Fabricacin de circuitos

impresos
por Jos Manuel Garca.

Indice.
1. 1. Introduccin.

1. 2. Materiales.

2. 3. Preparacin de la placa.
3. 4. Preparacin del fotolito.
4. 5. La insoladora.
5. 6. Productos qumicos.
6. 7. Fotograbado.
7. 8. Mecanizado.
8. 9. Soldadura de los componentes.

Introduccin.
Aunque fabricar una placa de circuito impreso pueda parecer una
cuestin balad para quien haya hecho unas cuantas, para el novato puede
ser fuente de enormes quebraderos de cabeza que, en muchos casos,
terminan por desilusionarlo. Dar el salto desde el montaje de kits
prefabricados, puerta de entrada a la Electrnica para mucha gente, puede
ser muy gratificante por la posibilidad de crear diseos propios, pero ser
decepcionante si no se domina el proceso tcnico que permita llevar a la
prctica lo que se ha diseado.

Este artculo no pretende ser la biblia de la fabricacin de circuitos

impresos, sino una descripcin de la forma en que yo lo hago, con
materiales baratos y fciles de encontrar, y con resultados comprobados.
Tratar tambin de incidir en los fallos que habitualmente pueden dar al
traste con un diseo, para que quien lea estas lneas no tenga que tropezar
en las mismas piedras que yo. De cualquier forma, estoy abierto a
sugerencias. Para ello y para consultar cualquier aspecto que no est claro,
pongo a vuestra disposicin mi direccin de email.

Partiremos de la base de que el circuito ya ha sido diseado, es decir,

slo trataremos de cmo pasar de un diseo en papel o soporte informtico
a un circuito terminado.

Materiales.
Los materiales que voy a describir se entienden como los
estrictamente necesarios para llevar a buen trmino la fabricacin de un
circuito. Evidentemente existen materiales mucho ms sofisticados
destinados a la fabricacin profesional, pero su coste no queda justificado
para la fabricacin de un prototipo. En cada caso pondr un precio
orientativo, basado en el precio al que yo lo compro. Entre los materiales,
algunos son fungibles o de un solo uso, es decir que se gastan cada vez que
se hace un circuito, y otros son fijos, es decir que servirn para muchos
circuitos. Estos ltimos suponen una inversin inicial que se ir
amortizando poco a poco, conforme vayamos haciendo ms circuitos. Por
ellos empezaremos:

- Soldador: Se va a utilizar mucho, por lo que debera ser de buena

calidad. Para la mayora de los casos interesa que sea de potencia
media, entre 20W y 30W, del tipo de lpiz (los de pistola no
sirven para esto), a ser posible con la carcasa conectada a tierra,
con punta de aleacin de larga duracin mejor que de cobre, de
unos 2mm de grosor (en la punta). Yo utilizo y recomiendo el
JBC 30-S, que cuesta unas 2.000 pesetas.
- Taladro miniatura: Se pueden encontrar con gran variedad de
precios en tiendas de material para modelismo o bricolaje. La
nica caracterstica que yo considero imprescindible es que el
mandril (porta brocas) sea de buena calidad y garantice el
correcto centrado de las brocas. Algunos modelos baratos llevan
un mandril parecido un portaminas cuyos resultados son muy
malos. Mucho mejor si es como el de un taladro grande pero en
miniatura, es decir, con 3 garras que se cierran sobre la broca en
paralelo. Debe incluir un adaptador a la tensin de red. Marcas
fiables, entre otras, son Dremel o Proxxon. Yo utilizo este ltimo,
 y su precio ronda las 10.000 pesetas.
- Brocas: Imprescindibles las de 0.7mm, que sirven para la mayora
de componentes, y varias de otros tamaos para ciertos
componentes de patas ms gruesas, entre 0.9mm y 2mm. Su
precio es de unas 150 pesetas por broca, y habr que substituirlas
cuando pierdan filo o se partan. Las brocas poco afiladas se
descentran con facilidad y producen agujeros con una rebaba muy
acusada.
- Sierra: Para cortar la placa virgen (es ms barato comprar piezas
grandes e ir cortando trozos segn necesidades). Sirve una simple
segueta de marquetera (500 pesetas), pero yo utilizo una sierra
de calar montada invertida sobre un banco, con una hoja para
metales. Los precios son muy variables, pero una sierra de calar
normalita, junto con la sujecin para montarla invertida, puede
rondar las 10.000 pesetas.
- Insoladora: Las venden a precios desorbitados en diferentes
tamaos, pero se la puede fabricar uno mismo con cuatro maderas
y una lmina de metacrilato o plexigls, y montarle varios tubos
fluorescentes con sus correspondientes balastos y cebadores. Yo
adapt una maleta vieja y en total me cost menos de 10.000
pesetas. Se puede prescindir de la insoladora e insolar los
circuitos con la luz del sol, pero de esta forma no podremos fijar
el tiempo de exposicin, puesto que depender de la fuerza con
que ilumine el sol ese da y a esa hora. Por otro lado se pueden
utilizar tubos fluorescentes normales de luz da en lugar de los de
rayos ultravioleta, aunque el tiempo de exposicin se
incrementar notablemente.
- Dos placas de vidrio de 3mm o 5mm de grosor: Servirn para
aprisionar el fotolito y la placa de circuito impreso durante su
insolacin. Su tamao debera ser el del mayor circuito que se
piense fabricar, pero que quepa en la insoladora. En la prctica, es
raro fabricar placas ms all del tamao cuartilla o A5 (21cm x
15cm). Es conveniente encargarlos con los filos matados o
biselados para evitar cortes. Se pueden comprar en cualquier
cristalera por menos de 1.000 pesetas.
- 4 pinzas sujeta-papeles pequeas. Salen por unas 50 pesetas cada
una.
- Cubeta para atacado: Yo recomiendo una fiambrera de plstico
(mucho ms barata que una cubeta de laboratorio) cuadrada
rectangular de unos 8cm de fondo y de aproximadamente 15cm x
21cm (tamao cuartilla). Su precio rondar las 300 pesetas.
- Cubeta de revelado: Recomiendo una fiambrera, del mismo
tamao que la usada para atacado pero con ms fondo, unos
 15cm, para que le quepa sin dificultad un litro de agua.
- Jarra para medida de lquidos: Sirve una de cocina, de las que
llevan una graduacin para lquidos, al menos de 100 en 100 ml.
Se encuentran en los todo a 100 por 300 pesetas.

En cuanto a materiales fungibles, tenemos los siguientes:

- Placa fotosensibilizada positiva: Es una placa normal, de fibra de

vidrio, que sobre la cara o caras de cobre trae una capa de barniz
fotosensible positivo, es decir, que las partes eliminadas sern las
expuestas a la luz. Viene con una lmina de plstico adhesivo que
la protege de la luz durante su manipulacin y cortado. Su precio
es algo mayor que si aplicamos nosotros mismos una laca
fotosensible, pero es ms cmodo, y los resultados obtenidos
mucho mejores y ms predecibles, ya que la capa de barniz es
totalmente uniforme y sin imperfecciones. Una vez que se conoce
el tiempo de exposicin para una determinada marca y una
determinada insoladora, ste ser siempre el mismo. Yo
recomiendo la de marca Covenco de tipo KP. Su precio anda por
las 1.500 pesetas la de simple cara y 2.000 pesetas la de doble
cara, para piezas de 20cm x 30cm de fibra de vidrio.
- Material de soporte para realizar los fotolitos: si el fotolito est
impreso en papel habr que fotocopiarlo sobre transparencia. Si
est en soporte informtico, lo mejor es imprimirlo directamente
sobre una transparencia especial para el tipo de impresora que
tengamos. En general, se obtienen mejores resultados con
impresoras de inyeccin que con lser. Las transparencias para
inyeccin de tinta salen aproximadamente a 100 pesetas (2.000
pesetas el paquete de 20).
- Aguafuerte: La utilizaremos para atacar la placa, ya que reacciona
con el cobre destruyndolo. Se vende en drogueras y grandes
superficies en botellas de 1 litro, con este nombre o como
Salfumant. Tambin se encuentra en garrafas de 5 litros como
reductor del pH. En definitiva es cido clorhdrico en una
concentracin entre el 22% y el 25%. Su precio es de unas 150
pesetas por litro, y utilizaremos, por ejemplo, 100ml para atacar
una placa de 10cm x 15cm, as que sale bastante barato.
- Agua oxigenada: La utilizaremos para activar el aguafuerte en el
atacado. Se puede comprar en drogueras, grandes superficies y
farmacias (ms cara). Se trata de perxido de hidrgeno de 10
volmenes y se encuentra en botes de 250ml, 500ml 1000ml,
pero no es conveniente comprarlo en botes grandes, porque
pierde actividad al contacto con el aire, as que si dejamos un
 restillo en una botella de un litro unos das, se convertir en agua.
Los botes de un cuarto de litro cuestan unas 75 pesetas, es decir,
300 pesetas por litro. Se utilizar en la misma proporcin que el
aguafuerte, as que tambin sale barato.
- Sosa custica: La venden en drogueras en forma de escamas o en
polvo. Suele venir en bolsas de 250g 1Kg. Cuesta unas 400
pesetas por kilogramo y en cada placa se gastan slo 12g, as que
con 1Kg hay para toda la vida.
- Guantes de goma, de un solo uso. El paquete de 10 cuesta 200
pesetas y sirven para ms de un uso. Atentos porque hay de 3
medidas, as que buscad los adecuados.
- Estao para soldar: Es en realidad una mezcla de estao, plata,
plomo y mercurio en distintas proporciones, y suele llevar
aadida una resina detergente para que a la vez que se suelda se
limpien las zonas soldadas, de forma que se adhiera mejor. Viene
en bobinas de distintos pesos, desde 100g a 1Kg, y para
electrnica es recomendable que sea de buena calidad y fino, de
1mm de dimetro. Cuesta unas 2.500 pesetas por kilogramo, pero
con un rollo de 500g tienes para muchsimos circuitos.

