HERRAMIENTAS

El requisito para obtener buenos resultados en la carpintería es

conocer las herramientas adecuadas para el trabajo. En este
capítulo se presentan las mejores herramientas para todos los
procedimientos básicos como medir, cortar, taladrar y fijar.
Los fundamentos de la carpintería no han cambiado sin
embargo, la tecnología ha evolucionado. Se han encontrado
maneras más rápidas, más caras y quizá más precisas para
realizar trabajos básicos. ¿Se necesitan herramientas
electrónicas caras de primera? No, no son indispensables
inclusive las herramientas manuales dan resultados
excepcionales si se usan con destreza. Sin embargo como regla
general para el carpintero que tiene práctica con la herramienta
electrónica esta funciona con mayor rapidez y precisión. Usted
decide.
Es una sierra vieja, por decir algo, pero aun funciona: comprar
herramientas de buena calidad a largo plazo le ahorrara dinero.
Además justiciará y recuperará la inversión. Cuando seleccione
marcas y modelos, siga el consejo de amigos con experiencia
profesional y vendedores informados.
Cuando le sea posible antes de comprar las herramientas
conózcalas y aprenda a utilizarlas.
Para comprar herramientas de calidad búsquelas en tiendas
especializadas en carpinterías, ferreterías y tiendas donde
venden herramientas en general.
Algunas herramientas de alta calidad o especializadas sólo se
obtienen sobre pedido.
Verifique con carpinteros y lea revistas de carpintería y
publicaciones de trabajos manuales.

BANCO DE TRABAJO Y ACCESORIOS.

Cuando se trata de trabajar con la debida seguridad y eficacia

ninguna herramienta es más importante que una buena mesa de
trabajo. Proporciona una firme superficie plana y, con los
accesorios idóneos, libertad para maniobrar.
Sobre todo, una buena mesa debe ser perfectamente firme y
maciza. Esto significa estar firmemente armada, con herrajes
durables y de proporciones gruesas. La cubierta debe ser por lo
menos de 1/2 pulgadas de espesor y. de preferencia, se debe
construir con madera dura y maciza. Una mesa usual mide entre
5 y 8 pies de largo y hasta 3 pies de ancho. Si trabaja
fundamentalmente con herramientas manuales, coloque la
cubierta de la mesa a la altura de la cintura; en otras
circunstancias puede agregar hasta 6 pulgadas.
Las características que distinguen una mesa de trabajo del
carpintero de una mesa de trabajo común son los instrumentos
para sujetar, fijos. Para cortar, trazar y taladrar es útil una prensa
de tornillo de carpintero de funcionamiento rápido o una prensa
de tope con tenazas de madera que la sostienen de canto,
vertical u horizontalmente.
Para sostener el trabajo plano sobre la mesa, use una prensa de
cola fijada con sujetadores para mesa; con sus sujetadores o
tops de mesa ensamblados en la cubierta de la mesa esta
disposición proporciona por lo menos lugar para sujetar en dos
puntos la madera de casi cualquier forma y tamaño.
También son útiles los sujetadores descendentes para mesa.
No necesita gastar una fortuna en la mesa de trabajo y en los
accesorios. En la página 109 se presentan ideas para que usted
construya su mesa. Puede comprar los artículos de ferretería
tanto para las prensas de tope como para las de cola, y luego
construir la mesa. Aun cuando los sujeta- dores y topes mas
durables se fabrican de metal, puede elaborar un sistema
apropiado usando taquetes de madera maciza y taladrando
hoyos. Otros accesorios útiles, tales como una prensa de cuña.
Una guía de mesa para cortar y un gato de mesa, también se
pueden hacer fácilmente con madera maciza.
Ningún taller está completo si le falta un par de resistentes
caballetes para aserrar. Son importantes para cortar a lo ancho.
A lo largo, lijar e incluso para trabajar piezas largas.

[Abstracto]

INSTRUMENTOS PARA MEDIR Y MARCAR

Los mismos principios básicos medir, trazar y marcar con
exactitud sirven para Indicar con buenos resultados todos los
proyectos de carpintería. Aun cuando se pueden utilizar cientos
de Instrumentos para estos importantes primeros pasos, la
carpintería básica requiere solo de una serie reducida de estos.
Puede hacerse mucho con solo un flexómetro, una escuadra
ajustable, un lápiz y un compás.
Compre instrumentos especializados, como gramil o puntas de
elipsógrafo, a medida que los vaya utilizando. Como la calidad
de cualquier proyecto depende de medidas exactas querrá
invertir en los mejores instrumentos para trazar. Los proveedores
especializados y las ferreterías no son las únicas fuentes para
adquirir los instrumentos de trazo: las tiendas de artículos para
dibujo, ingeniería y materiales para artistas a menudo venden
instrumentos de precisión que también son ideales en
carpintería.

INSTRUMENTOS PARA MEDIR

Para medir distancias de 1 o 2 pies, puede hacerlo con una regla

de mesa rígida. Sin embargo para una medición más larga se
necesitará un flexómetro o un metro plegable de madera.

Regla de banco. Esta regla de acero o madera es útil para

mediciones de cortes y tiene un firme canto recto para marcar
contiguamente a éste.
Los modelos estándar son de 12 o 24 pulgadas de largo. Sin
embargo existen reglas más largas (hasta de 96 pulgadas). La
mayoría tiene graduaciones de 1/8 de pulgada de un lado y
milímetros en el otro. Si es posible seleccione un modelo
graduado hasta 32avos de pulgada.

Flexómetro: Para obtener una utilidad general busque un

flexómetro de acero flexible de 12 a l6 pies de largo y de 3/4 de
pulgada de ancho marcado con graduaciones de 1/16 de pulgada;
algunos modelos también incluyen marcas de 1/32 de pulgada en
las primeras 6 a 12 pulgadas y en sistema métrico al otro lado
de que el modelo seleccionado tenga un sistema de fijación para
evitar que la cinta se regrese.
El gancho del extremo no debe tener el remache totalmente
rígido para poder ajustarlo y hacer lecturas exactas tanto dentro
como fuera. En muchos casos, cubren hasta 2 o 3 pulgadas de
largo, ayudando así a las mediciones internas.

Mesa plegable de madera: Formado de varias secciones

engoznadas de 6 u 8 pulgadas, la regla plegable es por lo
general de 6 pies de largo. Debido a que es rígido, se extiende
con facilidad sin soporte en el otro extremo. Algunas reglas
tienen una extensión corrediza para hacer mediciones internas
exactas; para calcular la distancia, sume el largo de la extensión
al largo expuesto del cuerpo de la regla.

INSTRUMENTOS PARA TRAZAR.

Las escuadras son los principales instrumentos para trazar

líneas de corte. La mayoría de las escuadras indican ángulos de
90°vtambién algunas muestran ángulos de 45°.
Otros Instrumentos de trazo útiles son la escuadra “falsa” en T
ajustable la plantilla francesa y la curva flexible excelentes para
trazar curvas irregulares (véase la ilustración en la siguiente
página).

Escuadra de comprobación. Para trazar y verificar ángulos de

90° sobre madera maciza la tradicional escuadra de
comprobación es la preferida del carpintero algunos modelos
incluyen un bisel en el mango para trazar ingletes cortos, Los
tamaños usuales de las hojas mide 6, 8 y 12 pulgadas; las más
largas, son las mejores para el trabajo general.

Escuadra ajustable. Además de servir de escuadra de

comprobación tiene otras funciones El mango deslizable de la
escuadra se puede girar en cualquier lugar a lo largo de la hoja
o se puede ocultar la hora para usarse como regla. Muchas
escuadras ajustables tienen en el mango un nivel de burbuja
para comprobar el nivel y la perpendicularidad.
Algunos modelos tienen punta para trazar que se puede quitar y
usar para marcar líneas delgadas.

Escuadra de carpintero. Cuando una escuadra de

comprobación o ajustable es demasiado corta, la escuadra de
carpintero es la ideal para trazar líneas y verificar superficies
cuadradas. El modelo estándar tiene una lengua de 1½ por 16
pulgadas y un cuerpo de 2 por 24 pulgadas que se unen en el
talón en un ángulo perfecto de 90°. Las escuadras mas durables
y las más pesadas son de acero.

Escuadra falsa en "T" ajustable. La hoja de fijación con giro

en el eje de una escuadra falsa en "T" le permite ajustar la hoja
a cualquier ángulo entre 0° y 180°; para determinar la posición
correcta, use un transportador o simplemente compruébelo con
un ángulo fijo. Las escuadras falsas en “T” son especialmente
útiles para trazar y verificar ingletes y biseles.

Plantilla francesa y curva flexible. Aun cuando los carpinteros

algunas veces recurren impacientemente a moldes para pastel y
a tapas de frascos para trazar curvas y arcos irregulares,
encontrara que la plantilla francesa y la curva flexible son mucho
más útiles. Los calados y el perfil variado de una plantilla
francesa le permiten trazar un arco regular entre dos puntos. Las
curvas flexivas son más eficaces para crear Iíneas sin forma.
Tienen entre 12 y 48 pulgadas de largo.

INSTRUMENTOS PARA MARCAR

Aun cuando el confiable lápiz 2H del carpintero se usara a lo

largo de la mayoría de las tareas para marcar, necesitara
algunos otros instrumentos que se ilustran a continuación. Para
trabajos especiales o para obtener resultados más precisos.
Aquí se presentan unos cuantos.

Punzón para marcar. Cuando la precisión juega un papel

Importante use un punzón para marcar, una navaja o la punta de
la escuadra ajustable que correrán líneas más delgadas que las
de un lápiz. No obstante, recuerde que a diferencia de una línea
a lápiz, estas líneas no se podrán borrar.
Gramil. Con este instrumento sencillo puede trazar con exactitud
líneas paralelas a cualquier canto recto. El gramil consta de un
madero o barra de metal, una punta fina para trazar y una guía
ajustable que indica la línea a trazar. Algunos modelos incluyen
sobre el madero una escala graduada para hacer consultas
rápidas.

Cordel de gis. Es un recipiente lleno de gis de color que aloja

una cuerda larga en- rollada en un carrete. La línea de gis es
ideal para marcar líneas de corte, largas. Cuando va a dividir en
secciones aproximadas materiales de hojas largas o cuando va
a trazar cuadriculas grandes para curvas irregulares.
Compruebe que la línea de gis este equipada con un gancho en
el extremo.

Compas. Es esencial para trazar circunferencias y arcos con

radios hasta de alrededor de 5 pulgadas, también se puede usar
para “medir a pasos” tramos iguales. Los modelos con tuerca de
ajuste acanalada son más exactos, pero más costosos; busque
el tipo que le permita cambiar una de las puntas metálicas por
una punta de lápiz.

Puntas de elipsógrafo. Para trazar circunferencias y arcos con

radios mayores a los que puede trazar con el compás, necesitara
un juego de puntas de elipsógrafo.
Las afiladas puntas metálicas se fijan con una prensilla a un
madero o metro de madera. Igual que el compás, algunos
modelos le permiten sustituir la punta de lápiz por una punta
metálica. También puede trazar circunferencias grandes con un
compás deslizante improvisado.

HERRAMIENTAS PARA CORTAR

Para juntas y ensambles firmes a escuadras es esencial hacer
cortes precisos y uniformes.
De hecho, no es una exageración decir que la clave para la
carpintería es básicamente el corte meticuloso y la medición
exacta.
Existen tres estilos de sierras para carpintería; serrotes, sierras
eléctricas, portátiles y sierras eléctricas fijas. Si es necesario
puede realizar la mayor parte de los cortes con solo unos
cuantos serrotes: serrote de mano, serrote de lomo y arco para
segueta. Sin embargo al agregar una sierra circular portátil y una
caladora a su equipo de herramientas, su trabajo será mucho
más fácil.
Las sierras eléctricas fijas tal como la sierra de mesa, la sierra
de brazo o radial y la sierra cinta, se clasifican en términos de
precio. Si está apenas empezando aprenda con herramientas
básicas, después cambie a una sierra fija según sus
necesidades, presupuesto o preferencia.

SERROTES

Un equipo básico de serrotes. Como los que se ilustran abajo,

debe incluir un serrote de mano para cortar tramos de madera
maciza un serrote de hender para cortar siguiendo la veta de la
madera y un serrote de lomo así como un arco para seguetas,
para cortar puntas y curvas. Un serrote para calar aun cuando
no es una herramienta de precisión es útil para hacer calados
preliminares.
La función de una serrote está en relación con su forma, el
tamaño de su cuchilla y la posición y numero de dientes a lo largo
de la cuchilla El termino punto que comúnmente se aplica a la
cuadrilla de la sierra Indica tanto el tamaño de los dientes como
el numero de dientes por pulgada (con frecuencia se abrevia
TPI) Un serrote con 8 puntos tiene sólo 7 dientes por pulgada ya
que están incluidos los puntos en ambos extremos
de esa pulgada. En general cuantos menos dientes, tanto más
burdo pero más rápido será el corte; un mayor número de
dientes hacen un corte más fino pero más lento.

Las características de corte se ven afectadas por la amplitud de

juego que tengan los dientes. Los dientes de la sierra se inclinan
hacia afuera para producir un corte más ancho que el de la
cuchilla; sin este juego en los dientes la sierra se trabajaría al
hacer el corte, o tajo. Una vez más el juego más ancho produce
un corte más rápido pero más burdo.

Serrote de mano Esta diseñado para cortar siguiendo la veta de

la madera este también se puede usar como serrote de uso
general sobre triplay y otros materiales en hoja.
Los largos de la cuchilla varían de alrededor de 20 a 26
pulgadas, el de 26 pulgadas de largo es una buena primera
opción. Para hacer un rápido corte burdo, un serrote de
8 puntos es más eficaz, pero el modelo más lento de 10 puntos
da resultados más regulares.

Los mejores serrotes de mano están ahusados hacia abajo: el

espesor de la cuchilla disminuye hacia atrás y hacia la punta.
Esto impide que la sierra se trabe al hacer el tajo y permite un
menor juego a los dientes.

Serrote de hender. Es una variante especializada del serrote

de mano; el serrote de hender tiene dientes más largos
parecidos a un formón que cortan rápido en línea siguiendo la
veta de la madera. Los puede encontrar de 5, 5½ o 6 puntos por
pulgada. Si piensa comprar una sierra eléctrica portátil descarte
el serrote de hender su serrote de mano para cualquier tarea
ocasional de hender a mano.

Serrote de lomo: Sirve para hacer cortes a lo ancho muy finos

en madera angosta; la sierra de lomo con forma rectangular
recibe su nombre de la tira de refuerzo de metal que corre a lo
largo del lomo la cual impide que se arquee. El serrote de lomo
usual (algunas veces llamado sierra de espiga) tiene un cuchilla
de 12 a 14 pulgadas con 12 a 16 dientes por pulgada.
Las variantes especializadas, tales como las sierras de rebote,
para machimbrar, varían de 4 a 10 pulgadas de largo; están
diseñadas para hacer juntas muy exactas.

A menudo se usa una caja de ingletes para guiar la sierra de

lomo y para cortar materiales a ángulos fijos de 90 o 45°. Las
unidades integrales de sierra de lomo con caja de ingletes, con
cuchillas de hasta 30 pulgadas de largo cortan cualquier ángulo
de 45 a 90°; éstas, aun cuando son más caras, son más
precisas.

