Cámaras, principios básicos

A partir de la base que hasta ahora hemos estudiado, vamos a iniciar el primero de una
serie de módulos sobre la cámara y el equipo relacionado a ella.
El CCD
El verdadero corazón de una cámara de video es su dispositivo de imagen. En la
mayoría de los casos esto significa uno o más CCDs (un chip de computadora llamado
Dispositivo de Carga Acoplada). La luz del lente puede ir directamente a un CCD o
puede ser dirigida a través de un prisma a dos otres CCDs.
A mayor cantidad de pixeles (puntos de sensibilidad de luz) en el área meta (target) del
chip, mayor resolución o claridad tendrá el CCD. Los tamaños más comunes de estos
dispositivos son 1/3, ½ y 2/3 de pulgada.
Resolución de video
La resolución es una medida de la capacidad de la cámara para reproducir detalles. A
mayor resolución, la imagen lucirá más definida.
El sistema NTSC puede producir potencialmente una resolución de alrededor de 300
líneas horizontales en un patrón de prueba. (Esto después de que ha pasado a través del
proceso de transmisión; esto no es lo que se ve en una sala de control). Esta resolución
es el límite de lo que los espectadores con visión 20/20 pueden observar en una pantalla
de televisión a una distancia normal.
"Normal" significa en este caso, una distancia de 8 veces la altura de la pantalla. Si la
altura es 16 pulgadas (un tubo de imagen de 25 pulgadas), la distancia normal de
observación será de aproximadamente dos metros y medio.
HDTV/DTV (televisión de alta definición - televisión digital) con su alta resolución
permiten tanto pantallas más grandes como distancias más lejanas.
Las líneas de resolución medidas por un patrón de prueba (como el que se muestra aquí)
no deben ser confundidas con las líneas del barrido horizontal en el proceso de
transmisión de televisión - usualmente 525 y 625 - que discutimos anteriormente.
Aunque la mayoría de los televisores tienen la capacidad para más o menos 300 líneas
de resolución, las cámaras tendrán la capacidad de una resolución más alta - 1000 líneas
o más. La pregunta obvia es por qué molestarse por la resolución mayor de la cámara si
la mayoría de los televisores no pueden reproducir la misma calidad. Como en la
mayoría de los aspectos de la producción de televisión, al partir de una mejor calidad,
mejor calidad tendrán los espectadores - incluso con todas las pérdidas que trae consigo
la transmisión.
Determinando la resolución
Los gráficos que contienen cuadros y flechas de líneas en un fondo luminoso pueden
indicar los límites de definición. Dentro de un área específica de uno de estos gráficos
de resolución hay líneas un ancho fijo. Números como 200, 300, etc. Aparecen en el
cuadro al lado de la línea de densidades.
Para establecer los límites de resolución de la cámara se coloca el gráfico de resolución
de manera que se cubra todo el encuadre y se observa el punto del gráfico donde las
líneas comienzan a perder definición y se confunden unas con otras.
Las cámaras de alta calidad tienen una resolución de 850 líneas apróx.; y las de
HDTV/DTV, rondan las 1000 (de acuerdo a este gráfico).
Resolución del color
