TÉCNICAS CON CUERDAS (NUDOS)

1.1 NUDOLOGIA

Cualquier tipo de nudo es una deformación de la cuerda. Esta deformación se acentúa cuanto
más peso o fuerza de choque tiene que soportar, ya que el nudo va a sentir directamente el
trabajo de la cuerda, tienden a estrangularse, originando unas grandes presiones que cizallan
la cuerda, disminuyendo su resistencia.

La máxima resistencia de la cuerda -estática o dinámica- se mide por su capacidad de soportar

fuerzas a tracción. Con la formación de la cuerda con un nudo, la tracción lineal en la cuerda se
desvía en otras direcciones, reduciendo sus propiedades de resistencia.

El nudo es imprescindible para cualquier maniobra, como encordarse, auto asegurarse,

rapelear, unir cuerdas, tensar tirolinas, izar pesos, etc. Es el elemento que une y solidariza
todas las partes materiales y humanas en una maniobra (socorrista, victima, mosquetones,
arneses, empalme, etc.).

Características

Deben de ser deshacer después de haber estado sometido a una tracción.

Han de ser fáciles de reconocerse a simple vista.
Han de ser estéticos (estar bien realizados y peinados).
Han de ser fáciles de hacer para no olvidarlos.
Deben de reducir lo menos posible la resistencia de la cuerda.
Hay dos maneras fundamentales de hacer un nudo. Por el
chicote, es decir, haciendo un nudo simple y siguiéndolo de
nuevo con el otro cabo (solo para nudos dobles como el ocho), o
por seno, cogiendo un seno y haciendo directamente el nudo en
doble. Al elaborar un nudo, hay que dejar un trozo de cuerda
sobrante en los extremos de cada nudo, como seguridad en caso
de deslizamiento hasta que se apriete, incluso con la cuerda libre
sobrante podremos rematar el nudo.

Cada nudo tiene una utilización específica y cada uno resta más
o menos resistencia a la cuerda, debido a su forma. Un nudo reduce en aproximadamente un
30 % la capacidad de resistencia a una tracción

NUDO Resistencia Aproximada

Sin nudo 100 %
Ocho doble 70 - 75 %
As de Guía 70 -75 %
Pescador doble 65 - 70%
Nudo plano (de cinta) 60 - 70%
Ballestrinque Desliza a 450 Kg.
Rizo Se deshace a 250 Kg.
Dinámico o medio ballestrinque 60 - 70%
Cabeza de alondra 50%

5.2 PARTES DE UN NUDO

Asa: Es la parte cerrada del nudo destinada a anclar la cuerda.

Cuerpo: Es la parte densa del nudo en el cual las cuerdas se entrelazan.
Nudo de seguridad: Es un nudo adicional que se realiza para bloquear el nudo.
Cabo o cuerda de trabajo Es la parte sobrante más corta de la cuerda, en general no se
somete a cargas, sin embargo se pueden realizar otras técnicas complementarias si la
longitud así lo permite.
Cuerda principal o cuerda cargada. Comúnmente llamada largo de cuerda, es la parte
de la cuerda que soporta cargas.
Giro. Es una vuelta dada a la cuerda.
5.3 CLASIFICACIÓN DE LOS NUDOS.

A.- NUDOS DE EMPALME O UNIÓN: Como su nombre lo indica sirven para unir extremos de
cuerdas, por lo general estos nudos son muy difíciles de soltar y son muy voluminosos, entre
los nudos más comunes tenemos:

A.1.- Pescador Doble.- Pérdida de resistencia en torno al 25%. Constituido de dos nudos
dobles enfrentados que se estrangulan con la tracción de los cabos
de cuerda que queremos unir.

a b c

d e f

g h i

j k l

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A.2. NUDO DE CINTA O PLANO: Perdida de resistencia de un 36%. Este nudo es el único
aconsejable para unir una cinta. Es imprescindible revisarlo a menudo debido a que se
comprime, y con el uso se van quedando cortas las puntas de la cinta. Los cabos que
sobresalgan han de ser al menos el doble del ancho del nudo.

A.3. UNIÓN EN OCHO: Se realiza por chicotes, enfrentando los cabos a unir. Es muy polivalente
como hemos visto, y relativamente fácil de deshacer después de una carga.

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B.- NUDOS DE ANCLAJE Y ENCORDAMIENTO: Estos nudos nos permiten anclar una cuerda a
un punto fijo o a nosotros mismos. Se puede realizar por seno, para anclar con mosquetones y
cintas a esos puntos fijos, o por chicote, para anclarlos, por ejemplo, a nuestro cinturón
personal o a una barandilla. Los nudos de anclaje necesitan nudos de seguridad ya que estos
tienden a volverse corredizos a altas tensiones.
B.1.- Ballestrinque.- Disminuye significativamente la resistencia de la cuerda, posee gran
simplicidad, y se adhiere perfectamente al punto de anclaje, lo malo es que estrangula la
cuerda. Este nudo proporciona un rápido ajuste, es eficaz y rápido de hacer, pero comienza a
presenta deslizamiento a los 450 Kg.

a b c

d e

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B.2.- Ocho con una Asa.- Es el mejor y más usado nudo de anclaje. Se puede utilizar
igualmente para unir cuerdas. Fácilmente revisable. Pérdida de resistencia entre 20 y 30%.