Arcos para segueta. La delgada pero resistente segueta

templada, tensada dentro de la pequeña armazón rectangular
permite al arco para segueta hacer cortes exactos finos y calar
curvas cerradas; sin embargo, el corte se limita a superficies
que se ajusten alrededor de su armazón relativamente poco
alta.la altura usual es de 4¾ pulgadas, pero algunos fabricantes
tienen modelos más altos (0 busque una sierra de marquetería
con una altura de 11½ pulgadas). Las seguetas para el arco por
lo general son de 6½ pulgadas de largo, los dientes por pulgada
varían de 12 a 32. Las llaves giran, permitiendo ajustar los
dientes para cualquier lado.

Serrote para calar. Con ningún serrote se hacen cortes calados

tan fácilmente como con el serrote para calar. La delgada
cuchilla, de 10 a 14 pulgadas de largo, se usa alrededor de una
pulgada en el mango hasta formar una punta. Las cuchillas
usuales tienen 8 puntos por pulgada.

SIERRAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES.

En la familia de las sierras eléctricas portátiles, hay dos sierras

que se han generalizado entre los carpinteros en la actualidad;
la sierra circular portátil y la sierra caladora (véase la
Ilustración). Al usar una sierra circular y la cuchilla correcta, se
puede cortar con facilidad 10 veces más rápido que con un
serrote. La especialidad de la caladora son las curvas, los
círculos y en general los calados. no obstante también se puede
usar para cortes rectos o para biselar.

Sierra circular portátil. La mayor parte de las sierras circulares

tienen tamaño de 5½ a 8¼ pulgadas (el tamaño se refiere al
diámetro de la cuchilla o disco más grande que puede alojar la
sierra). La conocida sierra de 7¼ pulgadas corta a través de
madera cepillada a 2 pulgadas y a cualquier ángulo de 45 a 90°.
Hay dos estilos diferentes de sierra circular: la estándar y la de
mando a sin fin. Para uso intensivo, el modelo más caro de
mando a sin fin da la estabilidad da estabilidad al igual que una
caja que cubre al motor asentada detrás de la cuchilla, lo que
permite mejor equilibrio al operario que usa la mano derecha y
una visión libre tanto de la cuchilla como de la línea de corte.
El modelo que seleccione deberá estar equipado con botones de
ajusté para profundidad y ángulos, un protector fijo de cuchilla
en la parte superior y un protector también de cuchilla con
movimiento de resorte en la parte inferior. Otro accesorio muy
útil es la guía para cortar a Io largo, proporcionando los cortes
rectos cerca del canto de un tablón de una hoja.
Antes de empezar asegúrese que la sierra tenga abocada la
cuchilla correcta para el trabajo que va a realizar.

Sierra caladora. El motor de alta velocidad de la caladora

acciona en movimiento de arriba a abajo una de las muchas
seguetas intercambiables.
Existen modelos de caladoras de una velocidad, de dos o de
velocidad variable. Ésta última se acelera según se aprieta el
gatillo; esta permite un buen control cuando se cortan curvas
cerradas o diferentes materiales. Busque la sierra que tenga una
placa de base que se pueda inclinar para cortar biseles a 45°.
Dos accesorios útiles son la guía ajustable para cortar a lo largo
y la guía para círculos (a menudo la guía para cortar se voltea).
En general, las seguetas de 4 a 7 dientes por pulgada, para la
caladora, están diseñadas para hacer cortes burdos rápidos en
la madera. En trabajos delicados, las curvas cerradas; y el
trabajo delicado requieren seguetas en un rango de 8 a 12 TPI.
Compruebe que el mango de cualquier segueta que elija ajuste
a la boquilla de su caladora.

SIERRAS ELÉCTRICAS FIJAS

A pesar de ser mucho más costosas que los serrotes o las

sierras eléctricas portátiles, las sierras circulares eléctricas fijas
ofrecen lo mejor en velocidad y precisión a los artesanos que
deben hacer cortes muy finos. La sierra de banco es el antiguo
recurso del fabricante de muebles finos para hacer cortes rectos
con exactitud; la sierra de brazo o radial, que originalmente fue
una herramienta de contratistas de construcción, es una
alternativa muy completa para todo tipo de cortes en la madera.
La sierra sinfín es la mejor para cortar curvas cerradas en
materiales muy gruesos. Las tres sierras se describen e ilustran
a continuación y en la página contigua.

Sierra de banco. Es la sierra más exacta para cortar a lo largo

madera maciza y para cortar materiales que vienen en hojas; en
realidad se trata de una sierra circular montada en un banco. El
eje de la cuchilla esta fijo; en lugar de mover la cuchilla a través
de la madera, se empujan la madera o las hojas hacia la cuchilla
accionada.
Las sierras de banco se clasifican por la medida del diámetro de
la cuchilla más grande que acepte la sierra. Para el trabajo en
general, busque un modelo de 9 o 10 pulgadas equipado con,
por lo menos. Un motor de 1 caballo de fuerza. Las sierras más
económicas, de 8 pulgadas, especialmente las variantes de
“tabla de mesa", a menudo tienen una capacidad de corte a lo
largo muy limitada y son de potencia más reducida.
La clave de la precisión de la sierra de banco es una guía precisa
para cortar a lo largo y un calibrador de ingletes que se deslice
en una o más ranuras cuidadosamente fresadas en la superficie
de la mesa. La altura e inclinación (para biselar) se controlan con
manivelas que se localizan en la parte inferior de la cubierta en
unas marcas y lateralmente en otras.
Además de las características descritas. la sierra debe incluir un
protector de seguridad transparente sobre la cuchilla y una
división detrás de la cuchilla para evitar que la madera se trabe
y se regrese, lo cual es tremendamente peligroso. Las
extensiones de mesa opcionales, Presentes en muchos
modelos, hacen más seguro el manejo de piezas largas de
madera y hojas de materiales difíciles de manejar,
La sierra de mesa acepta una gran variedad de cuchillas para
tareas y materiales especiales. Los detalles sobre las diferentes
cuchillas los hallará en la página contigua.

Sierra de brazo o radial. Aun cuando usa los mismos tipos de

cuchillas que la sierra de mesa, la sierra radial trabaja de manera
muy diferente. Con una sierra de mesa, la madera se hace
avanzar hacia la cuchilla; con una sierra radial. La madera
usualmente se coloca sobre la mesa, y el motor y la cuchilla,
montados sobre un brazo arriba de la mesa, se corren sobre la
madera.
La sierra radial tiene dos ventajas sobre la sierra de mesa: corta
con facilidad a lo ancho madera larga, y, debido a que la cuchilla
corta desde arriba, se puede ver perfectamente lo que se está
cortando, las principales desventajas son: es más difícil de usar
para cortar a lo largo -o incluso para hacer cortes a lo ancho-
materiales anchos o en hojas; es muy difícil mantener la sierra
bien ajustada y hay que cuidar constantemente su posición.
Para el reducido taller casero existen sierras radiales en
variantes de 9, 10 y 12 pulgadas; una buena elección es una
sierra de 10 pulgadas con un motor de 1 a 1½ caballos de fuerza.
Compruebe que la capacidad de corte satisface sus
necesidades (su sierra debe poder cortar 24 pulgadas a
lo ancho o a lo largo sin dificultad),
La cuchilla de la sierra radial se puede fijar en posición recta para
hacer cortes a lo ancho, girar hacia un lado o hacia el otro para
cortar ingletes. o inclinar para cortar a bisel.
Para cortar a lo largo, se gira el ensamble de la conexión hasta
90°, después se empuja el material hacia la cuchilla, de manera
muy parecida a cuando se opera una sierra de banco.
Por su seguridad, la sierra que se seleccione contar con
instrucciones de instalación muy detalladas que le permitan
ajustar bien la sierra.
SELECCIÓN DE CUCHILLAS PARA SIERRA CIRCULAR

Antes de cortar con su sierra circular portátil, de mesa o radial,

necesitara colocar la cuchilla adecuada y de manera correcta.
La cuchilla combinada que por lo general viene con la sierra hace
cortes a lo ancho y a lo largo, pero sin la velocidad y la precisión
de una cuchilla especializada. Las cuchillas combinadas que
hacen los cortes más delicados son las de cepillos ahusados.
Las cuchillas para corte transversal tienen los dientes más
delgados que las cuchillas combinadas, y sirven para hacer
buenos cortes a contrahílo de la madera. Las cuchillas para corte
longitudinal, además, tienen dientes anchos parecidos a un
formó. Las cuchillas para triplay de dientes delgados resisten el
desgaste de los adhesivos del triplay.
Si deseas cuchillas de más duración, adquiera las que tienen la
punta de carburo; si bien son más caras que las estándar de
aceros estos conservan el filo por más tiempo. La cuchilla con
fresa de ranurar, diseñada para sierras de mesa o radial, hace
cortes más rápido a rebaje o ranuras.

Sierra sinfín. Si bien esta sierra fija se distingue por su habilidad

para cortar curvas cerradas difíciles y formas irregulares,
también sirve para hacer cortes rectos y para cortar madera a lo
largo, siendo esta más segura que la sierra de mesa o la radial.
Con los mejores modelos se puede trabajar con materiales de 6
pulgadas de espesor o más, lo que los hace muy apropiados
para volver a cortar la madera al grueso que necesite.
La sierra sinfín tiene básicamente una larga sierra para corte
continuo que da vueltas alrededor de un engranaje inferior
accionado por un motor y otro engranaje superior ajustable. Se
clasifica según el tamaño del diámetro del engranaje. el cual
corresponde al largo de la "garganta", el radio más Iargo o el
ancho del material que puede cortar.
La sierra sin fin para talleres caseros mide de 10 a 14 pulgadas
por lo menos.
Las características necesarias Incluyen un banco inclinable
especialmente para cortar a bisel, guía opcional para cortes a lo
largo y accesorios para precisar angulacion y guías de calidad
para la segueta. Las seguetas son del rango de ⅛ a ¼ de
pulgada. Para hacer cortes rectos elija la segueta más ancha
que encuentre y para curvas muy cerradas seguetas
progresivamente más estrechas.
HERRAMIENTAS PARA DAR FORMA

Después de cortar (estas piezas, éstas pueden necesitar cortes

adicionales que les de forma y que se las pula antes de
ensamblarlas.
Para trabajos como nivelar superficies, cuadrar piezas y ajustar
juntas es necesario un cepillo. Los formones ayudan a hacer
muescas y ranuras, a escarbar entalladuras
y a cepillar ranuras para bisagras. Las limas y escofinas ayudan
a dar forma y a alisar la madera según su forma final.

Para la ebanistería encontrará que el ráuter, fijo y portátil, y un

juego de brocas básicas hacen más fácil el trabajo de muchas
tareas que requieren gran esfuerzo y que antaño se realizaban
con formones y cepillos especializados.
Las herramientas con filo como los formones y los cepillos deben
mantenerse perfectamente afilados para que funcionen
adecuadamente.

CEPILLOS

Los cepillos que comúnmente usan los carpinteros se clasifican

en dos categorías básicas: de mesa y de bloques Si trabaja sólo
con herramientas manuales también querrá conocer algunos
cepillos especializados.
Todos se ilustran a continuación.

Cepillos de rebaje de banco: Estos cepillos cuadran y

emparejan la madera siguiendo su veta. Los tipos más
conocidos son el desbastador (14 por 2 pulgadas) la garlopa (de
más o menos 22 pulgadas de largo con una cuchilla de 23/8
pulgadas de ancho) y para emparejar (9 ¾ par 2 pulgadas).

El cepillo desbastador es un “caballo de trabajo” de uso general

para cuadrar y emparejar las caras y los cuantos de la madera.
Para alisar cubiertas de mesa grandes o madera ensamblada
por el canto, elija la garlopa: su larga base “salva la distancia”
entre los defectos bajos en lugar de subir y bajar por las
irregularidades. Para obtener resultados satisfactorios cambie al
cepillo para emparejar.

Cepillos de bloques: Los cepillos de bloques, usualmente de 6

por 15/8 pulgadas, alisan la vela por las extremos, cortan biseles
y chaflanes y cortan a lo largo pequeños pedazos de material de
las piezas para que ajusten bien. A diferencia de los cepillos de
mesa estos están diseñados para usarse con una mano. Los
modelos completamente ajustables, a pesar de ser más
costosos son más fáciles de adaptar para el trabajo. Los cepillos
de ángulo bajo están diseñados para trabajos delicados.

Cepillos especializados: Descienden de una línea larga de

cepillos especializados tradicionales, el garlopín y el cepillo con
guía de canto aún son indispensables para dar forma a mano a
rebajes, estrías o ranuras largas. Las guías ajustables ayudan a
conservar la marcha de estos cepillos. Para obtener cualquiera
de estos tipos de cepillo, tendrán que pedirlos es tiendas muy
especializadas en el ramo de la carpintería.

Los cepillos raspadores están diseñados solo para cortar sobre

curvas. Los modelos con caras planas, se usan para las formas
convexas, los redondos pulen curvas cóncavas. Busque el tipo
con tornillo gemelos ajustables, es el más fácil de usar.
FORMONES PARA MADERA

Si consulta catálogos de herramientas encontrara muchos

estilos de formones. Sin embargo, el carpintero puede
concentrarse en los siguientes tres tipos que se ilustran a
continuación.

Formones rectos biselados (con cantos biselados), con cuchillas

de 4 a 6 pulgadas de largo, tienen los cantos biselados para
entrar en espacios angostos. Los anchos de la cuchilla
usualmente miden de ¼ a 2 pulgadas. Una variante más corta
es el formón de medio canto biselado, a menudo se usa como
escoplo para trabajos en general; su mango de plástico y casco
de acero resiste el martilleo fuerte. Los formones para
descortezar, por otra parte, son muy largos (hasta de 10
pulgadas) y sirven para cortar a lo largo rebajes y estrías.
Los formones-punzones (para construir) tienen cantos
cuadrados y cuchillas hasta de 11 pulgadas de largo para hacer
muescas y rebajes de trabajo rudo. Los anchos de la cuchilla
miden de ½ a 2 pulgadas.
Los formones de ranurar. con su larga cuchilla estrecha con
punta cuadrada, están diseñados para tallar cavidades
profundas. Los anchos de cuchilla usualmente miden de 1¼ a
1/2 de pulgada.

¿QUÉ FORMONES NECESITARA PARA EMPEZAR?

Para la ebanistería y rebajes poco profundos, los indicados son

los formones de canto biselado, se utilizan sólo con la precisión
de la mano.
Cuando el trabajo se dificulta, se puede cambiar un formón
punzón; los modelos con mangos de doble flete pueden resistir
el martilleo continuo (sin embargo, el formón de canto biselado
a menudo puede servir como sustituto). Si es necesario añada
un formón de fijas a su juego de formones.
¿Qué anchos de cuchillas son los mejores?
Un buen tamaño para comenzar es el de ¾ de pulgada: éste
corresponde al grosor real de la mayoría de las maderas suaves
de 1 pulgada y de triplay a ¾ de pulgada. Otra buena opción es
una cuchilla de 3/8 de pulgadas de ancho.

LIMAS Y ESCOFINAS

Por lo general, las limas desgastan y alisan metal y madera; las

escofinas sirven sólo para madera. Las escofinas perforadas
son para dar forma burda a maderas suaves y productos
prefabricados como triplay y aglomerados. Véase la ilustración a
la derecha donde se presentan ejemplos de limas escofinas.

Como seleccionar las limas y las escofinas.