La resolución de la que hemos estado hablando se basa en la definición del componente
blanco y negro (luminancia) de la imagen de televisión. Se descubrió temprano en
experimentos con la televisión a color que el ojo humano percibe detalles
preponderando las diferencias de brillo (luminancia) sobre la información de color.
Cuando el sistema de televisión a color fue desarrollado, fue creado un sistema
ingenioso y altamente complejo para agregar una resolución de color más baja que la
existente señal para blanco y negro. Al usar este sistema, la información de color puede
ser agregada a la señal monocromática sin que ocurra una expansión muy grande de la
capacidad de transportar información de la señal básica de luminancia.
Nivel mínimo de luz
Las cámaras de video requieren cierto nivel de luz para producir imágenes de buena
calidad. Este nivel de luz se mide en foot-candles o lux. Un foot-candle o pié-candela es
la medida de la intensidad de la luz producida por una vela a un metro de distancia (bajo
condiciones muy específicas).
Aunque producirán imágenes aceptables en las condiciones de luz más pobres, la
mayoría de las cámaras de video profesionales requieren un nivel de luz de 150 a 200
foot-candles para producir una fotografía de calidad óptima. A este nivel de iluminación
el lente de la cámara se puede utilizar con una abertura de diafragma alrededor de f/8
(que proporciona una profundidad de campo razonable).
Como el nivel de luz puede aumentar en una escena, el diafragma del lente se debe
colocar debajo (un f/stop más alto) para mantener el mismo nivel de exposición en el
objetivo de la cámara. Si esto no se hace la imagen lucirá deficiente, en relación con lo
que se vio anteriormente, y los altos niveles de ruido electrónico ocasionarán
problemas.
Bajo condiciones de poca luz, el video pronto comenzará a lucir oscuro, con pérdida de
los detalles en las áreas sombreadas. Para compensar esto, las cámaras profesionales
poseen un selector de ganancia con varias opciones que puede amplificar la señal de
video desde 3 hasta 28 unidades (decibeles o dB's).
Algunas cámaras pueden producir video aceptable al nivel de luz en un cuarto con una
iluminación ténue. Pero, mientras más decibeles tenga el selector de ganancia, habrá
más pérdida en la calidad de la imagen. Específicamente, el ruido de video aumenta y la
claridad del color disminuye.
Módulos de visión nocturna
Para situaciones que requieren video bajo condiciones de menor nivel de luz, hay
módulos de visión nocturna disponibles; estos usan multiplicadores electrónicos de luz
para amplificar la luz que pasa a través del lente. El mejor de estos amplificadores de
luz puede producir video definido y claro durante la noche usando solo la luz producida
por las estrellas. Bajo condiciones "sin luz", la mayoría de estos módulos emiten su
propia iluminación infrarroja invisible, que luego se traduce en imagen visible.
En años recientes los camarógrafos de noticias han encontrado estos dispositivos de
visión nocturna muy útiles para trabajos que solo pueden hacerse de noche, cuando
cualquier tipo de luz artificial llamaría la atención y comprometería la historia que se
está cubriendo.