Hasta aqu lo estrictamente necesario para fabricar circuitos impresos

por fotograbado, pero existen otros elementos muy recomendables y casi
necesarios para cualquier aficionado a la electrnica:

- Laca protectora, especial para circuitos impresos. Viene en spray

y se aplica al circuito acabado por la cara de cobre, protegindolo
de oxidaciones y ralladuras. Se va con el calor del soldador, por
lo que permite resoldar y hacer reparaciones posteriores. Yo he
utilizado varias, pero recomiendo la Plastik 70 de Kontakt
Chemie por su resistencia y secado rpido. Su precio es de 800
pesetas pero da para muchos circuitos.
- Polmetro digital: Muy til para comprobar que las pistas del
circuito no tengan cortes ni cortocircuitos. Adems es necesario
para el ajuste de muchos circuitos y para verificar componentes
dudosos. Cualquiera de calidad media, con medida de resistencia
y tensin alterna y continua es vlido. Si dispone de zumbador
para la medida de continuidad, mucho mejor. Por encima de
5.000 pesetas se puede encontrar un buen aparato.
- Tenazas y alicates pequeos para conformar y cortar el sobrante
de las patas de los componentes. No los compris en tiendas de
Electrnica, son mucho ms baratos en ferreteras, pero siempre
de buena calidad, aunque cuesten algo ms caros. Los de las
 ofertas de Continente al final los tienes que tirar y comprar unos
buenos.
- Destornillador de ajustador: son de plstico y slo tienen la pala
metlica, y sirven para ajustar potencimetros y bobinas. Un
juego de tres puede salir por 500 pesetas.

Preparacin de la placa.
Como ya he comentado, se puede comprar placa virgen sin
fotosensibilizar y aplicar uno mismo una laca fotosensible, pero este
sistema no produce buenos resultados. Yo lo he intentado y no fui capaz de
conseguir una capa uniforme, de poco grosor y sin burbujas ni impurezas,
como sera deseable. De cualquier forma y puesto que es un mtodo que no
domino, no puedo recomendarlo ni explicar su uso.

La placa que venden con el barniz fotosensible ya aplicado trae

protegida la cara o caras sensibles, por una lmina de plstico opaco, ya
que la luz ambiente, con el tiempo, ataca dicho barniz fotosensible. Al
comprarla, es importante fijarse en que ese plstico protector no tenga
desgarros u otras imperfecciones que hayan dejado al descubierto el barniz,
ya que estas zonas habrn quedado veladas. Si tenemos una placa con
alguna imperfeccin, habr que utilizarla de forma que dicha imperfeccin
quede en una zona del circuito en la que no haya pistas, o simplemente no
utilizar esa zona. De cualquier forma, la placa Covenco KP, que yo he
recomendado (figura 1), trae una lmina de proteccin bastante eficaz y,
salvo que haya sido maltratada, no suele traer imperfecciones.

Figura 1
 El plstico protector no se retirar hasta el momento de insolar, as
que toda la manipulacin se har con l puesto. Cuando cortemos un trozo
de una placa mayor, se har siempre de forma que la cara que apoye sobre
la mesa sea la menos frgil, es decir la que no es fotosensible (figura 2). Si
es de doble cara, recomiendo aadir una proteccin adicional a una de las
caras, por ejemplo pegando sobre ella tiras de cinta de pintor gruesa hasta
cubrir toda su superficie, y utilizar esta cara para apoyar la placa sobre la
mesa. Si la placa es de simple cara, intentaremos orientar los dientes de la
sierra de forma que no levanten el barniz (los dientes de sierra suelen tener
una forma tal que slo cortan en un sentido). Si es de doble cara, hay que
procurar cortar poco a poco, con una sierra de dientes finos, para no daar
el barniz. Si el corte se hace con sierra de calar, se pueden utilizar hojas de
cortar metales, que tienen dientes pequeos, a ser posible a poca velocidad,
para evitar que la placa se caliente, ya que un calor excesivo estropea el
barniz fotosensible y la capa protectora.

Figura 2

Para tener una gua, trazaremos las lneas de corte con un rotulador
sobre el plstico protector. Si la placa final va a tener una forma irregular,
por ejemplo con las esquinas biseladas o con un gran agujero interior para
un altavoz, haremos slo los cortes regulares, de forma que la placa quede
cuadrada o rectangular, y dejaremos el resto de cortes para cuando la placa
est terminada. Si algunas pistas del trazado quedan muy cerca o en
contacto con el borde de la placa (a menos de 1mm), es conveniente cortar
la placa un poco ms grande y eliminar el sobrante cuando est terminada.
Con frecuencia, las placas que venden tienen imperfecciones en las zonas
cercanas a los bordes (unos 5mm), as que es mejor eliminar esta parte.

Una vez que tenemos la placa cortada, hay que eliminar las rebabas e
imperfecciones producidas durante el corte. Para ello pondremos un pliego
de lija de grano medio-fino sobre una superficie plana, por ejemplo el
suelo. Primero se pasar la placa por todos sus bordes, formando ngulo
recto con la lija, y movindola en la direccin longitudinal de la placa y en
los dos sentidos, como se indica en la figura 3-A. Luego se trata de hacer
un pequeo bisel en cada borde respecto a las dos caras para eliminar las
rebabas, para lo cual se pasar la placa con una inclinacin de unos 45
sobre la lija, movindola en la direccin transversal de la placa y en un solo
sentido, para no levantar el barniz, como indica la figura 3-B. Esto se har
por las dos caras, tengan o no barniz fotosensible. En las fotos de las
figuras 4 y 5 quizs se aprecie mejor la forma correcta de hacerlo.

Figura 3

Figura 4 Figura 5

Preparacin del fotolito.

El fotolito es una lmina de papel o acetato (transparencia) en el que
est impreso el trazado de pistas que queremos transportar a la placa de
circuito impreso. Como utilizaremos placa fotosensible positiva, la
impresin en la placa ser una copia exacta del fotolito. La finalidad del
fotolito es permitir que la luz ultravioleta incida sobre las zonas que
queremos eliminar pero no sobre las que queremos conservar. Por tanto, lo
ideal sera que fuera totalmente transparente a los rayos ultravioleta en las
zonas claras y totalmente opaco en las zonas obscuras. Poder acercarnos a
este comportamiento ideal depende en gran medida de los materiales y
tcnicas utilizadas.

En cuanto a lo que hay impreso en el fotolito, adems del trazado que

forma el circuito es conveniente que haya algn texto, no slo para poder
identificar el fotolito o la placa, sino para saber por qu cara estamos
viendo el fotolito, ya que si lo ponemos por la cara que no es, obtendremos
una imagen especular de la original. Adems, debe haber algn tipo de
marcas que permitan centrar bien la placa sobre el fotolito en condiciones
de poca luz, que es como habr que hacerlo. Yo aado un par de recuadros
concntricos separados unos milmetros que enmarcan el trazado, de forma
que pueda centrar la placa en ese marco.

El trazado sobre el papel o sobre una transparencia debe ser una

imagen especular de lo que queremos que quede impreso en la placa,
porque durante la insolacin es la cara impresa del fotolito la que quedar
en contacto con la placa, para evitar que la luz incida en zonas que no
queremos por difusin a travs de la transparencia. Por eso el texto escrito
en el fotolito est siempre invertido, para que luego al transferirse a la placa
quede correctamente.

Aunque existen productos que incrementan la transparencia del papel

blanco para poder utilizarlo como base del fotolito, sus resultados no son
muy buenos y su utilizacin es bastante engorrosa, porque deterioran
algunas tintas, deforman ligeramente el papel y no eliminan algunas
irregularidades de ste, as que yo utilizo siempre transparencias como
soporte. Existen transparencias especficas para cada mtodo de impresin.
Comentar los tres tipos ms utilizados, para trazado a mano con
estilgrafo (Rotring), para impresin lser o fotocopia (son las mismas), y
para impresin por inyeccin de tinta.

Las transparencias para estilgrafo se encuentran en papeleras

tcnicas a unas 30 pesetas por lmina de tamao A4. Si se tiene prctica en
el uso de los estilgrafos se consiguen resultados muy buenos. Se puede
combinar el trazado a tinta con elementos transferibles, como pistas, pads
etc. Este mtodo es muy laborioso y el fotolito conseguido es enormemente
frgil, ya que la tinta y los adhesivos se rayan con gran facilidad. Sin
embargo el contraste conseguido es muy bueno, porque tanto la tinta china
como los adhesivos son de una opacidad casi absoluta, y puede ser un buen
sistema para circuitos muy simples.

El segundo mtodo es vlido cuando se dispone del trazado en papel

y se pretende convertirlo en transparencia. El sistema es tan simple (o tan
complejo) como fotocopiar el trazado sobre transparencia especial para
copiadora. Hay sin embargo varios problemas relacionados con este
mtodo. En primer lugar la opacidad del trazado no suele ser muy buena,
sobre todo para grandes zonas obscuras, en las que suele quedar una regin
interior con muy poco tonner (tinta de las fotocopiadoras e impresoras
lser). Otro problema es que si la copiadora no es de gran calidad, suele
aparecer un leve obscurecimiento de las zonas transparentes, lo que reduce
el contraste. Pero el problema mayor quizs sea la deformacin que
introducen la mayora de copiadoras debida a imperfecciones en el sistema
ptico. De todas formas es el nico mtodo vlido si el trazado est en
papel y no se dispone de scanner. En caso contrario, lo mejor es escanearlo
e imprimirlo como se explica ms adelante. An en el caso de que el
scanner sea tan malo que deforme el trazado (poco habitual incluso en los
peores scanners de sobremesa), siempre se puede retocar el tamao y
aumentar el contraste con Photoshop o programas similares.