Los factores que determinan las características de
funcionamiento de una lima o escofina son el patrón de los
dientes, la aspereza de los dientes. el largo y la forma.
Las Iimas tienen picadura en un sentido o cruzada. Para
desgastar rápido el material elija una lima con picadura cruzada,
y para el trabajo más delicado una lima con picadura en un solo
sentido. La aspereza común se clasifica, de burda
a suave y son espurio, segundo corte y corte suave.

Las escofinas, en comparación con las limas, tienen dientes

triangulares individuales.
Debido a que tienen espacio para que las partículas de madera
salgan, las escofinas no se atoran tan fácilmente en la madera
blanda; también cortan más rápido. Aún cuando las escofinas
algunas veces se clasifican igual que las limas con frecuencia
vera que se les aplican términos como escofinas para madera
(muy gruesa) y escofina para ebanistería (muy fina).
El largo tanto de las limas como de las escofinas influye en la
aspereza. Por ejemplo los dientes en una lima de 10 pulgadas
son proporcionalmente más largos que los de una lima de 8
pulgadas del mismo tipo.
Las formas comunes incluyen: plana, media caña y cola de rata
(redonda).
El estilo de media caña es el que se aprovecha al máximo como
lima o escofina de uso general; un modelo de este es la múltiple,
mitad lima y mitad escofina en ambos lados. Dentro de formas y
perforaciones use la de forma “cola de rata”.
Escofina perforada: Estas económicas herramientas para dar
forma funcionan como ralladores de queso, las perforaciones
permiten que la viruta escape. El tipo plano de 10 pulgadas y el
tipo bolsillo de 5 pulgadas se manejan como cepillos de mesa y
de contrafibra, respectivamente. Sin embargo recuerde que los
cortes burdos que hace necesitaran que les dé forma y se les
alise de nuevo.

RÁUTER ELÉCTRICO

Un ráuter equipado con la broca apropiada corta todo tipo de

ranuras: estrías, rebajes, ranuras en V, ranuras redondeadas y
hasta cortes exactos para machimbrar, También puede matar el
filo o moldear los cantos de la madera, cortar laminado plástico
en una sola pasada y cepillar muescas con la ayuda de una
plantilla.
Básicamente es un motor vertical que gira una broca a
velocidades hasta de 28 000 rpm, el raúter produce rápidos
cortes regulares la broca por lo general se Ievantan o se bajan
dentro de una caja de protección.
Las características apropiadas que debe buscar incluyen
cómodas asas, en los la dos opuestos de la caja, un activador
que este incorporado en una de las asas (lo cual es más seguro
que una palanca de encendido en el motor) y un útil anillo o botón
de ajuste de profundidad con graduaciones exactas. Se va a
usar el ráuter en una mesa busque un motor de ráuter que se
puede sacar de la caja.
Vale la pena gastar un poco más por un ráuter que tenga por lo
menos un motor de 1 caballo de fuerza de otra manera la
profundidad del corte realizado en una sola pasada será muy
limitada. Si planea trabajar con brocas profundas compre un
ráuter que acepte brocas con caña de ½ pulgada de diámetro
en lugar de con cañas de ¼ de pulgada menos resistentes.
Para uso poco frecuente son suficientes las brocas para ráuter
fabricadas con acero de alta carburación.
Las brocas con punta de carburo cuestan más pero se
encuentran afiladas por más tiempo, son necesarias para
madera dura, aglomerados, madera maciza y laminados
plásticos. Cuando se desgaste el filo, se pueden volver a afilar.
Las brocas más populares y los perfiles que abren, se ilustran a
continuación. Las brocas para cortar en cantos usualmente
están equipadas con puntas de autoguía.
Algunas brocas incluyen la pieza de guía; para las que no tienen
la guía, debe comprar la pieza de guía y un eje (mango) por
separado.
Un casquillo de guía, atornillado a la placa de base de ráuter,
evita que la broca para abrir muescas o para machimbrar corte
la plantilla.

CÓMO AFILAR LAS HERRAMIENTAS CORTANTES

Cuando las cuchillas, formones y cepillos se desafilan, en lugar

de cortar las fibras de la madera las desgarran y las destruyen,
y hacen que el trabajo de carpintería sea desalentador y
peligroso.
Para afilar las herramientas, sólo se necesitara saber cómo se
afila el acero y entonces llevarlo a cabo. Es recomendable que
lo haga un experto ene afilar.
El filo de un formón o cuchilla está formado por un bisel de más
o menos 25° que se afila sobre el extremo de la cara de la
herramienta. Sin embargo, esmerilar produce cientos de
pequeñas estrías y rasgaduras. Afilar con piedra abrasiva, pulir
el bisel con abrasivos progresivamente más finos hasta que la
punta esté pareja afila la herramienta.
Si necesita rectificar el filo de su herramienta o si el bisel está
desgastado, esmerile un nuevo bisel. De lo contrario, solamente
afile la herramienta.

CÓMO ESMERILAR UN BISEL

Para rectificar un bisel puede usar una piedra afiladora, pero un

esmerilador de banco es mucho más rápido. Use un disco
abrasivo de dureza 36 a 60 de 6 a 8 pulgadas de diámetro, y
tenga a la mano agua para controlar el calentamiento de la
herramienta. Use gafas protectoras.

Aún si su esmerilador tiene un apoyo ajustable para

herramientas, obtendrá mejores resultados si fija firmemente la
pieza como se muestra a continuación. Con el esmerilador
apagado, coloque el índice de su mano dominante en el borde
exterior del apoyo de la herramienta. Coloque el formón o la
cuchilla sobre su dedo índice, ajustando la herramienta de
manera que el bisel existente quede plano sobre el disco de
esmeril. Complemente la manera de sostener la pieza apretando
con su pulgar la parte superior, de preferencia, de la
herramienta.
Ahora apoye los dedos de su otra mano en la parte superior de
la herramienta cerca de la punta. Practique moviendo sus manos
hacia atrás y hacia adelante con ritmo, aplicando sólo presión
ligera en la punta de la herramienta a medida que hace contacto
con el disco.
Conecte el esmeril y dé varias pasadas como se ha indicado,
después en la manera de sostener la pieza que estableció con
su mano dominante, sumerja en agua la punta de la herramienta.
Continúe alternando entre esmerilar y enfriar la herramienta.
Después de media docena de sumergidas en el agua, examine
el bisel. Cuando el canto este cuadrado y todo el bisel brille de
manera uniforme, estará lista para afilar.

COMO AFILAR UN BISEL

Afilar con piedra, principalmente, requiere práctica. Sin embrago,

ayudan mucho las piedras afiladoras de banco de buena calidad.
Las más comunes son las piedras de aceite, de preferencia
naturales o sintéticas. Como su nombre lo indica, las piedras de
aceite usan como lubricantes el aceite ligero. Entre las piedras
de aceites naturales más apreciadas está la Arkansas, cortada
de novaculita.
Otra posibilidad además de las piedras de aceite son las piedras
de agua sintéticas japonesas, las cuales usan como lubricante
agua en lugar de aceite. Más consistentes en textura y
considerablemente más baratas que las de aceite, éstas se
reconocen por su corte suave.

Necesitará dos piedras de agua: burda y fina como se ilustra a

continuación. Apoye la porción superior de la herramienta sobre
el pulgar de su mano no dominante, presionando ligeramente
con los dedos hacia abajo sobre el respaldo de la herramienta
volteado hacia arriba cerca de la punta.
Los dedos de la otra mano extendidos, determinaran la dirección
del frotamiento y empuje. Puede frotar lo mismo hacia arriba que
hacia abajo y con movimientos envolventes de “ocho”.
Cuando se forme en la punta un hilo de alambre, o rebaba (por
lo general después de cinco a diez movimientos), voltee hacia
arriba el bisel de la herramienta y dé varios golpes sobre la
piedra con la parte trasera de la herramienta rígidamente
presionada contra la piedra (se le llama retroceder).
Ahora continúe afilando el bisel: para comprobar su progreso,
examine su trabajo con la luz brillante. Cuando el bisel brille
como una superficie única, cambie a la piedra fina y repita la
operación afilatoria.
Muchos profesionales, por costumbre afilan la herramienta a un
ángulo de 35° creando así un microbisel (véase a la izquierda).
Un filo durará más. Ya que sólo está afilando una banda estrecha
de acero en lugar de todo el bisel, afilar así es menos rápido y
más cansado.
TALADROS

Los carpinteros perforan hoyos para tornillos, inclusive para

clavos en maderas duras.
Un taladro con una broca de desatornillador proporciona una
gran ventaja para atornillar.
El taladro eléctrico portátil ha desplazado virtualmente, a sus
contrapartes manuales. Un modelo de funcionamiento seguro
más que un buen berbiquí manual, y con los accesorios
correctos es más versátil. Sin embargo muchos carpinteros aun
encuentran lugar en sus talleres para los taladros manuales y las
brocas tradicionales. Ya que estos taladros se pueden operar
con el ritmo deseado cuando se empieza a hacer un hoyo o a
meter un tornillo se tiene control completo. También, a menudo
es más sencillo usar un berbiquí manual o el taladro manual, que
perder el tiempo en conectar un taladro eléctrico.

TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL

El taladro eléctrico se clasifica por el tamaño máximo de caña

que cabe en el portabrocas. Tres tamaños son los comunes: ¼
de pulgada, 3/8 de pulgada y ½ pulgada. A medida que aumenta
la capacidad del portabrocas, también aumenta la potencia
generada, o el motor. Sin embargo, cuanto más grande sea el
par torsor, tanto menos rápido será la velocidad. Para la mayor
parte de los trabajos de carpintería, el taladro de 3/8 de pulgada
de mejor relación entre potencia y velocidad; también acepta un
amplio rango de brocas y accesorios.
Los taladros eléctricos se clasifican para trabajo ligero, trabajo
intensivo (o casero, comercial/mecánico, industrial). Para la
carpintería básica el taladro de rebajo medio le será de gran
utilidad.
Si lo va a usar diario o en sesiones continuas prolongadas,
seleccione el taladro para trabajo intensivo.
Los taladros tienen una velocidad, dos velocidades y una
velocidad variable, como el que se muestra a continuación, le
permite adaptar la velocidad al trabajo, es muy útil cuando se
empieza a taladrar o apretar tornillos. Los mecanismos
reversibles ayudan a quitar tornillos y colocar brocas.

Si prefiere emplear el taladro sin extensiones eléctricas para

taladrar sólo unos cuantos hoyos, use el taladro eléctrico
inalámbrico, el cuál funciona con una pila recargable.
Algunos modelos pueden taladrar varios cientos de hoyos con
una sola carga, después se recarga una hora.
Si va a taladrar horas sin interrupción, tenga una pila de
repuesto; puede recargar una mientras trabaja con la otra.

Brocas para taladro. Los catálogos de herramientas y las

ferreterías tienen gran cantidad de brocas especiales para
taladro.
A continuación se hace una selección de las más apropiadas y
de los accesorios que por lo general se utilizan.
Las brocas para metal o de espiral, diseñadas para taladrar
metal, también usan para madera. Los tamaños son de 1/16 de
pulgada; los juegos están graduados por 32avos o 64avos. Elija
brocas de de alta velocidad para que duren más.
Las brocas de espiral estándar tienen cañas proporcionales al
diámetro de la punta, las brocas de espiral grandes tienen cañas
de ¼ a ⅜ de pulgada, pero taladran hoyos de hasta ½ pulgada.

Las brocas de paleta, por Io general se clasifican según su

tamaño y miden de ⅜ a 1½ pulgadas, taladran hoyos más
grandes; la tornapunta central impide que las brocas de espiral
patinen. No obstante las brocas de paleta hacen hoyos bastante
rasgadas por lo que no querrá usarlas si las perforaciones van a
ser visibles o las va usar para rellenar con cerrajería, tapones o
espigas.
Cuando la apariencia es importante, las brocas más indicadas
son las de punta delgada, la Forstner, o la tornapunta múltiple,
porque hacen perforaciones más definidas que las brocas
espirales o de cabeza de paleta, aunque son más caras. Hay
brocas con punta delgada punta desde ⅛ de pulgada hasta un
tamaño grande de ½ pulgada; las Forstner y las de tornapunto
múltiple miden de ⅜ de pulgada hasta 2 pulgadas. Las brocas
Forstner son las más indicadas para taladrar hoyos definidos con
fondo plano; tanto la Forstner como la de tornapunta múltiple
pueden taladrar hoyos en cualquier dirección. sin seguir la veta
de madera.
.
Para las perforaciones más grandes. hasta de 4 pulgadas, la
solución es una sierra para hoyos.
Si bien la de tipo con disco con corte intercambiable es muy útil,
son más seguras las sierras para hoyos individuales con
cuchillas fijas.
Necesitará un mandril (portaherramientas), como el que se
muestra en la página anterior, para ajustarla al portabrocas, la
sierra entra a presión en el mandril.
La broca guía para tornillo perfora el hoyo guía apropiado para
la rosca de los tornillos, un hoyo más largo para la caña y un
hoyo avellanado para la cabeza, todo en una sola operación.
Algunas brocas le permiten añadir un contrataladro, el cual se
puede resanar para ocultar la cabeza del tornillo. Las brocas
individuales tienen un funcionamiento más seguro que los tipos
ajustables. Los tamaños usuales corresponden a los tornillos de
¾ de pulgada por # 6 a 2 pulgadas por # 12.

Las brocas desatornilladoras estándar o Phillips transforman al

taladro en un desatornillador eléctrico, una herramienta
adecuada cuando se tienen que colocar muchos tornillos. Para
estos accesorios es necesario un taladro de dos velocidades o
velocidad variable, los tornillos deben comenzarse y terminar de
colocar lentamente o se puede barrer la rosca.

TALADROS MANUALES
Hay dos taladros manuales bastante útiles para las necesidades
de los carpinteros, el berbiquí para hoyos grandes (hasta de 3
pulgadas de diámetro) y el taladro manual para perforaciones
para tornillo hasta de ¼ de pulgada de tornillo.

Berbiquí: Manejar un berbiquí (véase la ilustración contigua) es

como dar vuelta a una manieva que tiene una broca. Su
envergadura, la cual determina el tamaño del berbiquí, varía de
6 a 14 pulgadas; una buena elección es el de 10. Algunos tienen
un trinquete, mecanismo parecido a un engrane que permite
hacer perforaciones en lugares estrechos, sin tener que dar un
giro total al mango del berbiquí. Los berbiquís con trinquete son
reversibles. Funcionan hacia los dos lados, al que conviene.
Para el berbiquí hay varios tipos de brocas. Las estándar son las
brocas de barrena, por lo general son de dos tipos: la de espiral
sencilla/centro macizo y la Jennings, o de doble espiral. Si bien
la de espiral sencilla es más rápida y más estable, la de tipo
Jennings abre hoyo mas uniformes. Las brocas de barrena
estándar varían de ¼ a 1½ pulgadas de diámetro, y siguen en
aumento cada 1/16 de pulgada

Las brocas de expansión tienen incorporado un cortador

ajustable. perforan hoyos más grandes (más o menos de 5/8 de
pulgada a 3 pulgadas de diámetro).
Se necesitan dos brocas para este arreglo.
Dependiendo del modelo, el cortador se ajusta ya sea girando
un tornillo de presión y alineándolo manualmente hacia arriba.
Verifique la medida haciendo una perforación de prueba en un
pedazo de madera.
AI combinar el berbiquí con una broca desatornilladora, se
proporciona mayor fuerza que ayuda a inducir- o a quitar-
tornillos largos. Una broca para contrataladrar perfora un tapón
torneado y pulido para ocultar la cabeza de los tornillos, con
madera.
Taladro manual. Para hoyos chicos hasta de ¼ de pulgada de
diámetro, la herramienta indicada es el taladro manual.
Simplemente apunte y gire la manivela. Estos taladros por lo
general tienen una capacidad de portabrocas de ¼ de pulgada.
A menudo se usa con brocas de espiral estándar, aun cuando
algunos modelos incluyen un juego de puntas para taladro de
doble aspa (que van de 1/16 a 1 1/16 de pulgada) que se guarda
en el interior del mango.

