por arraial constitui e mantm as caractersticas de uma festa bar-
roca com os seus momentos religiosos e ldicos. O arraial passou a consti-
tuir a festa deste povo, bem significativa de uma herana cultural, e se desa-
parecem algumas particularidades, criam-se outras e estabelece-se nova
diversificao
28
.
O espectculo, apesar de ingnuo, sobretudo nas romarias mais nitida-
mente rurais, no deixa de ser brilhante. uma profuso de cores, feita para
o sol: fitas, tafets, paninhos de algodo, papel frisado, vidrinhos, prolas,
estrelas de ouro e de prata em curvas e contracurvas barrocas compem um
nicho de santo ou, se a esttua pequena, um pedestal de vrios metros
de altura. Baloiando aos ombros dos homens que o transportam, atravessa
a multido numa apoteose, ao som da msica de banda e de foguetes. So
raras as procisses de romaria que acompanham um nico andor. Os pr-
prios santos submetem-se no ordem hierrquica, mas do corao popu-
lar. No da ortodoxia, pois o santo mais venerado que vir em lugar de
honra, seguido somente pela relquia (muitas vezes da Vera Cruz) que o
padre transportar sob o plio
29
.
368
Os arraiais continuam bem vivos em territrio continental e insular. Para
participar na festa, usa quem tem, e sempre que pode, o traje regional, quer
ele seja de trabalho ou romaria, pois o que necessrio representar a tra-
dio, ou seja, encenar o mito quer nas danas e cantorias, quer nas orna-
mentaes ou na indumentria. Por outro lado, as transformaes de ordem
econmica e social, acompanhadas do aumento demogrfico, tornam impos-
svel que a totalidade dos autctones, dos vizinhos e dos forasteiros, integre
os arraiais vestindo a rigor. Surge, assim, frequentemente, a utilizao de um
xaile, leno ou capa de sabor tradicional sobre o traje urbano com a varie-
dade tipolgica do vestir quotidiano da cultura ocidental, usada pelos cita-
dinos e pelos emigrantes de Frana, da Alemanha, do Canad, da Ve ne -
zuela, dos Estados Unidos e do Brasil.
comum, no Continente e nas Ilhas, a revivificao das festas tradicionais
que ocorrem de Junho a Setembro e que coincidem com dois factores impor-
tantes: por um lado, a poca da recolha dos produtos agrcolas, nos traba-
lhos sazonais do Vero; por outro, o calendrio litrgico f-las coincidir com
as festas dos Santos Padroeiros. Recentemente, a poca estival de descanso
dos habitantes de cada microrregio corresponde tambm s frias dos emi-
grantes, de regresso temporrio, quer das cidades do pas onde vivem e tra-
balham como do estrangeiro.
Este ltimo factor no de desprezar, pois tm-se vindo a constituir podero-
sas Comisses Organizativas que envolvem considerveis fundos, propi-
ciando o desenvolvimento de negcios locais, acompanhado de comrcio
ambulante que, mais ou menos acampado, percorre os locais das festas e
romarias do Continente. Casos isolados, mas no de menos atraco tam -
bm turstica, acontecem pelo Natal, Carnaval e Pscoa, e noutras estaes
do ano: como a Feira da Goleg, no dia de S. Martinho, 11 de Novembro; a
Festa das Cruzes, a 22 e 23 de Maio, em Barcelos; a Festa da Padroeira, a 8
de Dezembro, em Vila Viosa, ou ainda a Senhora dos Remdios, em La -
mego; a Feira de S. Mateus, em Viseu, e o S. Joo, em vora; a de S. Silves -
tre, a 31 de Dezembro, na Madeira, e a do Esprito Santo, no Domingo de
Pen tecostes, em todo o arquiplago dos Aores, com especial incidncia em
Ponta Delgado, na to conceituada Festa do Senhor Santo Cristo.
As noites de Santo Antnio e de So Joo so ocasio para as cidades de
Lisboa e do Porto comemorarem o incio do Vero
30
. Estas festas, so orga-
369
nizadas pelas Juntas de Freguesia e pela edilidade, e tm acentuado uma
interveno crescente de diversas camadas sociais. O cariz vincadamente
democrtico das festas atingiu Lisboa, no 25 de Abril, enquanto no Norte
esta dimenso fora sempre mais espontnea.
A caracterstica da porta aberta e de um vasto terreiro de participao comu-
nitria foi aproveitada pelo Partido Comunista Portugus para, todos os
anos, realizar a sua Festa do Avante, que ultrapassou a inteno poltica, pas-
sando a ser um dos acontecimentos mais concorridos na primeira semana
de Setembro, com todos os ingredientes de uma Feira tradicional portu-
guesa. A igreja aqui outra e no h procisso. Mas, a doutrina passa ao
lado, tal como nas outras mencionadas festas, onde se perdeu j, no sem
algumas excepes, a motivao religiosa, pag ou lendria.
A sociedade mudou e h que reconhecer o sentido das transformaes. J
no existe a festa popular comunitria nem o traje popular. Tudo mudou. A
or todoxia antropolgica no pode garantir a permanncia de usos e costu-
mes que, hoje, so vivenciados de uma maneira diferente. A manufactura da
indumentria j , em certa medida, industrial. Raros so os lugares onde se
semeia, colhe, fia e tece o linho. Os teares manuais deixaram de ser caseiros
e passaram a fazer-se em grupos de famlias ou em cooperativas. O burel
raro, e os tintos so qumicos e artificiais. A reactivao do fabrico da seda
em Trs-os-Montes, porm, comea a ser uma realidade. A chita estampada
mo desapareceu e tem vindo a ser substituda por algodes de estampado
industrial, assim como a preferncia vai hoje para a aquisio de rendas de
nylon, muito mais acessveis do que as tradicionais, executadas em linho e,
mais recentemente, em algodo. Restam algumas bordadeiras que, como no
caso da Madeira, se conseguem manter atravs do apoio e da marca de qua-
lidade introduzida pela via legal e empresarial.
H tambm uma nova vaga de bons artesos que, desde a dcada de 60, pro-
curaram recriar valores e peas tradicionais. So tanto urbanos como rurais.
Entre estes, contam-se numerosos jovens que, cansados de consumismo, pre-
conizam o retorno terra e lutam por uma vida mais humanizada. As Feiras
de Artesanato, organizadas pela Feira Internacional de Lisboa, absorvem
grande parte destes produtos que dificilmente atingem o mercado e os ndi-
ces de produtividade desejveis. Mas, para alm do rigor analtico e da veri-
ficao emprica, necessrio saber interpretar o sentir destes artesos para
370
compreender porque trabalham, o que realizam e quais as tcnicas e proces-
sos de fabrico. A herana cultural rica e muito variada. A repetio e a mul-
tiplicao das formas, das cores e dos motivos decorativos so a grande ten-
tao. Torna-se difcil, em todos os campos culturais, inovar, fazer original,
evoluir e propor novas alternativas. H que esperar at que aconteam sinais
de uma importante renovao das artes decorativas tradicionais.
Assim, se por um lado se vive ainda, nalguns locais do Pas, um festivo folclo -
re a nvel nacional, padronizado pelos anos 40, por outro, estamos numa fase
a que poderei chamar de neopopular, com apetncia crescente para re flexes
sobre a identidade nacional, regional e microcultural. O forte movimento
ecologista e a conscincia do vazio das ideologias, quer esquerda, quer
direita, conduz a um caminho de introspeco que influi com bastante vigor
nas opes das novas geraes. a escolha da qualidade que se traduz numa
reforma de mentalidades, a qual tem vindo a desabrochar, com consequn-
cias importantes no domnio da reinterpretao dos territrios como repre-
sentativos de identidades geogrficas de contornos culturais bem definidos,
pois resultam de uma sucesso de culturas com abrangncias histricas secu-
lares, vividas por povos e civilizaes de razes diversas, dos Iberos aos Celtas
e aos Romanos, dos Fencios e Gregos aos Visigodos e aos Muulmanos.
Simblica dos trajes regionais
Muito embora os Ocidentais tenham perdido o sentido da metafsica para
aten derem somente linguagem cientfica, a verdade que os smbolos per-
manecem e continuam a ser transmitidos atravs da linguagem visual. A sim-
blica est contida tambm na essncia da tecelagem, na reunio axial das
fibras. O fio vertical (a teia) ao unir-se com o horizontal (a trama) forma uma
cruz et tout point du tissu, tant ainsi le point de rencontre de deux fils perpen-
diculaires entre eux, est par l mme le centre dune telle croix
31
. A teia consti-
tui a estrutura. A trama materializa o varivel e o contingente. A vertical, ou
seja, a teia, representa o princpio activo ou masculino. A horizontal apre-
senta-se como o princpio passivo ou feminino. Desprendem-se, em coro-
lrio, todas as correlaes simblicas que advm deste dois elementos
fundamentais, quer eles se situem na ordem csmica ou na ordem da trans-
cen dncia. A cruz apela para a unio dos complementares e simboliza, por
isso, a estreita, necessria e fundamental reunio dos seres feminino e mas-
culino, que constituem a base de qualquer sociedade.
371
Ao atendermos aos materiais com que os trajes so executados, h que obser-
var, em primeiro lugar, os tecidos em que os trajes regionais so confec-
cionados, havendo a distinguir cinco espcies: os txteis monocromticos, os
riscados e os axadrezados, os lavrados e os estampados. Qualquer destes pro-
cessos passou pela fase manual. A partir, grosso modo, dos finais do sculo
XIX, a grande maioria dos tecidos sofre a modernizao que a tecnologia
industrial veio trazer, quer ao tecido propriamente dito, quer manufactura
dos prprios fios. Estes ltimos, executados, desde a mais remota antigui-
dade, em l, linho, seda e algodo, so agora fabricados artificialmente,
em consequncia da Revoluo Industrial. Esta acontece no nosso pas no
sculo XIX e, mais acentuadamente, em Novecentos, com a achega tecnol-
gica dos novos produtos utilizados como matrias-primas, de que resultam
as mais variadas fibras sintticas e texturas inslitas e diferenciadas, com qua-
lidades inusitadas, atrmicas e impermeveis.
Aceitando a tese de Pastoureau, sobre o uso do vesturio listrado como
caracterstica medieval de transgresso ou excluso social do seu utilizador
dever ter-se em conta que a dominncia monocromtica do traje do inte-
rior se contrape aos listrados e estampados do Litoral. Os principais vest-
gios das riscas encontram-se nas mantas, nas saias nortenhas, madeirenses e
ribatejanas. Pertencem mesma linhagem dos riscados, que se contm no
sistema das librs e no vesturio da criadagem. Sem ser diablica, a risca
permaneceu como marca desvalorizante
32
.