Para m lo ideal es disponer del trazado en soporte informtico. Una

precaucin importante es verificar que el tamao al que se imprime es el
correcto, ya que determinados formatos como el GIF o el BMP no
almacenan informacin de tamao, as que habr que editarlos con
Photoshop (o similar) y guardarlos en un formato que s lo haga. Yo utilizo
y recomiendo el formato TIF por su enorme calidad y un tamao no
demasiado grande (permite compresin LZW). Adems es un estndar
reconocido por la mayora de programas, con lo cual es exportable. De
todas formas, cualquier formato que conserve el tamao original es vlido.
Si se puede editar el fichero, es conveniente convertirlo a blanco y negro,
para asegurarnos que el fondo es totalmente blanco y no gris claro.

Una vez que tenemos el fichero preparado, slo tenemos que abrirlo
con un programa que recupere su tamao original para imprimirlo. Yo
utilizo Adobe Photoshop, pero el propio Kodak Imaging que viene entre los
accesorios de Windows 98 sirve tambin. Si se utilizan otros programas
habr que verificar que impriman al tamao correcto. Por ejemplo,
ACDSee no lo hace. Se puede imprimir con lser, pero los mejores
resultados se obtienen con inyeccin de tinta, configurando la impresora
para papel fotogrfico y aumentando el nivel de tinta o la intensidad del
negro al mximo. La impresin en lser adolece de algunos de los fallos de
las fotocopiadoras en cuanto a contraste y saturacin. En cada caso habr
que utilizar transparencias adecuadas al tipo de impresora. Yo he
conseguido los mejores resultados con una impresora de inyeccin (en
concreto una HP Desk Jet 930C) utilizando transparencias Epson, que salen
a unas 100 pesetas por formato A4 (2.000 pesetas una caja de 20). stas
tienen un granulado finsimo y una adherencia muy buena, pero se pueden
usar otras marcas con resultados parecidos. Las que menos me gustan son
las Apli, pues su granulado es muy grueso. Las transparencias para
inyeccin de tinta tardan bastante en secar completamente, (recomiendo
dejarlas secar en un sitio limpio durante 24 horas), as que es conveniente
prepararlas antes de empezar a cortar la placa y dems, para que a la hora
de insolar estn secas. Una vez terminado, se recorta dejando que sobre un
poco de transparencia, para poder manejarlo sin tocar la zona del trazado
con los dedos. En la figura 6 se puede ver un fotolito acabado.

Figura 6

Los fotolitos se pueden utilizar tantas veces como se quiera si se

tratan con mimo para que no se rayen. Yo los guardo de uno en uno, entre
dos hojas de papel, para que no se deformen ni se ensucien.

La insoladora.
Bsicamente, una insoladora no es ms que una fuente de luz
ultravioleta. Para su construccin, normalmente se utilizan tubos
fluorescentes especiales, cuya luz es, en su mayor parte, ultravioleta. Sin
embargo, otras fuentes de luz, como el sol, los tubos fluorescentes de luz
da (los habituales de uso domstico) o las lmparas de incandescencia
ultravioletas, tambin emiten cierta cantidad de luz ultravioleta, aunque
tienen inconvenientes que las hacen poco recomendables: las lmparas de
incandescencia disipan tanto calor que pueden llegar a estropear el fotolito
el barniz fotosensible, y obligaran a aadir sistemas de ventilacin
forzada a la insoladora; la luz del sol es tan variable que hace imposible
fijar unos tiempos de exposicin fiables, y obliga a trabajar slo de da y
sin nubes; los fluorescentes de luz da se pueden utilizar aunque la
proporcin de ultravioletas de su espectro luminoso sea pequea, ya que,
an siendo alto, el tiempo de exposicin ser siempre el mismo.

Se puede comprar una insoladora a un precio muy alto, o construirla

como yo hice, por menos de 10.000 pesetas. Teniendo en cuenta que la
insoladora servir para siempre, este precio no es excesivo. No voy a
explicar cmo hacer una, sino cmo constru la ma, y dar algunos
consejos para quien quiera hacerlo.

Como base, har falta una caja en la que quepan los tubos, los
balastos (reactancias) y los cebadores, con tapa (los ultravioletas son
perjudiciales, sobre todo para la vista). Yo utilic una maleta de
herramientas vieja que casualmente tena el largo justo de los tubos de 15W
con sus casquillos porta tubos, unos 46cm, pero se puede hacer una caja de
madera ex profeso. Los tubos deben estar lo menos separados posible, y
todos a la misma altura, de forma que la luz incida por igual en toda la
placa. Segn esta separacin y la mayor superficie que queramos insolar, se
calcular el nmero de tubos necesarios. Yo puse 5 tubos separados 3.5cm
(como los tubos tienen un dimetro de 2.6cm, la distancia entre tubo y tubo
es de slo 9mm), con lo que tengo una superficie iluminada de
aproximadamente 17cm x 40cm. Se pueden poner ms tubos, pero no es
habitual fabricar placas mayores. Fij los casquillos en las paredes laterales
con tornillos a una altura tal que una vez colocado el protector de
metacrilato quedara desde ste hasta los tubos una distancia de 2cm.

Separ esta parte del resto de la caja mediante un tabique de

aglomerado en el que dej unos agujeros en los extremos para pasar los
cables, y pint todo este recinto con esmalte sinttico blanco brillante para
facilitar la reflexin de la luz. Al otro lado del tabique fij cinco balastos de
20W y cinco porta-cebadores. En el fondo de la caja fij un conector de
tensin de red (robado a una fuente de alimentacin de PC averiada) y un
interruptor. Dej espacio suficiente por si en el futuro quera aadir un
temporizador electrnico. Los cinco tubos llevan cableado independiente,
cada uno con su balasto y su cebador (el esquema de cmo se conecta suele
venir dibujado en el balasto), con cable de alumbrado de 1mm 2 y todos en
paralelo al conector de tensin de red pasando por el interruptor.

Los tubos que utilic son Philips TLD 15W/05 (700 pesetas cada
uno), que son de ultravioletas, pero se pueden usar tubos de luz da. Los
balastos de 220V y 10W a 22W (300 pesetas cada uno) y los cebadores de
tipo FS-11, de 4W a 36W (100 pesetas cada uno). Con casquillos y porta-
cebadores me sali todo por unas 7.000 pesetas y el resultado se puede ver
en la figura 7.
 Figura 7

Toda esta parte elctrica va cubierta por una plancha de metacrilato

(se puede usar plexigls transparente) de 5mm de grosor, de 45cm x 32cm,
sujeta a las caras anterior y posterior de la caja y al tabique intermedio por
tornillos pasantes (cuidado al hacer los agujeros en el metacrilato, porque si
se calienta se puede quebrar; lo mejor es hacerlo a muy baja velocidad con
un taladro-atornillador).

La tapa debe cerrar lo mejor posible para evitar que se escape la luz.
En mi caso, como era una maleta, encaja a la perfeccin. Debe quedar en el
interior un hueco de al menos 3cm hasta la plancha de metacrilato, para que
quepa luego el circuito con los fotolitos, los cristales y dems, con la tapa
cerrada. El interior lo pinte con esmalte negro mate para evitar la reflexin
de la luz (importante cuando se hacen placas de doble cara). Es conveniente
aadir algn tipo de cierre y un asa para hacer ms cmodo su transporte y
almacenaje cuando no se usa.

La versin ms barata de una insoladora podra ser una luminaria de

dos tubos fluorescentes con difusor de plstico de las que suelen aparecer
de oferta en grandes superficies por 3.000 4.000 pesetas. Trae todo y al
no ser ultravioleta no hace falta tapa. Slo hay que ponerle un cable con un
enchufe y colocarla invertida para tener una superficie iluminada
aceptablemente. En fin, es una opcin.
 Productos qumicos.
Durante el proceso de fotograbado necesitaremos dos lquidos, el
revelador y el atacador. Ambos se pueden comprar en tiendas de
Electrnica a precios abusivos o fabricarlos uno mismo con un coste
bajsimo, sin dificultad alguna y con resultados iguales o mejores que con
los productos comerciales.

Es IMPORTANTSIMO tomar todas las precauciones al

trabajar con estos productos. Siempre se almacenarn cerrados, bajo
llave y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIOS. Si se guardan en
frascos no originales, el nombre del producto que contienen y la
indicacin PELIGRO-VENENO deben estar claramente visibles en
el envase. De cualquier forma hay que evitar utilizar envases que
resulten atractivos para un nio (refrescos, mermelada...). Su
manipulacin se har en un lugar no accesible para otras personas
animales domsticos, usando guantes de goma y, a ser posible, gafas
protectoras. En todo momento hay que tener disponible una fuente de
agua limpia abundante (un barreo lleno de agua vale). Si se producen
salpicaduras en los ojos hay que lavarse INMEDIATAMENTE con
agua fra abundante, durante varios minutos. Si se toman estas
precauciones no hay peligro alguno (de hecho, todo lo que usaremos son
productos de limpieza de uso habitual), pero no hay que dar facilidades a la
mala suerte.

El revelador es un lquido capaz de disolver muy rpido el barniz

fotosensible cuando ste ha sido velado por exposicin a la luz, pero muy
lentamente si no lo ha sido. Por tanto, al baar la placa insolada en
revelador, el barniz desaparece de las zonas que no quedaron protegidas de
la luz por el trazado del fotolito, pero permanecer en el resto, quedando
una copia de barniz idntica al fotolito.

Para fabricar el revelador hace falta sosa custica y agua. La sosa se

compra en drogueras y viene en escamas o en polvo, en paquetes de 250g
a 1Kg. Utilizaremos muy poca en cada ocasin, as que podemos guardar el
resto en un bote hermtico (el mayor enemigo de la sosa custica es la
humedad). Utilizaremos en cada ocasin 12g de sosa, as que si no se
dispone de una balanza de precisin, necesitamos una cuchara de medida,
por ejemplo de las que vienen con las papillas para bebs. Pero antes que
nada hay que tarar la cuchara. Para ello, se puede utilizar el siguiente
mtodo tipo McGuiver: se coge una regla de 20cm 30cm y se pone en
equilibrio sobre un lpiz. En un extremo se ponen 5 monedas de 25 pesetas
(cada una pesa 2.4g as que 5 pesan justo 12g). En el otro extremo se pone
una cazoleta hecha de papel. Se toma una cucharada de sosa y se va
echando poco a poco en la cazoleta (si con una cucharada no es suficiente,
se llena otra vez) hasta que la regla vuelva a estar en equilibrio. En este
momento, tendremos en la cazoleta 12g de sosa, as que si hemos contado
las cucharadas que echamos, ya tenemos tarada la cuchara. En mi caso era
una cucharada y media. En sucesivas ocasiones slo habr que echar las
mismas cucharadas, as que es conveniente apuntar cuantas eran y guardar
la cuchara en el mismo bote que la sosa.