HERRAMIENTAS PARA COLOCAR SUJETADORES

Ya que el arte de fijar, al igual que el de medir y cortar. es

esencial para la carpintería, se debe estar bien informado sobre
las herramientas que lo hacen posible.
Las herramientas básicas para fijar son los martillos y los
desatornilladores. Al aplicarse en seleccionar la herramienta
adecuada para el trabajo. obtendrá beneficios en cuanto a menor
número de clavos doblados y tornillos barridos. También evitará
el deterioro natural en la madera y golpes en sus dedos.
Las llaves de tuercas sirven para fijar otro grupo de sujetadores:
pernos y tornillos con cabeza estriada cuadrada. Las prensas
aplican presión a las juntas mientras seca
el adhesivo; también pueden sostener firmemente las piezas en
su lugar mientras clava, coloca tornillos, corta, da forma o
taladra.

MARTILLOS, DESATORNILLADORES Y LLAVES DE

TUERCAS

Todo mundo conoce la utilidad del martillo y el destornillador. ¿Y

qué persona no ha colocado en su casa un perno rebelde con la
llave de tuercas casera? A pesar de todo, muchos aspirantes a
carpinteros desconocen las detalles para seleccionarlos y las
herramientas para fijar. relacionadas con estas para obtener
resultados de primera.
Martillo de uña. Este martillo básico tiene dos variantes
principales: sacaclavos curvo y sacaclavos rasgador. El
sacaclavos curvo incluye un sistema de palanca para jalar clavos
y tiene espacio para hacerlo oscilar en espacios reducidos. El
sacaclavos rasgador, el cual es menos curvo, sirve para jalar o
rasgar las piezas.
Observe que las caras del martillo pueden ser planas o
ligeramente convexas. El tipo convexo, o “de campana", permite
meter un clavo al ras sin maltratar la superficie de la madera. Las
caras de tipo dentado se usan para el armado tosco, no use
éstos; para el trabajo delicado ya que dejaran marcas dentadas.
El peso de la cabeza varía entre 7 y 28 onzas. Para el trabajo en
general, muchos carpinteros usan el martillo sacaclavos curvo
de 13 o 16 onzas. A pesar de que los mangos de acero o de fibra
de vidrio son más resistentes, muchos carpinteros aún prefieren
la sensación de la madera, los mejores son los de nogal y los
de fresno.

Martillo de peña transversal "Warrintong"

Este tradicional martillo de carpintero permite meter clavos
chicos y clavos sin cabeza (véase la página 28) sin golpearse
los dedos. El peso de la cabeza varia de 3 ½ a 16 onzas; a
menudo al de pequeño tamaño, de 3 ½ onzas, se le llama
martillo de clavillo.

Punzón para clavos. Para ocultar las cabezas de los clavos "sin
cabeza" y los clavitos.
Estos se embuten debajo de la superficie de la madera con la
punta de un punzón especial. Para la mayor parte de los
sujetadores le será útil un juego que contenga tres punzones,
con tamaños de punta que dan de 1/32 a 1 1/2 de pulgada.

Mazos. Use un mazo con cabeza de madera maciza, plástico o

hule para juntar juntas difíciles de ajustar, embutir taquetes en
sus hoyos y golpear formones y punzones.
Desatornilladores. Los desatornilladores se dividen en dos
categorías principales: estándar y Phillips. Dentro de cada
categoría el largo del mango y el ancho de la punta determinan
el uso más eficiente para la tarea a realizar. Un destornillador
largo le permite aplicar más fuerza que uno más corto, pero el
mango largo puede no dejarle mucho espacio para maniobrar.

Los largos de mango de los desatornilladores estándar miden

más o menos de 3 a 12 pulgadas; los anchos de las puntas
correspondientes varían de ⅛ a ⅜ de pulgada. Adquiera tres o
cuatro tamaños que comprendan estas medidas y uno corto
además que por lo general es de 1½ pulgadas de largo para
atornillar muy de cerca.
Para el trabajo en acabados finos busque el de punta para
ebanistería el cual tiene formas paralelas aplanadas.
Los desatornilladores Phillips con mangos hasta de 8 pulgadas
de largo también se clasifican por tamaño según el numero de
puntas que van de 0 (el más chico) a 4. Un juego que tenga
tamaños 1, 2 y 3 pueden satisfacer casi todas las necesidades.
Un juego de unos cuantos desatornilladores especiales puede
ahorrar trabajo y efectuar trabajos difíciles.
Los desatornilladores de chicharra espiral usan una amplia
variedad de puntas le ahorran mucho tiempo cuando necesita
atornillar a mano gran cantidad de tornillos. El portabrocas gira
a medida que se presiona el mango.
Las brocas desatornilladoras para taladro eléctrico o berbiquí
(véase en las páginas anteriores) le ahorran electricidad.
Los taladros eléctricos con contramacha también sirven para
sacar tornillos.
Los desatornilladores de codo son útiles para espacios
estrechos. Los modelos con una punta estándar y una Phillips
constituyen una herramienta doble.
Llaves de tuercas: Para uso ocasional, seleccione un perico
ajustable, útil para diferentes tamaños de pernos o tuercas. Una
buena elección es el de uso general, es el de 8 pulgadas con
una capacidad de tenaza de 15/16 de pulgada.

Las llaves de tuercas de cubo y las de extremo abierto de

medidas individuales tratan con más suavidad las tuercas y los
pernos. Un juego típico de ¼ de pulgada a 1½ pulgada.
Para avellanar cabezas de pernos y tuercas es necesario un
berbiquí de trinquete con un juego de dados. El mecanismo de
⅜ de pulgada es el más versátil: las medidas de los dados van
de ⅜ de pulgada a 13/16, en incremento de 1/16 de pulgada.

PRENSAS DE SUJECIÓN

Las prensas mantienen apretada; las partes ensambladas

mientras seca el abrasivo, proporcionándole Iibertad para
maniobrar.
Aquí le presentamos una selección de prensas de sujeción.
Las prensas C son las adecuadas para trabajos chicos, fijan
áreas localizadas sostienen el trabajo a una mesa o a un
caballete de serrar y fijan guías de sobrantes de madera para
cortar. Los anchos comunes de las tenazas son de 1 a 8
pulgadas.

Las pinzas de presión son apropiadas para fijar rápido el trabajo

ligero y sobresalen a las guías de sobrantes de madera que se
fijan. Tienen forma de pinzas grandes para ropa su capacidad
de tenaza es de 1 a 3 pulgadas la de 3 pulgadas es la más
versátil.

Las tenazas de madera de husillo manual se ajustan tanto en

altura como en ángulo, y sostienen ensambles irregulares. Los
tamaño los son de 4 a 16 pulgadas de Iargo, con capacidad de
tenaza de 2 a 12 pulgadas.

Los sargentos de barra y tubo tienen una tenaza fija y otra

deslizable para sujetar extensiones de todo tipo. Los sargentos
de barra comúnmente son de 6 a 36 pulgadas, pero algunos
modelos son hasta de 6 pies de largo. Los tamaños más chicos,
en especial la variedad de soltado rápido, se pueden sustituir por
prensas-C y son mucho más rápidas de manejar.
Los accesorios de sargento de tubo fijados a cualquier distancia
del tubo negro (no galvanizado) de ½ a ¾ de pulgada de
diámetro, son más económicos que los sargentos de barra y se
pueden adaptar para ajustarse al trabajo a realizar.

ELEMENTOS PARA ACABADOS

La mayor parte de los trabajos deben pulirse cuidadosamente,

resanarlos y darles un buen acabado antes de que estén listos
para su presentación definitiva.
Pulir significa también lijar u raspar. Cuando hay que lijar, pulir
es la técnica más común, puede elegir entre la fuerza muscular.
y una herramienta eléctrica. Lijar a mono da buenos resultados,
y en lugares estrechos o superficies contorneadas, es la única
manera de hacerlo. Por otro lado las lijadoras eléctricas no sólo
evitan el cansancio sino que también ahorran tiempo, en
particular en la etapa preparatoria.
Para aplicar la mayor parte de los acabados, necesitara una
buena brocha, un rodillo o un cepillo le ayudaremos a
seleccionar los básicos.

ABRASIVOS

Cuando se prepara una superficie de madera para aplicar un

acabado fino, la mayoría de los barnizadores recurren a una
serie de grados de papel de lija progresivamente más finas, y
con la estopa se hace el pulido final. Lijar o raspar es la
alternativa. Muchos carpinteros piensan que la superficie
resultara más lisa y se le aplicarán mejor las acabados. Para
cualquiera que sea la técnica que elija, a continuación se tratan
y se ilustran los elementos que necesitara.

Cómo elegir el papel de lija. El papel de lija es un abrasivo,

¿correcto? En realidad, no se hace con arena. Del material y tipo
que use dependerán los resultados que desee obtener.
La Iija de pedernal, beige, ofrece la opción más económica, pero
también la menos durable.
La lija granate, de rojìza a café dorado, da excelentes resultados
cuando se lija a mano, especialmente en la etapa final.
Óxido de aluminio, de gris claro a café grisáceo, se hace con
material sintético de gran dureza; elíjala para Iijar a mano, de
áspero a preparatorio, y para la lijadora de banda sin fin eléctrica
o para bloque manual de madera.
Carburo de silicio, de gris-azul a carbón, a menudo se le llama
de agua o seca porque su papel a prueba de agua permite usarla
húmeda, eliminando así la tendencia a atorarse producida por
sus minúsculos granos. Úsela sobre madera para el "pulido" final
o para eliminar el brillo excesivo entre una mano y otra del
acabado.

Por lo general el tipo de papel de lija se marca en la parte

posterior de la hoja.
Otra información que encontrará incluye el número de dureza de
grano, el peso del papel y la diferencia de grano abierto a
cerrado.
Los números de dureza de grano van de un numero bajo de 12
hasta 500, pero la variación común es de 50 (grano muy grueso)
a 220 (grano muy fino). La lija para agua o seca por lo general
se encuentra hasta grano 600.
.
El peso del papel se clasifica de A (el más delgado) a E. En
general, el peso de papel decrece a medida que el gano se
vuelve más delgado.
El papel de lija de grano cerrado tiene mayor número de
partículas para lijar más rápido, pero se atora en materiales
blandos; el de grano abierto funciona mejor para el lijado áspero.
Para proporcionarle una superficie plana a su papel de lija, use
un bloque para Iijar. Puede comprarlo o hacerlo envolviendo con
la Iija un trozo de madera recubierto con una almohadilla de
fieltro o hule de ½.

Estopa de acero. Se vende en forma prensada y en muchos

grados, entre los barnizadores se conoce como un abrasivo
suave.
Los gados 2/0 y 3/0 tienen suave textura y a menudo se usan
para hacer el pulido final a la superficie antes de aplicar el
acabado. La textura más fina, la de gado 4/0, es perfecta para
asentar el material entre una y otra mano.

Raspadores. Los raspadores manuales parecen ser simples

recorta de acero, pero vistos de cerca, los cantos provistos de
ganchos producen un cepillado fino cuando se empujan a jalan
siguiendo la veta de la madera.
Un raspador para ebanistería tiene una estructura con dos asas
que hacen él raspar menos fatigoso y más consiente.
LIJADORAS ELÉCTRICAS

Las lijadoras eléctricas portátiles se clasifican en dos categorías

principales: de banda y vibradora (véase la ilustración contigua).
Las lijadoras de banda desbastan con rapidez la madera, son las
mejores para igualar en áspero sobre áreas grandes. Las
vibradoras trabajan a velocidades muy altas para producir un
acabado controlado más fino; no eliminan mucha madera,
inclusive si se le pone papel de grano grueso.

Lijadoras de banda. Se clasifican según el ancho y el largo de

la banda, los tamaños más usados son el de 3 por 21, 3 por 24
y 4 por 24 pulgadas. Las características necesarias deben incluir
un sistema de recolección de aserrín, como también métodos
apropiados para reemplazar la banda y rodada ajustable de la
banda.
La dureza de grano de la banda antes se clasificaba por
fracciones, de 4¼ (el más duro) a 0 (mediano) a 10/0 (el más
fino), pero ahora por lo general se encuentra un números de
dureza de grano como los del papel de lija. La dureza de la
banda común va de 36 a 120.

Vibradoras. Si bien la mayoría de las vibradoras tienen un

movimiento en línea recta u orbital, algunas permitan cambiar de
un movimiento a otro.
El movimiento en línea recta teóricamente produce un acabado
más fino, ya que la vibración siempre se realiza en línea
siguiendo la veta; pero una vibradora orbital se mueve en
círculos estrechos hasta 12000 orbitas por minuto, lo que da un
efecto de pulido fino.
Las vibradoras son de 4 por 4⅜ pulgadas (tamaño de cepillo)
más o menos 4½ por
9 5/8 pulgadas. Los tamaños más chicos, diseñados para
sostenerse con una mano, le permiten lijar cómodamente de
manera vertical hasta en superficies elevadas.

BROCHAS, RODILLOS Y CEPILLOS

Para dar acabados finos solo se necesitan unos cuantos
instrumentos adicionales (ilustrados a continuación). Aquí se
presenta un resumen
.
Cómo seleccionar una brocha. Para obtener mejores
resultados. seleccione el tipo da cerda y el tamaño correcto
Las cerdas naturales (pelo de espinazo de jabalí, buey o tejón)
se usan tradicionalmente para aplicar acabados a base de
aceite. No se deben usar con productos a base de agua (como
pintura de látex) por que las cerdas absorben el agua de la
pintura y se pone pastosa con rápidez.
Las cerdas sintéticas. (nailon o algo parecido al nailon) son las
mejores para aplicar acabados a base de agua.

¿Cómo elegir una brocha de buena calidad?

El precio lo dice. Otra norma es. Cuánto más larga y espesa sea
la brocha en relación con el ancho, mejor será. Doble las cerdas
contra la palma de su mano: las cerdas de calidad son suaves y
flexibles. Abra con sus manos las cerdas a manera de abanico
para ver si algunas se desprenden; es común que se
desprendan una o dos, pero también indica que no está bien
hecha.
Compruebe que las puntas de las cerdas están “colgadas”
(separadas y deshilachadas).
Para la carpintería compre brochas de 1 a 3 pulgadas de ancho.
La brocha de 1 pulgada es útil para cantos y adornos delicados;
use la variante de tres pulgadas para superficies planas largas.
Rodillos y cepillos. Un rodillo para pintar de tres pulgadas de
ancho esparce el esmalte rápido y regularmente. Otro cepillo,
que parece una esponja pegada a un mango corto, es aún más
sencillo de usar. Si no le es fácil limpiar, compre “brochas” de
hulespuma desechables, las cuales producen resultados
similares.
JUNTAS BASICAS

En cualquier trabajo de carpintería, ya sea una sencilla o

hermosa mesa, necesita hacer juntas. Y la calidad de esas
juntas determinará si su creación dará un servicio confiable o
quedará inservible con el uso.
A pesar de que se han desarrollado cientos de juntas con el paso
del tiempo actualmente los carpinteros pueden obtener
excelentes resultados con una docena que más se usan están
agrupadas en cinco tipos básicos a tope, a rebaje y saque, a
media madera, a lengüeta y espiga y machimbrar. Este capítulo
contiene todas.
En las páginas siguientes encontrará sugerencias para elegir la
junta apropiada para el trabajo, consejos para trazar y marcar y
procedimientos para obtener resultados fáciles de predecir
usando una amplia variedad de herramienta manual y eléctrica.
Si para usted son nuevas las técnicas para hacer juntas no sea
muy exigente: elija la junta más fácil de hacer y que cumpla con
los requisitos de fuerza y aspecto.