No caso nortenho, risca, acrescentaram-se os lavrados e bordados que dig-
nificam o desejo de enaltecer o tecido e, consequentemente, a sua possui-
dora. Os tecidos bordados implicam o uso de outra tcnica, que se sobrepe
tecelagem, e que pode ser executada no mesmo ou noutro material que
serve de suporte ao bordado. Este ltimo, constitui uma decorao do
suporte que, em vrias formas e feitios, em densidades maiores ou me nores,
resultam numa carga ornamental. Esta aparece como portadora de uma cul-
tura com sinais sobrepostos, exprimindo, simultaneamente, a poca em que
a vianense no era exaltada, e a outra, posterior no tempo, em que eno-
brecida. A carta de privilgio data do sculo XVIII, e detectvel na gramtica
tardo-barroca dos elementos decorativos que se apem s coloraes das
riscas que, por sua vez, tm puxados. A tcnica dos puxados, que uma
tcnica de lavrado de tecelagem, usada nas saias e nos aventais, torna o con-
junto da minhota, densa e profusamente policromo.
372
Devero acrescentar-se mais dois tipos de txteis, os pisoados e os feltros.
Os primeiros, cujas tcnicas de manufactura transformam os tecidos mono-
cromticos, tornando-os impermeveis; os segundos, alteram o fabrico dos
txteis, pois o feltro executado atravs da reunio catica e indiscriminada
de milhes de fibras de l e plos de animais, nomeadamente de castor
33
.
Surgem ainda, no contexto das vestes regionais, as executadas em pele e as
que so manufacturadas em palha. A cobertura de peles, de raiz pr-hist-
rica, permanece no traje do pastor da Serra da Estrela e nos pelicos e safes
alentejanos. Ambas a indumentrias so masculinas e correspondem ao acto
nmada do homem, acompanhando a transumncia dos animais. Facto
que, hoje em dia, continua a acontecer, atravs da conduo dos rebanhos
das pla ncies para as terras mais altas. Estas peas constituem as formas mais
primitivas e arcaicas do traje regional, tendo as suas origens no Paleoltico.
Do Neoltico sobrevive outra forma de vestir, a coroa ou croa. Remete para
a tcnica do entrelaado de palha, utilizado na cestaria. Sabe-se que a manu-
factura de cestos, assim como a olaria so anteriores ao conhecimento da
tecelagem. A descoberta da agricultura conduziu sedentarizao e, simul-
taneamente, necessidade de fazer vasilhames para guardar e conter os mais
diversos produtos. Inicialmente, e antes de se conhecer o cozimento, fazia-se
um invlucro de vime entrelaado para conter o barro, o qual secava com a
forma desse suporte. Esta tcnica de entranado passa a ser utilizada para
cobrir o homem em saiotes e outras formas, de que a coroa deriva. Corr es -
ponde ao que se designa como pr-tecelagem. Tambm est relacionada com
a cobertura das choupanas e palheiros. Mantm-se rara, hoje, na Beira Alta,
nomeadamente nas serras de Montemuro e do Maro.
A tecelagem de l prossegue no tempo e vem originar o tecido de mantas de
vrias funes e de mantos e capas, cuja confeco exige alm da agulha e do
fio, j conhecidos no Neoltico, a descoberta da faca. Este utenslio pressu-
pe uma elaborada e desenvolvida indstria do ferro. Do vesturio dos Lu -
sitanos muito pouco se conhece. Estrabo diz apenas: O vesturio geral-
mente uma capa preta com que tambm dormem sobre a terra; porm, as
mu lheres gostam de vestidos de cores
34
.
No nosso pas, h a referenciar as mantas de l da Serra da Estrela e do Alen -
te jo, relacionadas com a pastorcia. Enquanto as primeiras se mantiveram
373
monocromticas, as segundas, por influncia muulmana, vieram a sofrer
alteraes atravs da introduo de motivos decorativos geometrizados, ao
gosto berbere, e tambm de riscas, que acabaram por ser includas nas
mantas de papa da Serra da Estrela, servindo tambm de capotes atravs de
uma pequena costura num dos lados. Ainda de l, e usada fundamental-
mente na serra do Caramulo, dever referir-se a capucha, cuja configurao
tem um dimetro solar maior do que a coroa, mas executada em burel.
Cor res ponde a uma fase avanada da tecelagem em tempos j histricos.
Todas estas formas monocromticas so executadas nas cores naturais do car-
neiro. Os tintos implicam uma tcnica que supe um adiantado grau de civi-
lizao. A tintagem adquire um grande valor cultural, a partir das invases
rabes na Pennsula e da permanncia dos mouros em Portugal, at ao
sculo XIII. Como sabido, os mouros abandonam oficialmente o territrio
nacional com o decreto de D. Manuel, no incio do sculo XVI, que os
expulsa do Pas juntamente com os judeus. Mas, na verdade, se atentarmos,
por exemplo, permanncia do uso da bioca no Algarve, esta pea s foi
retirada dos hbitos quotidianos e dos costumes das mulheres da regio,
atravs de uma medida legal datada dos anos 30 do sculo XX.
De origem celta, existe ainda a branqueta do sargaceiro da Aplia e o saiote
do pauliteiro de Miranda do Douro. Enquanto o primeiro tem a forma de
uma tnica branca e curta, a saia mirandesa, tambm branca, formada por
uma sobreposio de folhos que atinge o joelho do homem. Foi executada
em linho, havendo quem tambm a relacione com o traje tradicional grego,
do que discordo, pois jamais este povo fez incurses pelo interior do Pas, li -
mitando-se a estabelecer feitorias no litoral. Muito embora o Douro fosse
navegvel at Miranda, uma hipottica subida pelo rio at quelas paragens
no justifica a presena e a manuteno, na fronteira, da secular forma deste
traje regional.
Matos Sequeira refere que a invaso dos brbaros do Norte da Europa, no
prin cpio do sculo V, operou uma revoluo na indumentria peninsular e
gaulesa. Sero, portanto, os Suevos e os Visigodos os introdutores do uso
do calo e calas nesta parte do Sul da Europa [], que se generalizou em
cala comprida com a Revoluo Francesa de 1789. [] O traje popular
parece ter sido apenas influenciado, mas no imediatamente, pelo que via
nas classes privilegiadas, como sempre sucedeu e sucede ainda hoje
35
.
374
A utilizao do linho generaliza-se com a presena romana, assim como o
uso da camisa, que envergada desde a Idade Mdia como pea de roupa,
tanto interior como exterior, at ao sculo XIX. Aos Romanos deve-se ainda
o uso do branco, que subsiste tanto na referida branqueta como no traje do
pescador da Pvoa de Varzim. O fabrico industrial vem a permitir que os
preos passem a ser mdicos. Estas circunstncias geram a possibilidade das
pessoas, homens e mulheres, terem e usarem uma camisa para o dia e, outra,
para a noite, razo pela qual a camisa de noite s divulgada, entre as clas-
ses mais abastadas, em Oitocentos e, a nvel regional, no sculo XX.
Do manto romano derivam todas as capas e capotes usados no nosso pas,
assim como o traje, inicialmente religioso, da Universidade de Coimbra. O
h bito talar advm da toga latina usada pelos senadores. A batina dos estu-
dantes de Teologia, longa at aos calcanhares, estendeu-se aos universitrios
de todos os ramos cientficos. A indisciplina e a displicncia no trajar, veri-
ficada no sculo XVIII, conduziram a que a reforma da Universidade se foca-
lizasse tambm nos hbitos talares que passaram a estar regulamentados. No
entanto, as calas e sobrecasaca, ainda hoje utilizadas, correspondem adop-
o do traje secular masculino do princpio do sculo XX, sobre o qual se
enverga a capa, essa sim, de raiz medieval.
Outro tipo de negro, no universitrio, est presente no do traje da mordo -
ma do Minho. Dever salientar-se esta utilizao do negro e mais raramente
do azul-escuro em sua substituio. Esta tonalidade tornou-se cor de circuns-
tncia para cerimnias religiosas e para a indumentria eclesial, posterior-
mente ao Conclio de Trento e consequente influncia dos Jesutas. A auste -
ri dade da corte, a moda espanhola e a Inquisio fizeram perdurar, muito para
alm do sculo XVI, a postura negra do traje, mesmo aristocrtico e at real,
de que Filipe II o grande cone. Desde finais do sculo XVII, a indument-
ria erudita masculina explode num intenso cromatismo de que se vem a soltar
com a Revoluo Francesa de 1789 e com a postura austera e minima lista de
Lord Brummel, Le Beau Brummel, que, no incio do sculo XIX, faz vingar a
moda da discrio e da sbria elegncia masculina do seu fraque negro.
Dos trajes regionais
A escolha e a designao de trajes regionais obedecem a critrios basea-
dos na visualidade, ou seja, nas qualidades estticas e poticas da disse-
375
minada ti po logia de traje no Continente e nas Ilhas. Tambm foram con-
sideradas ra zes de natureza social e tcnica, sempre que estes factores
contribuem para a compreenso e a interpretao do significado dessas
mesmas roupagens.
Cada tipo de traje representa a imagem de uma cultura e tipifica, assume e
su blinha, a relao de participao do homem com o seu enquadramento
geocultural. So trajes de oficiantes. Explicam e integram as cerimnias de
carga simblica local e esto ligados quer a celebraes especiais quer ca -
dncia dos dias e das estaes comandadas pelo astro-rei. Foram tanto a se -
gunda pele de uma sublimao, dissolvida no colectivo, como a de um vi-
tico vital. Ambas as situaes so carismticas, porque, tanto num caso
como noutro, transcendem a ordem do real para se situarem na orla do
ideal. Este ideal traduz-se na indumentria que se foi considerando e evo-
luindo at ficar perfeita. O traje perfeito aquele que rene todas as qua-
lidades, conju gando a estrutura, a forma, a cor, os ornatos e os acessrios
com os materiais e as tcnicas, de modo a constituir o conjunto que reflecte
a atitude de comunho em cada regio.
A fora e o vigor na elaborao de cada um dos elementos e a sua globalida -
de so to importantes como a adaptao da forma de cada traje funo
que desempenha, acrescida de sinais misteriosos ou incompreensveis para
os no iniciados, mas que veiculam a expresso prpria da comunidade. Este
breve ensaio de caracterizao pretende ser uma anlise tipolgica do traje
re gional portugus, sobrelevando-se o seu valor atravs da explanao dos
seus contedos, das suas estruturas e formas.