El revelador se har disolviendo en un litro de agua 12g de sosa. El

agua no debe estar muy fra, porque entonces la sosa no acta. Debera
estar a unos 25C. Si no se dispone de termmetro, dir que 25C es un
poco ms caliente que el agua del grifo, aproximadamente el tipo de agua
que slo beberas si te ests muriendo de sed y no hay nada mejor a mano.
De cualquier forma la temperatura no es crtica, siempre que est entre
18C y 35C. En este agua se echan los 12g de sosa y se remueve de vez en
cuando con algo de plstico. Tarda unos 10 15 minutos en disolverse, as
que se debe hacer con tiempo, pero pierde actividad al cabo de unas horas,
por lo que tampoco es posible guardarlo ya mezclado.

El atacador, es un lquido que reacciona con el cobre de las zonas no

protegidas hasta hacerlo desaparecer. En las tiendas de componentes se
encuentra de dos tipos. El que llaman atacador lento es cloruro frrico, que
viene en bolas o terrones para mezclar con agua. Es sucio y lento, nada
recomendable. El que venden como atacador rpido est compuesto por dos
lquidos, uno es cido clorhdrico y el otro agua oxigenada, ambos
rebajados en una determinada proporcin. Este atacador es bueno, pero
caro.

Yo fabrico mi atacador rpido mezclando aguafuerte (salfumant) y

agua oxigenada (ambos para uso domstico). Se encuentran en drogueras y
supermercados. El agua oxigenada es mejor comprarla en botes pequeos,
porque va perdiendo efectividad al contacto con el aire. No hace falta
mucha cantidad. Por ejemplo, para una placa de 8cm x 15cm pondremos
100ml de aguafuerte y 100ml de agua oxigenada. Hay que mezclarlo en el
momento de usarlo, porque en unas horas pierde actividad.
 Fotograbado.
Si me he alargado un poco en la explicacin de cmo preparar los
elementos necesarios, es porque de que todo est bien preparado depende
que el resultado final sea bueno. Por fin voy a explicar los pasos que sigo
para fabricar una placa de circuito impreso. Quede claro que existen otras
formas, pero esta es la que yo utilizo y los resultados son realmente buenos.

Una vez preparada la placa fotosensibilizada virgen y el fotolito,

recopilo los materiales que voy a utilizar: un trapo limpio y seco (para
limpiar el polvo de la placa), un trapo viejo (para secar), unas pinzas de
plstico, las dos cubetas para el atacador y el revelador, un barreo lleno de
agua, unos guantes de goma, la jarra para medir lquidos, la sosa custica,
el aguafuerte, el agua oxigenada, los dos vidrios para sujetar el fotolito a la
placa y unas pinzas para presionar el conjunto (yo utilizo pinzas sujeta-
papeles, pero se pueden usar de las de tender la ropa). Pongo la insoladora
en una mesita y la conecto a la red (apagada).

Figura 8 Figura 9

Me quito el reloj (el cido clorhdrico ataca los metales), me pongo

una bata y los guantes de goma. Preparo el revelador, vertiendo un litro de
agua tibia y 12g de sosa custica en la cubeta con ms fondo. Con unas
pinzas de plstico lo remuevo de vez en cuando hasta que est
completamente disuelta (cada vez que remuevo con las pinzas, las enjuago
en el barreo). Preparo el atacador echando 100ml de aguafuerte y 100ml
de agua oxigenada en la otra cubeta. Si la placa es muy grande o es de
doble cara preparo el doble de atacador (200ml de aguafuerte y 200ml de
agua oxigenada). Preparo una luz suave pero que permite ver con claridad,
concretamente una lmpara de mesa mirando hacia la pared cuando es de
noche y unas rajitas en la persiana cuando es de da (no hace falta
obscuridad total, ni lmpara roja de laboratorio ni nada parecido). Me
enjuago las manos y me seco, sin quitarme los guantes.

Con la habitacin a media luz pongo uno de los vidrios en una mesa
y sobre l el fotolito (figura 10), con la cara impresa mirando hacia arriba
(los rtulos se vern invertidos). Retiro el plstico protector de la placa y le
paso con suavidad un trapo seco para quitar los restos de aserrn y polvo
que hayan quedado. Pongo la placa sobre el fotolito, con la cara
fotosensible en contacto con la cara impresa del fotolito. Lo cuadro bien,
usando como referencia las lneas auxiliares que aad al trazado. Si la
placa es de simple cara, coloco encima el otro vidrio, con cuidado de no
desplazar la placa sobre el fotolito. Si la placa es de doble cara, antes de
poner este segundo vidrio, pongo el fotolito correspondiente a la segunda
cara, con la parte impresa hacia abajo (los rtulos aparecen sin invertir) y
teniendo cuidado de que su orientacin coincida con la del otro fotolito
(normalmente pongo una marca en una esquina que debe coincidir en
ambos fotolitos). Con ayuda de las lneas auxiliares lo centro perfectamente
respecto a la placa, con cuidado de no desplazarla respecto al primer
fotolito y pongo el segundo vidrio (figura 11). Sujeto el sandwich formado
por los vidrios, la placa y el fotolito (o los fotolitos) con cuatro pinzas
sujeta-papeles y lo coloco en la insoladora.

Figura 10 Figura 11

Cierro la insoladora y la enciendo durante 5 minutos (figura 12). Si

la placa es de doble cara, le doy la vuelta al sandwich y enciendo otros 5
minutos. Estos tiempos son vlidos para mi insoladora, y los obtuve
haciendo pruebas, pero variarn para cada insoladora, as que en cada caso
habr que encontrar el tiempo caracterstico para el equipo concreto del que
se dispone. Una vez averiguado, es bueno apuntarlo para la prxima vez.
De cualquier forma, si el fotolito es bueno, es decir que las partes oscuras
son opacas, es mejor sobreexponer un poco la placa que quedarse corto.
 Figura 12

Ahora desarmo el sandwich con cuidado de no rayar el barniz ni los

fotolitos y meto la placa en el revelador. Agitndola suavemente, al poco
tiempo (entre 30 y 60 segundos) el barniz fotosensible de las zonas
insoladas se pone oscuro y empieza a desprenderse rpidamente. Cuando
deja de desprenderse barniz (atentos porque si se deja pasar demasiado
tiempo empezar a disolverse el barniz de las zonas que queremos
conservar), saco la placa del revelador y la lavo agitndola suavemente en
el barreo de agua limpia. Yo recomiendo hacer todo esto con las manos
(con guantes, por supuesto), sujetando la placa por una esquina o una zona
no utilizada para el trazado, porque todo ocurre bastante rpido y con las
pinzas puede no dar tiempo a sacar la placa del revelador. Adems el barniz
es bastante frgil, y las pinzas, an siendo de plstico lo pueden rayar.

A continuacin vamos a atacar la placa. Si es de simple cara, bastar

con echarla en la cubeta de atacador, con la cara de cobre hacia arriba y
agitar la cubeta suavemente para producir una especie de ola que poco a
poco se va llevando el cobre de las zonas que han quedado libres de barniz.
Si la insolacin y el revelado se hicieron bien, el atacador tomar un color
verdoso, el trazado del circuito aparecer de color dorado y el resto de la
cara de cobre de un tono rosa oscuro (figura 13). Cuando ha desaparecido
todo el cobre de estas zonas, se lava la placa en el barreo. La reaccin
entre el atacador y el cobre desprende gases que en proporciones muy altas
pueden ser peligrosos (en su mayor parte es hidrgeno, muy inflamable, ya
que la reaccin de cido clorhdrico con cobre produce cloruro cprico, que
le da el color verde al atacador, e hidrgeno, que se desprende en forma
gaseosa). Con placas pequeas la cantidad desprendida no tiene
importancia, pero el atacado de placas muy grandes se debe hacer en un
lugar aireado para evitar riesgos.
 Figura 13

Si la placa es de doble cara, este mtodo puede hacer que el barniz de

la cara que queda debajo se raye, o que esa cara no sea atacada
convenientemente. Para evitarlo, antes de meter la placa en el atacador,
preparo cuatro separadores. Para hacer un separador, corto un trocito de
macarrn de plstico flexible de 1cm de dimetro y 1cm de largo y le hago
un corte longitudinal con un cutter, de forma que su seccin tenga la forma
de una letra C cerrada. Forzando esa C a que se abra, la coloco sujetando
la placa por una esquina o una zona no utilizada para el trazado. De la
misma forma pongo las otras tres, que actuarn como separadores (figura
14) para que la cara inferior de la placa no roce en el fondo de la cubeta y
el atacador pueda fluir por debajo. Ahora echo la placa en la cubeta de
atacador y acto igual que para las placas de simple cara. Cuando en la cara
superior ya se ha eliminado el cobre de las zonas libres de barniz, le doy la
vuelta. Si en la otra cara todava queda cobre, sigo agitando hasta que se
elimina. Luego la lavo en el barreo.