Lentes

Lentes: Principios Básicos

Generalmente no pensamos mucho acerca de los lentes de la cámara aparte de

protegerlos y ocasionalmente limpiarlos. Pero las variables asociadas con los lentes de
la cámara tienen una enorme influencia sobre cómo se verá la imagen. Cuando el
camarógrafo comprende esto, tiene bajo control un significativo poder creativo.
Antes de que podamos entender como operan algunos de estos controles creativos,
necesitamos conocer la información básica sobre los lentes -- empezando con su más
simple atributo: la distancia focal. La distancia focal de un lente afecta la apariencia del
sujeto en diferentes formas.

Distancia Focal de los Lentes

La distancia focal es la distancia existente desde el centro óptico del lente al plano focal
(CCD o película) de la cámara, cuando el lente está enfocado al infinito. Cualquier
objeto a gran distancia es considerado como el infinito. Ya que esta distancia interna
cambia cuando los lentes no están enfocados al infinito debemos especificar al mismo
como medida estándar.
La distancia entre el centro óptico y el plano focal es medida generalmente en
milímetros. En el caso de lentes con distancia focal fija (lentes primarios), podemos
hablar de lentes de 10 mm, de 20 mm, de 100 mm, etc. Como veremos esta es una
designación que nos dice mucho sobre como los lentes reproducirán la imagen.
En los lentes primarios la distancia focal no puede variar. Los lentes primarios a veces
son preferidos por los operadores de cámara en el cine y en video profesional debido a
su óptica excepcional, resultados predecibles y porque se encuentran disponibles en
muchos formatos especializados.
Muchos usuarios de video cámaras comerciales utilizan una montura VL que acepta
cientos de lentes de alta calidad diseñados para cámaras fotográficas de 35mm.
Lentes Zoom
Hoy en día la mayoría de las video-cámaras poseen objetivos tipo zoom. A diferencia de
los lentes primarios que están diseñados para operar en una sola distancia focal, un
objetivo zoom puede variar continuamente su distancia focal desde la perspectiva de
gran angular hasta teleobjetivo. Para obtener esto, los objetivos zoom poseen numerosos
lentes de cristal precisamente pulidos y calibrados.
Los diferentes grupos de lentes deben moverse a velocidades precisas (y en ocasiones
diferentes) mientras el objetivo es accionado.
Angulo de Visión
El ángulo de visión está directamente asociado con la distancia focal del lente. Las
gráficas animadas de abajo muestran esta relación.
Mientras mayor sea la distancia focal será mas angosto el ángulo de visión. Un lente
teleobjetivo tiene una distancia focal larga y un ángulo estrecho de visión (ilustrado por
el área amarilla cuando el dibujo muestra el 100mm).
Para ejemplo en particular un lente de 20mm es normal (como lo muestra el área ancha
amarilla). A los 5mm es creado un efecto de gran-angular. Cuando se aumenta al doble
la distancia focal de un lente, se duplica el tamaño de la imagen creada en el plano focal
o plano de la película; y, como es de suponerse, funciona de manera inversa.

Zoom vs. Dolly

Otra manera de lograr este efecto es por supuesto, reubicar (con el dolly) la cámara
aproximándola o alejándola del sujeto en materia. Aunque pueda parecer que esto
produciría el mismo efecto que un “zoom in” y “zoom out”, esto no es cierto.
Cuando se ajusta un zoom, se aumentan ópticamente partes pequeñas de la imagen para
llenar la pantalla. Cuando se usa un dolly, se mueve físicamente la cámara completa
cerca o lejos del sujeto. Este movimiento asemeja la forma de cómo veríamos al sujeto
y su entorno si camináramos hacia o desde él.
Rango del Zoom
Cuando en fotografía se habla de un lente de 50 mm, un 28 mm, o un 400mm uno puede
intentar visualizar inmediatamente el efecto de cada uno. Sin embargo, debido a que un
zoom no posee una distancia focal determinada, las cosas no son tan simples con este
tipo de lente. En vez de especificar una distancia focal particular especificamos un
rango focal.
El rango de zoom es usado para definir el rango de distancia focal de un lente zoom. Si
el rango máximo al que un lente en particular puede ser aplicado es de 10mm a 100
mm, se dice que posee un rango de 10:1 ("diez a uno"; 10 veces la distancia focal
mínima de 10mm es igual a 100mm). Esto está claro, pero con esta designación aún no
se puede saber cuáles son las distancias focales mínima y máxima. Un zoom 10:1 puede
ser por ejemplo un lente de 10 a 100mm, o uno de 100 a 1000mm -- la diferencia sería
dramática.
Para resolver este problema nos referiríamos al primero como un 10 X 10 ("diez por
diez") y al último como un 100 X 10. El primer número representa la distancia focal
mínima y el segundo número el factor de multiplicación. De esta manera un lente 12 X
20 tendrá una distancia focal mínima de 12 mm y una distancia focal máxima de 240
mm.
Los lentes zoom, en la mayoría de las cámaras de video, poseen rangos entre el 10:1 y el
30:1. El efecto de un zoom de 30:1 es mostrado aquí.