Foram consideradas as vestes que, numa determinada regio, advieram inva-
riantes, pois os trajes, tal como as histrias de carcter mitolgico, parecem
ser arbitrrias, sem significado, absurdas
36
. Mas, na realidade, tm um sen-
tido, uma ordenao dentro de grupos ou famlias de indumentrias, exal-
tando-se como criaes nicas e originais, no sem que absorvam e mante-
nham algumas caractersticas estilsticas, de remotas ou mais recentes origens
histricas.
Entendeu-se que a concepo destes trajes provm de uma mistura de ele-
mentos locais, de profundas e seculares razes culturais, a que se foram justa -
pondo outras formas eruditas, a partir dos sculos XVII e XVIII. A Re vo lu o
376
Liberal extremamente propcia definio dos regionalismos e, a partir do
segundo quartel do sculo XIX, os trajes regionais esto padronizados.
Existe uma forte diferenciao nos trajes portugueses, dividindo-se o Pas em
duas grandes zonas: a litoral e a serrana, como escrevia Lus Chaves, em
1940: As ls dos picotes, riscadilhos, xergas ou burelas, buris, estamenhas,
saragoas, churras ou tingidas, do tons de montona grandeza aos trajes ser-
ranos. medida que se desce para a plancie, a cor alegra os trajes que mani-
fes tam pouco a pouco a subida para a policromia rica. Assim, as mulheres
po licromizam e complicam o vesturio, quanto mais se aproximam das
baixas, sobretudo quanto mais se achegam ao mar. A os matizes so perfei-
tos, vivos no colorido e movimentados no jogo dos tons. A mulher da zona
litoral a mais colorida e a de maior composio na indumentria. E, de
entre todas, a mais rica a do recanto do Noroeste, na regio de Viana do
Cas telo. Esta graduao do traje, das alturas para as baixas e do interior para
a orla martima, condiz com as outras manifestaes espirituais e utilitrias
do homem na mesma direco
37
. Idntica situao se gera no traje insular
da Madeira e dos Aores, cujas vestes se dividem entre a policromia e a mo -
nocromia, entre a exploso de alegria e o sentido da interioridade.
A diviso geogrfica acima citada, entre a orla martima e a zona monta-
nhosa, traduz-se tambm na forma do uso do leno da mulher. No eixo inte-
rior Norte e Centro, a testa tapada, o que significa a diminuio do papel
da mulher nas decises da comunidade transmontana e beiroa. No Sul e em
todo o litoral, o leno, embora atado de formas variadas, liberta a testa, sina-
lizando um papel mais activo da mulher e a aceitao do seu modo de ser,
pensar e sentir. No Minho, depois de uma volta na nuca, o leno atado no
alto da cabea, coroando o topo, guisa de figura real; isto , indica uma
afir mao e desenvoltura rara e nica em territrio nacional, pois aqui pre-
valece o feminino sobre o masculino.
Outra situao nica acontece na Madeira, onde ambos os sexos usam a
carapua com espigo, alteando a cabea, que fica bem erguida para o cu. A
configurao deste chapu pode representar a ilha dirigida ao Sol e, simul-
taneamente, a calote esfrica, a Terra, dividida em quatro gomos, onde no
centro se implanta a vertical que a liga ao Cosmos. Qualquer destas simbo-
logias analisvel nos formatos dos chapus, cujo desenho convexo, obri-
gado pelo cncavo da cabea, , frequentemente subvertido e alterado, para
impor diversas composies com os seus correspondentes significados.
377
Simblica e caractersticas
Relativamente ao traje regional portugus, podem ser desde logo detectados
cinco grandes factores componentes do variado conjunto que o constituem.
A representao do afecto
A linguagem amorosa foi veiculada com muita frequncia, constituindo uma
constante que se repete de diversas formas, no modo de trajar, de usar o
leno e nos prprios motivos decorativos das camisas dos homens do Mi -
nho, habitualmente dos noivos. Apresentam dois pequenos coraes borda-
dos a vermelho e so um exemplo deste facto, tal como os chamados lenos
de namorados. Com efeito, os versos que se encontram bordados no entorno
dos lenos de amor constituem um interessante e diversificado manancial
de poesias populares, geralmente escritas em quadras de grafia saborosa.
A algibeira da minhota a pea mais obviamente sexuada, no contexto do
traje regional portugus. A perfeita geometrizao da curva e da contracurva
em que se configura esta algibeira, constitui uma representao idealizada da
mulher que se repete no interior da algibeira onde a sua forma se abre na
ho rizontal. Toda esta concepo raia a criao de um acessrio de luxo, tal a
profuso do bordado e da decorao e, com frequncia, da assinalada
legenda AMOR. O desenho mais ou menos estilizado do corao e do prprio
corpo da mulher so cones do sentimento lrico que se reconhecem nou-
tros adereos e bordados. Esta simblica detecta-se ainda dependurada no
cordo ou nos fios de ouro, em grandes, mdios e pequenos formatos. A fa -
mosa borboleta no mais que um corao virado ao contrrio, e que uma
aluso ao amor.
Tudo e todos tm como centro as emoes ditadas pelos sentimentos e pelo
afecto. E, quando ele falta, o luto pesado, permanente e dramtico. As mu -
lheres da Nazar, e todas as outras de diversas regies que se mostram embu-
adas ou embiocadas nas suas capas, so a imagem desta realidade que per-
durou at quase meados do sculo XX. Segundo Maria Bello, a mulher
po rtuguesa gerou e educou sozinha os filhos ao longo da sua secular histria,
porque o homem partia conquista do seu territrio, na luta contra os in -
fiis, para a pesca, o bacalhau, as ndias, as fricas, os Brasis, as Franas e as
378
Ale manhas A dureza da vida e do sobreviver constitua um destino inevi-
tvel, pelo que o factor de autoridade e de responsabilidade familiar e patri-
monial teve as consequncias visuais no modo de trajar em que o luto esteve
sempre muito presente. Este facto pode ser generalizado mulher me diterr-
nica, desde a mamma romana, italiana e siciliana, mre francesa, madre
espanhola e me portuguesa.
A proliferao dos adornos em ouro
A sobrecarga decorativa do traje, sobre-
tudo o uso e o abuso do ouro, no Norte do
Pas, esconde, ou melhor, revela a rivali-
dade de ser a mais bela, a mais rica, a es -
colhida, em resumo, a mordoma. Esta
tem um traje prprio, azul-escuro ou ne -
gro, mas cintilante, nos seus bordados e
nos seus ouros. Na nsia de apagar o
corpo, abria-se em profuso ornamental
adjacente. O poder econmico tam bm
se espelha na indumentria, na me dida
em que o ouro corresponde a um investi-
mento que torna visvel, perante a comu-
nidade, as posses da sua proprietria. Por
outro lado, o valor fiducirio dos ouros
era facilmente transaccionvel, o que
equivalia a ser uma poupana utilizvel
em momentos mais difceis. Os ouros podiam ser vendidos e comprados
sempre que necessrio. Convinha ter bastantes para valer em situaes
financeiramente mais complexas. A ostentao deste luxo rural tambm en -
gendrava conflitos e tenses, que deram azo a ini-
mizades entre as vizinhas e as prprias freguesias.
Amores e dios que perduravam por geraes...
Voltando mulher minhota e simbologia real
da sua figura, no poder deixar de se ter em con -
ta algumas formas do muito ouro que a reveste: as
laas, o corao, os brincos rei e os brincos
Noiva e noivo do Minho
Trajes de festa
Acessrios femininos de festa
Brincos rainha
379
rainha. Qualquer destas peas essenciais da ourivesaria nortenha , estilisti-
camente, barroca, ou melhor, rocaille. Coincide, pela composio e pelos
ornatos, com a gramtica designada como D. Maria.
A laa da ourivesaria popular deve o seu formato interveno real. Tem
sido tradicionalmente atribuda a D. Maria Ana de ustria a clebre Laa de
Es meraldas, pertencente s jias da Coroa. Presumivelmente, a rainha t-la-
oferecido a uma das suas netas. Idntica laa tambm est presente no
conhecido retrato da rainha D. Mariana Vitria, mulher de D. Jos, datado
de c. 1750. E mais laas se poderiam referir, nos retratos da aristocracia por-
tuguesa, nomeadamente dos finais do sculo XVIII.
A forma, o aparato e a magnificncia das laas usadas pelas rainhas, no s
deve ter tido um enorme impacte visual, como criou o desejo entre as mu -
lheres portuguesas, ricas ou pobres, aristocrticas ou plebeias de ter algo de
semelhante, tendo-se transformado numa jia popular. Algumas variaes
da laa e a sua estilizao vieram criar a pea mais original da ourivesaria por-
tuguesa que comummente designada como a laa.
No se poder tambm esquecer o voto de D. Maria I e a sua devoo ao
Cora o de Jesus: se tivesse um filho varo, mandaria erguer uma baslica.
Assim foi. E, em 1789, foi sagrada a Baslica da Estrela, o primeiro edifcio
no mundo a ser dedicado ao Corao de Jesus e que tanta divulgao have-
ria de ter durante o romntico sculo XIX
38
. A forma do corao, que
comummente ligada simbologia do amor profano, remete, como se v,
para a ordem do amor divino e da aco de graas pela ddiva do Cu.
nesta poca que se padroniza, at aos nossos dias, a forma deste corao assi-
mtrico e com ornatos ao gosto rocaille. ainda o Corao de Jesus que, a
partir de 1789, D. Maria I manda timbrar nas mais importantes condecora-
es portuguesas: as Ordens de Cristo, Avis e Santiago
39
.
, pois, o Corao de Jesus que as mulheres por-
tu guesas e, nomeadamente, as do Norte do Pas
usam ao peito. Apesar do aspecto barroco, esto
hoje apenas conotados com a forte e reconhecida
vertente lrica do Povo portugus. Tambm setecen-
tistas, barrocas e contemporneas de D. Maria I, so
as formas dos brincos rei e rainha. A distino
Acessrios femininos de festa
Pendente em forma de corao
380
dos mesmos reside na forma esguia dos primeiros, representao estilizada,
com lao, do smbolo flico, enquanto os outros, so volumosos, desenhando
formas arredondadas e curvilneas. Tanto uns como outros contm a configu-
rao ou a ideia de laa, uma das estruturas base da joalharia deste Pas.
