RECURTIDO

1) INTRODUCCIÓN

Desde hace ya muchos años predomina el criterio de unificar los trabajos de

ribera de la curtiembre para todos los tipos de cuero hasta el curtido y
diferenciar los diferentes tipos de artículos con el recurtido y el acabado. Esto no
sólo favorece en una cierta racionalización de los procesos sino que también
permite clasificar óptimamente la piel para los distintos tipos de artículos.

En el recurtido está surgiendo el cuero que se quiere obtener al final del

proceso, si presenta defectos es un buen momento para intentar corregirlos (flor
suelta, cueros armados desparejos, etc). El recurtido es una de las operaciones
más importantes porque influiría directamente en el engrase, teñido y acabado y
definirá las características finales del cuero.

Una vez que la piel ha sido curtida viene el período de estacionamiento,

operación ésta que algunos curtidores no la realizan; luego el escurrido o
prensado que se hace con prensas hidráulicas teniendo por finalidad eliminar el
exceso de agua permitiendo así, un adecuado ingreso del cuero a la etapa
inmediatamente posterior que es el rebajado. Luego del rebajado muchas
veces se neutraliza ya que de esta forma se aumenta la cationicidad superficial y
permite una mayor fijación del colorante en superficie. Y se continua con el
recurtido, teñido propiamente dicho, engrase y fijación todas realizadas un un
mismo fulón sin descarga intermedia. Esta última etapa del proceso es para el
caso de cueros bovinos sin secado intermedio. Si hay secado intermedio del
cuero se procede así: se recurte, neutraliza, preengrasa, se seca y
posteriormente se tiñe. Esta variante se hace por ejemplo para agamuzado y en
cueros que se quiere penetración en el teñido.

Una vez que la piel está rebajada y neutralizada, está pronta para recurtir. Se
carga un fulón y se hace una operación detrás de la otra, pero no
necesariamente en un orden dado y fijo sino que presenta variantes de acuerdo
al artículo a producir y los productos utilizados. El orden de las etapas indicadas
para esta parte del proceso puede presentar variantes dependiendo del curtidor.

Las fases de la fabricación en las que se puede emplear los productos

recurtientes son varias y en parte dependerá del curtiente. Un mismo producto
se puede utilizar entonces en distintos momentos de la producción: como
precurtición, antes, después o durante el piquel, en algunos casos junto con el
cromo como curtición mixta, después del curtido al cromo, después o en lugar
de la neutralización, en el teñido (en general después del colorante) y antes o
después del engrase.
Algunos recurtientes incrementan la resistencia a la tracción. Los recurtientes
que forman enlaces verdaderos con las proteínas, rompen enlaces naturales
disminuyendo la resistencia. Un cuero tripa crudo si no se pudriera, sería más
resistente que un cuero curtido, pero un cuero curtido y recurtido alcanza los
niveles de resistencia adecuados para su uso posterior.

Veremos ahora qué se entiende por recurtición: es el tratamiento del cuero

curtido con uno o más productos químicos para completar el curtido o darle
características finales al cuero que no son obtenibles con la sola curtición
convencional, un cuero más lleno, con mejor resistencia al agua, mayor
blandura o para favorecer la igualación de tintura.

Por la gran cantidad de productos químicos existentes en el mercado se

consigue el recurtido posibilita igualación de partidas curtidas diferentes,
corrección de defectos de operaciones anteriores como pueden ser pieles que en
bruto han sido mal tratadas, la piel así adquiere la firmeza, textura, tacto y
comportamiento necesario para su comercialización en cada tipo de cuero.

2) OBJETIVOS-VENTAJAS DEL RECURTIDO

La función del recurtido ha variado con el correr del tiempo. A principios de los
50 cuando surgía el grano corregido, consistía en llenar el cuero al máximo para
conseguir buena firmeza de flor, buena lijabilidad y que se pudiera aprovechar
de la mejor manera la superficie en las fábricas de calzado. En las fórmulas de
recurtido los productos fundamentales eran los curtientes vegetales y de
sustitución y los curtientes resínicos de relleno selectivo que se empleaban en
grandes cantidades. La finura del poro y la facilidad del posterior teñido no eran
una exigencia en esos momentos. No sólo que no se pedía blandura sino que era
no deseada.

Las ventajas de un recurtido pueden enumerarse de la siguiente manera:

 Igualación de las diferencias de grueso

Un cuero curtido únicamente al cromo muestra las diferencias naturales
de grueso del cuero. Por esto hay el deseo de compensar las diferencias
de grueso ya que en las fábricas de zapatos, las partes sueltas de piel
tienen menos valor y deben ser rechazadas en parte.
Se le da más cuerpo al cuero principalmente en las partes más pobres en
sustancia dérmica como los flancos.
 Ganancia en superficie después de secar en pasting
Mediante una recurtición un poco más fuerte, se pueden estirar los
cueros más fuerte antes del secado Pasting sin perder sensiblemente
grueso. Sin embargo, la ganancia en superficie puede ser de hasta 10%.
 Menor soltura de flor
El cuero puro cromo, no recurtido, tiende a la soltura de flor al lijarlo o al
secarlo por métodos modernos. Enriqueciendo la zona de flor con
recurtientes de relleno y que den firmeza, puede evitarse este defecto.
 Lijabilidad de la capa de flor
Frecuentemente el rindbox se lija con mayor o menor profundidad por la
parte flor. Esto se hace por dos motivos: por una parte para
empequeñecer el poro grande y abierto del ganado vacuno, y por otra
parte para eliminar parcialmente los numerosos daños de flor. Una
eliminación total de daños profundos en flor, es posible sólo en algunos
casos.
 Facilitar el acabado
El recurtido tiene gran importancia sobre la colocación del engrase y con
ello sobre el poder absorbente del cuero. De esta forma puede ser
influenciada la colocación y el anclaje del acabado con ligantes de
polimerización.
 Fabricación de cueros grabados de flor
Con frecuencia se da al cuero un grabado de flor. Generalmente se da a
la capa de flor un grabado de algún dibujo que se realiza con prensa
hidráulica. En la fábrica de calzado se desea que esta flor grabada sea
visible aún en el zapato hecho. En cuero puro cromo, o sea no recurtido,
desaparece el grabado de flor con cierta facilidad. Por otra parte, el
grabado de flor elimina numerosos defectos de flor. También permite la
obtención de efectos de moda (crispado, imitación reptil).
 Precio de venta más alto
Con un recurtido adecuada, puede obtenerse un cuero de empeine lleno
y liso aún a partir de materia prima de baja calidad. El precio de los
productos de la recurtición puede ser compensado fácilmente, además, el
cuero tiene menos pérdidas al manufacturarlo con lo que hay menos
"recortes" (con esto entendemos los desperdicios que resultan al fabricar
zapatos o artículos de cuero). Esta pérdida no debiera sobrepasar 10-15
% de la superficie inicial del cuero.