Para que una junta ajuste correctamente las medidas deben

tener una precisión aún mayor que las gradaciones de sus
instrumentos para medir.
Lograr está precisión puede parecer imposible pero en la
práctica lo que cuenta es el ajuste relativo de las dos piezas Las
claves de la ebanistería de primera clase no sólo son la
paciencia y la práctica, sino también probar la disposición sobre
pedazos de desperdicio del mismo espesor y anchura que la
pieza de madera. Cuando el encaje sea perfecto corte la
madera.
Nota: Aun cuando con frecuencia se muestra la sierra de banco
y la sierra radial sin el protector de cuchilla use el protector
siempre.

JUNTAS A TOPE
De todas las juntas de carpintería las más sencillas son las
juntas a tope, las cuales se juntan sin traslapar dos piezas de
madera afianzándolas con adhesivo, sujetadores mecánicos, o
ambos. y en algunos casos se refuerzan con taquetes, ranuras
para unir con una cuña o pedazos de madera pegados.
La mayor parte de las juntas a tope sin refuerzo son
intrínsecamente débiles, debido a su mínima superficie pegada
y a la veta del extremo altamente absorbente en el área pegada.
No obstante las juntas a tope hechas con precisión son buenas
para muchos trabajos y cuando están reforzadas se pueden
comparar en fuerza con las juntas de lengüeta y espiga con las
machimbradas.
A la derecha se ilustran Ios cinco tipos de juntas a tope. La junta
a tope de canto (o junta a tope de esquina) une el extremo de
una pieza de madera con la cara de otra pieza. Se usa para
entrepaños, bastidores para recubrir y para trabajos sencillos
donde es poco importante el aspecto.

La junta de canto une piezas de madera por los cantas. Con las
juntas de canto, puede construir cubiertas de escritorio y de
mesa y otras superficies anchas usando piezas de madera
estrechas. Debido a las extensas superficies pegadas y a la
ausencia de la veta de extremo en el área pegada las juntas de
canto tienden a ser fuertes.

La junta o inglete a nivel une en ángulo los extremos de dos

piezas de madera en el mismo plano, de forma que no se ve la
veta del extremo.
Se usa para marcos de cuadros y lunas, armazones frontales
para bastidores de recubrimiento y construcción de bastidor y
tablero.

La junta a ingletes de canto crea ángulos en los extremos de

dos piezas de madera en diferentes planos.
Cuando la apariencia es importante, esta junta se utiliza
principalmente para unir los laterales, cubiertas y bases de
trabajos con bastidor para recubrir.
En las siguientes páginas encontrará información acerca de
cómo cortar y reforzar cada una de las juntas a tope antes
descritas.
JUNTAS A TOPE DE CANTO Y A NIVEL

Puede cortar estas dos juntas básicas con sierra de mano

circular portátil u sierra de banco o radial. El procedimiento para
ambas juntas es el mismo las instrucciones detalladas sobre
como cortar a lo ancho. Aquí se presentan los principios
generales para cada método.

Cortar con herramientas manuales. Si su pieza de madera es

lo suficientemente estrecha puede cortar tanto las juntas a tope
de canto, tanto como a nivel con una sierra de lomo y una caja
de ingletes. Para piezas de madera más anchas, tendrá que usar
solamente la sierra de lomo, o cambiar a una sierra manual.
Para obtener mejores resultados, corte ligeramente afuera de la
línea de corte, después verifique el extremo con una escuadra.
Cepille el extremo completamente en ángulo recto.

Cortar con una sierra circular portátil. Aquí la clave es fijar

una guía recta a la madera para cortar siguiendo la guía con la
placa de base de la sierra. Ajuste el ángulo de
la cuchilla para hacer un corte de 90° y la profundidad de la
cuchilla ligeramente más abajo que el espesor de la madera.
Mientras corta mantenga la placa de base ajustada contra la
guía.

Cortar con una sierra rádial. Para juntar la mayor parte de las
guías a tope ésta es la herramienta más apropiada. Corte con
una cuchilla para corte delicado ajustado para hacer un corte de
90 °, coloque la madera apretada contra la guía, después
coloque el motor y la cuchilla paralela a la línea del corte.

Cortar con una sierra de banco. Corte con una cuchilla de

cepillos usados o de contravapor y con el calibrador de ingletes
ajustados para hacer un corte de 90°, ajuste la cuchilla
ligeramente más alta que el grosor de la madera. Apoye la pieza
fuertemente contra el calibrador de ingletes y deslícela
suavemente para que pase por la cuchilla.

JUNTAS POR EL CANTO

Ya que las superficies anchas construidas de madera unida por

el canto con frecuencia son muy visibles, necesitara tener mayor
cuidado al seleccionar las piezas de madera.
Evite la madera con defectos de comba o de arco, y cerciórese
de que la madera sea de una veta con dibujos agradables y sin
defectos. Seleccione piezas de madera de por lo menos 2
pulgadas mas de largo que el largo total. y cerciórese de tener
las suficientes piezas de madera para tener un margen para
cortar hasta 1/4 de pulgada del ancho de cada pieza.
Arregle las piezas por su apariencia y, si le es posible, alterne la
veta en los extremos (véase la ilustración). Al alternar la veta de
Ios extremos y al usar piezas de madera de no más de 4
puIgadas de ancho (puede cortar a lo largo madera muy ancha
formando piezas más angostas), reducirá el riesgo de que se
pandee o se tuerza el trabajo terminado. Después de haber
seleccionado y arreglado las piezas de madera, márquelas con
una "V" para que mientras trabaja pueda conservar la
orientación.
Para obtener la delgada película uniforme de adhesivo
indispensable para una junta por el canto fuerte. los cantos
deben estar rectos; lisos y en ángulo recto con respecto a las
caras de la madera; el aplicar mucha presión con las prensas de
sujeción no compensa los cantos desiguales o descuadrados.
Para nivelar o para eliminar los cantos ligeramente redondeados
de las piezas de maderas suaves, puede cepillarlas a mano o
cortarlas a lo largo con una sierra de banco.

Cepillar los cantos. Use una garlopa, un cepillo desbastador o

para emparejar, el más largo que tenga, y verifique que la
cuchilla este afilada como navaja de afeitar. También necesitara
una guía para el cepillo. como la que se ilustra abajo. Ajuste el
cepillo para hacer cortes finos.
Para usar la guía, comience por un extremo con el lado del
cepillo apretado contra la guía. Y de pasadas repetidas y
paralelas por el largo de la madera hasta que la superficie este
en ángulo (compruebe con cuidado con una escuadra de
comprobación o ajustable).
Verifique el acoplamiento entre los cantos colindantes de ambos
lados de la madera. Si ve algún hueco, haga los ajustes
necesarios con cuidado.
Si tan sólo va a unir por el canto dos piezas de madera, puede
intentar otra técnica. Coloque las dos piezas juntas en una
prensa de tornillo, con el borde hacia arriba, y ponga en línea las
partes superiores;
Después cepille ambas piezas al mismo tiempo. De esta
manera. aun si corta ligeramente en ángulo, las piezas de
madera encajarán bien cuando se empalmen.

Nivelar con una sierra de banco. Suba la cuchilla hasta el tope

y verifique que la cuchilla esté a un ángulo de 90° perfecto en
relación con la superficie de la mesa. Baje la cuchilla hasta que
quede ligeramente más alta que el espesor de la madera. y
ajuste la guía para cortar a lo largo, de manera que la sierra corte
de 1/16 a 1/8 de pulgada desde el canto. Mantenga el canto
ceñido contra la guía pase la pieza a través de la sierra.
Después vuelva a ajustar la guía, voltee la madera (con el canto
ya nivelado contra la guía). y corte a lo largo el otro canto.
Si el canto de la madera es irregular u ondulado, fije la madera
a una guía auxiliar, como se muestra en la pagina 53. Después
pase la madera y la guía a través de la sierra.
Revise con cuidado el ajuste de las piezas. Si tienen algún
hueco. pase de nuevo Ias piezas de madera a través de la sierra
de banco.
JUNTAS A INGLETE

Una junta a inglete bien ajustada no debe tener una separación

mayor a la mitad del espesor de una hoja de papel, y al cortar
cada inglete es necesario una precisión de ángulo de 1/60”. Este
tipo de precisión es difícil de lograr, en especial porque las
herramientas por lo general son de grados completos.
Al hacer juntas a inglete, recuerde que el ajuste entre las dos
piezas es mucho más importante que las medidas absolutas.
Para ayudarse a lograr juntas que se ajusten ceñidas, intente lo
siguiente: Coloque su sierra para cortar al ángulo deseado tan
cerca como le sea posible (de 45° para una junta de 90°), y haga
cortes de prueba con dos pedazos de madera de desperdicio.
Pruebe el ensamble y el ángulo de la junta y ajúste su equipo
según sea necesario. Vuelva a probar y una hasta que logre un
ajuste apretado.
Otra manera de hacer ingletes a nivel con ajuste apretado es
cortar un poco por fuera de las líneas de corte después con
cuidado volver a cortar las superficies cortadas con una Iijadora
eléctrica o con un cepillo.
Puede cortar ingletes a nivel con una sierra de lomo y una caja
de ingletes. Una sierra de banco o una sierra radial. Para los
ingletes de canto, los cuales son biseles, probablemente
necesitará una sierra de banco o radial.
Una sierra de ingletes eléctrica, herramienta para acabados
finos, también corta ingletes precisos en madera de hasta 4 o 5
pulgadas de ancho.

COMO REFORZAR LAS JUNTAS A TOPE

Si las juntas a tope de su trabajo necesitan refuerzo, tiene varias
opciones (véase la ilustración). Los taquetes pueden reforzar
cualquier junta a tope, con las juntas por el canto y juntas a
inglete a nivel, a menudo se usan Iengüetas postízas, las juntas
a tope de canto y a inglete se refuerzan con bloques pegados.

Taquetes. El poner los taquetes atravesados de un canto a otro

u ocultos dependerá de la junta; por ejemplo, no puede poner
taquetes atravesados de un canto a otro en juntas por el canto o
juntas a ingletes a nivel. Sin embargo. con las juntas a tope de
canto y a nivel o en juntas a inglete de canto. su elección se
puede basar en el aspecto o conveniencia.
Use por lo menos dos taquetes en cada junta (en las juntas por
el canto separe 6 pulgadas los taquetes ocultos). Centre las
perforaciones para el taquete sobre el grosor de la madera, y
haga las perforaciones con un taladro eléctrico y una broca con
punta delgada o con un berbiquí y una broca adecuada. Elija
taquetes acanalados o con ranura espiral que correspondan a la
mitad del grosor de su madera.
Para colocar taquetes a través de un canto a otro. el mejor
momento para taladrar los hoyos es después de que la junta este
seca Quite las prensas de sujeción y marque los centros de las
perforaciones. Después taladre y verifique que los hoyos se
extiende por Io menos 1/4 pulgadas dentro de la otra pieza.
Corte los taquetes ligeramente más largos que la profundidad
de las perforaciones. Cubra escasamente los taquetes con
adhesivos y embútalos en las perforaciones con un mazo.
Después de que el adhesivo seque. corte el exceso y Iije al ras.
Poner taquetes ocultos es difícil. porque se necesita localizar las
perforaciones en cada pieza de manera que estén exactamente
en línea. Una guía para enclavijar facilita mucho la tarea y ayuda
a que las perforaciones queden rectas; los mejores modelos
también tienen autocentrador.
Si no tiene una guía autocentradora, puede localizar las
perforaciones marcando los centros con una escuadra ajustable
y un lápiz. o marcando y taladrando las perforaciones para el
taquete en una de las piezas. después insertar un centro de
taquete en las perforaciones y marcar la otra pieza como se
muestra a la derecha.
Como regla, taladre las perforaciones de manera que se
extiendan por lo menos 11/4 pulgadas en la otra pieza; corte los
taquetes un poco más cortos para dejar de 1/16 a 1/8 de pulgada
de espacio en el fondo de cada perforación para el exceso de
adhesivo.
Después de taladrar los hoyos, unte a los taquetes un adhesivo
e insértelos en las perforaciones de una pieza (deben entrar en
las perforaciones con la presión del dedo).
Inmediatamente acople la otra pieza y apriete Ia junta con
prensas de sujeción.

Lengüetas postlzas. Corte las lengüetas postizas de madera

dura, triplay de madera dura o fibracel. (Sl hace ranuras en
madera dura, ü mejor sl la veta corre a través de la junta.) Para
madera hasta de 3/4 de pulgada de grosor. la lengüeta debe
medir 3/4 de pulgada de ancho y 1/8 de pulgada de grueso. Para
la madera de 1 pulgada de grueso o más, las lengüetas deben
ser de 1 pulgada de ancho y de 1/4 a 3/8 de pulgada de espesor.
La profundidad combinada de las dos ranuras debe ser de 1/16
de pulgada más grande que el ancho de la lengüeta. El ancho
de las ranuras deben permitirle insertar la lengüeta con la
presión de Ios dedos.
Para cortar las ranuras use un rauter o la sierra de banco rauter.
Para proporcionar una estable superficie ancha para apoyar la
placa de base del ráuter, fije una pieza de 2 por 4 en cada lado
de la pieza que va a cortar, como se muestra a la derecha. (Si
va a cortar ranuras a inglete de canto, bisele los cantos de las
piezas de 2 por 4 al mismo ángulo.)
Ajuste una broca recta a la profundidad deseada, y la guía de
canto para cortar en el centro. Corte con la guía de canto
apretada contra una de las piezas de 2 por 4.

Sierra de banco. Seleccione una cuchilla que corte una ranura

del ancho deseado y ajústela a la altura que corte la profundidad
deseada.
Para cortar una ranura para una junta por el canto, coloque la
guía de manera que la cuchilla corte a la mitad del canto.
Después, apoyando la cara de la madera apretada contra la guía
(ayuda mucho una tabla de cantos biselados). haga funcionar la
sierra y pase la madera a través de la cuchilla.
Para cortar una ranura en un inglete a nivel, necesita una guía
para cortar espigas. Sujete con prensas la pieza ingleteada a la
guía y colóquela de manera que la cuchilla corte por el centro.
Para cortar una ranura en un inglete de canto, la cuchilla debe
estar inclinada a 45°. Ajuste la guía de manera que la cuchilla
quede aproximadamente a 1/4 de pulgada del canto interno del
inglete. Una tabla con cantos biselados le ayuda a mantener
apretada la madera contra la guía.