H a referir ainda a imagem da Senhora da Conceio, em esmalte, que fi -
gura em medalhas, medalhes e alfinetes de raiz popular. Esta figurao
constitui a resposta popular a um gesto real: D. Carlota Joaquina cria, por
favor rgio, a Ordem das Damas Nobres de Santa Isabel, em 1804. Era uma
condecorao em honra da Rainha Santa, destinada s a senhoras, agra-
ciando assim as aias e damas que a acompanhavam e/ou a visitavam. A nvel
popular, este gesto foi repetido com a prtica generalizada a nvel nacional
de ter a Padroeira de Portugal colocada ao peito. Este uso teve a sua moda.
Passou, desde meados do sculo XIX, a ser usado fora da capital, mas sobre-
tudo no Norte do Pas.
Alm dos fios, cordes, grilhes e cadeias, compostos por elos de ouro, deve-
ro referir-se como peas invariantes da ourivesaria nacional, os colares de
contas, as argolas e as arrecadas. Qualquer uma destas peas tem razes mile-
nares
40
. Constituem uma preservao de tcnica e de formato. So indis-
cutivelmente usadas por qualquer estrato social. So objectos do quo tidiano.
Atravessaram os tempos, fiis sua concepo original, com pe quenas varia-
es. Representam mais trs estruturas base da joalharia tradicional. Foram
celtas e castrejas, fencias, romanas, visigodas e mouriscas, en feitaram rai-
nhas e camponesas, compem o colo e as orelhas da operria, da burguesa e
da feminista.
Espelham um modo de ourar portugus e reflectem o gosto por este mate-
rial nobre. Dever todavia acrescentar-se que o dilogo espontneo e natural
da mulher lusitana com estas peas de ouro uma constante cultural
41
.
Vrias influncias desembocam nesta tradio. Une tradition, cest laction
par laquelle on transmet quelque chose; et, par extension, ce qui est transmis. La
tradition, selon Gunon, cest ce qui est transmis partir dune origine humaine
et qui touche donc au surnaturel
42
.
A associao do ouro com o Sol, a festa e a alegria demasiado conhecida e
facilmente detectvel entre ns, e poderamos novamente invocar o grande
eixo geogrfico cultural que separa o Litoral da zona serrana para delimitar
381
as gra daes do seu uso. Com forte incidncia no Norte vai diminuindo a
presena do ouro para as plancies do Sul e rareando no interior do Pas. O
mesmo eixo vlido para a colorao dos tecidos, como se referiu anterior-
mente, e para a manufactura dos txteis.
A preferncia pelo linho e pela l
Esta preferncia provm do Neoltico. Estas matrias-primas foram das pri-
meiras a ser utilizadas desde os primrdios da tecelagem, cumprindo ambas
a necessidade de um agasalho e de uma cobertura mais leve, mas suficiente-
mente duradoura e resistente para perdurar o mais tempo possvel. O uso
das primeiras vestes era quotidiano. A cadeia de operaes que era necess-
rio realizar, quer para a manufactura de uma pea de l, como para uma pea
de linho eram muitas e, por razes diversas, estavam sujeitas a trabalhos sa -
zonais. Os velos do carneiro retiravam-se no Vero, enquanto as sementeiras
do linho se processavam umas luas antes da Primavera. Durante milhares de
anos, tanto em territrio nacional como europeu e asitico, assim se organi-
zavam os dias e as tarefas domsticas, destinadas a suprir as necessidades do
homem, da mulher, do recm-nascido e da criana. A seda vinda do Oriente
chegou ao nosso pas atravs do mundo islmico e, tardiamente, na Baixa
Idade Mdia, do comrcio fluvial com as cidades italianas, nomeadamente
G nova e Veneza. com o movimento da expanso e com a descoberta do
caminho martimo para a ndia que a seda entra em quantidade no nosso
pas e, logo de seguida, o algodo. Este material s ganhou os favores da
corte durante a estada de D. Joo VI no Brasil, no primeiro quartel do s -
culo XIX. A razo reside, prioritariamente na perfeita adaptao do algodo
ao clima tropical, mas tambm na moda Imprio que ento era usada a nvel
eu ropeu. O regresso do rei, em 1821, conduz ao regresso da seda como mate-
rial preferencial da moda feminina, enquanto o algodo comeou paulati-
namente a substituir algumas peas do vesturio exterior e, sobretudo, o
linho das camisas e outros elementos do traje interior. Esta substituio
decorre da Revoluo Industrial e, mais fortemente, a partir de 1900.
A diviso cromtica entre a faixa litoral e o interior
As formas e as cores do traje popular portugus ajustam-se, com uma evidn -
cia muito marcada, localizao geogrfica. A orla martima vestia-se de cores
382
garridas, o que exprime sentimentos positivos de alegria, de prazer, de desejo
de viver e do sentido da festa. Mesmo nos casos em que o homem usava cas-
ta nho ou negro nas calas ou na capa, a cor era introduzida na camisa, na
faixa ou na camisola de l, como acontecia no pescador da Pvoa do Varzim.
Na parte territorial interior, a visualidade exprimia a austeridade e a severi-
dade dos costumes que iam a par com a dureza da vida e do trabalho e com
o prprio clima, mais rigoroso e glido. Os elementos decorativos so aqui
de pequena dimenso e usados sem excessos. De norte a sul, o castanho
abunda como base do vesturio exterior, tanto feminino como masculino.
A l era tratada sem corantes na sua cor natural, que tambm a cor da
terra. Razes de ordem financeira no so alheias a estas opes.
A religiosidade na ornamentao
dos trajes de festa
Os trajes de festa foram concebidos essencial-
mente para assinalar dias que obedeciam ao
calendrio litrgico. Os poucos dias especiais
de cada indivduo, como o nascimento, o Bap -
tis mo, o casamento e a morte, e as sucessivas e
anuais comemoraes de cada uma destas
datas, estavam tambm relacionados com os
ri tuais eclesiais, porque existem santos para
todos os dias do ano. Assim, a religio deter-
minava as ocasies festivas. no traje de festa,
e muito menos no traje de trabalho, que a
com petio se viveu com mais empenho.
para ver e ser visto, no dia da romaria, aos
olhos de toda a freguesia, ou no dia grande
do seu casamento, confrontado por vezes com
gentes das freguesias vizinhas e eventual-
mente rivais, que, tanto a mulher como o
homem, se engalanavam e usavam o seu traje
de festa. Todos os fregueses apunham o seu
investimento financeiro no metal nobre e
dourado.
Traje feminino de festa
Mulher do Douro
Traje masculino de festa (colete)
Pauliteiro de Miranda do Douro
383
O pau ou o varapau foi um acessrio ancestral do traje masculino comum a
todas as regies, destinado a resolver conflitos, rivalidades, invejas, cimes e
dios. Era usado como apoio nas caminhadas de peregrino ou de trabalha-
dor, para encaminhar o gado, a junta de bois ou o rebanho. Este simulta-
neamente um acessrio de defesa e de ataque, uma afirmao da virilidade,
um apoio na velhice e, de algum modo, uma expresso de poder do homem
no contexto da sociedade e da comunidade local.
Casos arcaicos singulares
Atendendo agora s formas do vesturio, parece ser de salientar, em pri-
meiro lugar, os trajes cujas referncias histricas e culturais tm origem em
pocas muito recuadas, anteriores mesmo fundao da nacionalidade.
1 A cobertura de peles, de raiz pr-histrica, datvel do Paleoltico Su pe rior,
presente em diversos stios arqueolgicos na Pennsula Ibrica. Esta ori gem da
mais antiga vestimenta humana permanece no pelico e nos safes alentejanos.
O material utilizado na sua manufactura provm dos caprinos e ovinos da
regio, sendo preferencial o uso do plo da ovelha, animal que, junto com o
equdeo esto representados na gruta do Escoural, perto de Mo ntemor-o-
-Novo. O corte destas duas peas do vesturio regional masculino, desta zona
Sul do Pas, restringe-se adaptao do recorte natural da pele for ma cor-
poral dos ombros, no caso do pelico, e das pernas, no caso dos sa fes, como
se tratasse do autntico sentido do mais rigoroso e estilizado design.
2 A coroa ou croa remete para a tcnica do
entranado de vime, utilizada na cestaria, desde o
perodo Neoltico. Este processo remete para uma
origem milenar que paralela aos primrdios da
manufactura da cermica, que decorre do perodo
que se caracterizou pela domesticao dos animais
e das plantas. a tcnica do entranado, cujas
razes se situam numa fase de pr-tecelagem, que
utilizada na confeco da coroa. A trana uma
forma de domar os cabelos e de cruzar fibras vege-
tais e animais que resultam num txtil, num cesto
ou num qualquer receptculo. Este processo
Traje masculino de trabalho
Coroa e polainitos
384
mantm-se at hoje, por todo o Pas e nas Ilhas adjacentes, na execuo da
cestaria, nas esteiras e nos tapetes regionais e que continuam, consequente-
mente, a ter uso quotidiano.
3 A branqueta do sargaceiro da
Aplia tem a sua origem na t ni -
ca cltica, j que a sua forma tem
como base uma tnica branca e
curta sem mangas. O formato de
tnica era comum e quase idn-
tico ao traje usado pelos Lu si -
tanos e at pelos Romanos. A
tnica possibilitava longas perma-
nncias beira-mar e na recolha
do sargao, que justificavam, pela
funcionalidade, a forma desta pe -
a. Era executada em l de cor na -
tural, a que foram apostas mangas. O cinturo que a prende apela para remi-
niscncias romanas, j que os cintos de cabedal compunham parte do
ves turio das legies, permitindo atar cinta, armas como adagas, facas e
punhais. Esta tnica tambm tem parentesco com o saio medieval, que cons-
titua a forma da indumentria quotidiana dos camponeses e dos aprendizes
dos mais diversos ofcios. O conjunto masculino do traje da Aplia, usado
descalo ou com botas de borracha, passou a ser acompanhado por um
chapu de lona ou de oleado preto, para a proteco da cabea, nos finais
do sculo XIX.