Figura 14

Ahora hay que eliminar el barniz fotosensible que ha quedado en la

placa. He visto varios mtodos recomendados en distintas publicaciones,
desde lavarla con estropajo y detergente en polvo tipo Vim hasta eliminarlo
con acetona, pero a m se me ocurri otro mtodo ms simple y menos
agresivo (quizs haya ms gente que lo use pero no he ledo nada al
respecto). Seco la placa y la pongo sin fotolito ni vidrios ni nada en la
insoladora por 5 minutos. Luego la pongo otros 5 minutos por el otro lado,
incluso si es de simple cara (por su proceso de fabricacin, la mayora de
las placas llevan barniz fotosensible por las dos caras, aunque slo tengan
una cara de cobre). Luego la meto unos minutos en el revelador que haba
quedado y se elimina todo el barniz, ya que todo l ha estado expuesto a la
luz ultravioleta. Adems, la placa queda totalmente limpia por el efecto
detergente de la sosa. Slo queda lavarla con agua y secarla para tener el
circuito impreso (figura 15).

Figura 15

Por ltimo, con un polmetro compruebo que las pistas conducen en

todas sus ramas, y que no hay cortocircuitos entre pistas cercanas.
Habitualmente, si los pasos anteriores se han hecho bien, la comprobacin
no detecta ningn error, pero si los hubiera, se pueden reparar cortando con
un cutter los cortocircuitos o puenteando alguna pista defectuosa con un
hilo de cobre. Si los fallos son muchos, es mejor rehacer la placa, ahora que
an no hemos llevado a cabo la parte ms laboriosa.

Es normal que las primeras placas que se fabrican no salgan

demasiado bien por distintos motivos. En general la causa est en el
desconocimiento inicial del equipo utilizado. A continuacin expongo los
fallos ms comunes y sus posibles causas:

Fallo: Causa:
Al poner la placa en La placa no ha sido correctamente
revelador no se ve insolada o revelada. Hay que asegurarse
obscurecerse ni de que la insoladora funciona, que hemos
desprenderse el barniz expuesto la cara fotosensible y que el
fotosensible en ninguna revelador tenga la adecuada proporcin
zona. de sosa y no est demasiado fro. Si todo
Fallo: Causa:
eso est bien, elevar el tiempo de
exposicin.
Al poner la placa en No se ha revelado la placa por las mismas
atacador, toda la superficie causas que en el caso anterior.
de cobre queda de color
dorado.
Al poner la placa en La placa se ha velado por
revelador se obscurece y se sobreexposicin, ha estado demasiado
desprende todo el barniz tiempo en revelador o ste tiene una
fotosensible. temperatura o una concentracin de sosa
excesivas. Tambin puede ocurrir si la
placa ha estado mal almacenada (una luz
muy tenue durante varios meses puede
velarla). Otra causa puede ser que las
zonas oscuras del fotolito no sean
suficientemente opacas.
Al poner la placa en La placa se ha velado por las mismas
atacador, todo el cobre toma causas que en el caso anterior.
un color rosa oscuro.
Al atacar la placa, el trazado La placa ha estado poco tiempo
de pistas aparece ms insolndose o en revelador, o la
grueso que en el fotolito y temperatura o la concentracin de ste
no se elimina el cobre de son demasiado bajas.
algunas zonas.
Al atacar la placa, el trazado El atacador ha perdido actividad hace
de pistas aparece bien falta ms atacador. Normalmente es
definido en color dorado y suficiente con aadir agua oxigenada
el resto toma un color rosa nueva
oscuro, pero no se elimina
el cobre de algunas zonas.
Al atacar la placa, el trazado La placa ha estado demasiado tiempo en
de pistas aparece ms fino la insoladora o en el revelador, o ste
que en el original o con estaba demasiado caliente o demasiado
algunas zonas perdidas. concentrado. Puede que la cara impresa
del fotolito no estuviera totalmente
pegada a la cara fotosensible de la plcaca.
La placa ha salido bien en El fotolito no estaba suficientemente
una zona y mal en otra. presionado contra la placa o la insoladora
no distribuye bien la luz. Puede que la
placa haya estado mal almacenada y se
 Fallo: Causa:
haya velado parcialmente.
En las zonas cercanas a los No se eliminaron correctamente las
bordes de la placa, el rebabas producidas durante el corte de la
trazado est deformado. placa.
El trazado aparece invertido Fallo en la orientacin del fotolito.
o no coincide con el de la
otra cara.

Mecanizado.
El primer paso es cortar las partes sobrantes de la placa si las
hubiera. Ahora resulta mucho ms fcil cortar la placa, ya que el cobre ha
sido eliminado, y adems no hay que andar cuidando de que el barniz
fotosensible no se estropee. A continuacin ponemos la placa con la cara de
cobre hacia arriba sobre un tablero de madera, y la sujetamos con unas
chinchetas, sin traspasar la placa, poniendo las chinchetas en los bordes
para que sujeten la placa con la cabeza (ver figura 17).

Como ya se dijo, ser casi necesario disponer de una taladradora

miniatura (figura 16). En caso contrario, si tenemos que hacer los taladros
con una taladradora ms grande, habr que someterse a las limitaciones que
sta impone en cuanto a precisin y tamao mnimo de las brocas que
admite a la hora de disear el circuito. Existen unas brocas cuya parte final
est rectificada, de forma que el dimetro de taladrado es inferior al del
vstago, lo que permite utilizarlas con taladradoras ms grandes y, aunque
son algo caras, puede ser una solucin si no se quiere adquirir una
taladradora miniatura.

Figura 16
 Con la ayuda de un punzn afilado marcamos el cobre levemente en
el lugar donde habr que hacer todos y cada uno de los taladros
(normalmente el centro de cada pad o baha del trazado) como se indica en
la figura 17. No es necesario ni conveniente apretar demasiado, porque
corremos el riesgo de desprender el trozo de cobre. Lo mismo puede ocurrir
si las marcas se hacen con un puntero y un martillo (mtodo recomendado
por otra gente). Estas pequeas hendiduras nos van a permitir hacer luego
los taladros con precisin, sin que la broca baile. Si se dispone de una
columna de taladrado miniatura, no har falta tomar tantas precauciones,
pero en caso contrario es casi imprescindible. Hacer los taladros en su sitio
exacto no es slo una cuestin esttica; por ejemplo, un zcalo forzado
puede dar lugar a falsos contactos que son muy difciles de localizar y
corregir.

Figura 17

Con la broca de 0.7mm montada en la taladradora, se hacen todos los

agujeros (aunque su dimetro deba ser mayor), aprovechando las
hendiduras que habamos practicado para no desviarnos (figura 18). Ahora,
con brocas de distintos grosores agrandamos los agujeros destinados a
patillas ms gruesas. Los agujeros alargados se pueden hacer practicando
varios taladros en lnea y utilizando luego la broca a modo de fresadora
para unirlos.
 Figura 18

Cuando la placa es de simple cara y la broca est muy afilada, los

agujeros quedan perfectos, sin rebabas de cobre. En otro caso, aparecen
rebabas alrededor de los agujeros. Ningn mtodo es perfecto para
eliminarlas, pues todos tienen inconvenientes. Yo personalmente no suelo
eliminar las rebabas, ya que quedarn ocultas por el estao al soldar sobre
ellas, pero a veces se hace totalmente necesario, por ejemplo cuando un
componente apoya sobre la placa de tal manera que una rebaba hara que
quedara cojo. En estos casos utilizo un trozo de lija muy fina, (lija al agua
para acabados, pero usada sin agua), y la muevo en crculos irregulares sin
apretar demasiado. Hay que tener cuidado de no lijar tanto que se corte
alguna pista, pero no es complicado. Una vez lijado, con una brochita seca
se pueden eliminar las limaduras que hayan quedado.

Antes de pasar a la soldadura de los componentes, pruebo que todos

aquellos que tengan patas distintas de lo normal entren bien en sus
agujeros, haciendo las rectificaciones necesarias. Hacerlo cuando ya
tenemos unos cuantos componentes soldados es mucho ms engorroso.

Soldadura de los componentes.

Antes de empezar a soldar es muy conveniente reunir todos los
componentes en una cajita. De esta forma, si nos equivocamos al colocar
un componente, es ms fcil detectarlo. Por ejemplo, si ponemos una
resistencia de 22K donde debera ir una de 2K2, al final nos faltar una
resistencia de 22K y nos sobrar una de 2K2, con lo que ser fcil localizar
donde est el fallo.

Prepararemos el soldador (figura 19). En general, uno de 25W 30W

con punta de 2mm sirve para casi todo, pero si vamos a utilizar
componentes de montaje superficial habr que usar uno de 12W 15W con
punta de 1mm. Yo recomiendo soldadores con punta de aleacin de larga
duracin, ya que no se deforma con el tiempo. Su mantenimiento consiste
nicamente en retirar de vez en cuando los restos de resina y suciedad de la
punta y reestaarla. Yo lo hago rozando la punta caliente con la parte roma
de un cutter (para no rayarla) por todo su permetro; luego fundo sobre ella
un poco de estao y sacudo el soldador hacia el suelo para eliminar el
exceso de estao (quedan unas salpicaduras que no se adhieren al suelo).
Las puntas de cobre se tratan de una forma parecida, pero de vez en cuando
hay que limarlas en fro para que recuperen su forma, ya que la resina del
estao, aunque lentamente, corroe el cobre, de forma que la punta se
desgasta y se deforma.

Figura 19

El proceso de soldar un componente consta de tres pasos: insertar el

componente, soldar sus patas y cortar la parte sobrante de stas. Si el
mecanizado de la placa se ha hecho bien, no habr ninguna dificultad en
insertar los componentes. Slo hay que darle forma a las patas para que el
componente entre con suavidad y hacer que entren por los agujeros
destinados a ellas. Con un poco de prctica esto se hace muy rpido, y con
un poco ms de prctica se aprende a darles una forma tal que al dar la
vuelta a la placa para soldar, el componente no se salga de su sitio. En
general los componentes deben entrar a fondo, hasta estar en contacto con
la placa, pero hay excepciones: componentes que se calienten mucho (para
facilitar su refrigeracin se deja un espacio entre ellos y la placa), la
mayora de transistores, reguladores, puentes rectificadores, circuitos
integrados sin zcalo, etc. Al insertar los componentes es muy importante
ponerlos en la postura que indica el esquema, ya que la mayora tienen
polaridad (de hecho, salvo las resistencias y algunos condensadores, el
resto tienen que ir en una postura determinada).