Bloques pegados. Con una sierra de banco o radial, corte

bloques cuadrados o triangulares de moldura de madera o de
una pieza de madera de 1.
Cuando la junta este completamente seca, pegue el bloque
sobre la junta. Use clavos sin cabeza. chicos o clavitos para
fijar los bloques hasta que seque el adhesivo.
JUNTAS A REBAJE

Un rebaje m un corte en forma de 1 cortado paralelo al canto o

al extremo de una pieza de madera para dar cabida a otra pieza.
Los rebajes; se pueden cortar en una o, corno en el caso de los
rebajes; dobles, en ambas piezas a ensamblar.
La junta a rebaje tiene varias ventajas: es fácil hacer Y
ensamblar. es fuerte. y deja ver menos veta en el extremo que
una junta a tope. Con frecuencia los rebajes se usan para
ensamblar el fondo, los costados. la cubierta y el respaldo en
trabajos de bastidor. para construir cajones, para formar los
bordes de las puertas y frentes de cajón y para contener tableros
en las puertas.
Una junta a rebaje y saque como su nombre lo indica combina
un rebaje y un saque.
A menudo se usa para ensamblar la cubierta y los costados en
un trabajo de bastidor esta junta es más fuerte que la junta a
rebaje también tiene mayor resistencia a las torceduras
Antes de cortar un rebaje, calcule las dimensiones tanto de la
espera como del hombro. Par lo general, el ancho del rebaje es
Igual al grosor de la madera, v la profundidad es hasta de la
mitad del ancho.
Para un rebaje doble, corte el ancho y la profundidad de ambos
rebajes exactamente iguales a la mitad del espesor de la
madera. Cuando haga una junta a rebaje y saque, primero corte
el saque, después corte el rebaje de manera que se ajuste bien.
¿Esta listo para cortar? Abajo están descritos los procedimientos
para cortar rebaje: con herramientas manuales y eléctricas.
CÓMO CORTAR REBAJES CON HERRAMIENTAS
MANUALES

Sl prefiere usar herramientas manuales puede cortar un rebaje

con un serrote de lomo o con un garlopín si cuenta con ambos
use el serrote cuando corte un rebaje a través de la veta y el
garlopín cuando corte siguiendo la veta.

Serrote de lomo. Después de marcar y fijar con firmeza la

madera haga el corte del hombro cortando sobre el lado de
desecho de la línea del hombro hasta la profundidad del rebaje
como se muestra a la derecha (Fijar una pieza de madera recta
al trabajo puede servirle como guía).
Voltee la madera sobre el extremo fije. y con el serrote haga el
corte de la espera o sí prefiere quite el desperdicio con un formón
afilado
Empareje las superficies cortadas de preferencia con una lima.

Garlopín. Aun cuando el garlopín funciona mejor al cortar

siguiendo la veta también se puede usar para hacer rebajes: a
través de la veta.
Compruebe que la plancha cortadora tiene el filo de una navaja
para afeitar después ajústela a un corte delgado (es más fácil
hacer seis a siete cortes delgados que uno o dos cortes gruesos)
Ajuste la guía del cepillo de manera que el canto de la plancha
este en Ilnea can el lado de desecho de la Iinea del hombro
Ajuste el calibrador de profundidad de manera que quede en
Iinea con el lado de desecho de la línea de espera. Si esta
cortando a través de la veta ajuste la tornapunta para separar
las fibras de la madera antes de cortarlas con la plancha.
Con la base del cepillo colocada plana sobre la cara de la
madera y la guía apretada contra el canto de pasadas suaves
bajando la plancha en cada pasada hasta que el calibrador de
profundidad corra sobre la cara de la madera a Io largo de todo
el rebaje.
CÓMO CORTAR REBAJAS CON UN RÅUTER

Una manera rápida y fácil de cortar un rebaje es con un rauter.

Equípelo con una broca para rebajes que tenga una pieza guía
para dirigir el ráuter; o, sobre todo para re- bajes más anchos
que de 3/8 de pulgada, use una broca recta y dirija el rauter con
la guía de canto o con una escantillón (vean- se las
ilustraciones).
Si va a usar una broca recta. ajuste la guía de canto o fije un
escantillón a la cara de la madera de manera que la broca corte
sobre el lado de desperdicio de la línea del hombro. Cuando este
cortando, cerciórese de conservar la pieza guía o la guía de
canto apretada contra la madera (o la placa de base del ráuter
apretada contra el escantillón).
Dependiendo del modelo de rauter, de la profundidad del rebaje
y de la dureza de la madera. puede ser necesario hacer varios
cortes superficiales en lugar de solo dar una pasada.
Si el rebaje es más ancho que la broca recta, corte a lo largo de
la línea del hombro; después elimine el desperdicio haciendo
pasadas sin ayuda de guías.
Para cortar un rebaje sobre el extremo de una pieza de madera
atrecha. lije la madera al banco y coloque una pieza de madera
de desperdicio del mismo grueso a cada lado de la pieza, con
los cantos al ras del extremo de la pieza que va a cortar
Las piezas de desperdicio servirán de apoyo a la placa de base
del rauter e impedirán que la broca mate el filo o astille las
esquinas al inicio o al final de las pasadas.
CÓMO CORTAR REBAJES CON UNA SIERRA DE BANCO

Para cortar un rebaje con una sierra de banco, necesitara una

cuchilla cabeza para espiga o contravapor, combinada. o de
cepillos ahusados. Por seguridad y precisión, con piezas de
madera estrecha use una tabla de cantos biselados y tablas para
empujar para mantener apretada la madera contra la guía.

Cuchilla cabeza para espiga. Una manera fácil de cortar

rebajes con una sierra de banco es usando una cuchilla cabeza
para espiga. La madera se coloca plana sobre el banco, se hace
solo un arreglo, y se pasa la madera a través de la cuchilla una
sola vez.
Para impedir que la cuchilla cabeza para espiga llegue a la guía
para cortar a lo largo, haga una guía auxiliar recta con una pieza
de madera de 1 por 4; córtela del mismo tamaño que la guía para
cortar a lo largo. Coloque la guía para cortar a lo largo
aproximadamente a 1/4 de pulgada de la cabeza para espiga y
baje la cuchilla abajo de la superficie. Fije la pieza de madera a
la guía para cortar a lo largo (véase la ilustración contigua).
Accione la sierra y lentamente suba la cabeza para espiga hasta
que el corte sea de 3/4 de pulgada a 1 pulgada de altura (antes
de medir. compruebe que la cuchilla se detenga
completamente).
Ajuste la altura de la cuchilla a la profundidad del rebaje, y ponga
en línea la guía para cortar a lo largo de manera que la cuchilla
quede en línea con el lado de desperdicio de la línea del hombro.
Después pase la madera por la cuchilla. Cuando corte un rebaje
a través de la veta en madera maciza, dirija la pieza con el
calibrador de ingletes y una guía auxiliar.
Si es necesario empareje las superficies cortadas con un formón
o una lima.
Cuchillas estándar. Si no tiene una cuchilla cabeza para espiga
puede usar una cuchilla cortavapor para cortar rebajes a través
de la veta. o una cuchilla combinada o de cepillos ahusados para
hacer cortes ya sea siguiendo la veta o a través de esta.
Para hacer el corte de espera, ajuste la altura de la cuchilla a la
altura del rebaje, y la distancia entre la guía y la cuchilla a la
profundidad del rebaje. Pase la madera a través sobre el canto.
Para hacer el corte del hombro. Ajuste la altura de la cuchilla a
la profundidad del rebaje, y la distancia entre la guía y la cuchilla
al ancho del rebaje. Pase la madera plana a través de la cuchilla.
Empareje cualquier superficie áspera con un formón o una lima.
COMO CORTAR UN REBAJE CON UNA SIERRA RADIAL

Al igual que la sierra de banco, la sierra radial para cortar rebajes

usa una cuchilla de cabeza para espiga o una cortavapor, una
combinada. o una de cepillos ahusados. No obstante, la más
fácil de usar es la cuchilla cabeza para espiga.
Cuchilla cabeza para espiga. Primero instale las cuchillas para
espiga y los suficientes descantilladores para hacer un corte
ligeramente más ancho que el ancho del rebaje. Verifique que
queden expuestas suficientes roscas para asegurar la tuerca.
(Cuando el rebaje necesita ser más ancho que el grosor máximo
de la cabeza para espiga, primero haga el corte sobre el lado de
desperdicio de la línea del hombro; después haga uno o más
cortes para eliminar el resto del desperdicio.)
Para cortar a través de la veta. Ajuste la altura de la cabeza para
espiga a la profundidad del rebaje. Apoye firmemente la madera
contra la guía y muévala hasta que el canto interno de la cuchilla
toque el lado de desperdicio de la línea del hombro. Coloque un
trozo de madera de desecho al final de la madera y fíjelo
firmemente a la guía (El trozo de madera le ayudará a sostener
Ia madera firmemente y a colocar piezas adicionales.)
Accione la sierra y pase la cabeza para espiga a través de la
madera (véase la figura contigua). Por último. con un formón o
una lima empareje las superficies cortadas según sea
necesario.
Para cortar siguiendo la veta, instale la cabeza para espiga como
se describió antes gire la conexión a la posición de corte
a lo largo hacia adentro. Para proteger la guía. fíjele una pieza
de madera larga que funcionará como guía auxiliar (véase la
ilustración abajo).
Ajuste la altura de la cuchilla de cabeza para espiga a la
profundidad del rebaje.
Coloque la madera firmemente contra la guía auxiliar y jale hacia
afuera la conexión hasta que el canto de la cabeza para espiga
quede en línea con el lado de desperdicio de la línea del hombro;
inmovilice la conexión. Ponga a funcionar la sierra y pase la
madera a través de la cuchilla de derecha a izquierda.

Cuchillo estándar. Si no tiene una cuchilla cabeza para espiga,

para cortar rebajes a través de la veta puede usar una cuchilla
cortavapor, o para cortes ya sea que siga la veta o a través de
esta una cuchilla combinada o de cepillos ahusados.
Monte la cuchilla y ajuste la profundidad del corte. y. si es
necesario, la conexión como se describió. Haga un corte sobre
el lado de desperdicio de la línea del hombro. después haga
varios cortes para sacar el resto del desperdicio. Puede
sobreponer estos cortes. o puede cortar una serie de tajos y
sacar el resto con un formón.
JUNTAS CON ESPIGA

Para ser exactos, un saque es un corte en forma de "U" cortado

a través de la veta sobre la cara de una pieza de madera (véase
la ilustración a la de la derecha). Sin embargo, en la práctica
también se usa el término para describir una ranura cortada
Siguiendo la veta sobre la cara o canto de una pieza de madera,
o una muesca cortada sobre el canto o el extremo.
Cortar una espiga en una pieza de madera la debilita, pero
cuando se encaja y se pega el extremo o el canto de otra pieza
dentro del saque, el resultado es una junta fuerte y fácil de hacer
que tiene alineación propia y es sencilla de cuadrar. Las juntas
con espiga se usan principalmente en trabajos de bastidor para
ensamblar entrepaños a costados de muebles. divisiones a
cubiertas y bases, y fondos de cajón a costados.
A continuación se ilustran dos tipos de juntas con espigas; una
espiga de lado a lado y una espiga interrumpida. En una junta
también de lado a lado, el saque se corta de canto a canto o de
extremo a extremo; en una junta interrumpida solo se corta
parcialmente el saque y en la otra pieza se corta una muesca
para ajustarla. El extremo de una junta con espiga de lado a lado,
a menudo se cubre con un revestimiento o moldura para ocultar
el saque; en una junta con espiga interrumpida no se ve el
saque. (Una espiga también se puede combinar con un rebaje
para formar una junta a rebaje y saque.
El primer paso para hacer cualquier junta con espiga es medir y
marcar la ubicación de los cantos exteriores Después con un
gramil o escuadra ajustable marcar el fondo del corte a la
profundidad del saque: es suficiente medirla de un cuarto a un
tercio del grosor de la madera. nunca se exceda hasta la mitad.
si va a hacer una espiga interrumpida, trace una línea sobre la
cara de la madera para indicar el final del saque.
A continuación hay varias opciones para cortar los saques.
COMO CORTAR SAQUES CON HERRAMIENTAS MANUALES

Si planea cortar un saque con herramientas manuales

necesitara un serrote de lomo y un formón. o un cepillo
especializado como el cepillo para ranuras. El serrote de lomo
se usa solo para cortar saques cortos: use el cepillo para cortar
saques de más de 8 pulgadas poco más o menos de largo.

Serrote de lomo. Cerciórese de fijar la madera en una prensa

de tornillo o al banco con prensas de sujeción. Comience por
cortar sobre el lado de desperdicio de una de las líneas hasta la
profundidad del saque.
Para guiar el serrote puede fijar un escantillón a la madera y. si
es necesario, fije otro escantillón al serrote para cortar la
profundidad del corte.
A continuación, corte sobre el lado de desperdicio de la otra
línea, igual que lo hizo con la primera línea; después, entre los
dos cortes, haga uno o más cortes hasta la profundidad del
saque para sacar más fácilmente el desperdicio.
Para sacar el resto de la madera ponga un formón, con el lado
del bisel hacia abajo, en un punto casi a la mitad del fondo del
saque y golpéelo suavemente con un mazo. Trabaje partiendo
desde ambos extremos hacia el centro bajando gradualmente la
profundidad de los cortes. Cuando llegue al fondo. Voltee hacia
arriba el formón y. sosteniéndolo plano, empareje el fondo del
saque. Para hacer los ajustes finales. puede usar una lima.
Compruebe el ajuste con la otra pieza; debe deslizarse dentro
del saque con ligera presión de la mano o unos cuantos golpes
de mazo. Si el ensamble está demasiado apretado, es más fácil
cepillar o lijar la segunda madera que hacer más ancho el saque.
Cepillo con guía de canto. Este cepillo corta bien los saques
en madera suave, como el pino. Si va a cortar cerca de un canto,
para dirigir el corte use la guía ajustable del cepillo: de no ser
así, fije un escantillón al trabajo como se muestra a la derecha.
Si va a cortar un saque a través de la veta, use la tornapunta
para separar las fibras de Ia madera antes de cortar con la
plancha,
Los cortes que son de 1/32 de pulgada de profundidad o poco
más o menos, mantendrán al cepillo en movimiento. Corte hasta
que el calibrador de profundidad llegue al fondo de todo el largo
del corte.
Para hacer cortes más anchos que el del ancho de la cuchilla,
haga una serie de cortes a la profundidad total, moviendo la guía
o el escantillón a cada pasada.

CÓMO CORTAR SAQUES CON UN RÁUTER

Una forma sencilla y precisa para cortar saques con un ráuter

eléctrico equipado con una broca recta. Para obtener mejores
resultados, necesitara algún tipo de guía: una guía de canto
ajustable (con la que cuenta la mayor parte de los modelos de
ráuter), un escantillón de madera de desperdicio, o una guía
casera (véanse las ilustraciones abajo).
Para los saques no mayores de 6 pulgadas desde un canto, lo
más conveniente es usar la guía de canto; ajústela de manera:
que la broca quede exactamente en línea con las líneas del
saque. Si en lugar va a usar una guía de madera de desperdicio,
fíjela a la madera a la distancia correcta del saque.