1. Cuero al cromo
Recurtido con Mejoramiento
Vegetal y
Plenitud, firmeza, soltura, tacto
sintanes:
Curtientes Color de curtición, fineza de la flor,
blancos: tacto
Curtientes de Aptitud para la tintura, flor,
cromo: estabilidad al calor
Curtientes Blandura, tacto, plenitud, fijación de
poliméricos: cromo
Estructura de la fibra, fineza de la
Aluminio/circonio:
flor, brillo
Curtientes de
Selectivo relleno, flor resistencia
resinas:
Dialdehído
Fineza de la flor, estabilidad al sudor
glutárico:
2.
3. Cuero vegetal/sintético
Recurtido con Mejoramiento
Rendimiento, color de curtición, igualación
Vegetal y sintanes:
de color
Estabilidad a la temperatura, aptitud de
Curtientes al cromo:
tintura
Resinas: Plenitud, estabilidad al calor y alcali
Aptitud al esmerilado, aptitud a la tintura,
Aluminio/circonio:
color de curtición
4.
5. Cuero aluminio

Recurtido con Mejoramiento

Estabilidad al sudor,
Dialdehído glutárico:
blandura
3) RECURTIENTES MÁS USADOS - TIPOS DE RECURTIDO

A. Recurtido con curtientes minerales. Los curtientes más

empleados en el recurtido son: sales de cromo, sales de aluminio y sales
de zirconio.
B. Recurtido con extractos vegetales. Entre los agentes
recurtientes naturales se pueden citar la mimosa, quebracho sulfitado,
gambier y castaño dulcificado.
C. Recurtido con sintéticos de sustitución y auxiliares.
D. Recurtido con resinas aniónicas, catiónicas, anfóteras,
prepolimerizados, polimerizados, monoméricas, de base urea, melamína
y acrílicas.
E. Otros. Por ejemplo aldehídos, silicatos, polifosfatos, rellenantes.

A.- RECURTIDO CON CURTIENTES MINERALES

1. Recurtido con sales de cromo

El objetivo de la recurtición con sales de cromo es lograr un aumento de

plenitud, aumento de blandura, que la estructura sea más compacta y en
ante, ante-lana y similares, cuando se ha esmerilado en húmedo antes
de la recurtición; favorecer la igualación del teñido. Los resultados que se
obtendrán dependerán en buena medida del tipo de enmascarante que
se utilice junto al cromo. Se trata las pieles con aproximadamente un 4-
5% de una sal de cromo de basicidad alta 42-50% sin agua salada y a
una temperatura de entre los 40-50° C con lo cual se consigue un buen
agotamiento del baño, sobre todo si se utiliza conjuntamente algún
enmascarante que tenga reactividad con la fibra de la piel.
Luego de un rodaje de unas 2-4 horas se puede lavar y pasar a la
neutralización o a la operación siguiente en en el proceso de producción o
cuando se emplea cromo muy enmascarado, que no precipita con
facilidad por encima de pH 4,2-4,5, realizar una neutralización-
basificación en el mismo baño de recurtición. Esto último puede implicar
un riesgo de no conseguir una perfecta igualación en el teñido pero se
gana en la blandura del cuero. El agotamiento es casi total y el cromo
queda muy básico en la piel. Los pH a los que se llega son del orden de
4,5-5. Utilizándose sales de cromo poco enmascaradas que por lo tanto
serán muy catiónicas y reactivas, el teñido aumenta en intensidad y
cobertura, por el contrario si son muy enmascaradas y básicas el teñido
será menos intenso y con menor cobertura.
No con tanta frecuencia se realiza el recurtido al cromo después de haber
neutralizado las pieles hasta pH 5,5 y a veces 6. Para que el recurtido no
quede superficial, se acostumbra empezar agregando aproximadamente
un 0,2-0,3% de fórmico unos 5 minutos antes de la adición de los
recurtientes de cromo, lográndose así un mayor efecto del recurtido
sobre todo si se trata de pieles fofas y delgadas, aunque debe tenerse en
cuenta que es un sistema arriesgado en relación al teñido. En estos caso
es conveniente emplear sales de cromo no muy básicas y fuertemente
enmascaradas, para evitar precipitación. Este tipo de recurtido se realiza
sobre pieles curtidas sólo al vegetal o muy recurtidas con vegetales y
sintéticos, para modificar su tacto y conseguir una capacidad tintórea
aceptable y una reactividad aceptable frente al engrase. La modificación
del tacto refiere a obtener un tacto más blando y más gomoso. También
es frecuente en el proceso de producción añadir cromo al final del teñido
en una cantidad pequeña (aproximadamente un 2% de sal de cromo)
para lograr un aumento de la hidrofugación, fijación de los colorantes,
agotamiento de tinturas, etc. Como no se logra un gran cambio en las
propiedades del cuero casi no se la considera un recurtido aunque en
parte si lo sea.
2. Recurtido con sales de aluminio

Cuando se utilizan sales de aluminio en general se trata de obtener en el

cuero una o varias de las características siguientes: blancura, estructura
más compacta, no elasticidad, plenitud, mayor viveza en el teñido,
corrección de soltura de flor, fijación de colorantes y grasas con aumento
de hidrofugación y solideces, pero también una piel algo más dura, con la
fibra algo más reseca, la flor más fina y más aplanada, lo cual se puede
compensar fácilmente si se desea. En el recurtido con sales de aluminio
no se puede trabajar a pH tan altos como en el cromo, se trabaja a un
pH no mayor de 4,0-4,1 debido a que es más fácil la hidrólisis y
precipitación. No se obtienen buenos resultados aplicando lo que se
indicaba para el recurtido al al cromo de neutralizar sobre el baño de
recurtición, ni tampoco realizar el recurtido luego del neutralizado.
Con el recurtido al aluminio o mixto cromo-aluminio (se realizan
bastantes recurticiones mixtas con productos que ya vienen desarrollados
para eso) se busca obtener principalmente compacticidad en la piel, poca
elasticidad y plasticidad, teñido intenso.
El recurtido al aluminio es muy eficaz para cueros curtidos al vegetal ya
que aumenta su capacidad para ser teñidos con colorantes aniónicos. El
cuero que ha sido curtido al vegetal queda aniónico y al recurtido al Al la
superficie quedará catiónica, lográndose así en el teñido mayor viveza y
fijación. La flor puede quedar algo más dura, más compacta y áspera,
pero esto se puede solucionar con un top graso.