Una vez insertado el componente hay que soldarlo. Para ello,

ponemos la punta del soldador en diagonal, de forma que haga contacto con
la pata y la zona de cobre que hay alrededor, y luego le acercamos el hilo
de estao, que debe fundirse y distribuirse l solo por todo el pad de cobre.
Una soldadura correcta debe tener forma de carpa de circo, en la cspide de
la cual sobresale la pata del componente como se indica en la figura 20-A.
Nunca debe dejarse una soldadura con forma abombada o esferoide como
la de la figura 20-B, pues puede ser lo que se llama una soldadura fra o
falsa soldadura, en la que no hay contacto elctrico entre la pata y el estao,
porque ha quedado una pelcula de resina que recubre y aisla
elctricamente la pata del estao. Este error se produce o bien porque la
pata no se haba calentado lo suficiente, de forma que la resina no se ha
volatilizado, o porque se ha puesto demasiado estao o un estao de muy
mala calidad. Aadiendo estao nuevo y limpio es fcil retirar el exceso
con la punta del soldador. El ltimo paso es cortar el sobrante de la pata,
con unas tenacillas, justo por encima de la soldadura.

Figura 20

En cuanto al orden en que se deben colocar los componentes, se

puede hacer segn dos criterios, atendiendo al tipo de componente, o a la
situacin de ste. El ponerlos segn su situacin es casi obligado en
circuitos con gran densidad de componentes, ya que si se han puesto todos
los que rodean a otro, resultar difcil insertar este ltimo, as que es mejor
empezar por un extremo e ir poniendo componentes hasta llegar al otro
extremo. Sin embargo, unos componentes son ms sensibles que otros al
calor y la electricidad esttica producidos durante la soldadura de los dems
componentes, as que sera lgico dejarlos para el final, para minimizar el
riesgo. Siguiendo este mtodo, el orden de colocacin ms o menos sera el
siguiente: primero pasos de cara o vas, puentes, zcalos, test-points,
jumpers y conectores (figura 21); despus resistencias, condensadores,
diodos, puentes rectificadores, cristales y resonadores de cuarzo, bobinas y
transistores bipolares (figura 22); por ltimo se pondran integrados que
vayan sin zcalo y transistores MOS. Yo utilizo, como la mayora de
aficionados, una mezcla de los dos mtodos en mayor o menor proporcin
segn el circuito, aunque dejar para el final circuitos integrados soldados y
transistores MOS es obligado. Los componentes que van sobre zcalo no se
montan hasta que el circuito est totalmente acabado (figura 23).

Figura 21 Figura 22

Por ltimo, es conveniente aplicar a la cara de cobre una laca

protectora, para evitar que se dae o se oxide. Yo pongo cinta de pintor en
el borde de la placa, a ras de la superficie, para proteger los componentes
(sobre todo los conectores) y roco la superficie con una capa fina de laca
protectora en spray (figura 24).

Figura 23 Figura 24

Tcnica casera de fabricacin de circuitos impresos

Material necesario.

La placa puede ser de fibra de vidrio o baquelita.

La fibra de vidrio es mas cara pero mucho mas resistente y de mas calidad y es la que
recomiendo. No compris placa ya fotosensibilazada, sale mas caro que fotosensibilazarla uno
mismo.
 Para sensibilizar necesitareis barniz fotosensible POSITIV-20 (de Kontak-Chemie). Lo
hay en casi todos las tiendas de electrnica. Con un bote hay para sensibilizar un
montn de circuitos impresos.

Tambin necesitareis: sosa custica en escamas (revelador). Lo venden en drogueras..

Para atacar la placa es necesario: agua fuerte (Salfuman). Agua oxigenada concentrada
(110 Volmenes).Tambin necesitareis acetona (un litro vale unas 400 ptas., se la podis
robar a la parienta que la usa para limpiarse las uas). Para hacer el barniz protector
necesitareis comprar "perrubia" (nombre tcnico: colofonia). Es slido a temperatura
ambiente. La colofonia se usa para hacer barnices y lacas. Es muy barata.

Preparacin de la placa:
Lo primero es dejar la placa como un espejo (por el lado del cobre, ojo) limpia de polvo
y grasa. Una vez cortada al tamao deseado se va a la pila y se lava usando estropajo de
aluminio y VIM-Clorex (o equivalente). Frotar enrgicamente hasta que quede como los
chorros del oro. No tocar con los dedos. Secar con papel absorbente. Debe quedar una
superficie especular.

En semi-oscuridad (sin que entren los rayos del sol, a la luz de la lampara roja) colocar
sobre la mesa con el cobre hacia arriba. (Previamente aconsejo cubrir toda la mesa con
papel de peridico porque el barniz fotosensible mancha mucho). Pues bien, cogis el
POSITIV-20 y pulverizis a unos 20 cm de distancia hasta que veis la placa
impregnada. La impregnacin debe ser uniforme, con el tiempo os haris maestros. A
continuacin cogis el secador de pelo de vuestra seora, hermana o madre (segn se
tercie) y procedis a arrojar aire caliente a la placa. El chorro debe barrer la placa
continuamente a unos 20 cm de distancia. El objeto del proceso es darle un secado
superficial. Con tres o cuatro minutos basta. Despus apagis la luz roja y dejis la
placa secarse un da entero en oscuridad. Al cabo de ese da la podis guardar en una
bolsa de plstico negro opaca para usarla mas adelante.

POSITIVADO:

Cogis el fotolito y lo colocis encima del cobre ya sensibilizado. Hacis que el

contacto sea intimo, para eso recomiendo poner el conjunto placa-fotolito entre dos
hojas de cristal pegados con bisagras (las bisagras las pegis al cristal con araldit). As,
este "sndwich" lo llevis a la insoladora. Si no tenis insoladora, no problem: 3
minutos a sol radiante y voila! (mas barato imposible). Si os encontris con un da
nublado simplemente en un flexo con una bombilla azul de 100W lo acercis al cristal
donde tenis la placa y 5 minutos y listo.

REVELADO:

Previamente cogis unos 100 gramos de escamas de sosa custica y las ponis en un
tarro de cristal de mayonesa o similar. Con cuidado, cubrs con agua.( Esto se ha sacado
de otra fuente de informacion: Disolveris 14 gramos por litro de agua. La solucin para
proceder al revelado deber de estar a una temperatura de 24 grados ) La sosa reacciona
con el agua y aquello se pone mas caliente que las pistolas del coyote as que mucho
cuidado. Y sobre todo cuidado con los ojos. Usad gafas protectoras y guantes de goma.
Obtenis una solucin lechosas super-concentrada de sosa custica. Esto ser el
revelador. Procurad que este liquido no toque la placa sensibilizada porque os cargis la
emulsin. Vale, en semioscuridad con luz roja, cogis una cubeta de plstico como las
 que se usan para revelado de fotos (las venden en las tiendas de los 20 duros) y ponis
dos dedos de agua. Cogis un cuentagotas y ponis pues 50 gotas de solucin de sosa en
esa cubeta. Cogis la placa y con el cobre hacia arriba la sumergs en la cubeta. Sin
tocar la emulsin, moved la cubeta para que el liquido bae la placa. Si al cabo de unos
dos minutos no sale nada sacad la placa lavadla al chorro del grifo y con el cuentagotas
les ponis otras 10 gotas a la cubeta. Vuelta a sumergir la placa. Si sigue sin salir nada
otra vez lo mismo hasta que empiece a salir la imagen. Si la solucin se os va de la
mano y la imagen sale muy rpida agregad agua a la cubeta. En cuanto hagis dos
circuitos cogeris la tcnica. Si habis sido cortos en el tiempo de insolacin veris que
no se eliminan restos de imprimacin por mucho que la placa siga en la cubeta. Podis
probar a frotar con el dedo dentro de la cubeta con mucho cuidado. Al final la imagen
debe quedar correctamente formada. Una vez sacada la placa de la cubeta la lavis al
chorro de agua del grifo y esperis que se seque a temperatura ambiente. Cuidado que la
emulsin hmeda es muy sensible a roces.

RETOCADO;

Si veis que alguna pista se ha cortado lo mejor es volver a limpiar la placa y repetir el
proceso. Si es muy poco lo daado podis retocar la pista rota con un rotulador de tinta
EDING T-25. Esta tinta resiste todo. De venta en papeleras.

ATACADO:

Esto es lo mas emocionante. Recordad que debis usar ropa apropiada, guantes de goma
y gafas protectoras). Cogis un vaso de 100 ml de agua del grifo y lo ponis en otra
cubeta. Aads otro vaso de agua fuerte y otro vaso de agua oxigenada. Sumergs la
placa y en un minuto zas! ya esta la placa atacada. Las medidas dependen del tamao de
la cubeta y de la placa, con practica aprendereis a usar lo menos posible con el fin de
ahorrar principalmente al agua oxigenada que es lo mas caro.

Cogis la placa ya atacada y con un algodn impregnado en acetona (o alcohol normal)

y limpiis los restos no atacados de imprimacin. La enjuagis y secad con mas papel
absorbente.

BARNIZADO:

No compris ningn barniz profesional soldable, para eso esta la "perrubia" que
es ms barata y deja un buen resultado. Cogis una piedra de perrubia y la
ponis en otro frasco de vidrio. Cubridla con acetona. Al rato tenis un barniz
numero uno en USA. Un algodoncito sumergido en este barniz lo pasis por la
placa y no se oxidar nunca jamas.