Algunos lentes usados con cámaras grandes montadas en trípode pueden poseer rangos
que en exceso de 70:1. En este caso, una cámara cubriendo un partido de fútbol, puede
hacer zoom out y obtener una toma de todo el campo, y haciendo un zoom in, llenar la
pantalla solamente con una imagen de la pelota situada en el centro de la cancha.
Lentes Zoom Motorizados
Los lentes zoom eran originalmente controlados manualmente, empujando y jalando
anillos y perillas de mano. Hoy en día los lentes zoom están generalmente controlados
por motores servo-controlados de velocidad variable. Este tipo de lentes eléctricos son
usualmente conocidos como zooms servo-controlados.
Aunque los lentes controlados electrónicamente pueden lograr acercamientos suaves a
velocidades variables, no permiten generalmente un cambio rápido de lente. Un zoom
manualmente controlado puede ajustar sus planos más rápidamente entre cada posición.
Esta diferencia en velocidad de respuesta puede significar la oportunidad de obtener una
nueva toma en el momento crítico de la acción, o posiblemente perderla.
Lentes Complementarios
Aunque la mayoría de los camarógrafos trabajan limitándose a las posibilidades del
rango del lente zoom de sus cámaras, es posible modificar la distancia focal de la
mayoría de los lentes (zooms o primarios) usando un lente complementario positivo o
negativo.
Un lente complementario positivo -- comúnmente conocido como un convertidor o
lentilla angular -- incrementará el ángulo de visión (reducirá el rango de distancia focal
efectiva) de un lente zoom. Proporcionalmente un lente complementario negativo
comúnmente conocido como un extensor de rango o un extensor--incrementará la
distancia focal y estrechará el ángulo de captación. (Los efectos del extensor angular, el
normal y un extensor 2X son ilustrados arriba.)

Un lente complementario negativo 2X puede cambiar un objetivo de distancia focal fija

de 100mm a 200mm, o puede cambiar un lente zoom de 12-120mm en uno de 24-
240mm. En algunos lentes zoom, los extensores 2X no son realmente
"complementarios"; sino que están integrados al lente. Algunos cambian
automáticamente ante alguna necesidad específica y otros deben ser accionados
manualment

Distancia Focal

Es la distancia en milímetros que existe entre el centro óptico del lente y la superficie de
la película o censor de la imagen, cuando ésta se encuentra proyectada.

El visor de la Cámara

El visor (viewfinder) además de permitirnos observar la imagen captada a través del

lente de la cámara despliega algunos datos de información importante.
Tipos de visores
El visor puede ser un monitor de rayos catódicos (CRT, como los usados en las
televisiones y computadoras de escritorio), o una pantalla plana de cuarzo líquido
(LCD, similar a las usadas en computadoras laptop).
A diferencia de las cámaras de estudio que normalmente utilizan pantallas de por lo
menos 7 pulgadas, los visores de muchas cámaras pueden ser mas pequeños. Estos están
integrados de una pantalla miniatura (CRT o LCD) en la que se monta un ocular
magnificador.
Aunque los visores de color han ido ganando popularidad, algunos operadores
profesionales prefieren la definición superior de un visor blanco y negro.

Selección del visor para ojo izquierdo o derecho

En las cámaras que poseen visores de montura lateral, algunas veces el visor puede ser
deslizado de un lado a otro de la cámara según las preferencias del operador para ver
con el ojo izquierdo o derecho. Cuando el visor es deslizado, la imagen quedará boca
abajo a menos que exista un dispositivo de inversión.
Mantener el ojo pegado a un visor durante períodos largos de tiempo puede ser muy
fatigante. Las cámaras con pantalla plana de LCD pueden ser más cómodas. También
son muy útiles cuando se toman ángulos muy altos o bajos.
Este tipo de visores también pueden ser usados para componer tomas en las que
nosotros mismos queremos salir (una vez montada la cámara en un tripie el visor es
girado 180 grados para poder observarlo).
La principal desventaja de la pantalla plana de cuarzo líquido es que la imagen pierde
contraste y brillantez cuando es usada bajo luz brillante, lo cual dificulta el enfoque
preciso.
Una vez que se acostumbre a su operación, los visores tipo goggle (similares a los
goggles de realidad virtual), permiten gran flexibilidad al operador. Este tipo de visor
puede ser usado para complementar un visor estandart. Ya que el visor está conectado a
la cámara por un cable largo, podemos fácilmente sostener la cámara por encima de
nuestra cabeza, colocarla a nivel de suelo, o incluso tomar hacia nuestras espaldas con la
cámara al hombro.
Para el trabajo profesional el mejor visor es un monitor externo AC/DC en color con
buen brillo, de tres a cinco pulgadas (cualquier monitor de color de alta calidad
funciona). Aunque este tipo de monitor requiere alimentación independiente y limita la
movilidad, es la única manera segura de monitorear efectos de iluminación y evaluar
con certeza cuestiones como la profundidad de campo.
Areas de seguridad en la cámara