Ventajas y desventajas del recurtido al Aluminio en comparación con el

Cromo

Ventajas: Más blancura

Cueros más compactos
Menor elasticidad
Cueros más llenos
Mayor viveza en la tintura
Mejora el defecto de flor
suelta
Fija mejor los colorantes y las
grasas.

Desventajas: Piel algo más dura y fibras

más resecas lo que se puede
mejorar con nutriciones
Flor demasiado fina y chata
No se marca tanto el grano.
3.
4. Recurtido con sales de zirconio

Con el recurtido con sales de zirconio se trata de obtener cueros más

finos, más rellenos, menos sueltos de flor, que con el cromo o con el
aluminio sin perder capacidad al teñido (es más aumentándola), como
sucede con los vegetales o los sintéticos de sustitución. El zirconio tiene
la propiedad de ser más reactivo que el cromo, al ser más catiónico
frente a los colorantes y al ser blanco las tonalidades serán más limpias.
Pero, presenta el inconveniente de dar tactos muy duros y frente a esto
 la solución que se ha encontrado es utilizarlo junto con enmascarantes
del tipo ácido cítrico, tartárico y otros para que las pieles resulten más
aprovechables. El recurtido con sales de zirconio se realiza en pieles al
cromo sin neutralizar, a veces sin lavar o si se han lavado, bajando el pH
previamente hasta un valor de 3 utilizando de ser posible los ácidos que
se señalaban anteriormente para enmascararlo y no de tan duro. El baño
debe ser corto o mejor casi sin baño con el fin de evitar la hidrólisis, la
precipitación y por lo tanto la no penetración. Las cantidades que se
utilizan oscilan en el orden 4-5%.
El recurtido mixto cromo-zirconio es frecuente y las casas químicas han
desarrollado productos preparados para este uso. Como mencionábamos
para las sales de aluminio, pero menos aconsejable aún es realizar el
recurtido con las pieles neutralizadas o neutralizar-basificar en el
recurtido.
Las sales de zirconio se emplean después del agotamiento del teñido y el
engrase para aumentar solideces de los colorantes y para mejorar la
hidrofugación. En este sentido el zirconio es en general más eficaz que el
cromo y el aluminio pero también es mayor el endurecimiento de la flor.

Ventajas y desventajas de la utilización del Zirconio como recurtiente:

Ventajas: Cueros más finos que con Al y

Cr.
LLena más el cuero que los
otros dos, casi como un
vegetal
Da menos soltura de flor

Desventajas: Flor dura lo que se puede

compensar con nutriciones
Necesita enmascaramiento
sino precipita.
5.

B.- RECURTIDO CON EXTRACTOS VEGETALES

Los extractos vegetales son los productos más antiguos utilizados en el recurtido
del cuero al cromo y es el método más utilizado teniendo siempre como objetivo
primordial un aumento en la plenitud ya que su poder de relleno es mucho
mayor que el del cromo y también para lograr capacidad de grabado,
esmerilado, pulido o abrillantado.
Se utilizan en general los menos astringentes porque lo que se persigue (puede
haber excepciones obviamente) es el relleno de la piel pero no un tacto duro, ni
que la flor resulte áspera, crispada y quebrasiza. Entre los agentes recurtientes
naturales se pueden citar la mimosa, quebracho sulfitado, gambier y castaño
dulcificado. Para el recurtido con extractos se debe tener en cuenta que los
factores que influyen en su fijación y penetración son los mismos que en la
curtición vegetal, tamaño de partículas, pH de menor fijación, 4-4,5, etc. y
además hay que agregar el efecto de su reactividad frente al cromo de la piel
(catiónico y los vegetales aniónicos) lo que muchas veces modifica y a veces
hasta anula su típico comportamiento como vegetal. En muchos casos su
comportamiento responde más por la reactividad del vegetal con el cromo, que
con la fibra de la piel, sobre todo cuando las cantidades empleadas en el
recurtido no son altas.
Existen varias posibilidades tanto desde el punto de vista del tipo de extracto,
mezcla con sintéticos, resinas, auxiliares, etc. como desde el punto de vista del
pH de la piel y del momento de adición de la recurtición.
En relación a lo que se mencionaba anteriormente de las cargas distintas del
cromo y el vegetal cuanto más enmascarado fue el curtido al cromo, al ser más
aniónico favorecerá más la penetración del extracto vegetal. Cuanto más
elevado sea el pH de la piel, más corto el baño, más frío, dentro de los límites
normales, menos astringente sea el extracto, más elevada sea la proporción de
sintético auxiliar que se añada o antes o junto con el extracto, más penetración
se obtendrá y viceversa.
La penetración también se ve mejorada por la cantidad de extracto que se
añade, puesto que el primero que se fija a la piel, anula los puntos reactivos de
ella, con lo que más extracto penetra, y se fija en zonas interiores. Por lo tanto
si el recurtido se hace antes de neutralizar el extracto penetra menos. Si la
neutralización es superficial el recurtido también será superficial y éste es
generalmente el caso cuando se realiza el recurtido para corregir la soltura de
flor, facilitar el esmerilado, el grabado y el pulido. En el caso de recurtir primero
y luego neutralizar el color del cuero se oscurece algo al subir el pH y por
oxidación pueden aparecer manchas o irregularidades de color.
Lo más común es realizar un neutralizado con productos enmascarantes del tipo
formiato o similar a un pH de 4,5-5 y luego entrarle a la piel con 4-6% de
extracto vegetal y 1-2% de sintético auxiliar para mejorar la penetración del
extracto. A esta mezcla con frecuencia se añade sintético de substitución y
resinas aniónicas. Así se logra un recurtido de toda la piel, pero sobre todo de la
flor.
Si se desea recurtir toda la piel porque se trata de una demasiado fofa se
neutraliza a pH = 5,5-6 y en el recurtido se aplica una mayor cantidad de
extractos y sintéticos dispersantes auxiliares, por ejemplo 8-10% de extracto y
2-3% de sintético dispersante auxiliar. El recurtido con vegetales vuelve la piel,
pero sobre todo la flor y la carne aniónicas y hace que el teñido quede poco
intenso y con poca vivacidad y aunque el recurtido aniónico al reducir la la
velocidad de fijación del colorante tiende a igualar no permite fácilmente
obtener tinturas cubiertas y entonces se pierde igualación. Una solución
bastante frecuente frente a esto es añadir los extractos vegetales después del
colorante cuando esta ya se ha fijado sobre la piel porque la disminución de la
vivacidad, intensidad y cobertura será menor que si el recurtido se realiza antes
del teñido. Se agregan los productos recurtientes aniónicos en el mismo baño de
teñido; antes de la acidificación con fórmico, lo cual hace penetrar más el
extracto o si la adición se hace después del fórmico, cuando el pH de la piel es
del orden de 3,5-4 en el que la flor queda un poco más áspera, al quedar más
superficial el extracto vegetal.
El recurtido antes o después del engrase puede conllevar diferencias en el
resultado final ya que si se suma el recurtido al baño del engrase si este no está
agotado totalmente, se agota debido a la absorción física de la grasa residual
por el extracto y además la tendencia a dar el tacto duro de los extractos
vegetales se ve aminorada como si se produjera una especie de plastificación
del vegetal con la grasa, que ya está depositada en la fibra de la piel. Si se
añade la grasa después del extracto, la flor queda menos áspera, pero la
aparente plastificación es menor y el vegetal endurece más. En relación a la
solidez a la luz depende directamente de la solidez del extracto que se utilice
que salvo algunos como el zumaque que es bastante sólido a la luz, no es
buena. El recurtido con extractos vegetales tiene muchas posibilidades distintas
de realización y en cada caso deberá establecerse a través de ensayos, los
parámetros del mismo.