B.2.1. OCHO CON DOS OREJAS: Nudo muy útil para realizar anclajes en "Y" repartiendo las
fuerzas. Además lo podemos utilizar con las dos orejas en mismo mosquetón, y así
aumentamos la superficie de contacto de cuerda sobre el mosquetón, con la precaución de
usar mosquetones grandes. Pérdida de resistencia aproximada de un 18%

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B.2.2 OCHO TEJIDO. Este es el nudo más usado para encordarse, pues es muy resistente,
seguro y fácil de revisar visualmente. Para encordarnos con él, lo debemos hacer directamente
al arnés (y no al anillo de rápel).

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B.3. SIETE U OCHO EN LINEA
Nudo que queda orientado en sentido de la cuerda; eficaz para líneas de vida o para hacer un
tensor. Conviene empezar orientando el seno inicial en la dirección opuesta a cómo queremos
que quede orientado.

C.- NUDOS DE BLOQUEO: Se caracterizan por presionar la cuerda al estar cargados de tal
forma que ellos se bloquean sobre esta. El uso de estos nudos es muy frecuente, pero hay que
tener ciertas normas presentes:

C.1. El Nudo Prusik.- Es bidireccional, es decir trabajan igual en ambos sentidos sobre la
cuerda. Puede generar bastante roce estático, así se recomienda desplazarlo lentamente sobre
la cuerda. Solo en la dirección descrita en la figura.

La propiedad de este nudo es que estrangula la cuerda cuando está cargado, mientras que,
una vez liberado, se puede deslizar por ella. Se usa principalmente como bloqueo de
elementos a la cuerda, seguro al ascender o como autoseguro de fortuna, y para hacerlo
deberemos emplear un cordino auxiliar con un diámetro considerablemente inferior al de la
cuerda que usemos (aproximadamente 5 o 6 mm).

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Antes de comenzar a usar el nudo comprobaremos que funcione correctamente, ya que el
más mínimo deslizamiento puede quemar el cordino debido a la fricción. Esto es
especialmente peligroso dado el diámetro del cordino utilizado habitualmente, casi siempre
de 7.

C.2. Machard.- Se trata de un nudo autobloqueante unidireccional que actuará en la dirección

de la cuerda que quede situado. Dependiendo de hacia dónde introduzcamos el seno. Se
utiliza para progresar por cuerdas fijas o autoasegurarnos.
Hay que ajustar bien el seno que hace de polea. Bloquea hasta en cuerdas mojadas, aunque
hay que dar por lo menos 6 o 7 vueltas alrededor de la cuerda. Resiste el 50% de la resistencia
del cordino.

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Diferentes ensayos con estos nudos han dado resultados variables entre los 160 y los 700 kg
empleando un cordino de 7 mm sobre cuerda de 10,5 mm, pero en la mayoría de los casos
deslizan a partir de los 200 kg (precaución). Se consigue aumentar la resistencia en unos 100 kg
añadiendo dos vueltas más.

D.- NUDOS DINÁMICOS: Como su nombre lo indica son nudos corredizos, es decir tienen la
propiedad de desplazar la cuerda a través de este. Este tipo de nudo trabaja con fricción de
manera que hay que tener en cuenta los puntos de fricción que se utilizan para frenar la carga.
Se recomienda siempre tener control sobre estos nudos y estar alerta a cualquier daño por
fricción en la cuerda.

D.1. El Nudo Dinámico UIAA o medio Ballestrinque HMS (Halb Mastwurf Sicherung,
aseguramiento con medio ballestrinque).- El nudo dinámico constituye un excelente recurso a
la hora de asegurar o rapelar sin nuestro descensor. Por ello, y ya que la posibilidad de
perderlo siempre está presente, todo rescatador debería conocerlo. Se recomienda el uso de
un mosquetón de pera, ya que el nudo dinámico necesita espacio para poder invertirse dentro
del mosquetón durante las operaciones de dar y recuperar cuerda.

Por último, no debemos olvidar colocar el cabo de carga junto al eje del mosquetón para
obtener de él su máxima resistencia. El inconveniente de emplear este nudo es que riza las
cuerdas.

E.- NUDOS AUXILIARES

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E.1.NUDO MARIPOSA
Nudo para anclarnos en mitad de la cuerda, por ejemplo horizontal. Es muy útil como nudo
amortiguante y en mitad de una cuerda, pues al tirar de los extremos se deshace. Buena
absorción cuando hay una carga repentina. Pérdida de resistencia del 31%.

E.2. NUDO MULA O DE FUGA

Es un nudo muy sencillo, se emplea para el bloquear al dinámico. También bloquea otro
sistema de frenado. Es necesario asegurarlo con un mosquetón o con un sobrenudo en el seno
libre. Se puede rematar de dos maneras; una más difícil de hacer y ajustar, pero resiste más y
es fácil de deshacer, y otra, al contrario.

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E.3. AS DE GUIA

Perdida de resistencia alrededor de un 35%. Nudo muy discutido últimamente, pero muy
usado hasta hace poco. Su ventaja es que se hace
fácilmente con una mano en condiciones difíciles.
Hay que prestar atención, ya que se deshace e con
cargas anulares.

AS DE GUIA DOBLE CON DOBLE CUERDA

En salvamento se ocupa un lazo para sentarse y el
otro para la espalda

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ARNES DE HOMBRE
Tiene el mismo uso que un as de guía pero puede realizarse a mitad de la cuerda

E.4. BLOQUEO DEL DESCENSOR EN OCHO.

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