4 O saiote dos pauliteiros de Miranda do Douro parece ter idntica origem
cltica, que se coaduna com o instrumento musical to tocado naquela
regio, como a gaita-de-foles. Esta indumentria tem semelhanas com o
traje que vimos anteriormente, por se tratar de uma saia. Todavia tambm
possvel fazer uma leitura aproximativa das reminiscncias romanas, pois
existem diferenas suficientes para se atentar mais nestas que nas clticas. O
material utilizado o linho e no a l. Por outro lado, a forma da saia exe-
cutada com uma aprecivel quantidade de tecido. Por sua vez, o formato
deste saiote e o prprio chapu enfeitado com flores conduzem tambm a
analisar o traje dos pauliteiros de Miranda no quadro das festas do Solstcio
de Vero, de raiz acentuadamente pag, romana ou pr-romana, mas sempre
Sargaceiro da Aplia
385
religiosa. Enfim, possvel admitir que o saiote aos folhos, que surge no traje
erudito de 1840, se tenha comeado a usar a partir da poca romntica,
deduzida do valor cultural ou regionalista local no perodo das lutas liberais.
5 A bioca Algarvia constitui a pea portuguesa de indumentria feminina
com uma evidente raiz muulmana. Foi usada at aos anos 30 e, no interior
al garvio, at aos anos 40 do sculo XX. A regulamentao de 1882 do Go -
vernador Civil do Algarve contra esta vestimenta no obteve o resultado pre-
visto e imediato, porque as mulheres algarvias recusavam perder a indepen-
dncia identificadora e a liberdade de ficarem incgnitas sempre que o
desejassem. Por outro lado, a bioca no tinha moda, nem tempo, nem esta-
o, nem hora ou local de uso. Estava sempre mo para a mais inesperada,
diversa e imprevista situao. Era confortvel, cmoda e fcil de manusear.
Durava uma, duas ou mesmo trs vidas. No eram necessrias quaisquer cui-
dados de manuteno ou de reajuste na sua confeco. Grvida ou no,
gorda ou magra, estava sempre medida. Por sua vez, tinha a vantagem de
fazer ignorar o tipo de vestido envergado sob a bioca, de modo que o seu uso
tanto encobria um farrapo como um fato mais luxuoso. A bioca foi-se sim-
plificando e perdendo a configurao de tromba de elefante, que apresentava
nos finais de Oitocentos. Reduziu-se ao uso de uma capa preta com que a
mulher se encobria e, posteriormente, a cabea passou a ser envolvida num
leno de algodo ou de seda, negro, atado sobre a nuca. A burka, com que os
Ocidentais se pasmaram, aquando da Guerra do Afeganisto, teve o seu
paralelo neste esquecido e estranho traje algarvio.
6 O gabo constitui uma das mais interessan-
tes formas de abafo masculino e resulta de uma
simbiose entre os trajes medievais monstico,
eventualmente franciscano, e civil. Foi usado
no Litoral, desde Aveiro ao Algarve, com espe-
cial incidncia nas reas da laguna da Ria e em
todas as povoaes limtrofes, lhavo, Ovar,
Murtosa, Espinho at gueda... Idntico uso
teve no Tejo, atravs dos pescadores que des-
ciam at ao grande rio do Sul para trabalhar na
faina do peixe, e, por essa razo, se chamavam
va rinos. Varino foi tambm um nome da em -
bar cao manufacturada por estes emigrantes
Capa de tipo gabo
386
dentro do prprio territrio nacional. Este tipo de abafo, de raiz mediterr-
nica, foi conhecido e usado entre Romanos e Muulmanos. uma capa com
mangas e um largo capuz, cuja base forma, por vezes, uma espcie de romeira
que protege e aquece a zona dos ombros. Era aberta a todo o comprimento,
para deixar todos os movimentos livres, e manufacturada em burel. O col-
chete, usado desde meados do sculo XIX, foi o modo de apertar de ento,
j que, anteriormente, a capa no tinha abotoadura. De burel castanho,
passou a ser executada em fazenda de l preta ou de merino e, entre gente
mais abastada, chegou a ser forrada de seda. A de -
sen voltura e o carcter de grande sobriedade e gran-
deza fizeram deste abafo uma pea de porte ele-
gante usada pelas classes superiores. Por volta de
1900, este abafo rivalizou com o capote alentejano,
que era o preferido de D. Carlos e da prpria rai -
nha D. Amlia. De uma maneira geral, praticamen -
te todos os abafos femininos e alguns dos abafos mas-
culinos, usados de norte a sul, no Continente e nas
Ilhas reflectem estas origens islmicas e romanas.
So as formas mediterrnicas de uma veste enrolada
com mais ou menos tecido, semelhante clssica
toga que veio gerar o traje profissional do advogado
e do estudante de Coimbra.
Trajes exemplares
1 A capa de honras de Miranda de origem
mais recente que os trajes anteriormente des-
critos, mas no menos interessante. Era ini-
cialmente executada em burel. Esta pea
apre senta claras referncias aos motivos deco-
rativos e estilizao das folhagens tardo-gti-
cas e renascentistas, que se recortavam na
antiga Catedral de Miranda de que s resta
hoje parte da colunata e das arcarias do res-
pectivo claustro. O bordado, aplicado na pr-
pria l, repete as cercaduras de um baixo-
-relevo geometrizado, ordenado e rigoroso.
Estudante de Coimbra
Traje masculino
Capa de honras de Miranda de Douro
387
Por outro lado, importante referir o corte desta capa masculina. Com
efeito, se atentarmos na severidade estrutural romnica da veste, executada
na l de merino castanho, tornada opaca e impermevel por tcnica e trata-
mento especfico, estaremos a falar como que de uma catedral fechada, com
abertura central, emoldurando a cabea, j que em torno da mesma que se
organiza a composio que se vai alargando pelos ombros.
Todavia, o capuz traduz a forma de uma ogiva aberta e o cabeo assume-se
tam bm como se fora uma arcada de triunfo. Todos os elementos da pea
en caminham o olhar para o rosto, centralizada que est a composio. Visto
por trs, e descendo do capuz, cai uma grossa tira de burel bordada e pes-
pontada com semelhantes motivos decorativos e que constituem a honra
propriamente dita. Prolongamento do capuz e do cabeo, espcie de henin,
a honra parece conter a ideia de cabelo comprido entranado, sinal de viri-
lidade, de pequeno manto pendente e de ponta de estola religiosa. Este traje
parece conter uma dupla vertente religiosa e civil. Transmite-nos potencial
ca rismtico mesmo fora do suporte humano e raras so as peas de indu-
mentria que resistem a esta provao. A anlise formal e simblica desta
pea conduzem, com alguma preciso, aos finais do sculo XV e poca
manuelina.
2 O capote e capelo aorianos constituem
uma representao seiscentista barroca, dat-
vel portanto do sculo XVII e da era conven-
tual intensamente vivida naquelas Ilhas
Atln ticas. A figura feminina encerrava-se
com pletamente, figurando um autntico
casulo, uma casa txtil que remete para as
reminiscncias de uma sociedade pervertida-
mente inquisitorial. Tudo pecado e todas as
estruturas mandam que a mulher se apague e
se anule no exterior, visto que se trata de um
traje para usar fora de portas.
Esta pea de vesturio perdurou na burguesia
e aristocracia dos Aores at aos anos 30 do
sculo XX. Podia ser confeccionada em l ou
em seda. O capote e o capelo, executados em
Traje feminino
Mulher com capote e capelo dos Aores
388
seda natural, compunham-se de uma larga capa e de um enorme capuz ter-
minando em bico, o que dava figura a expresso de um imenso aor negro,
um pouco esvoaante. A seda, batida pelo vento e pela caminhada, ganhava
movimento, tornando frgil a sua utilizadora. A oposio entre a rigidez da
forma (o capelo enformado por carto interior) e a grande leveza do mate-
rial, torna o conjunto um pouco menos severo, ajudando a superar o drama
que est subjacente priso ideolgica que emana desta vestimenta, usada
predominantemente na ilha de S. Miguel.
3 O traje da lavradeira do Minho repre-
senta a apoteose barroca popular, a qual
remete para o esplendor policromo do s -
culo XVIII. Centrada na cidade de Viana
do Castelo, esta roupa constitui o para-
digma dos tempos em que o ouro do Brasil
fazia prosperar o Pas. O uso de ouro ,
alis, um fenmeno cultural portugus que
perdura at aos nossos dias. Qualquer es -
trato social mantm ainda hoje, por tradi-
o, este costume de se ornar de ouro no
quotidiano.
A veste organiza-se em: saia franzida, colete
justo apertado com fitilho e camisa branca,
sobre a qual se ape o avental, a algibeira e
o leno. Na cabea, colocava-se um leno idntico ao do peito. Nos ps, cal-
avam chinelas tambm bordadas, maneira barroca, e meias arrendadas.
4 O par da ilha da Madeira constitui, porventura, no contexto do traje
popular, o mais perfeito casal do ponto de vista da anlise formal e da fun-
cionalidade. Com efeito, quer no calado quer no toucado, ambos os sexos
usavam as mesmas formas. No tocante ao calado, as botas de vilo e de
viloa eram executadas em carneira, decoradas com pequeno filete vermelho.
As botas eram chs, favorecendo as caminhadas na paisagem em declive da
ilha e o trabalho no campo, protegendo simultaneamente o p e o incio da
perna. Na cabea, a capucha idntica, tanto no traje feminino como no
masculino. A decorao organiza-se na predominncia do branco e do ver-
melho. Ele vestia cala branca de linho, sobre a qual colocava uma faixa ver-
Lavradeira de Viana do Castelo
389
melha. Ambos envergavam camisa de idn-
tico tecido e, ela, saia e leno, trespassado
de l, boa maneira neoclssica dos finais
do sculo XVIII, no perodo da Revoluo
Francesa de 1789. Estas reminiscncias his-
tricas esto presentes nas formas deste par
perfeito, no lavrado do tecido da saia e da
capinha que ambos levam ao ombro. Estas
capas curtas eram executadas s riscas, tipo
de ornamentao txtil que foi moda desde
Lus XVI a 1830, data a partir da qual se d
incio aos motivos axadrezados.