C.- RECURTIDO CON SINTÉTICOS DE SUSTITUCIÓN Y AUXILIARES

1. Los sintéticos de sustitución, sustituyen a los extractos vegetales

en cualquiera de sus aplicaciones, pero en general son más sólidos a la
luz, aclaran más el color del cuero, tienen moléculas más pequeñas lo
cual los hace menos rellenantes, y con tendencia a dar cueros menos
duros. Al ser más aniónicos aclaran más las tinturas pero cambian menos
el tono. Son útiles para un blanqueo de la piel cromada cuando hay que
efectuar tinturas en tonos muy claros. Existen en el mercado una gran
variedad que va desde algunos muy astringentes y deshidratantes para
efectuar crispados, pasando por los sintéticos normales y de blanco con
un buen poder de blanqueo, hasta los sintéticos muy poco astringentes y
sólidos a la luz, que permiten efectuar recurtidos en pieles tipo
confección o tapicería, cuya solidez a la luz debe ser buena y su tacto
muy blando.

Muchas veces se realizan recurtidos mixtos vegetal-sintéticos para poder

tomar un poco las ventajas de ambos, siendo en general lo buscado el
mayor relleno del vegetal y el tacto blando y la solidez a la luz y aclarado
del color del sintético.

Las cantidades utilizadas son análogas a las de los vegetales 4-6% pero
hay que tener en cuenta que en muchos casos son líquidos de un 50-
60% de riqueza en sólidos, lo cual hace que se empleen entonces
cantidades del orden de 8-12% si se emplean solos, o substituyendo el
1% de extracto vegetal por un 2% de sintético de substitución líquido.
2. Dentro de lo que podríamos llamar sintéticos auxiliares pueden
considerarse tres tipos: los sintéticos auxiliares neutros, los ácidos y los
neutralizantes emnascarantes. Como desarrollamos en etapas anteriores
del flujograma los sintéticos auxiliares colaboran en mejorar, modificar,
etc. el comportamiento de los extractos vegetales y de los sintéticos de
substitución pero utilizándolos solos no se puede curtir una piel.
a. Sintéticos auxiliares neutros
Se utilizan fundamentalmente por su efecto dispersante de
extractos vegetales, sintéticos de substitución, colorantes,
resinas, ejerciendo sobre ellos la disminución y desaparición de
los agregados moleculares, facilitando así su penetración en el
cuero; y por su carácter aniónico que anula puntos reactivos del
cromo tanto por su carga como por su capacidad de formar
enlaces covalentes en el cromo. Por esto colaboran a la
penetración de productos aniónicos, extractos vegetales,
sintéticos, resinas, colorantes, pues dejan al cromo con menor
capacidad de reacción para estos productos. Hay que tener en
cuenta que no son necesarias cantidades muy altas, para que
surtan efecto, ya que por tener la molécula pequeña entran
muchas moles en un 1-3%, cantidades que se emplean
normalmente.
En el recurtido del cuero al cromo la utilización más frecuente de
los sintéticos auxiliares neutros sódidos (pH = 7) es la adición
conjunta o a veces previa a los extractos vegetales, sintéticos de
substitución, resinas o sus mezclas.
También se emplean en el teñido antes o junto con el colorante
para lograr que la tintura penetre, pero disminuyendo mucho de
intensidad y viveza. Por su tamaño molecular pequeño y la
posibilidad de unión a la fibra por un solo punto al añadirlos
después del fórmico, pueden modificar el tacto que de piel hacia
blando pastoso y agradable.
La utilización de los sintéticos auxiliares neutros amónicos (pH 5-
5,5) es el mismo que los sódicos pero se emplean en curticiones
vegetales a fin de no introducir sales sódicas. Se emplean para
hacer penetrar por dispersión y ligera precurtición a los extractos
 vegetales.
El uso de estos sintéticos auxiliares neutros al conseguir la
penetración, hacen que la flor no quede sobrecargada, y en
realidad protegen la finura de flor, haciéndola además más
elástica y menos frágil, mejorando así finura y resistencia de flor.
b. Sintéticos auxiliares ácidos
Los sintéticos auxiliares ácidos son químicamente los mismos que
los neutros pero sin neutralizar o por lo menos sin neutralizar
totalmente.
Se utilizan en el recurtido del cuero al cromo principalmente para
empeine. Después del curtido al cromo, sin neutralizado previo se
aplica 10-12% de sintético líquido o 5-6% si es sólido, procurando
hacerlo en un baño relativamente corto.
La base de este recurtido es la siguiente: por ser ácido y
enmascarante provoca una descurtición del cromo de la flor del
cuero y con ello la flor se descarga del cromo sobrante y así es
más elástica resistiendo mejor el montaje del zapato, por ser
aniónico cambia la carga de la piel manteniendo el pH alrededor
de 2 sin producirse soltura de flor y además al ser ácido, aún
siendo aniónico, no precipita ostensiblemente con el cromo.
Tanto por la reducción del cromo, como por el enmascaramiento,
como por el cambio de carga hacia valores negativos prepara la
piel para que la adición posterior de vegetales y/o sintéticos de
substitución, no sobrecurta la flor, evitando el riesgo de rotura de
flor o de flor poco fina.
Antes de realizar el teñido o el recurtido para tonos claros o
blando se realiza un neutralizado por lavado, hasta un pH exterior
de 5-5,5 y algo más ácido en el interior de la piel. Su utilización
está más extendida en cueros lanares y de cabra que en cuero
vacuno.
c. Sintéticos auxiliares neutralizantes enmascarantes
En el mercado las empresas químicas han desarrollado productos
para emplearlos en el neutralizado que dada su composición lo
que buscan es enmascarar al cromo para que al neutralizar no se
produzcan manchas que también contienen sintéticos auxiliares
neutros que si bien no neutralizan colaboran con el neutralizante y
el enmascarante al convertir el cuero en más aniónico y producen
una separación de fibras que permite obtener un tacto más blando
y favorece la penetración del mismo neutralizado o del posterior
recurtido y teñido realizados con productos aniónicos. Además se
logra una mayor finura de la flor al no sobrecurtirse fácilmente
esta cuando entra en contacto con productos tales como
vegetales, resinas, sintéticos, colorantes.