Debido al sobrescaneo y otro tipo de problemas que suceden entre la cámara y el

receptor en nuestro hogar, una pequeña área alrededor de la imagen generada por la
cámara es cortada antes de ser vista.
Para compensar esto, los directores deben asumir que aproximadamente el 10% de la
imagen que presenta el visor probablemente no será visible para el espectador en su
casa.
Esta área (enmarcada por las líneas rojas en la fotografía) es conocida de diferentes
maneras como área de seguridad, y área esencial.
También existe un área "más segura", denominada como área de seguridad de texto,
dicha área está contemplada para el materíal escrito de importancia. Esta última
proviene de la era de la TV blanco y negro, cuando las televisiones usualmente
sobrescaneaban las imágenes tanto como un 20%.

Tomar y Proteger
Con la televisión de alta definición (HDTV/DTV) abriéndose camino poco a poco en la
televisión comercial, es necesario considerar otro tipo de área de seguridad.
HDTV/DTV usa un encuadre de 16:9, y NTSC y PAL usan un radio estándar de 4:3.
Para asegurar la vigencia a futuro de sus programas, algunos productores están
actualmente grabando en el formato 16:9. Pero, por necesidades inmediatas de
transmitir en el formato 4:3, tienen que lograr que sus escenas funcionen en ambos
formatos.
El término "tomar y proteger" (shoot-and-protect) identifica el proceso de grabar
escenas en formato 16:9 asegurándose de que el área correspondiente al formato 4:3
contenga toda la información esencial de la escena. Para lograr esto un marco de 4:3 es
super-impuesto sobre el visor de formato 16:9 como aquí se muestra.

Ajustando la imagen al visor

Debido a que la imagen en el visor de la cámara proviene de una pantalla miniatura, es
común que existan variaciones de brillo y contraste. Además con los visores de tubo
puede existir también un problema eléctrico de enfoque y la ocasional falta de centrado
apropiado de la imagen.
El ajuste de la imagen del visor no afecta en ninguna manera a la señal de video que
genera la cámara. Sin embargo, los ajustes efectuados a la cámara sí afectan a la imagen
del visor.
Los visores deben reflejar con precisión la naturaleza y calidad del video que proviene
de la cámara. Para tener la certeza de que el contraste y la brillantez del visor son
correctos, pueden ser seleccionadas las barras de color generadas por la cámara (si están
disponibles en la cámara que esté usando), éstas barras pueden ser verificadas en el
visor. Entonces los controles de brillo y contraste del visor pueden ser ajustados a un
rango continuo de tonos desde el negro sólido al blanco visible.
Si la cámara no tiene un patrón de prueba incluído, la calidad de la cámara debe ser
verificada (con la ayuda de un patrón de prueba y un monitor externo confiable) antes
de que los controles del visor sean ajustados.