Si necesita cortar un saque que sea más ancho que el ancho

que corta la broca recta. use dos guías de madera de
desperdicio, coloque una de cada lado del saque, o use la guía
casera (véase abajo a la derecha).
Ajuste la broca del ràuler a la profundidad de corte deseada.
(Antes de cortar el material definitivo es conveniente hacer una
prueba de la profundidad del corte sobre un pedazo de
desperdicio) Dependiendo de los caballos de fuerza de su rauter.
del ancho de su broca y de la profundidad del saque, necesitara
dar varias pasadas poco profundas en lugar de sacar todo el
desecho en una sola pasada.
Empuje o jale el rauter a través de la madera de izquierda a
derecha, manteniendo la guía apretada firmemente contra el
canto de la madera o la placa de base del rauter contra el
escantillón de madera de desperdicio.
Para cortar una espiga interrumpida. mida la distancia de la orilla
de la broca a la orilla de la placa de base; después mida y
marque la distancia fuera de la línea de límite. Fije un bloque de
madera sobre la última marca que trazo. Para terminar el saque.
marque el extremo con un formón.
Si va a cortar un saque ancho. primero de una pasada contra
cada guía de madera de desperdicio, después regrese y saque
el desecho con pasadas a pulso.

CÓMO CORTAR SAQUES CON SIERRA CIRCULAR

PORTÁTIL
Para cortar espigas precisas definidas con una sierra circular
portátil (véase a la derecha) es necesario poner especial
atención a los detalles. Necesitara una cuchilla combinada, de
cepillos ahusados o de cortavapor, un formón muy afilado
ligeramente más angosto que el ancho del saque y un escantillón
o guía de madera de desperdicio que le servirá para dirigir la
placa de base (no confié en la guía para cortar a lo largo de la
sierra).
Para marcar el lugar en la madera para colocar la guía. mida a
partir de ambos lados de la placa de base de la sierra hacia el
lado exterior de una serie de dientes de la cuchilla en esa
dirección. o fije la guía a una pieza de madera de desperdicio.
haga cortes de prueba en ambos lados y mida la distancia de la
guía hacia cada corte.
Trace líneas delgadas horizontales en la madera a través de
estos puntos. Cuando fije la guía sobre una de estas líneas, la
cuchilla de la sierra deberá estar en línea con el lado de
desperdicio de una de las líneas de corte del saque.
Antes de empezar a cortar. compruebe que la cuchilla y la placa
de base están perpendiculares entre sí. Después ajuste la
cuchilla a la profundidad del saque y pruebe la profundidad sobre
un pedazo de desperdicio. Accione la sierra y corte el largo del
saque, mantenga Ia pIaca de base apretada contra la guía.
Vuelva a colocar la guía y corte paralelamente al otro lado del
saque. Después haga tantos cortes como pueda entre los dos
primeros cortes hasta que haya quitado casi todo el desperdicio.
Saque el resto del desperdicio con un formón, con el bisel hacia
abajo y golpéelo con un mazo. Después voltee el formón y
empareje el fondo de la espiga. Si el fondo o los costados aún
están ásperos. Termine con una lima.

CÓMO CORTAR SAQUES CON LA SIERRA DE BANCO

La sierra de banco y la sierra radial son las dos herramientas
eléctricas fijas que puede usar para cortar espigas. Aun cuando
la sierra de banco es la más indicada para cortar espigas
precisas siguiendo la veta. tiene desventajas cuando se cortan
espigas interrumpidos o espigas cortas siguiendo la veta. La
mayoría de los principiantes encontrará más fácil y seguro
realizar estos cortes para las juntas con la sierra radial.
Para cortar una espiga con la sierra de banco, como se muestra
a la derecha, es mejor usar una cuchilla cabeza para espiga. Es
factible hacer un saque usando la sierra de banco equipada con
una cuchilla estándar, pero resulta más tedioso.
Instale la cuchilla cabeza para espiga en el husillo; use los
suficientes descantilladores para dar el ancho necesario al
saque. Ajuste la profundidad del saque subiendo o bajando la
cuchilla.
Primero haga un corte de prueba en un pedazo de desperdicio.
Si el saque es demasiado ancho, quite un descantillador y
cámbielo por uno más delgado. Si el saque es demasiado
angosto. haga unas arandelas con papel grueso o cartulina
delgada e instálelas entre los descantilladores. Si es necesario,
ajuste la altura de la cuchilla.
Si va a cortar a través de la veta. Primero fije un trozo de madera
a la guía para cortar a lo largo y para ayudarse a colocar la
madera, evitando que el extremo se atore en la guía. Coloque la
guía de manera que la cabeza para espiga quede en línea con
los saques que trazo sobre el canto de la madera.
Si va a cortar siguiendo la veta, coloque el canto de la madera
contra la guía y ajústela de manera que las líneas del saque
trazadas en el extremo de la madera estén alineadas con la
cabeza para espiga. Accione la sierra y pase la madera a través
de la cuchilla para cortar el largo del saque. Empareje el fondo
del saque, si es necesario, con un formón o lima. Para cortar una
espiga interrumpida, primero necesitará marcar una línea sobre
el canto superior de la madera que indique el final del saque, y
una línea que corresponda al final sobre la guía para cortar a lo
largo y así mostrar la localización del frente de la cuchilla.
Conecte la sierra y pase la madera por la cuchilla hasta .que la
línea sobre la madera quede alineada a la gura. Desconecte' la
sierra. Una vez que la sierra se haya de-tenido, quite la pieza y
con un formón cuadre el extremo del saque, empareje el fondo
de la espiga. si es necesario, como se describió antes. Nota:
Cuando corte saques múltiples en varias piezas de madera,
primero haga todos los cortes idénticos, después vuelva a
ajustar la guía para la siguiente serie de cortes iguales.
CÓMO CORTAR SAQUES CON LA SIERRA RADIAL

Cuando corte espigas con la sierra radial podrá ver los cortes
que está haciendo. En general también es más apropiada y
precisa que la sierra de banco para cortar saques a través de la
veta. Puede elegir entre la cuchilla de cabeza para espiga o
estándar. Por lo general, la cuchilla preferida es la cabeza para
espiga porque corta un saque definido en una sola pasada.

Cuchilla cabeza para espiga. Instale la cuchilla cabeza para

espiga y las cuchillas descantilladoras sobre el husillo de la
sierra, use los suficientes descantilladores para dar el ancho que
se necesita para el saque. Ajuste la sierra a la profundidad del
saque. Haga un corte de prueba en un pedazo de desperdicio.
Si es necesario, ajuste la profundidad del saque subiendo o
bajando la cuchilla; ajuste el ancho de la cabeza para espiga.

Si va a cortar a través de la veta, ponga la madera contra la guía

de forma que las líneas de corte del saque queden en línea con
la cabeza para espiga. Si va a hacer varios cortes similares, fije
un trozo de madera a la guía para que sirva como tope. Si va a
cortar siguiendo la veta, gire a 900 el motor de la sierra a la
posición de corte y a lo largo hacia adentro o hacia afuera;
después, cuando la madera esté apoyada contra la guía, ponga
en línea la cabeza para espiga con las líneas de corte del saque.
Corle el largo del saque jalando la sierra sobre la madera, si va
a cortar a lo ancho; o empujando la madera hacia la cuchilla, si
va a cortar siguiendo la veta. Cerciórese de empujar la madera
en sentido contrario a la rotación de la cuchilla. Termine la espiga
emparejando el fondo del saque, si es necesario, con un formón
afilado o una lima.

Las espigas interrumpidas son fáciles de cortar con una sierra

radial. Cuando corte a lo ancho, corte hasta la línea de límite que
trazo, después regrese el motor de la sierra atrás de la guía.
Cuando corte una espiga interrumpida siguiendo la veta, antes
de sacar la madera desconecte la sierra y deje que se detenga
la cuchilla cabeza para espiga. Cuadre el extremo con un formón
y empareje el fondo, si es necesario.
Cuchilla estándar. Si no tiene una cuchilla cabeza para espiga,
para cortar la espiga puede usar una cuchilla combinada, de
cepillos ahusados o de cortavapor. Haga un corte sobre cada
lado del saque; después haga cortes adicionales entre los dos
primeros cortes hasta que casi elimine todo el material de
desperdicio. escoplee el desecho restante como se describió en
cómo cortar con la sierra circular.

JUNTAS A TRASLAPE

Las juntas a traslape a media madera, algunas veces llamadas

juntas machimbradas. son las juntas a traslape más usuales en
carpintería. Los usos típicos incluyen estructuras para puertas
con bastidor y tablero, soporte en muebles con entrepaños
abiertos y conexiones entre las patas y los maderos tirantes en
muebles.
Las juntas a traslape a media madera se dividen en tres
categorías, dependiendo de donde se ensamblan las piezas de
madera (véanse las ilustraciones contiguas). Una junta a
traslape por el extremo. se forma con dos rebajes. ensamblando
dos piezas de madera por los extremos; una junta a traslape a
media madera (o a traslape en forma de "T"), se forma con un
saque y un rebaje y ensambla el extremo de una pieza de
madera a cualquier punta en el largo de la otra; y una junta a
traslape cruzada, se forma con dos espigas, ensambla las caras
de dos piezas de madera por los largos.
Una variación de la junta a traslape cruzada es la junta a traslape
de canto. en la cual las espigas se ranuran en los cantos en lugar
de hacerlo en las caras de las dos piezas de madera, Los
carpinteros usan las juntas a traslape de canto para construir
estructuras “ovoides con embalaje de tabla".
Una junta a traslape completa se usa cuando una de las piezas
de madera es más gruesa que la otra: se corta una espiga o un
rebaje en la madera más goma para dar cabida a la más
delgada, la cual no se corta.
A continuación se muestran las instrucciones para cortar juntas
a traslape a media madera con un ráuter, sierra de banco o sierra
radial. El procedimiento es similar al utilizado para cortar un
saque o rebaje estándar, pero en este caso, la junta debe ser
más ancha, del mismo ancho que la madera. Si prefiere usar
herramientas manuales consulte las instrucciones para
herramientas manuales de las juntas con espiga juntas a rebaje,
o arriba.
Las juntas a traslape completas se cortan con las mismas
técnicas que las juntas a traslape a media madera, pero sólo
necesita hacer un rebaje o espiga en una sola pieza de madera.
Para cortar juntas a traslape de canto en piezas de madera
delgada y ancha. Necesita una sierra de banco y una técnica
ligeramente diferente.
Antes de cortar las juntas. trace y marque las líneas de corte.
(En vez de medir las líneas del hombro, puede fijar juntas las
piezas de madera y marcar a lo largo de cantos de cada pieza.)
En algunos proyectos necesita reforzar las juntas a traslape de
extremo y a traslape a media madera cuando las ensamble: use
taquetes o sujetadores mecánicos. Por lo general no es
necesario reforzar las juntas a traslape cruzadas. ya que el
hombro adicional ayuda fijar las piezas.
CÓMO CORTAR LAS JUNTAS A TRASLAPE CON EL RÁUTER

Un rauter equipado con una broca recta hace rápido el trabajo

de cortar las espigas y los re bajes que se usan en las juntas a
traslape.
Sin embargo, como estas espigas y rebajes son mucho más
anchos que los normales, para guiar el rauter no debe confiar en
la guía de canto del rauter o en la pieza guía de una broca para
rebajes. Para cortar una espiga, necesitara fijar dos
escantillones o una guía al trabajo para dirigir el rauter; para
cortar un rebaje, necesitara un solo escantillón.
Nota: Si va a cortar dos rebajes para una junta a traslape por el
extremo. o dos saques para una junta a traslape cruzada, haga
los cortes en ambas piezas al mismo tiempo, como se muestra
en la siguiente figura.

Corte de un rebaje. Empiece por fijar la madera a su banco de

trabajo; si va a cortar dos piezas al mismo tiempo. verifique que
las líneas del hombro estén en línea. fije un pedazo de
desperdicio del mismo espesor a cada lado de la madera. Todos
los extremos deben estar al ras.
Con cuidado mida la distancia del borde de corte de la broca a
la orilla de la placa de base del rauter. Después marque esta
distancia sobre la madera a partir de la línea del hombro. Trace
una línea paralela a la línea de corte del hombro sobre la madera
y fije el escantillón sobre esta línea.
Escoja Ia broca recta más ancha. tenga y colóquela en la
boquilla del rauter. A continuación, ajuste la broca de manera
que la profundidad de corte quede exactamente a la mitad del
grosor de Ia madera. En lugar de tratar de localizar esta
profundidad midiendo, haga una serie de cortes de prueba sobre
un pedazo de desperdicio de Ia madera. Ajuste el borde de corte
de la broca para
que corte ligeramente a menos de la mitad del espesor de la
madera. Haga un corte en una cara; después haga un corte en
la otra cara, exactamente opuesto. Ajuste la profundidad de la
broca y repita el procedimiento de corte, continúe hasta que el
material restante esté delgado como una hoja de papel.
Después haga el ajuste final para sólo cortar a través de la
sección. La profundidad de corte entonces debe ser
exactamente de la mitad del grueso de la madera.
Ahora cambie la pieza que necesita cortar y haga varios cortes
a pulso, de los extremos hacia el escantillón, para sacar la mayor
parte del desperdicio. Después haga una pasada final, usando
el escantillón como guía. Iguale los rebajes con un formón
ancho, un cepillo de bloques o una lima.

Corte de un saque. Fije la madera a su banco de trabajo. Si va

a cortar dos piezas al mismo tiempo, ponga a lo largo las líneas
de corte. Con cuidado mida la distancia del borde de la broca a
la orilla de la placa de base del rautér. Después marque está
distancia a cada lado de las líneas del hombro, y sobre la madera
trace líneas paralelas a través de estos puntos. Sobre estas
líneas fijen escantillones o una guía.
Inserte la broca en el ráuter y ajuste la profundidad de corte
como se describió antes en el corte de un rebaje. Haga dos
cortes para delinear los hombros, use los escantillones o los
costados de la guía para dirigir el ráuter. Quite el desperdicio
dando pasadas en el centro del hombro sin la ayuda de la guía.
Empareje los fondos con un formón o una lima.
CÓMO CORTAR JUNTAS A TRANSLAPE CON LA SIERRA DE
BANCO.

Para cortar con la sierra de banco rebajes y saques para las

juntas de traslape, necesitará una cuchilla de cabeza para
espiga o una estándar, prensas de sujeción y un trozo de
madera. Debido a que la sierra de madera corta la madera por
debajo, necesita confiar en las líneas de corte que marque con
los cantos.
Para cortar un rebaje o un saque, instale una cuchilla cabeza
para espiga en la sierra, use tantos descantilladores como sean
necesarios sin exceder el ancho de la madera; ajuste la
profundidad del corte utilizando un pedazo de desperdicio como
se describió antes para el ráuter.

Como cortar un rebaje. Fije el trozo de madera a la guía para

cortar a lo largo, colóquelo a varias pulgadas del frente del canto
del corte (véase la figura contigua). Coloque la guía de manera
que la distancia del trozo de madera a la cara exterior de la
cabeza para espiga sea la misma que el ancho del rebaje.
Ajuste el calibrador de ingletes a 90°. Con el canto de un pedazo
de desperdicio apoyado con el calibrador de inglete y el extremo
contra el trozo de madera, haga un corte de madera para
comprobar que el corte está localizado correctamente. Haga
cualquier ajuste si es necesario.
Coloque la madera como se describió antes y haga el corte
inicial a lo largo de desperdicio de la línea de corte del hombro.
Haga cortes sucesivos, alejando la madera de la guía, hasta que
saque todo el desecho. Empareje con un formón o un bloque
para lijar.
También puede cortar un rebaje con una cuchilla estándar,
siempre y cuando el ancho del rebaje sea menor que la
profundidad máxima de la cuchilla. Use una guía de espiga para
hacer el corte de la espera, y dirija el corte del hombro con el
calibrador del inglete.