D.- RECURTIDO CON RESINAS

El recurtido con resinas produce en general más relleno y puede no disminuir

tanto la intensidad del teñido. Tienen tendencia al relleno selectivo en los
lugares más vacíos de la piel debido a su elevado tamaño molecular, que a
veces hace que sus soluciones sean coloidales, e incluso casi suspensiones.
En el mercado existe gran variedad de productos a base de resina y las
empresas químicas están en constante desarrollo de nuevos productos para el
recurtido.
Las resinas de acuerdo a su carga se pueden clasificar en aniónicas, catiónicas y
anfóteras.
1. Resinas catiónicas
Son del tipo monomérico o prepolímero y de base química tipo uréa,
melamina, diciandiamida o análogas.
En general son solubles en agua a pH del orden del 6-7 en los que están
sin polimerizar totalmente, al disminuir el pH a valores de 3,5-5,0 según
los productos, polimerizan y a medida que aumenta el tamaño molecular,
se vuelven insolubles y a la vez van adquiriendo mayor reactividad para
la piel convirtiéndose en productos curtientes, fijándose en la fibra sobre
todo en el tiempo en que va aumentando el tamaño de la molécula antes
de llegar a ser suficientemente grande para ser insolubles. La presencia
de electrólitos por ejemplo cloruro sódico, sulfato y cloruro amónicos
modifica en algunos casos la polimerización, así como a veces tiene
influencia el tipo de ácido empleado; en muchas ocasiones el ácido
fórmico parece el más adecuado. Temperatura y tiempo influyen
también.
Su utilización es de acuerdo a su comportamiento químico y se pueden
citar cuatro métodos de aplicación:
a. Añadir 4-8% de resina a las pieles desencaladas, junto con la
sal al empezar el piquel; dejar un tiempo para la penetración del
producto y al adicionar el ácido para piquelar se va produciendo la
polimerización del monómero o prepolímero. El resultado obtenido
depende mucho de la temperatura y tiempo de acción sobre la
piel. Una vez efectuada esta precurtición se puede seguir con la
curtición al cromo con el mismo baño o en baño aparte ya que
estas resinas son compatibles con el cromo.
b. Al empezar la curtición cromo con las pieles piqueladas
añadir la resina dejándola actuar un tiempo prudencial de 2-3
horas antes de añadir el cromo. En este caso la acidez de la piel
piquelada, y en su caso del baño residual de piquel, empiezan a
provocar la polimerización de la resina desde el primer momento
de su adición. El recurtido es en general más superficial, porque
el monómero no tiene tanto tiempo para penetrar en el interior
del cuero antes de aumentar de volumen.
c. Se neutraliza la piel ya curtida al cromo a pH 5,5-6,5 y a
partir de este momento se actúa al igual que con las pieles
desencaladas, incluso según el tipo de resina se introduce además
del ácido fórmico, un electrólito tipo sal común o análogo, aunque
no sea necesario para evitar el hinchamiento de las pieles. Este
método permite un recurtido bastante profundo en la piel.
d. Adición de la resina a las pieles curtidas al cromo sin
neutralizar con pequeñas cantidades de ácido para mantener el
pH a los valores indicados de 3,5-4,5 y si es necesario de un
electrólito como la sal común. La polimerización empieza en
seguida y el resultado es un recurtido más superficial que
neutralizando antes la piel. Puede hacerse simultáneamente un
recurtido con cromo u otra sal metálica catiónica.
Existen resinas catiónicas ya polimerizadas que se emplean para
fijar los colorantes después de la tintura para obtener mejores
solideces al frote, pero al emplearse en poca cantidad no ejercen
apenas efecto recurtiente, observándose sólo un aumento en la
aspereza de la flor, pero apenas nada en su relleno.
2. Resinas aniónicas
Pertenecen generalmente a las acrílicas o similares y su grado de
anionicidad es muy diverso ya que pueden ser ligeramente aniónicas si
se trata de emulsiones de resinas sin carga en la que lo único aniónico es
el emulsionante o productos con grupos sulfónicos y/o carboxilo, que les
dan un carácter aniónico considerable. Pertenecen al grupo de los
polímeros o prepolímeros muy avanzados en su grado de polimerización.
Su solubilidad en agua es variable, desde las que dan soluciones
verdaderas a las que sólo son suspensiones o emulsiones. Se fijan en la
fibra por su carga y también en algunos casos por enlace covalente como
verdaderos productos curtientes. A pH ácido (pH = 3,54) aumentan su
fijación tanto por el cambio de carga de la piel como por la agregación
molecular que se produce al disminuir su solubilidad, sobre todo en los
prepolímeros.
En relación a su comportamiento frente a la piel les diferencia de los
extractos vegetales y taninos sintéticos su menor carga negativa, su
mayor poder de relleno y de adhesión de fibras, su menor astringencia,
su tendencia a dar tactos gomosos, y su solidez a la luz principalmente.
En las más insolubles, su tendencia a depositarse casi físicamente en las
partes vacías de la piel.
Se utilizan igual que si de extractos vegetales o taninos sintéticos se
tratara. Frecuentemente se emplean conjuntamente con ellos en
recurtidos mixtos.
En el momento de la adición de la resina el pH de la piel debe estar
alrededor de 5; por ello en muchos casos se emplean en el teñido, se
añade primero la resina, sola o junto con el sintético o vegetal y luego el
ácido fórmico. Si la resina no es sensible al pH se a ñade mezclada con
los extractos vegetales o sintéticos. En cualquier recurtido vegetal
sintético, las cantidades que se emplean son del orden del 3-5%.
Cuando se trata de resinas con poca solubilidad y que se absorben sólo
casi físicamente en la piel se adicionan en el último baño de tintura o
engrase, a ser posible en baño no muy largo y sin lavar mucho se dejan
ya las pieles en reposo antes de pasar por máquinas, a fin de que la
resina, que en este caso actúa como rellenante se quede dentro de la
piel.
Al tratarse de productos aniónicos y con la tendencia a rellenar más las
zonas más vacías de la piel, o sea a no distribuirse uniformemente es
evidente que siempre que sea posible, será mejor su adición después del
colorante si se desea obtener teñidos con la máxima igualación posible.
3. Resinas anfóteras
Tienen en su moléculas grupos amino y grupos sulfónicos y/o carbóxilos
lo que les da carácter anfótero. Podríamos suponer que tienen un valor
pH en el que son no iónicas, como una especie de punto isoeléctrico
análogo al de las proteínas y aminoácidos. A éste pH acostumbran a ser
insolubles, por encima de él son solubles y aniónicas; por debajo de él
son catiónicas y algunas solubles y otras, las más, no solubles.
Su comportamiento frente a la piel es análogo al de las resinas aniónicas
polimerizadas o casi polimerizadas y las características de plenitud,
gomosidad, relleno etc. son las mismas exceptuando, claro, la carga que
según el pH que tenga la piel será distinta. Los valores de pH entre los
que cambian de carga y se vuelven insolubles están generalmente
comprendidos entre 4 y 5.
La ventaja adicional que presentan en relación a las aniónicas y
catiónicas está en relación al teñido puesto que mientras el pH es 5 o
superior a 5 el producto es aniónico y permite la buena distribución y
penetración del colorante tanto si se ha añadido durante el teñido como
en el recurtido previo, pero al adicionar el fórmico de la tintura y bajar el
pH 3,54 se vuelve catiónica y con ello aumenta la reactividad para el
colorante obteniéndose más fijación del mismo y más vivacidad y
cobertura de la tintura. Sólo existe el inconveniente que tanto si se
efectúa el recurtido antes del teñido como dentro de el, hay que estar
seguro del agotamiento de la resina antes de disminuir el pH, sea con
ácido de la tintura, como con la posible adición de un extracto vegetal
 ácido por ejemplo castaño, sintético auxiliar ácido etc. Si no se tiene esta
precaución habrá precipitaciones; con posibilidad de manchas, flor áspera
y otras irregularidades. En parte por ello las cantidades que se
acostumbran a usar no son muy elevadas (del orden del 2-4% como
término medio).
Se emplean solas o junto con vegetales y sintéticos en recurticidos con la
condición de trabajar con pieles neutralizadas, y si es necesario con un
producto neutralizante que asegure que el pH se mantiene
suficientemente alto para que la resina sea en estos momentos aniónica
y lo siga siendo hasta su total agotamiento del baño de recurtido o
teñido. Si se dispone de una resina anfótera que no precipite en la zona
de pH bajo cuando es catiónica, puede emplearse al igual que una resina
catiónica, recurtiendo con ella pieles al cromo sin neutralizar, con una
tendencia a obtener recurticiones algo superficiales que pueden ser
interesantes si se trata de corregir defectos como soltura de flor de las
pieles, por ejemplo.