Verificando la precisión del visor

Aunque la mayoría de los visores tipo CCD normalmente permanecen estables durante
algún tiempo, la precisión de un visor de tubo puede deteriorarse hasta el punto de no
mostrar con veracidad la señal de salida de la cámara. Verificar ésto es relativamente
fácil.
Primero, debe cerciorarse de que el monitor se encuentra perfectamente alineado con la
ayuda de un patrón de prueba. La salida de la cámara en cuestión es vista en un monitor
independiente mientras está enfocada a un patrón de prueba, el visor debe coincidir en
los mismos bordes del patrón que los que se observan en el monitor.
Cualquier discrepancia entre la imagen del visor y el monitor debe ser obvia. La
alineación del visor debe ser ajustada por un ingeniero o técnico.

Ocasionalmente el enfoque eléctrico también se desajustará en un visor de tubo. Esto

dificulta el enfoque óptico hasta que el problema es corregido con un patrón de prueba y
un ingeniero debidamente equipado con un juego de desarmadores.
Si usted usa anteojos el visor de la cámara puede presentar problemas, muchas monturas
de visor poseen un control en el lente de magnificación para graduar la misma. Esto es
conocido como corrección de dioptría.
Si la cámara no tiene este control, algunos oculares pueden ser adquiridos de manera
independiente con diferentes graduaciones dióptricas que eliminan la necesidad de usar
anteojos mientras se usa la cámara.

Balance de Blanco

Balance de color
Las cámaras no-profesionales normalmente están equipadas con un sistema de balance
de blanco automático que continuamente controla el video y hace intentos de ajustar el
balance de color. Un sensor en la cámara promedia la luz de la escena y
automáticamente ajusta el balance de color interno de la cámara en un valor
predeterminado.
No obstante, como con todos los circuitos automáticos, el balance automático de color
se basa en algunas suposiciones - que pueden no ser válidas en muchos casos.
En este caso, se supone que cuando todas las fuentes de luz y color en la escena son
promediadas, el resultado será blanco o gris (descolorido) neutro (es decir, el promedio
de todos los colores serán equivalentes a gris o blanco). Las variaciones de esto son
compensadas por el circuito de balance de color.
Pero entonces se presenta un problema si hay colores fuertes o dominantes dentro de la
escena, o (con ciertas cámaras) si la cámara y el objeto son iluminados por diversas
fuentes de luz.
El circuito automático de balance de color trabaja razonablemente bien bajo condiciones
apropiadas. Pero en el campo profesional no puede confiarse de los circuitos
automáticos para producir un color preciso. No hay ningún sustituto para un operador
de cámara inteligente, equipado con un cartón o un papel en blanco. (Esto tiene que ser
el recurso técnico más barato en el campo del video).
Balance de blanco con un cartón blanco

Como hemos expuesto previamente, el rojo, el azul y el verde deben estar presentes en
ciertas proporciones para crear el blanco. Es relativamente fácil balancear a blanco
(balance del color) una cámara profesional para producir un color exacto.

Con la cámara enfocada sobre una tarjeta totalmente blanca, el operador presiona el
botón de balance de blanco y los canales de color de la cámara se ajustan
automáticamente para producir blanco "puro". La cámara, en efecto, supone que lo que
tiene delante es blanco y balancea los circuitos electrónicos de modo que lo tome como
tal.

Aunque el foco no es crítico, la tarjeta debe ocupar todo el encuadre con la fuente de luz
dominante de la escena. Este proceso es lo que se conoce como balance de blanco de la
cámara.

En condiciones de trabajo profesionales, cuando la fuente de luz dominante en una

escena cambia, la cámara debe balancearse nuevamente (debe reprogramarse el balance
de blanco). Si se pasa de la luz del sol a la sombra, la cámara necesitará un nuevo
balance de blanco. Igual ocurre, si pasamos de interiores a exteriores, y cuando
transcurren varias horas grabando bajo la luz del sol.

No hacer el balance de color de la cámara puede provocar cambios de colores (en tonos
de piel en particular) entre una escena y otra. Esto será particularmente objetable
durante la edición cuando intente unir dos escenas con tonalidades diferentes. (Por
ejemplo, tonos de piel que cambian en cada corte de manera desagradable).