Otra explicacin mas breve:

Hola a todos: Hace bastante tiempo que hago placas de fotolitos y por si os sirve de ayuda y
como veo que hay mucha gente que pregunta, os comunico mi experiencia:

Los fotolitos pueden ser sobre base de acetato (transparencia absoluta) o sobre papel vegetal
(tambin llamado papel de planos). Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque a la hora de
solarizarlos los tiempos cambian, es decir, Soporte de acetato...... bastar con unos tres o
cuatro minutos de luz. Soporte papel vegetal...... unos trece minutos, ambos con lmparas
ultravioletas de 25 watios a unos 15 centmetros de distancia. Para otras intensidades de luz, lo
ms conveniente es hacer pruebas. una vez "quemada" la placa, hay que revelar las pistas.
Yo lo hago con una solucin de sosa custica (sosa solvay corriente), que es muy barata y fcil
de conseguir. Disolveris 14 gramos por litro de agua. La solucin para proceder al revelado
deber de estar a una temperatura de 24 grados que podis medir con cualquier termmetro de
los utilizados en fotografa, por ejemplo. Tambin esto es importante porque si os quedis
cortos en la temperatura no revela bien y si os pasis corris el riesgo de destruir las pistas.

Una vez introducida la placa en el revelador veris como van apareciendo las pistas poco a
poco, ya que la sosa v destruyendo la parte en la que la luz no ha incidido; esto se produce a
los tres o cuatro minutos mas o menos que es cuando la placa debe de estar completamente
revelada. En este momento es cuando hay que sacar la placa del bao y meterlo bajo el grifo
de agua fra o tibia y entonces empezar a pasarle el dedo suavemente (probar primero en un
extremo) y observaris como la placa v quedando de color cobre pero con las pistas
firmemente dibujadas.

Y ahora hay que atacar la placa para destruir las partes del cobre que no interesan y que son
justamente aquellas que no recibieron luz. Para ello, utilizo cosas muy baratas e igual de
eficaces que los productos comercializados, tomad nota: Sal fuman, o Espritu de sal, que es
cido clorhdrico rebajado y que podris conseguir en drogueras en la seccin de productos
para limpieza. Con una botella de 1 litro tendris para mucho tiempo. En una farmacia os
compris un botecito de agua oxigenada de un cuarto de litro. Pues bien, en una cubeta de
fotografa de 13 x 18 cms. ms o menos, ponis una parte de sal fuman y dos partes de agua
oxigenada y metis la placa sin miedo pero cuidando los ojos y la piel de posibles salpicaduras.
En unos 15 minutos tendris la placa atacada con las pistas completamente dispuestas para
soldar los componentes. Hay que lavarla bien y luego secarla para hacer los agujeros con un
mini taladro.

Disfrutaris de unas prcticas de laboratorio al tiempo que ahorraris mucho dinero.

CREACIN DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESO by

Fer

En esta pgina se explica paso a paso el proceso de creacin de placas de

circuito impreso (CI). Es un proceso completamente probado, fiable, con
resultados impecables y sobre todo BARATO!. He intentado describir el
proceso para que sea reproducido sin problemas. Si tienes algn
problema/sugerencia, puedes contactar conmigo en fer @ fer . nu aunque no
esperes una respuesta rpida no suelo tener mucho tiempo para contestar.

1-04-2005 Novedad, Aitor Sierra aitorsp @ mail2world . com, nos ofrece

tambien su tutorial de diseo de placas.

Se pueden realizar placas de hasta dos caras, o a una cara son

el serigrafiado por la otra. El ancho mnimo que he utilizado sin
problemas es de 0.5 mm, aunque seguramente se podran
conseguir lneas mas delgadas.

El coste del laboratorio de placas casero es de unos 50 Euros,

sin contar la impresora. A partir de ah, el coste de cada placa es
 prcticamente nulo.

Casi todas las imgenes estn enlazadas a su versin en alta

resolucin, para observar los detalles.

Quizs hayas odo hablar del Press&Peel, yo tengo algunas hojas por si te
interesan. Mi opinin: las hojas son caras y el resultado es peor.

1.- Material.
Suelo comprar todo mi material en Onda Radio, Barcelona, Espaa.

Casi lo ms importante:

Hojas de papel , Papel couche 80 gr.

Coste: 0.02 por hoja en www.raima.com.es

Debido las peticiones recibidas de gente que no puede acceder a este tipo de papel,
puedo enviarte 20 hojas por 10 mas gastos de envo. Si ests interesado contacta
conmigo. Cobro por paypal o transferencia. fer @ fer . nu

Placa de CI normal de cobre de una o dos

caras.
Coste: 2 en Onda Radio
Cloruro Frrico para atacar la placa.
Coste: 2.5 en onda Radio
No lo tires por el desage, es txico.
Llvalo a un punto limpio de tu diudad.
Cubeta de plstico, de 500cc o mas, tipo
"Taper Ware"
Coste: 1 en los todo a 100.

Pinzas de plstico
Coste: 1 en Onda Radio.

Compresor de acuario, "Elite 801"

Coste: 6 en la tienda de animales de la
esquina.

Difusor de aire de acuario

Coste: 3 en la tienda de animales.
Impresora lser. Samsung ML-1250
Coste: 120 en www.pricoinsa.es

Plancha (recomendada plancha de viaje, es mas

prctica)
Coste: 3 de segunda mano www.cash-
converters.es
Tambien las puedes encontrar en los todo
a 100.

Lana de acero
Coste: 1 en la ferretera.

Lima.
Coste: 0.50 en la ferretera

Mini taladro tipo Dremel mas brocas de

0.8 mm
Coste: 30 de segunda mano.
En www.cash-converters.es

Rotulador indeleble. Como el de rotular

Cd's
Coste: 1.5

Disolvente universal.
Coste: 2 en la ferretera.

2.1 Diseo de la placa

Utiliza el Eagle, http://www.cadsoftusa.com/ la versin lite es gratis. El
programa no es demasiado complicado de utilizar, pero te aconsejo que te leas
el manual del eagle. Pgina original del tutorial.
Tambien puedes consultar una lista de programas de diseo y enrutado de
circuitos.

Bsicamente con el "Schematic" pones los componentes y los conectas entre

si, chips, resistencias, condensadores etc. Y con el "Board" enrutas las lneas,
y colocas los componentes en su sitio sobre la placa:

Ejemplo vista Schematic Ejemplo vista Board

Consejos: al acabar la placa, crea un polgono que incluya todas las pistas y
componentes, y le asignas la seal de masa, GND, de esta forma, la parte que
deber ser atacada por el Cloruro Frrico (ClFe) ser mnima y el proceso es
mas rpido. Adems el resultado es mucho mas profesional.

Placa sin GND Placa con GND Recomendado!

Fjate en el botn resaltado en ambas imgenes para saber como crear

la capa GND.

En la web de CadSoft en downloads, encontrars libreras, que incluyen PICs

nuevos, el CNY70, L392D etc. Si no encuentras el componente que necesitas
insertar, tendrs que crearlo, consulta el manual, GanMorTaim.

2.2 Impresin del circuito.

Al imprimir slo necesitas que sean visibles las capas Botton, Pads, Vas y
dimension. Si haces la placa a dos caras, en la segunda necesitars imprimir
slo las capas Top, Pads, Vas y dimension

La placa impresa queda tal que as:

 A la izquierda las pistas , a la derecha la
serigrafa. Para un resultado profesional
imprimiremos tambien la serigrafa de la posicin
de los componentes, luego la colocacin de los
componentes es mucho mas sencilla.

Te recomiendo que pongas siempre algn texto en el layout de la placa,

recuerda que al imprimir las letras debern verse como reflejadas en un
espejo, si no es as no sigas adelante. Te recomiendo tambien que seales las
lneas de alimentacin y las lneas de seal mas importantes, para el testeo
posterior de la placa.

Imprime al mximo de calidad en la impresora lser, si no tienes lser,

imprime en un folio normal y fotocopia este folio sobre la hoja de papel
satinado. OJO, a veces puede atascar la fotocopiadora y en muchos sitios no te
hacen las copias.

2.3 Preparacin de la placa

Pulir la placa de cobre con la lana de acero.

Observa la diferencia, la placa debe quedar completamente pulida

(parte de la derecha).
 No est de ms limar los bordes.

2.4 Planchado del diseo sobre la placa de cobre.

Mediante el calor de la plancha, trasferiremos el fotolito del papel al cobre.

Alinea el papel con la

placa, lo ideal es hacerlo en
un ngulo recto. NO
RECORTES la placa
todava, debes planchar el
papel sobre un trozo de
placa grande, si no es muy
difcil conseguir que no se
mueva al planchar.
 Calienta la plancha, la ma
slo tiene 1 y 2, yo la
pongo al 2. Aplica la
plancha sobre el papel
firmemente, NO MUEVAS
EL PAPEL, es muy
importante. Con 2 3
pasadas es suficiente, y no
es necesario que apretes
mucho. Si la plancha est
muy calientes, o pasas
muchas veces sobre el
mismo sitio o presionas
demasiado, las pistas se
deforman. Yo he hecho
placas haciendo una nica
pasada.

Inspecciona la placa por si

hay alguna parte que no se
ha pegado. Lo ideal es que
quede bien a la primera, si
no es as, tienes muchas
posibilidades de que no
salga bien, sin embargo, no
todo est perdido. Una
forma de saber si se ha
pegado bien, a priori, es
mirar la placa de forma que
la luz refleje, vers que
donde hay pista, es mas
brillante. CUIDADO, la
placa puede quemar un
poco.
Deja enfriar la placa, hasta que la toques y no queme, unos minutos.
Debe quedar mas o menos como las fotos. Puedes volver a planchar
alguna zona, pero ya no suele pegarse.
 Para retirar el papel de la placa, debes introducirla en AGUA
CALIENTE, es muy importante, porque mejora los resultados al hacer
que el papel se despegue sin dificultad. Deja la placa unos minutos en
remojo, luego el papel se despega slo prcticamente. En las fotos no se
utiliz agua caliente, por eso no se despega muy bien. Adems, si
logramos despegar el papel de una pieza, podremos ver si hay alguna
pista que no se ha pegado bien. Todas las partes negras que veas en el
papel despegado, no se han pegado en el cobre y debers dibujarlas con
un rotulador indeleble.
 Elimina con un trapo los restos de papel adherido al circuito, no te
preocupes, las pistas ya no se despegan, observa como debe quedar.
Revisa las pistas y repasa con rotulador indeleble las que no hayan
quedado bien. Si alguna pista se comunica, utiliza un cuter para rascarla
un poco.