E.- OTROS

1. Aldehídos
Los aldehídos, al reaccionar con los grupos amino del colágeno, forman
uniones covalentes muy estables incluso en medio básico. Se trata de
productos ni catiónicos ni aniónicos y por ello son compatibles con el
cromo y pueden emplearse en las fases de fabricación en presencia de
sales de cromo y otras sales y también en presencia de extractos
vegetales y sintéticos de substitución.
Además del formaldehído cuyo uso es conocido desde hace mucho
tiempo como producto curtiente para la fabricación de gamuzas al aceite,
por dar pieles que no pierden el tacto blando al ser mojadas y secadas de
nuevo, existen otros aldehídos que se fijan en el cuero a pH mucho más
ácidos que el formol que requiere un pH 7,5 a 9.
El glutaraldehído llega al comercio en solución acuosa al 25 Y 50 %. Da
lugar a una cierta mejora de la blandura del cuero. Sin embargo no hace
superflua una recurtición con productos convencionales. No es suficiente
un tratamiento con glutaraldehído especialmente cuando se trata de
cuero vacío y delgado o cuando se desee buena ligabilidad o facilidad de
grabado. Da al cuero un claro matiz amarillento, por lo que el producto
no puede ser recomendado para blanco.
Una napa curtida al cromo, neutralizada y recurtida con glutaraldehído da
muy buenos resultados. Se utiliza mucho también para crispaciones a pH
7-8, es muy astringente pero tiene a favor que esto es controlable, lo
que no sucede así con los vegetales.
Al emplearlos hay que tener cuidado de que no queden restos de
aldehído sin fijar, lo cual se consigue empleando cantidades pequeñas,
bastante tiempo, lavando bien al final y si se cree necesario añadir
bisulfito o amoníaco, que reacciona con los grupos aldehídos libres
impidiendo su posterior reacción entre sí y polimerización que puede
hacer perder resistencia al cuero terminado. Por este riesgo de
polimerización hay que cuidar de no dejar un baño en el que se ha
efectuado el tratamiento con un aldehído en reposo por la noche con las
pieles dentro, si el agotamiento no es casi total, puesto que se pueden
provocar manchas.
2. Silicatos
Los silicatos son solubles a pH del orden de 9 o superiores y precipitan la
sílice a pHs comprendidos entre 9 y 3. A pHs inferiores a 3 se forma una
solución coloidal de ácido silícico que se estabiliza con sales metálicas
como las de aluminio y cromo y puede emplearse para la precurtición y
recurtición del cuero.
Los tratamientos del cuero al cromo con silicatos tienen dos grandes
ventajas; su bajo precio y su elevado poder de relleno, además de ser
blancos, sólidos a la luz y resistentes al calor. Su gran inconveniente es
la pérdida de resistencia de la piel y su tendencia a dar tacto duro, si
bien este último inconveniente puede paliarse, aunque en ocasiones no
muy fácilmente.
En el recurtido con silicato de pieles curtidas al cromo sin neutralizar se
añade al preparar el sol de sílice un poco más de ácido sulfúrico, por
ejemplo 20-30% de exceso sobre el calculado para neutralizar el óxido
de sodio del silicato empleado. Puede hacerse recurticiones mixtas
cromo-silicato.
Existen métodos de incorporar silicato a las pieles, algunos de los cuales
son los siguientes:
a. basificar sales de cromo disueltas lentamente con silicato si
es necesario habiendo acidificado la solución de sal de cromo con
el ácido que va a neutralizar el óxido sódico del silicato, tanto si
se emplea para curtir como para recurtir.
b. Utilizar en lugar de otro álcali solución de silicato para
basificar una curtición al cromo e incluso una recurtición al
cromo.
c. Al preparar un licor de cromo por reducción del dicromato
sódico o potásico, habiendo efectuado previamente la preparación
del sol de sílice y sobre esta solución adicionar el dicromato, el
sulfúrico y el reductor.