Engañando a la cámara

Usted puede también "engañar" a la cámara durante el balance de blanco para crear
ciertos efectos. Un ambiente cálido en una escena puede ser creado haciendo el balance
de blanco sobre una tarjeta azulada; Un velo azul puede lograrse haciendo el balance
sobre un cartón amarillo.
En un esfuerzo para compensar los colores presentados como "blanco", los circuitos de
balance de blanco de la cámara llevarán al balance de color a adaptarse al color que está
en la tarjeta.
Aunque en cierto grado el balance de blanco puede ser modificado electrónicamente en
post-producción, siempre es preferible establecer desde el principio el balance de color
en la cámara. Como el balance de color involucra la interrelación de tres colores, no es
siempre posible ajustar simplemente uno de los colores sin afectar los demás.
Nivel de negro y balance negro
Las cámaras profesionales también tienen ajustes para el nivel de negro y balance de
negro. Estos son usualmente configurados tapando el lente (para que no entre ninguna
luz) y permitiendo a los circuitos automáticos balancear adecuadamente los tres colores
para lograr el negro óptimo, mientras, a la vez, se establece el nivel de video para el
negro.
La reproducción del color es subjetiva
Aunque hay una gran cantidad de equipo para medir de con precisión el color, este,
como una percepción humana, sigue siendo bastante subjetivo. De hecho, al juzgar el
color, el ojo humano puede ser fácilmente engañado. Para explicar este problema,
nosotros necesitamos estudiar los dos tipos principales de iluminación: la luz del sol y la
luz incandescente.
La luz del sol contiene una severa mezcla de todos los colores de luz por igual. El color
de la luz se mide en grados Kelvin (K). Sobre la escala de Kelvin, la más baja
temperatura de color es la luz roja, y la más alta, es el color azul.
Comparada a la luz del sol, que tiene una temperatura de color de sobre 5,500°K, la luz
de un foco normal de 100 vatios tiene una temperatura de color 2,800° K. Las luces
estándar para la producción de campo de video tienen 3,200° K.
Podemos ver la diferencia en la siguiente foto, que se ilumina del lado izquierdo por la
luz del sol y del lado derecho por una luz incandescente de interiores.
Mediante un proceso de consistencia aproximada de color, el ojo humano puede
ajustarse automáticamente a los cambios de temperatura de color en un rango de 2,800°
a 5,500° K.
Por ejemplo, si se observa un pedazo de papel blanco en la luz del sol, no se tiene
ningún problema en verificar que eso es blanco. Igualmente, cuando se toma el mismo
pedazo de papel blanco bajo la iluminación de una luz incandescente normal, se seguirá
viendo blanco.
Pero, por alguna medida científica, el papel ahora refleja mucha más luz amarilla. Una
luz amarilla (3,200°K) que cae sobre un objeto blanco crea un objeto amarillo. Pero,
como se sabe que el papel es blanco, su mente dice, "Yo sé que el papel es blanco." Y
de esta manera (mediante la consistencia aproximada de color), usted mental e
inconscientemente ajusta su balance interno de color para hacer que el papel parezca
blanco.
De este modo somos capaces de ajustar mentalmente todos los otros colores para
percibirlos en una perspectiva apropiada. Aunque hacemos tales correcciones de color
para tener alrededor "escenas del mundo real", no tendemos a hacer lo mismo cuando
vemos televisión o fotos a color. En este caso generalmente tenemos un standard de
color en nuestra visión (luz del sol, una fuente de iluminación artificial, o cualquier
otra).
Ya que sabemos que la percepción humana del color es bastante subjetiva, es crucial
que confiemos en alguna medida científica objetiva o la normas standard para que el
equipo de video pueda balancearse de manera precisa y consistente. El instrumento de
medición del que se habló anteriormente es el vectorscopio.
Color adecuado vs. color verdadero
Podemos asumir que los televidentes quieren ver colores reproducidos de la manera más
precisa y fiel posible. Algunos estudios han demostrado, sin embargo, que las
preferencias de color se inclinan hacia la exageración. Los espectadores prefieren ver
tonos de piel más saludables de lo que ellos realmente son, así como también el pasto
más verde, y el cielo más azul. Desde el punto de vista del vectorscopio, esta
preferencia no significa que los matices son imprecisos, sino que son "más fuertes" y
más saturados.
La exposición