5 O Ribatejo reflecte nos seus trajes tanto
os costumes ligados actividade piscatria
desenvolvidos no rio Tejo, como, e acentua-
damente, porque mais ricos e com mais visibilidade, os trajes envergados
pela populao que trabalhava na zona das lezrias, na criao de gado,
nomeadamente de cavalos e touros. Os rituais ligados s festas sazonais e
anuais, no contexto desta economia, elegeram uma tipologia de festividades,
as touradas, cujo poca urea e mtica remonta poca tardo-barroca e,
muito especialmente, ao reinado de D. Jos, quando os touros de morte pas-
saram a ser proibidos. Por outro lado, tambm preciso referir a derrocada
do Palcio Real de Salvaterra de Magos, provocada pelo mesmo terramoto
que assolou Lisboa. O facto de a famlia real ter abandonado aquelas para-
gens e deixado de l passar temporadas, mesmo na poca venatria, condu-
ziu a um certo declnio da regio, que veio a ser colmatado com a criao da
Com panhia das Lezrias. Deste modo, a indumentria regional desta zona
re flecte o sentido de uma gesto unificadora e empresarial. O traje de moo
de estrebaria corresponde a uma farda, tal como o do forcado e o prprio
traje de campino. O primeiro usava umas calas de serrubeco ou, mais recen-
te mente, de cotim e um bluso riscado azul e branco. Tanto o forcado como
o campino usavam calo, como no sculo XVIII, seguindo a moda da aris-
tocracia de ento. O colete do campino tem um formato semelhante aos de
cerca de 1820, com gola de rebuo, enquanto o forcado usa, sobre a cintura,
uma larga faixa de proteco de cor encarnada. A jaleca do campino uma
jaqueta curta, com a configurao de uma casaca de Setecentos ou mesmo
Im prio, no sendo abotoada para deixar o corpo livre para a montaria.
Traje masculino e feminino de festa
Vilo e viloa da Madeira
390
no en tanto bastante justa ao corpo, para que no possa ser puxada ou sujeita
a qualquer repelo dado pelos animais. pespontada, dando um ar afidal-
gado figura. A jaqueta do forcado tambm curta, e era inicialmente ma -
nu facturada em tecido lavrado. Ambas estas figuras usam barrete, colocado
de modos diferentes, o que indica de imediato que pertencem ao mesmo es -
trato social. Tanto o lavrador ribatejano como o alentejano vestem similar-
mente de castanho ou cinzento ou preto, envergando semelhante jaqueta
curta solta e desabotoada, sem atavios e um sbrio chapu preto, de aba
mdia, portuguesa.
6 O capote alentejano a rplica
quase fiel da capa romntica da burgue-
sia. Constitui um abafo tpico e hoje
usado tanto por Portugueses como por
Es panhis, que compram esta pea jun -
to da fronteira, constituindo para eles
um confortvel, quente e elegante casa-
co de Inverno. ainda resistente chu -
va, porque as trs romeiras que cobrem
o capote, desde a altura do ombro, pro-
tegem e agasalham o peito. A gola pode
ser usada levantada ou baixa, invariavel-
mente com pele, sendo a mais rica com
pele de raposa. Hoje em dia, a gola
executada em pele sinttica. O capote
tem uma profunda abertura nas costas, o que permite poder ser usado na
montaria e a p. O design desta pea absolutamente geometrizado e de um
corte perfeito em sucessivas circulares. As diversas camadas de romeiras, que
vo cobrindo e descobrindo partes do corpo, conferem uma gradao de
linhas de envolvncia corporal e uma grande singeleza de corte. Foi usado
por mimetismo, desde 1900, quando o seu uso foi divulgado por D. Carlos
e pela rainha D. Amlia, mantendo-se ainda hoje como um abafo elegante,
e at sofisticado, que homens e mulheres podem ter no seu guarda-roupa.
7 A samarra corresponde a uma sobretudo curto, uma casaco de abafo que
foi usado pelos homens que viviam e trabalhavam nas duas margens do Tejo.
Assim, tanto os alentejanos como os ribatejanos envergavam a samarra, que
continua a ser usada no Inverno sobre as vestes comuns de homens e mulhe-
Capote alentejano
391
res. A festa da Goleg e a Feira do Cavalo, em
San tarm, tm propiciado uma tradio no uso
de vestimentas da regio, de que tambm so
exemplo os tradicionais trajes de montar por-
tuguesa. Todas as peas que constituem o inte-
ressante e muito especfico conjunto de trajes,
neste contexto cultural local, so executados tan -
to para senhoras como para homens, e at para
crianas, que assim desfilam em ambas as festivi-
dades equestres. de destacar que este espec-
fico modo de vestir, sendo j em parte industrializado, manufacturado
com a mestria e a tcnica de alfaiataria. A atraco nacional e internacional
destas festas tem como primeiros amadores os Espanhis, pela similaridade
do recorte cultural com as ferras e as festas da Andaluzia.
8 Existem vrios trajes femininos no
Norte do Pas, que seguem com me -
nor ri queza e com outros pormeno-
res e acessrios a linha basilar do tra -
je de la vradeira de Viana. As cores
mudam conforme as aldeias e os luga-
res, assim como o leno de peito e o
da cabea. Mas o padro segue sem -
pre o formato de uma saia rodada
com avental, um colete exterior e
uma camisa de linho bran co. Como
aces srios, desenham-se frequente-
mente a algibeira presa cinta, um
leno estampado de peito e um leno semelhante atado cabea, de modos
diferentes conforme a freguesia a que pertence a sua proprietria. Este
padro setecentista, como setecentistas so todos os restantes trajes fe mi -
ninos, com colete exterior sob o qual a mulher ostenta a camisa de linho.
No caso da Pvoa de Varzim, estamos perante algumas especificidades, de
que a mais emblemtica e significativa corresponde introduo das siglas
que constituem um glossrio iconogrfico. Com pequenos sinais identifica-
dores de cada pescador e, frequentemente, de cada famlia, os poveiros dese-
nham uns sinais grficos com que tambm marcam a sua roupa, como se
fora uma griffe. Nas suas famosas camisolas, as siglas so cotejadas com as
Samarra
Traje masculino e feminino de romaria e festa
Pescador da Pvoa do Varzim
392
ncoras e com todo o tipo de sinaltica martima, que vai dos diferenciados
ns, s redes, aos remos cruzados, s flmulas e aos prprios barcos.
9 Existe um segundo padro em que o ves-
turio feminino todo executado em algodo
es tampado, e que espelha a poca da revolu-
o in dustrial portuguesa dos finais do s-
culo XIX. Per tencem a este grupo os trajes das
alentejanas e das algarvias, sendo sempre divi-
didos em saia e blusa. A chita com que se exe-
cutavam estas peas podia diferir entre a que
se usava como blusa e a que constitua a saia.
As mulheres utilizavam os es tampados no
com rigor esttico de coordenao de estam-
pados, mas com a opo da funcionalidade e
da adaptao de tecidos de diversas origens ou
ainda com restos e sobras de qualquer outra
obra txtil em curso. Neste grande grupo de
trajes, en contram-se peas de eleio, como a
blusa da aldeia de Glria do Ribatejo, que uma rplica de uma blusa de
senhora, com aba pequena, bordada com favos, para dar largura ao peito.
reconhecida pelo seu original design e pela elaborao quer do corte quer
dos bordados.
10 Tambm existe um terceiro padro
misto, que pode ser considerado assim, na
me dida em que a saia segue rodada e com-
prida, manufacturada em fazenda de l com
caractersticas setecentistas; a blusa de
algodo bran co ou estampado, com feio
no vecentista. o caso da ceifeira de Niza,
cuja saia vermelha contm um bordado de
aplicao, nico no mbito dos trajes regio-
nais portugueses. O uso de leno acompa-
nha este traje, que tambm foi usado com
chapu de palha, como acontecia com os
trajes alentejanos e algarvios. Estes ltimos,
usavam ser encimados por chapus de fel -
Traje feminino de trabalho
Algarvia
Traje de trabalho
Pastor alentejano e ceifeira
393
tro preto masculinos e, frequentemente, correspondiam a espcies cadas em
desuso, que as mulheres aproveitavam para se protegerem da intensidade
dos raios solares e do calor na poca das ceifas. O traje de trabalho sempre
rude e sem luxos, adapta-se e torna-se funcional, transformando as saias em
calas. O acto de improvisar, que este acto reflecte, afirma no s uma carac-
terstica da ceifeira, mas a de todo um povo que reconhecido internacio-
nalmente por este talento de saber improvisar. Revela a sua capacidade de
adaptao a qualquer circunstncia, com pequenos gestos que se desenvol-
vem sem ambies, nem desejo de lucros imediatos.
11 So tambm de destacar os variados
trajes de tricana, quer de Coimbra, quer
de outras localidades do Litoral, entre
Porto e Lisboa. Marcam uma linha verti-
cal, ligeiramente interior e fluvial. Com
saias rodadas e camisas, usavam como
abafo um largo e farto xaile, de caracte-
rsticas romnticas. Este conjunto, em
que se incluem tambm as varinas lis-
boetas, revelador da invaso do gosto.
Assim , que a moda do sculo XIX passa
para o traje desta regio, que abrange em
termos de indumentria a Estremadura e
a Beira Litoral. Muito personalizados
tambm so os chapus de feltro de abas
muito largas, que atingiram propores
quase gigantescas, em lhavo, na Mur -
tosa e em Pombal.
Neste grupo de trajes, h a destacar o traje da nazarena, com as suas sete
saias e o seu chapu nico, que , porventura, um dos mais originais no
contexto nacional. O chapu com pompom tem a elegncia de uma pea eru-
dita e contribui para datar o traje do final do sculo XIX. Cerca de 1870,
devido ao longo penteado descado pelas costas, as senhoras usavam peque-
nos chapelinhos colocados no topo da cabea. Por sua vez, o tecido axadre-
za do em diversos padres, que aparentam o esprito do tarten escocs,
adverte desde logo que o tecido industrial usado para a sua confeco, tanto
da indumentria feminina como masculina, s pode provir dos finais do
Traje feminino de trabalho e festa
Tricana de Coimbra
394
sculo XIX. Como repetidamente
j foi afirmado, a indstria portu-
guesa desenvolve-se tardiamente em
Oitocentos, levando a datao de
muitos trajes regionais portugueses
para pocas posteriores quelas que
comummente se imaginava que
fossem as datas reais. H a registar
ainda os magnficos e muito origi-
nais aventais bordados, executados
com as respectivas nuances feitas a
matiz.
As sete saias surgiram por obra de
um acaso feliz. A sua antiguidade
provm, eventualmente, do sculo
passado, num momento especialmente empolgante, em termos de identifi-
cao e enaltecimento da poesia da ruralidade e dos seus modos de ser, de
estar, de viver, de conviver e de trajar. A ltima destas saias sempre branca
e imaculada, j que as restantes, todas de cor e algumas em estampados de
tons claros, tambm serviam para encobrir algumas manchas, devidas aos
perodos menstruais das nazarenas. Parece importante frisar que s tardia-
mente foi hbito usar tecidos apropriados para estas situaes mensais.