En todos estos casos las cantidades de silicato empleadas son de

alrededor del 5 al 10% del silicato comercial neutro o superneutro.
En la mayor parte de los casos en los que se emplea silicato, al
neutralizar las pieles se usa tiosulfato, que al desprender azufre,
compensa en parte la falta de resistencia y el tacto duro del silicato. En
ocasiones puede no ser interesante hacerlo si hay que teñir muy
correctamente puesto que el azufre puede molestar algo en las tinturas.

3. Polifosfatos
El empleo de los polifosfatos en el recurtido se basa en el hecho de que a
pH ácidos, se forman ácidos polifosfóricos que tienen poder curtiente.
La recurtición se efectúa con pieles curtidas al cromo sin neutralizar
empleando el polifosfato como primer producto de la neutralización o
bien empleándolo mezclado con extractos vegetales y sintéticos.
A pesar de ser un producto algo aniónico es muy enmascarante y por ello
es en general compatible con productos catiónicos, como el cromo y
aniónicos como el vegetal.
En todos los casos se persigue al emplear polifosfatos como agentes
recurtientes obtener flor fina, compacta y cerrada, piel compacta y quizá
algo dura y también que la flor pueda recibir el impacto de cantidades
altas de productos recurtientes tipo vegetales, sintéticos, resinas, etc. sin
que se vea muy afectada en su finura. Esto se consigue tanto por el
efecto del polifosfato en sí como el tipo de complejo que forma con el
cromo.
4. Rellenantes
Varios son los productos que pueden englobarse con este nombre
genérico. En general se trata de productos que tienen poca o nula
reactividad química para la piel o el cromo que lleva la misma. Dichos
productos se fijan entre las fibras de la piel casi solo físicamente.
Entre ellos pueden citarse los siguientes: talco, caolín, diversos tipos de
proteínas, hidratos de carbono, resinas casi insolubles y no reactivas,
 mucílagos, etc.
El tratamiento se efectúa al final del engrase, o de la tintura y engrase,
procurando trabajar en un baño corto y no lavar mucho después. La
fijación se efectúa sobre todo en el reposo antes de pasar por máquinas,
al pasar por máquinas, y sobre todo en el secado del cuero.
Aunque dichos productos parezcan poco importantes no hay que
desdeñarlos puesto que no modifican en su mayoría las tinturas y poco el
tacto y pueden dar un relleno adicional que permite una corrección de
soltura de flor, bajos de flor, etc. que pueden mejorar fuertemente a un
artículo determinado.

4) PROCEMIENTOS DE RECURTICIÓN

Es una tarea difícil y que requiere mucho trabajo de ensayo encontrar una
combinación para cierto tipo de materia prima y cierto tipo de artículo cuero que
de resultados óptimos en cuanto a simplicidad, rapidez y seguridad.
El tipo de recurtido dependerá del tamaño y la estructura del cuero. En cuero de
gran superficie y baja calidad se pide relleno manteniendo buena elasticidad de
flor, se ha acreditado para este caso la combinación de curtientes vegetales en
polvo con curtientes sintéticos suaves.

La recurtición tradicional o clásica consiste en una serie de pasos sucesivos,

neutralización, recurtición tintura y engrase entre los cuales se intercalan varios
procesos de enjuague y lavado para eliminar sales así como curtientes y
colorantes no fijados. Este esquema de trabajo se aplica con diversas variantes
a pesar de que es intensivo en trabajo y que provoca un alto consumo de agua.

Conviene distinguir entre dos tipos fundamentales de recurtido:

1. Empeine calzado plena 1 flor y esmerilado de flor incluyendo tipos

softie
Después de la neutralización, se continúa con la recurtición propiamente
dicha en el mismo baño o en baño nuevo con curtientes sintéticos,
vegetales, resínicos y eventualmente minerales rodando 45-60 min. A
continuación se tiñe en baño nuevo a 60° C y se engrasa. La tintura que
se realiza después de la recurtición no da en general colores fuertes y
brillantes. En este caso debe conseguirse la vivacidad requerida por
tintura a pistola o máquina de cortina como un componente del acabado.
Este esquema básico se modifica lógicamente según tipo de cuero,
procedencia de la piel, tipo de secado y exigencias de calidad del cuero.
2. Cuero napa para calzado, tapicería y confección
En éstos tipos de cueros se exigen blandura óptima junto con suficiente
resistencia al desgarro (150-180 Kg. por cm2), en el caso de cuero de
confección un peso específico bajo (320-350 g/m2 con grueso 0,7-0,8
mm) as¡ como tinturas sólidas. La recurtición es relativamente débil. Sin
embargo hay que tener en cuenta que frecuentemente se ofrecen altos
% en las fórmulas ya que este tipo de cueros tienen una gran superficie
en comparación con su peso.
También los volúmenes de baño suelen ser altos para disminuir el
esfuerzo mecánico en los bombos. La tintura del cuero napa atravesado
de colorante se realiza en dos pasos; la primera tintura de
atravesamiento se realiza a temperatura media en el baño de recurtición
después se sobretinta en baño nuevo a temperatura superior a 60°C. El
engrase se efectúa con productos naturales y sintéticos. Para napa de
 confección se estila realizar una fijación catiónica para mejorar la solidez
al sudor y al mojado. Para favorecer el atravesado de la tintura, se
neutraliza hasta pH 7 aproximadamente . Después de logrado el
atravesado del colorante, se baja el pH a 4,6-4,8, se enjuaga, retinta,
engrasa y acidula o se fija catiónicamente. Como la napa calzado no
suele atravesarse de colorante, es suficiente neutralizar a pH 4,5.

La exigencia de realizar la recurtición de forma racional, de disminuir el número

de operaciones aisladas y de disminuir el consumo de agua y energía fue el
motivo de crear el procedimiento de recurtición compacta o recurtición en
baño corto.