Sin luz (natural o artificial) no hay foto, pero en la correcta interpretación de la

iluminación se basa un elevado porcentaje de posibilidades del éxito final de la
fotografía.
¿Qué es la exposición?
Hablamos de exposición cuando nos referimos a la cantidad de luz que llega a los
sensores de nuestra cámara (o a la película, en la fotografía tradicional), cantidad que
puede ser controlada por medio de la abertura o de la velocidad de obturación del
diafragma.
Una mayor o menor abertura regula la intensidad de la luz que alcanza los sensores.
Una más o menos rápida velocidad de obturación determina el tiempo que dura la
exposición a dicha luz
Nuestra cámara dispone de un sistema de medición (técnicamente, un exposímetro) que
informa en todo momento del ajuste correcto a realizar. Un mismo valor de exposición
podrá conseguirse mediante diferentes combinaciones de abertura y velocidad, y la
decisión de cuál de las opciones nos conviene más estará condicionada por:

• Que deseemos utilizar una velocidad de obturación rápida a fin "paralizar" la

imagen lo más posible.
• Que la deseemos lenta para obtener una imagen deliberadamente borrosa.
• Que nos interese una abertura pequeña porque necesitemos una gran
profundidad de campo.
• Que necesitemos abrir mucho el diafragma porque queramos enfocar de forma
selectiva, despreciando la nitidez del resto de la foto.

Es fácil comprender que la correcta exposición es una de las claves para obtener una
buena fotografía. En modo automático, las cámaras pueden decidir por sí solas la
combinación entre abertura y velocidad aunque, eso sí, sin tener en absoluto en cuenta
los cuatro condicionantes antes indicados. Sin embargo, la imagen final puede no salir
como se esperaba, puesto que la cámara mide de forma estándar y, por ejemplo, no
considera la posibilidad de que el objeto a fotografiar se esté moviendo con rapidez.
Cuando la exposición no es correcta, pueden producirse fallos que a todos nos han
sucedido en alguna ocasión. Así, si la cámara deja entrar demasiada luz se presentará un
fenómeno de sobreexposición, perdiéndose los detalles de las zonas más brillantes y
observándose en cambio con nitidez las zonas que en teoría debían aparecer en sombra
en la fotografía.
Por el contrario, si la luz que alcanza los sensores es insuficiente se presentará un
fenómeno de subexposición, en el que las zonas más brillantes pierden detalle y las
sombras quedan mucho más oscuras.

Indicadores de grabación

Indicadores a tener en cuenta en el uso de algunas cámaras:

* Leyenda REC en rojo (que la cámara esta grabando)

* Leyenda STBY, Stand By- en verde (que la cámara no esta grabando)

* Advertencia de batería baja (Imagen de una pila titilando)

 * Los minutos de cinta remanente

* Necesidad de balance de color (Imagen W.B. titilando)

* Filtro ND colocado (interior / exterior)

* Posición del zoom (indicando cuanto mas se puede aplicar o retirar el zoom) . Wide
/ Tele

* Estado manual o automático del foco (MF o imagen de una mano)

* Estado manual o automático del iris (en estado manual indica la apertura del
mismo, por ej. F6.8)

* Monitoreo de nivel de audio

* Contador de pietaje de la cinta

* "Patrón Zebra" para monitorear y ajustar los niveles de vídeo

* Marcos superimpuestos para area de seguridad, y encuadres en formato 4:3 o 16:9.

* La presencia de ajustes predeterminados de la cámara

*Aviso de falta de cinta