Deste modo, os saiotes interiores de qualquer traje regional ou outro,
deviam ter a capacidade de camuflar estas habituais e repetidas situaes.
muito comum, no traje regional feminino, o uso do saiote interior verme-
lho, que melhor resguardava a mulher nestes seus dias especiais. H quem
interprete a preferncia por este saiote encarnado como uma escolha de
seduo e garridice. Parece, pelo contrrio, ser apenas um elemento txtil
que conjuga a funcionalidade na defesa de olhares indiscretos e contribui
para tornar a anca mais danante e sedutora.
Relativamente ao pescador, interessante registar o uso de idntico tecido
xadrez, tanto nas calas como na camisa, o que no acontece nos trajes mas-
culinos das outras regies. Na verdade, habitual que a camisa seja de tecido
mais fino, linho ou algodo. E que o tecido usado para as calas e para os
casacos, jaquetas, samarras ou outro qualquer tipo de abafo seja manufactu-
rado em fazenda de l, mesmo que de tonalidades diferentes, que no fogem
Sete saias da mulher da Nazar
395
normalmente do castanho, do azul-
-escuro e do preto. Quanto mais anti-
gos so os trajes, mais monocromti-
cos eles so. A razo deve-se ao facto
de serem manuais e fabricados com a
l natural dos carneiros. Na natureza
no h azul-escuro. O uso desta cor
indica, de imediato, que se trata de
um tinto, com muitas probabilidades
de ser industrial. Os barretes so um
dos acessrios de cabea mais comuns
a todos os pescadores de norte a sul do
Pas, e tal o caso dos homens da Na -
zar. Com muito mais sobriedade se
vestiram as populaes mais pobres
dos subrbios de Lisboa, designados
como saloios. Os seus trajes eram maioritariamente executados em chitas,
ou seja, em algodes estampados, j de fabrico industrial.
12 Os trajes de Trs-os-Montes, da Beira In -
terior e das Serras da Estrela e da Malcata defi-
nem-se por uma grande ruralidade e compem
um eixo continental que corresponde a acres-
cidas dificuldades econmicas e de sobrecarga
de trabalho nas lides dirias passadas no cam -
po. O prprio clima, mais duro, seco e es tril,
propiciou a continuidade do uso do linho e da
l. As trocas comerciais, feitas a dinheiro, rara-
mente entravam no circuito das aldeias. Con -
sequentemente, os tecidos de fabrico indus-
trial levaram tempo a ser usados pelas pessoas
que habitavam as zonas montanhosas interio-
res. A capucha corresponde a um capote femi-
nino, pela altura da anca, de grande sobrie-
dade e de exemplar execuo tcnica. Tem um pequeno mas muito bem
elaborado recorte curvo na zona da testa, que corresponde imaginariamente
ao recorte da lua. No deixa de ser interessante acentuar que este desenho
corresponde a colocar na fronte uma espcie de tiara baixa, pespontada (des-
Traje masculino e feminino de trabalho
Pescador da Nazar
Traje feminino de trabalho
Capucha de mulher serrana
396
tinada a reforar o tecido), onde a cabea ficava presa, de modo a que a capu-
cha no desandasse com o peso do carrego que a mulher trazia cabea ou
com a fora da ventania ou das chuvas.
Tanto o traje masculino de Miranda do Douro, inteiramente executado em
burel castanho, como o traje do homem de Malpique so de idntica manu-
factura, por corresponderem a um corte de caractersticas idnticas. Este fi -
gurino no est muito longe do traje militar usado pelos Franceses, durante
as invases napolenicas. As prprias perneiras, executadas em txtil e no
em carneira ou outra pele, contribuem para se entender estes trajes como
ins pirados na indumentria dos invasores. Os camponeses entenderam e
recuperaram para o seu patrimnio txtil o desenho de peas que lhes
davam maior proteco contra os rigores e terem uma forma de grande sim-
plicidade: formando um quatro gomos, altamente funcional por cobrir as
orelhas, deixando apenas parte do pescoo a descoberto. Em Tondela, a apa-
rncia da veste masculina tambm sobressai como uma indumentria de res-
sonncia militar, executada inteiramente em tecido de l pisoado, de forma
a outorgar a especificidade da impermeabilizao natural. Em todos estes
trajes, as polainas altas conferem uma estruturao estilstica setecentista ao
seu proprietrio.
De resto, no Alentejo interior, passava-se idntica situao econmica.
A mulher de Niza aliou influncias nacionais e estrangeiras no seu trajar,
em dias de maior solenidade, justificadas pela sua natural proximidade
fsica com a vizinha Espanha. nos bordados a matiz, com mltiplos de-
senhos florais existentes nos xailes que lembram as sevilhanas, que estas
influncias se fazem sentir. So menos ricos mas, porque bordados mo,
por cada uma das suas proprietrias, estes xailes tm uma marca individual
e so todos diferentes, muito embora a tipologia da padronagem seja se-
melhante. Dessa interinfluncia nasceu uma indumentria mais alegre,
festiva e prtica, mas que no deixa de possuir um certo requinte, pa-
tente sobretudo nos bordados de aplicao, nicos no Pas, com os seus
ornamentos de volutas e elementos encaracolados de eventual raiz manue-
lina. A tcnica dos bordados aplicados cria um relevo em dois planos bas-
tante singular, que revela uma sbia utilizao de duas texturas em que o re-
corte do desenho se exprime: uma que corresponde fazenda de l da saia
e do xaile e, outra, de feltro, correspondente ao ornamento propria-
men te dito.
397
13 Sempre que o traje regional masculino se
define em trs peas (casaco, colete e cala), exe-
cutadas na mesma fazenda de l, tenham eles a
forma que tiverem, o conjunto pode ser datado
como posterior ao Liberalismo e, portanto, de
1820 em diante. No caso feminino, pode adop-
tar-se o mesmo mtodo, porque isso indica a
influncia do romantismo nascente e at da pr-
pria rainha. Embora fosse moda usar o corpete
separado da saia, e no em vestido unido, a nvel
regional, os novos trajes, que se multiplicam
sobre os j existentes, desenham o aparecimento
de uma pequena burguesia que vai acrescentar
formas e trajes sobre aqueles que j foram referi-
dos. Ocorrem, durante o Fontismo, acentuadas
mudanas culturais, sociais e econmicas que
ocasionam variaes e inovaes a nvel do trajar regional, de que so exem-
plo o uso de sapatos em substituio das socas e chinelas, ou dos tamancos.
Mas tambm, o aparecimento de uma grande variedade de chapus de feltro,
femininos e masculinos, a proliferao do uso dos algodes, tanto no traje
como no bragal, e a conquista dos trajes completos de visualidade coorde-
nada, em ambos os sexos. Este desenvolvimento e a expanso da diversidade
da indumentria advm de um desejo de identificao de cada grupo social,
mas tambm do progresso econmico ocorrido. Enquanto a serrana cuidava
mais do asseio e da boa conservao das peas simples com que se vestia, s
novas camadas da pequena burguesia sobrava algum tempo para se dedica-
rem a alguns lavores e ao embelezamento do seu traje.
14 Embora exista no plurimodal conjunto da indumentria regional portu -
guesa alguns trajes brancos, usados nalguns pontos do Litoral e tambm na
ilha da Madeira, dever salientar-se o traje da Festa dos Tabuleiros, que se rea-
liza em honra do Esprito Santo, na cidade de Tomar. Raros so os pases da
la tinidade que observam o culto Terceira Pessoa da Santssima Trin dade.
Cr-se que esta devoo foi trazida para Portugal pela Rainha Santa Isabel,
sendo portanto um culto medieval. Foi-se expandido pelo Pas, desde ento,
e com maior nfase nos Aores, onde se mantm com grande dinamismo lo -
cal e dos emigrantes, que continuam a acorrer a esta Festa, entendida hoje
como a grande romaria destas Ilhas. No sculo XVII, teve uma profunda ma -
398
nifestao no Brasil, na zona de Santa Ca ta ri -
na, situada no Sul deste pas, maio ritariamente
povoado com gentes provindas dos Aores. O
prprio Pe. Antnio Vieira fazia exalar do Es p -
rito Santo uma especial bn o sobre Portugal
ressuscitado e a proteco divina para a che-
gada do Quinto Imprio. O traje completa-
men te branco, com trs folhos de saias, de
carcter festivamente estival e de influncia ro -
mntica, dos anos 40 do sculo XIX. cabea
levam um enorme cesto da altura da rapariga
que o transporta , onde carregam flores e po,
a simbologia de um bodo que termina numa
coroa (aluso simbologia do Imprio do Es p -
rito Santo), encimada por uma pomba branca em cartolina, que representa o
Esprito Santo. Os homens vo igualmente vestidos de branco, com cala e
camisa. Ambos levam as suas faixas colocadas em diagonal como se fora uma
condecorao. Estas faixas so executadas em largas tiras de seda vermelha, o
que confere a este modo de trajar uma visualidade ajustada cor litrgica da
festa. Os diferentes bodos que eram consagrados na cerimnia religiosa, que
tinha lugar na Igreja, eram posteriormente distribudos pelos mais necessita-
dos. Hoje em dia, mantm-se o ritual da festa, sem que haja a necessidade
econmica de distribuio dos pes pelos mais necessitados.
guisa de concluses poder-se- acrescentar que:
1 As mais antigas reminiscncias culturais no traje do povo portugus
encontram-se na indumentria masculina, facto to estranho quanto
comum constatar que a mulher representa o elemento conservador da socie-
dade. Todavia, no nosso pas, no traje do homem que se contm as formas
mais arcaicas.
2 Por outro lado, no traje feminino que se reflectem as referncias cul-
turais do perodo barroco, existindo como constante cultural o uso do ouro
no quotidiano actual da mulher portuguesa. Este hbito remete, assim, para
os costumes e as formas de adorno do sculo XVIII.
3 Por fim, parece necessrio referir que, globalmente, a profuso de trajes
ditos populares, em Portugal, reflecte a vitalidade da nossa cultura que
Traje feminino de festa
Rapariga da Festa dos Tabuleiros
399
exigiu uma diferenciao para se afirmar como tal e exprimiu uma dinmica
cultural criativa, sem a qual no existe nem desenvolvimento nem progresso.