Se entiende bajo baño corto, baños de hasta 50 % del peso rebajado. En

muchos países se introduce cada vez más la neutralizacióon y recurtición en
baño corto. Este procedimiento, desarrollado por Bayer, se funda en el hecho de
que los curtientes sintéticos y vegetales son absorbidos cuantitativamente y
rápidamente por la piel debidamente preparada protegiendo al máximo la flor.

En contraposición a los procedimientos convencionales, en la recurtición

compacta se tiñe y engrasa después de la neutralización, al final se efectúa la
recurtición aniónica. Todo ello tiene lugar en el mismo baño y con una
temperatura de trabajo de 40-50°C. El proceso entero dura, según tipos de
cueros de 21/2-4 horas. De ésta manera un bombo de recurtición puede ser
cargado de dos a cuatro veces en una jornada de trabajo. En la mayor parte de
los casos puede prescindirse de un lavado o enjuague previo del cuero rebajado.
Sin embargo, si el cuero rebajado está muy seco, lo que ocurre especialmente
con cuero fuertemente rebajado, o cuando no se lavó al final de la curtición
cromo, sí interesa un lavado a 30-40°C para eliminar sales y favorecer la buena
igualación de la tintura.

Volumen de baño y temperatura de trabajo en el procedimiento compacto

El cuero rebajado absorbe 50-70% de agua. Hay que respetar esta cantidad de
agua al calcular el volumen de baño siempre y cuando no se haya enjuagado o
lavado antes de recurtir. La longitud de baño se determina en función del grueso
del cuero y de la plenitud que se desea obtener con curtientes sintéticos y
vegetales. Como regla puede decirse: a más grosor del cuero y mayor oferta de
recurtientes, menor debe ser el volumen de baño.
El engrase y el recurtido penetran más profundamente en el cuero, con lo que
se obtiene tacto más redondo y flor más fina. Con baño corto se obtiene una
tintura muy ¡gualada pero poco brillante ya que también los colorantes aniónicos
penetran fuertemente.
El cuero softy de hasta 2,3 mm de grosor y la napa calzado de hasta 1,5 mm
necesitarán generalmente recurtición poco intensa; se tratan con volumen de
baño 150 - 200% para obtener tinturas brillantes. La napa tapicería de hasta
1,2 mm y la napa confección hasta 0,8 mm necesitan volumen de baño de 300 -
500%. Los baños más cortos provocan frecuentemente el que las pieles se
anuden y rompan, ello da lugar a sensibles defectos de clasificado y
rendimiento.
La temperatura de trabajo debe ser durante todo el procedimiento 40°C-45°C.
Hay que adecuar la temperatura del agua de entrada a la temperatura del cuero
rebajado y a la temperatura exterior.

5) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RECURTIDO

 1. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA
Las temperaturas bajas facilitan la penetración profunda de los
recurtientes, mientras que las altas fomentan la fijación superficial. Es
una premisa para lograr una producción regular el mantener
exactamente la temperatura de recurtición elegida.
2. INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL BAÑO
Al trabajar en baño corto los recurtientes penetran más profundamente
al interior de la piel que en baños largos. En general los recurtientes no
deben fijarse demasiado superficialmente para evitar tensión de flor. Los
sistemas de recurtido modernos trabajan en baños relativamente cortos
siempre y cuando el cuero soporte el esfuerzo mecánico que es
relativamente alto.
3. INFLUENCIA DEL pH
Para todos los recurtientes aniónicos es válido que la fijación es tanto
más superficial y más fuerte cuanto menor es el pH. El ajuste correcto
del pH en la nuetralización es algo esencial para regular la colocación de
los recurtientes.
4. INFLUENCIA DEL TIEMPO DE RODADO
Nos e a investigado en forma sistemática el efecto que tiene el rodado en
el recurtido, pero cuanto más largo es el tiempo de rodado, más
completa es la absorción de los recurtientes y estos penetran más
profunda y regularmente. Sin embargo, los tiempos de rodados muy
largos pueden dar lugar a anubucado de la flor y soltura de la flor. El
tiempo de rodado viene condicionado en la práctica por el ritmo de
trabajo y la capacidad de los fulones, que serán factores decisivos en
establecer una fórmula de recurtido.

6) FORMULA TIPO

Una fómula tipo para recurtir puede ser la siguiente:

Se lava la superficie con agua (100 % sobre peso rebajado).

Cuando se alcanza los 40ºC se agrega 0,1- 0,2 % de ácido acético para
descurtir, para deshacer los nidos de Cr formados en el curtido.
Transcurridos 30 minutos se escurren los cueros en el fulón (se tira el baño)
Luego se recurte con Cr que puede ser órgano Cr, Cr 33 (3 %), dándole
movimiento (30 minutos).
Puede ser sin baño o con baño corto 100 % agua fría y luego 2 - 3 % de Cr 50
durante otros 30 minutos.
Pueden llevar nutrición catiónica, que ofrece la ventaja que si el cuero comienza
a secarse las fibras no se pegan porque ya tienen nutrición, se usa a razón de
0,5-1 % en el curtido sobre peso en tripa aunque son muy caras. En cueros
lanares una nutrición catiónica preserva la lana de manchas de Cr. Si se usa en
el curtido no justifica usarla en esta etapa, si no se usa, debe usarse, y es la
mejor grasa para traspasar el cuero sin fijarse ya que este está fuertemente
catiónico.

La recurtición al Cr aumenta la blandura (fundamental en napas), la

compacticidad, la plenitud, iguala el teñido, da cueros más llenos, con teñido
más vivo.
El Cr comparado con los recurtientes vegetales no da un cuero tan lleno, no se
puede hacer un cuero para calzado sólo recurtido al Cr ya que queda flaco, sin
cuerpo.
Si en este momento, donde la cationicidad es fuerte se tiñe en colores intensos
y que igualan, por ejemplo negro, se obtiene buena intensidad de color con la
mitad de tinta usada en el teñido posterior.
6) BIBLIOGRAFIA

 Química técnica de tenería Igualada Adzet Adzet J.M.- 1965

 Posibles fallas en el cuero y su producción Gerhard John - Lampartheim Alemania 1998
 Curtir, teñir, acabar.- Bayer 1990.
 Vademécum para el Técnico Curtidor BASF 1990
 Tecnología Química del Cuero (Gratacos/Boleda/Portavella/Adzet/Lluch)
 Revista Couro N° 137 1999
 Noçoes básicas de ribeira, curtimento e recurtimento - Escola de Curtimento Senai 1989