2.5 Ataque qumico de la placa de cobre.

Recorta la placa, yo utilizo una sierra de metal, porque tiene unos
dientes muy finos, tambien puedes utilizar la Dremel.
 Ya estamos preparados para atacar la placa con Cloruto Frrico (ClFe).
Si no has hecho la mezcla todava, llena el bote de ClFe con agua y
agita hasta que se disuelvan las bolitas, luego llena el recipiente donde
atacars la placa. En este recipiente se ha pegado en el fondo un par de
difusores de aire de acuario y mediante un tubo de silicona, se conecta
al compresor. El oxgeno y la temperatura facilitan la reaccin, te
recomiendo calentar la disolucin de ClFe, al bao Mara, por ejemplo
(he utilizado microondas, pero creo que no es muy seguro). Tambien
tengo un calentador de acuario, pero es algo lento...

Coloca el compresor POR ENCIMA, del recipiente de ClFe, para evitar

que el lquido entre en el compresor. He descubierto, que estrangulando
un poco el tubo, las burbujas salen con mas potencia (con una pinza,
pro ejemplo, fjate en la primera foto). En unos 5-10 minutos, la placa
estar lista. Debes irla vigilando, porque el cobre se desprende mas de
unos sitios que por otros, debido al flujo de burbujas, por lo que
 debers irla moviendo de vez en cuando, colocndola en distintas
posiciones.

Si tienes buen pulso, puedes dejar la placa flotand

justo encima de las burbujas :)

Una vez que la placa est lista, limpia el recipiente y los difusores de
burbujas, una vez aclarado el recipiente, lo lleno de nuevo con agua y
dejo el compresor enchufado, para limpiar los difusores. Si no lo haces,
los difusores no te durarn ni dos das.

Comprueba que no quedan restos de cobre en la placa a la vista, mtela

en agua para eliminar los restos del ClFe y utiliza un trapo con
disolvente para retirar el toner de la placa.
2.6 Recorte y perforado de la placa de cobre.
Taladramos la placa, al contraluz puedes ver si te has dejado algn pad.

Procedemos con la serigrafa de la capa superior, el sistema para placas

de doble cara es el mismo, solo que primero se plancha una cara, se
 agujerea para alinear la segunda cara, se plancha la segunda cara y
luego se ataca con la disolucin de ClFe.

Una vez lista la capa inferior, planchamos la serigrafa en la capa

superior. Aydate una vez mas del contraluz para, esta vez, alinear las
dos capas. En las placas de doble cara esto es IMPORTANTSIMO,
para la serigrafa no tanto.

Una vez planchada la serigrafa, deja enfriar e introduce la placa en

agua caliente, si has sido rpido, todava estar caliente el agua que has
utilizado antes :) . Retira el papel adherido y limpia con un trapo los
restos de papel de la placa, puedes utilizar alcohol, tranquilo, a no ser
que utilices disolvente, no borrars las pistas.

3. La placa est lista.

Ejemplo
4. Enlaces a otros sitios con sistemas similares, aunque
ests es el mejor :)
http://www.robotroom.com/PCB.html
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/presentacion/proceso.htm
http://www.geocities.com/pdmtr/
http://www.techniks.com/retail.htm
http://www.iberfutura.es/Productos/PNP5.asp?Prezzo=20,00

Material termosensible
Detalle del proceso

1-El primer paso es adquirir todos los elementos necesarios

para el proyecto:

Lana de acero ( Virulana)

Thinner o alcohol
isoproplico
Detergente
Guantes de goma
Un recipiente con agua
limpia
Papel de rollos de cocina
( dos paos)
Una plancha elctrica ( para
planchar ropa)
Cinta adhesiva transparente
Percloruro frrico liquido (se
adquiere en drogueras)
Flux soldante
El elemento que debe seleccionar de acuerdo a su proyecto, es el material
virgen. Segn la frecuencia de trabajo del circuito, el material es de
distinta calidad:

Hasta 4 Mhz puede utilizar material de resina fenlica (coper clad) ste
tipo de material es til para circuitos de corriente continua, amplificadores
de audio y equipos con pequeos microcontroladores.
Para frecuencias de trabajo superiores a 5 Mhz, se utiliza material de
resina epoxi (fiber glass), este material tiene muchas ventajas con
respecto al anterior:

Mayor resistencia mecnica

Frecuencia de trabajo hasta cientos de Mhz
Alta resistencia a la humedad

El material epoxi tiene muy buenas caractersticas de aislamiento, lo que

permite su uso en etapas de radiofrecuencia, donde la humedad puede
hacer variar la capacidad , produciendo un desajuste de la etapa. Otro
motivo es su mayor resistencia trmica (FR4, contra FR2 del material
fenlico), lo que posibilita su uso en ambientes industriales.

2- Preparado de la placa virgen

Una vez seleccionado el material, es necesario limpiar muy bien el cobre

para eliminar toda suciedad, grasitud u xido. Este proceso debe realizarlo
lo ms prximo posible a la transferencia trmica, para evitar que el cobre
se vuelva a oxidar.
La limpieza se hace con lana de acero, presionando y desplazando a lo
largo de la placa, en lnea recta, desde un extremo hasta el otro. Repita la
operacin cuantas veces sea necesaria para que el cobre tome un tono
brillante sin vetas, el brillo debe ser parejo en toda la placa.
luego con un pao embebido con alcohol repase la placa para desengrasar
la superficie
Cuando finalice este paso, con un pao limpio ( que no desprenda pelusa)
o papel de pao para cocina, repase el cobre para retirar restos de polvillo
y pelusa que pueda haber quedado.
El material virgen ya est en condiciones de ser expuesto al proceso
trmico.

3- Proceso de transferencia trmica.

La fotocopia debe realizarla de

manera tal que el dibujo del
impreso forme los trazos e islas en
color negro y las zonas sin cobre
en blanco.
La vista de la impresin debe ser
tipo copia espejo , o sea, las
pistas y los textos tienen que estar
como si lo estuviera viendo en un
espejo.
Recorte la hoja de papel termico
Plaquetodo al tamao de la placa y
con pequeos cortes de cinta adhesiva fjela a la plaqueta. Tiene que estar
la impresion enfrentada al cobre, la cara sin impresin es la que permite el
paso de calor de la plancha. La cinta es necesaria para evitar que el papel
se mueva durante el planchado.

Coloque un pao de papel para

cocina bajo la placa y otro sobre
ella.
La plancha tiene que estar
caliente , si tiene termostato
colquelo a la mitad de su
recorrido aproximadamente.
Aplique calor con la plancha
comenzando por un extremo,
presionando la plancha primero y
luego desplazndola con
movimientos circulares (la presin
debe ser fuerte), repita la
operacin hasta que observe el
PCB adherido al cobre.
Retire el pao de papel superior y repita la operacin hasta que los trazos
del PCB se observen en el papel (se notan de manera un tanto borrosa).
Todo el proceso puede tardar entre 5 y 10 minutos dependiendo del tipo de
plancha utilizado (NO UTILICE VAPOR).

.
EDITORIAL TCNICA PLAQUETODO LE PROPONE UTILIZAR:

PEPEL TERMOSENSIBLE PARA LA FABRICACIN DE PLACAS

IMPRESAS POR TRANSFERENCIA

SOBRE DE 5 UNIDADES (Tamao A4) $ 12.00

SOBRE DE 10 UNIDADES (Tamao A4) $ 22.50
SOBRE DE 25 UNIDADES (Tamao A4) $ 51.00

Solictelo a ventas@plaquetodo.com

Una vez que las pistas estn

marcadas en el papel, introduzca
inmediatamente la placa con el
papel termosensible pegado a un
recipiente con agua.
Al cabo de unos 20 minutos, el
papel ya hmedo forma arrugas
entre pistas y se comienza a
despegar.
Para retirarlo, presione
suavemente con una esponja el
papel, deshacindolo.El papel debe
salir con una pequea presin sin
sentir que est pegado, caso
contrario espere ms tiempo.
Una vez retirado todo el papel,
enjuague con abundante agua,
elimine los restos de papel que
puedan haber quedado entre
pistas. Seque con un pao limpio.

Una vez seca, revise las pistas. En

caso de que alguna traza halla
quedado rayada o cortada repsela
con un marcador de tinta indeleble.
La plaqueta ya est lista para ser
atacada con el Percloruro Frrico.

4- Ataque y limpieza de la plaqueta

Utilice un recipiente plstico para el ataque con Percloruro Frrico NUNCA

COLOQUE EL ACIDO EN RECIPIENTE METLICO.
Si la solucin se utiliza fra, puede tardar entre media hora y una hora en
realizar el grabado. Utilice guantes de goma para mover la placa, evite
tocar cualquier objeto o ropa con los guantes sucios con percloruro.Si lo
utiliza caliente, (lo puede calentar a bao Mara, (colocando el contenedor
plstico dentro de uno metlico con agua, para aplicar sobre una hornalla )
el grabado se realiza mucho ms rpido, (entre 15 a 20 minutos), en
ambos casos es recomendable agitar la placa para acelerar el proceso. El
percloruro nunca debe superar los 40 C. Una vez grabada la placa,
enjuague con abundante agua.
Para retirar la pintura termica que proteje al cobre, utilice un pao mojado
con thinner. Cuando est limpia, enjuague en agua con detergente.
La placa ya est lista para ser perforada.
Si realiza algn calado en el impreso, primero caliente el material a unos
45 C, para evitar que se parta al intentar cortarlo con una cierra fina.
Cuando tenga la placa lista, repase las pistas con lana de acero y aplique el
Flux soldante para proteger el cobre del xido y facilitar las soldaduras.
EL flux soldante se hace mezclando una parte de Resina Colofonia(se
adquiere en cualquier ferretera) con tres partes de alcohol, preferente
isoproplico
Utilice estao de buena calidad para realizar las soldaduras (60/40 estao
plomo de 0.7 de dimetro).