O folclore
Sendo o estudo do folclore uma inovao oitocentista alem, o trabalho de
cam po desta realidade e a respectiva pesquisa cientfica veio a tomar corpo em
Novecentos, na disciplina de Antropologia Social, na Etnologia e nas etno gra-
fias de diferentes grupos e geografias. No nosso pas, muito embora Gil
Vicente se tenha debruado sobre a descrio da sociedade do seu tem po,
no romantismo, com Alexandre Herculano e Almeida Garrett, que se ini ciam
os estudos sobre a cultura popular. Leite de Vasconcelos aborda estes as pectos
de um ponto de vista da Histria do Homem, realizando estudos comparados
sobre a Arqueologia e a Etnologia, vindo este ltimo ramo do conhecimento
a autonomizar-se como uma vertente fundamental da in vestigao das socie-
dades rurais. O folclore teve a sua dcada de ouro nos anos 1940, com a expo-
sio do Mundo Portugus, tendo como orientador o po ltico Antnio Ferro
e a sua mulher, a poetisa Fernanda de Castro. Este casal e alguns dos seus
amigos criaram um grupo de opinio e de aco que, em torno do SNI
(Secretariado Nacional de Informao), multiplicaram aces de recolha,
registo, inventariao, exposio e divulgao de diversos elementos e mani-
festaes culturais, consideradas como caracterizadamente portugue sas, desde
a arquitectura, s artes decorativas, s danas e cantares tradicio nais e s mais
diversas artes populares, em que o artesanato era parte integrante.
Toda esta aco veio a ser contestada pelos etnlogos, que consideraram
aquela via de explorao como potica e sem rigor cientfico. Todavia, no
pode deixar de se mencionar Tomaz Ribas, que se dedicou sobretudo qua-
lificao dos ranchos folclricos. A sua formao em dana contribuiu de
forma inequvoca para fixar as tipologias de danas e bailados, para separar
modos, tcnicas, posturas e gestualidades locais, e para definir critrios de
avaliao e de desempenho prprias a cada grupo e a cada regio. Esta aco
pe daggica foi exercida de uma forma pragmtica e, mais raramente, em es -
tu dos tericos que s vieram a ser publicados postumamente. Nesta sua
aco de sistematizao de conceitos e de boas prticas no domnio das
actuaes dos ranchos folclricos, o traje constituiu um elemento que
Tomaz Ribas sempre valorizou.
400
A crtica a este modo de agir, que se desenhou nalgumas Universidades es -
trangeiras, de que a Sorbonne foi pioneira, veio alertar os estudiosos e os
muselogos para uma outra realidade. Na verdade, muitas das pretensas tra-
dies no teriam mais que um sculo, quando, por vezes, personalidades
de destaque do grupo dos anos 40, afirmavam a secular permanncia das
mesmas. Livros como A Inveno das Tradies, patentearam uma realidade
indiscutvel e trouxeram a lume casos paradigmticos.
A coleco de trajes de alguns ranchos folclricos, do grupo de dana Verde
Gaio e ainda parte do guarda-roupa da Mocidade Portuguesa, veio a ser inte-
grado nas coleces do Museu Nacional do Traje, com escndalo por parte
de alguns etnlogos que se ressentiram da pouca autenticidade destas peas.
Em sequncia ainda desta aco de depurao das coleces e do rigor cien-
tfico da Etnologia, o Museu de Arte Popular foi encerrado em 2007, ca -
bendo actualmente ao Museu de Etnologia as funes que ento estavam
adstritas ao museu dos anos 40.
E moda moda. O tempo passa e as mentalidades, assim como as socieda -
des mudam, recuam, progridem e desenvolvem-se, vindo a ocorrer e a reve-
lar-se de modos e com facetas muitas vezes antagnicas s que o progresso
indicava como as mais perfeitas.
Hoje em dia, tanto no Pas como nas comunidades emigrantes espalhadas
pelo mundo, os Portugueses apreciam, apelam, desejam, encomendam e
identificam-se de tal modo com os pequenos, mdios ou grandes testemu-
nhos da sua herana cultural, que investem financeiramente largas e, por
vezes, muito expressivas, quantias de dinheiro, ao exigir a recuperao, o res-
tauro, a execuo de rplicas e o ressurgimento de processos artesanais arcai-
cos, de modo a tornar sua memria mais dinmica, mais visvel e palpvel.
De algum modo, esta atitude contrria ao esprito cientfico, mas o flores-
cimento de muitas actividades extintas contribui para o estudo e a aprendi-
zagem de tcnicas e processos esquecidos no tempo. Por outro lado, vem
revelar s geraes seguintes os modos de ser, de estar, de fazer e de sentir
dos seus ancestrais, conduzindo permanncia da identidade portuguesa
nos diferentes continentes.
No deixa de ser muito curioso, e representar uma atitude nova e inovadora,
o facto da sociedade civil se assumir com este papel de liderar a continui-
401
dade das tradies do passado, a exaltao dos costumes, das gastronomias,
dos cantares, dos trajes, das culturas e das microculturas locais, num
momento histrico que se vive como global.
Notas
1
O Mesoltico data de 10 000 a.C. Situa-se no perodo dos concheiros de Muge. Constitui a
poca de transio para o Neoltico, que ocorreu, no territrio actualmente portugus, cerca
de 6 000 a.C. Muito embora se tenham recolhido na sia alguns resduos de cereais durante
o Mesoltico, s no perodo posterior que se atinge a capacidade de sementeira e a colheita
das culturas cerealferas.
2
Por outro lado, o facto de estar assegurada a sua alimentao, facilitou ao homem a adap-
tao ou a construo do seu abrigo ou cabana, fosse ele implantado no terreno ou lacustre.
3
A. H. Oliveira MARQUES, A Sociedade Medieval Portuguesa, Lisboa, S da Costa, 1971,
p. 202.
4
Ibidem, p. 206.
5
Rui PINA, Crnica de D. Afonso V, Cap. CXXXVI.
6
Ana Maria ALVES, As Entradas Rgias Portuguesas, Lisboa, Livros Horizonte, s/d, p. 21.
7
Ibidem, p. 32.
8
Ibidem, p. 37.
9
I. B. Andrey BELL, O Humanista Dom Jernimo Osrio, Coimbra, Imprensa da Uni ver -
sidade, 1934, p. 1.
10
Ana Maria ALVES, Op. cit., pp. 51 ss.
11
Ibidem, p. 72.
12
Abade DELAPORTE, Le Voyageur Franais ou la connaissance de lancien ou de du nouveau,
Paris, 1767-1791, XV, p. 276.
13
Joaquim Jaime B. Ferreira ALVES, A Festa Barroca no Porto ao servio da Famlia Real na
segunda metade do sculo XVIII, in Revista da Faculdade de Letras, II Srie vol. V, Porto,
1988, p. 9.
14
Ibidem, p. 11. Ver tambm, Joo CASTEL-BRANCO, Arte Efmera, in Dicionrio da Arte
Barroca em Portugal, Lisboa.
15
Jos Augusto FRANA, Lisboa Pombalina e o Iluminismo, Lisboa, Bertrand, 1977.
16
Joaquim Jaime B. Ferreira ALVES, Op. cit., p. 11.
17
Joan Joseph Solnes, holands, vem para Lisboa, onde faz experincias de fsica experi-
mental. Foi pirotcnico, pois preparou o fogo-de-artifcio lanado no Terreiro do Pao, nas
festas que se organizaram em 1793, por ocasio do nascimento da Princesa da Beira,
D. Maria Teresa, filha de D. Joo VI e D. Carlota Joaquina. Cf. Rmulo de CARVALHO,
A Fsica Experimental em Portugal no Sculo XVIII, Lisboa, Instituto de Cultura e Lngua Por -
tuguesa, 1982, p. 89.
402
18
Joaquim Jaime B. Ferreira ALVES, Op. cit., pp. 12 ss: Aniversrios do futuro D. Joo VI
em 1797, 98 e 99.
19
O Tribunal da Inquisio foi criado em 1536 e, o Index, em 1539.
20
Maria Helena Carvalho dos SANTOS, As Festas do Marqus de Pombal, in As Festas,
Lisboa, Universitria Editora, 1992, vol. I, p. 71.
21
William BECKFORD, Dirio em Portugal e Espanha, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1988,
p. 77.
22
Op. cit., p. 103.
23
Jos Maria BORQUE et al., Teatro y Fiesta en el barroco, Madrid, Ed. Subal, 1986, p. 11.
24
Toms RIBAS, A Festa do Povo e o Folclore na Viragem do Sculo, Comunicao apresentada
no Congresso Internacional A Festa no Sculo XVIII, Lisboa, 1992, p. XIII.
25
Jean DUVIGAUD, Ftes et Civilisations, Paris, Ed. Weber, 1973, p. 8.
26
Maria Eugnia Reis GOMES, Contribuio para o Estudo da Festa em Lisboa no Antigo
Regime, Lisboa, Instituto Portugus de Ensino Distncia, 1985, p. 7.
27
A. DETROULOUX e P. WATT, Festa, in Dicionrio Geral das Cincias Humanas, Lisboa,
Edies 70, s.d.
28
Pierre SANCHIS, Arraial: Festa de Um Povo, Lisboa, Publicaes D. Quixote, 1983, p. 16.
29
Ibidem, p. 131.
30
Ernesto Veiga de OLIVEIRA, O So Joo em Portugal, Separata da Revista de Etnografia,
n. 9, Porto, Imprensa Portuguesa, 1965.
31
Ren GUNON, Le Symbolisme de la Croix, Paris, Union Gnrale dditions, 1970,
p. 180.
32
Michel PASTOUREAU, O Tecido do Diabo, Lisboa, Editorial Estampa, 1992, p. 42.
33
Ricardo STOCKLER, O Chapu na Histria, Santa Maria da Feira, Edio do autor, s/d,
p. 29.
34
Alfredo de ATAHDE, Traje, in A Arte Popular em Portugal, vol. III, Lisboa, Ed. Verbo,
s/d, p. 186.
35
Ibidem, p. 187.
36
Claude LVI-STRAUSS, Mito e Significado, Lisboa, Edies 70, p. 23.
37
Lus CHAVES, O Trajar do Povo, in Vida e Arte do Povo Portugus, Lisboa, 1940, p. 8.
38
Jos Eduardo Horta CORREIA, in Dicionrio da Arte Barroca em Portugal, Lisboa, Editorial
Presena, 1989, p. 81.
39
Jos Monterroso TEIXEIRA et al., O Triunfo do Barroco, Lisboa, Fundao das Descobertas,
1993, p. 390.
40
M. Ftima MACEDO, Razes do Ouro Popular do Noroeste Portugus, Porto, Museu Nacional
de Soares do Reis, 1993, p. 11.
41
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