COMO CORTAR UN SAQUE.

Si fija una guía auxiliar, al calibrador de ingletes, le será más fácil

dirigir la madera mientras corta.
Fije un trozo de madera a la guía para cortar a lo largo, como se
muestra en la figura contigua; ajuste la guía en turno, de manera
que la cabeza para espiga corte sobre el lado de desperdicio de
cada Línea del saque. Haga pasadas sucesivas: mueva la
madera antes de cada pasada, hasta que haya sacado todo el
desecho. Empareje el fondo según sea necesario.
Para cortar saques para una junta a traslape de canto se
necesita una guía auxiliar por lo menos una pulgada más ancha
que la profundidad del saque y lo suficientemente larga para
sobresalir a la cabeza para espiga. Haga un corte de prueba,
después corte ambos saques al mismo tiempo, como se muestra
en la figura contigua. Para tener mayor protección, fije la madera
a la guía.
Cuando corte un saque ancho primero corte las líneas del
hombro, después de más pasadas para sacar el resto. Una guía
auxiliar y un trozo de madera ayudan a dirigir la madera.
Cortar un saque para una junta, a traslape de canto requiere de
una guía auxiliar sobre el calibrador de ingletes. Ranure ambas
piezas de una
CÓMO CORTAR JUNTAS A TRANSLAPE CON LA SIERRA
RADIAL

Para cortar los rebajes y los saques que se usan en las juntas a
traslape, la sierra radial es la adecuada en términos de
conveniencia. Además de la sierra, necesitará una cuchilla
cabeza para espiga: si va a cortar espigas, también necesitará
un trozo de madera y una prensa de sujeción.
Para cortar un rebaje o un saque (véase las ilustraciones
siguientes), monte la cabeza para espiga sobre el husillo de la
sierra; use una escuadra para comprobar que la cabeza para
espiga está en Angulo recto de 90° en relación con la guía.
Ajuste la profundidad de corte, como se describió en la sección
de como cortar con el ráuter. Puede hacer cortes de prueba en
un pedazo de desperdicio antes de cortar la madera.
Nota: Si va a cortar una junta a traslape por el extremo o una a
traslape cruzada, haga los cortes en ambas piezas al mismo
tiempo, como se ilustra en la figura contigua.

Cómo cortar un rebaje. Coloque la madera con el canto

apoyado contra la guía; ponga en línea la cara exterior de la
cabeza para espiga con el lado de desperdicio de la línea de
corte del hombro. Accione la sierra y haga el corte.
Haga cortes sucesivos, moviendo la madera antes de cada
corte, hasta que saque todo el desperdicio. Empareje la espera
del rebaje con un formón u con una lima.

Cómo cortar una espiga. Ponga en línea la cabeza para espiga

con el lado de desperdicio de una línea de corte del hombro;
haga el corte. Después. ponga en línea la otra cara de la cabeza
para espiga con la otra línea de corte del hombro y corte.
Haga cortes sucesivos, moviendo la madera antes de cada
corte, hasta que deseche todo el desperdicio. Empareje el fondo
del saque según sea necesario.
Para facilitar la colocación de la madera cuando haga cortes
idénticos en piezas similares, fije un trozo de madera a la guía
en el extremo de la madera para poner en línea un hombro.

Haga el primer corte para un rebaje sobre el lado de desperdicio

de la línea del hombro, apoye la madera contra la guía. Saque
el desperdicio haciendo pasadas sucesivas; mueva la madera a
cada pasada.
Para una junta a traslape cruzada corte los saques juntos,
primero corte las líneas del hombro. Si va a hacer muchos cortes
idénticos, fije un trozo de madera a la guía para localizar una
línea de corte de hombro.

JUNTAS A ESPIGA Y LENGÜETA

Desde el tiempo de los faraones los carpinteros han usado las

juntas a espiga y lengüetas para ensamblar dos piezas de
madera a ángulo recto. La espiga y la lengüeta en la actualidad
constituyen una de las juntas más fuertes que se conoce: se usa
en todo. Desde puertas y muebles hasta en construcciones
estructurales de madera y barcos.
Las cuatro juntas de espiga y lengüetas más comunes son la
oculta, la de ranura, la de lado a lado y la abierta (véase la
ilustración contigua). Estas difieren principalmente en la forma
de la espiga; las lengüetas varían solo en lo largo.
La espiga oculta se corta en el canto o la cara de una pieza de
madera y termina antes de llegar al otro lado. Puede ser
rectangular o, cuando se taladra o se corta con un ráuter, puede
tener extremos redondeados (se llama espiga de ranura). Puede
inmovilizar o reforzar una junta oculta con taquetes de madera o
con una cuña reemplazable.
Una espiga de lado a lado difiere de una espiga oculta en que se
corta de canto
a canto o de cara a cara. Al igual que la junta oculta, puede tener
extremos rectangulares o redondos, y se puede inmovilizar o
reforzar con cuñas o taquetes. Al hacer la lengüeta
considerablemente más larga que el grosor de la madera a la
cual se le hace le espiga y al cortar una ranura en el extremo de
la lengüeta, una junta de lado a lado se puede inmovilizar con
una cuña.
La espiga abierta (o ensamble a horquilla) simplemente es una
espiga cortada en el extremo de una pieza de madera. Una
buena opción para estructuras ligeras es pegarla.
No es sorprendente que los carpinteros principiantes se
intimiden con las juntas a espiga y lengüeta. Realizar estas
juntas con herramientas manuales, el método favorito de
muchos puristas, requiere experiencia precisión y paciencia. Aun
así, el carpintero inexperto, con herramienta eléctrica, puede
hacer espigas y lengüeta perfectamente aceptable. Los secretos
para obtener buenos resultados son; diseño cuidadoso, trazo
exacto y herramienta afilada.

Consejos acerca del diseño. Por lo general, el espesor de la

lengüeta y cada espera de la espiga es de una tercera parte del
grueso de la madera. Sin embargo, la madera a la que se le corta
la espiga algunas veces más grande que la madera a la que se
le corta la lengüeta; en estos casos, necesita hacer más gruesas
las esperas de la espiga. Corte la espiga alejada por lo menos a
½ pulgada del extremo de la madera para qua la madera no se
astille cuando se inserte la lengüeta. Para ampliar el área de
pegado y, por consiguiente, la fuerza de una espiga oculta,
puede cortar la espiga sin correr riesgos cerca de ¼ de pulgada
del otro lado.
Para aumentar la fuerza del riel, la mayor parre de las lengüetas
(excepto las lengüetas para espigas abiertas se cortan sobre los
cantos estrechos al igual que de las caras, como se muestra
abajo). Sin embargo, estos cortes por el canto no necesitaran
ser tan anchos. inclusive funcionarán bien hasta ⅛ de pulgada.
Para obtener más fuerza el largo de una espiga o lengüeta se
debe cortar siguiendo la veta, no a través de ella.
El ensamble de la lengüeta dentro de la espiga debe quedar
ajustado, insertando la lengüeta con presión ligera, incluso
dando varios golpes con un mazo.

Cómo marcar las líneas de corte. Con frecuencia, los

carpinteros no se ponen de acuerdo si es mejor cortar primero la
espiga o la lengüeta. En las instrucciones, a continuación, la
espiga se marca y se corta antes que la lengüeta. Si digo queda
mal, es mucho más fácil cortar la lengüeta ajustándola a la
espiga que hacerlo al revés.

Trace y marque la mejor cara de cada pieza, la que quedará más

expuesta a la vista en el trabajo ya terminado. Después coloque
las piezas en la posición de ensamble relativa y marque los
costados correspondientes de cada junta con una letra o
número. Esto le ayudara después a ensamblar las piezas
cortadas en la posición correcta.

A pesar de que puede marcar todas las líneas de corte con una
escuadra de comprobación o una ajustable, le resultará más fácil
y rápido marcar las líneas de los anchos de las espigas y de las
Iengüetas con un gramil para espigas, Este instrumento es
semejante al gramil excepto que tiene dos tornapuntas o puntas.
Para trazar una espiga, primero marque las líneas del extremo
con la escuadra
(véase la ilustración abajo). A continuación, ajuste el espacio
entre las dos tornapuntas del gramil para espigas, use el formón,
la broca del taladro o del rauter que va a usar para cortar la
espiga. Coloque la guía ajustable de manera que la distancia del
tornapunta fijo a la guía sea la misma que el espesor de la espera
de la espiga. Apoye la guía contra la mejor cara de la madera y
raye las líneas de la espera en la madera. Para una espiga de
lado a lado. también, marque el canto opuesto de la madera;
para una espiga abierta. marque ambos cantos y el extremo.

Nora: Siempre apoye la guía contra la misma cara para que

cualquier error ocasionado por el ajuste de la guía sea el mismo
en todas las piezas.
Antes de que prosiga a marcar la lengüeta, corte la espiga. Si la
madera de la lengüeta tiene el mismo grosor, verifique el ajuste
del gramil con la espiga, después vuélvalo a usar sobre la
lengüeta. Si el grueso no es igual, para marcar la lengüeta vuelva
a ajustar el gramil.
La mayor parte de las piezas con lengüeta tienen una lengüeta
en cada extremo. Aunque el largo de cada lengüeta corresponda
a su espiga, lo que determina las medidas del proyecto
terminado es la distancia entre los hombros de la Iengüeta,
Para la lengüeta mida y marque las líneas del hombro sobre los
cuatro lados de un extremo de la madera. Con la guía ajustable
del gramil apoyado contra la mejor cara de la madera, raye las
líneas de la espera para la lengüeta sobre el extremo y los
cantos de la madera. Después de cortar la lengüeta, repita el
procedimiento de marcar y cortar en el otro extremo.

CORTE DE LA ESPIGA OCULTA

Puede cortar una espiga oculta con un formón de fijas, un taladro

y un formón recto biselado, o con un ráuter equipado con una
broca recta.

Formón de ranurar. Más fácil de lo que parece, es la manera

tradicional de cortar una espiga. La cuchilla gruesa de un formón
de ranurar resiste torciones y, una vez que se inició
correctamente, sus costados paralelos dirigen el formón.
Necesita usar un formón de ranurar que sea exactamente del
mismo ancho que la espiga.

Es importante cortar las esperas de las espigas paralelas a la

cara de la madera. Para ayudarse a cortar paralelo, fije
firmemente la madera al banco de manera que pueda pararse
atrás del extremo de la madera y, sosteniendo el formón a
distancia prudente, compruebe que el formón esta
correctamente en línea. Si bien deseara que los extremos de la
espiga sean verticales, no son tan importantes como las esperas
de los costados. Enrolle al formón un pedazo de cinta para aislar
para indicar la profundidad de la espiga,
Para ayudarse a colocar el formón delinee las líneas de corte de
la espiga con un cuchillo. Comience colocando la cuchilla del
formón en el centro del contorno de la espiga, y centrado entre
las líneas de la espera, con un mazo golpe incisivamente el
formón, metiendo la cuchilla aproximadamente ½ pulgada en la
madera. Después mueva el formón a mas o menos ⅛ de pulgada
hacia un extremo, conservando el lado biselado hacia el centro.
Repita el procedimiento hasta que este aproximadamente a 1/16
de pulgada del extremo.

Comience de nuevo en el centro y repita el procedimiento en la

otra dirección. Saque el desecho. Continúe hasta que la espiga
esté en la profundidad correcta y el fondo esté plano.
A reserva de que esté cortando una espiga de reserva,
necesitará cuadrar los extremos. Coloque la cuchilla del formón
en la marca delineada en un extremo, con el bisel hacia la
espiga. Golpee el formón, tenga el cuidado de no socavar el
extremo. Repita el procedimiento en el otro lado. Quite cualquier
protuberancia con un formón ancho.

Taladro y formón. Con este método, se hacen series de hoyos

sobrepuestos, después con el formón recto biselado se quita la
madera sobrante.
Si va a perforar con un taladro eléctrico, elija una broca con
punta delgada o una Forster, si opta por el berbiquí, escoja la
broca adecuada. La broca debe tener el mismo diámetro que el
ancho de la espiga.
Controle la profundidad del corte de la espiga con un collar de
tope o un pedazo de cinta de aislar enrollada a la broca.
Las perforaciones se deben hacer exactamente entre líneas de
la espera y deben quedar perpendiculares. Si cuenta con una
presa taladrora fija, no tendrá problema; también le ayudará a
conservar la broca del taladro vertical una guía para enclavijar,
un portataladro o una prensa taladrora portátil, accesorios para
el taladro eléctrico.
Taladre un hoyo en cada extremo, después rellene la espiga con
una serie de hoyos ligeramente sobrepuestos. Quite el exceso
de madera sacando la madera de las esperas con un formón
recto biselado.
A reserva de que esté cortando una espiga de ranura, cuadre los
extremos con un formón recto biselado ligeramente más angosto
que el ancho de la espiga o con un formón de ranurar del mismo
ancho que la espiga.

Ráuter. Es una manera conveniente y rápida para cortar una

espiga, sobre todo si va a cortar varias. La única limitación es
que la profundidad de la espiga no debe exceder la profundidad
máxima de la broca del ráuter.
Necesita una broca recta que tenga el mismo diámetro que el
ancho de la espiga, una guía de canto para el ráuter y dos
pedazos de madera recta de 2 por 4 para crear una plataforma
para apoyar la placa de base del ràuter.
Fije la madera entre las dos piezas de 2 por 4 y compruebe que
la parte de arriba de las tres piezas este al ras. Para definir el
largo del corte, clave un tope de madera sobre las piezas de 2
por 4, alejados de cada final de la espiga: coloque los topes a la
distancia que corresponda a la medida entre la orilla de la plana
de base y la orilla de la broca.
Ajuste la guía de manera que la broca quede centrada entre las
líneas de la espera de la espiga. Ajuste la profundidad de la
broca: a reserva de usar un ráuter para trabajo pesado. tendrá
que hacer una serie de cortes de ¼ de pulgada para llegar a la
profundidad deseada. Para introducir la broca taladre un hoyo
guía cerca de un extremo de la espiga. Con la guía apoyada y
apretada contra una pieza de 2 por 4, baje la broca hacia el hoyo
y corte la espiga de un extremo hacia el otro. Si es necesario
vuelva a ajustar la profundidad de corte y repita el procedimiento
hasta que la espiga tenga la profundidad necesaria. A reserva
de que quiera una espiga de ranura, cuadre los extremos
redondeadas con un formón.

CORTE DE LA ESPIGA DE LADO A LADO

Una espiga de lado a lado difiere de una espiga oculta en que

esta se corta a través de toda la profundidad de la madera. Los
métodos de corte básicamente son los mismos. Para más
precisión, y para cortar una espiga de lado a lado profunda, corte
la espiga desde ambos lados hacia el centro. Para hacer esto,
tendrá que marcar líneas de corte sobre ambos lados.

Con un formón. Corte la espiga a la mitad a través de la madera

como se describió en la sección “Corte de la espiga oculta".
Después voltee la madera y corte la espiga a través desde el
otro lado. Cuadre tanto las esperas como los extremos de la
espiga.

Con un taladro y un formón. A reserva de que pueda taladrar

hoyos que sean exactamente perpendiculares, taladre a través
de la madera una serie de hoyos parcialmente sobrepuestos
como se describió en la sección “Corte de la espiga oculta".
Voltee la madera y taladre los hoyos desde el otro lado. Quite el
material de desecho sacando la madera de las esperas con un
formón recto biselado, trabaje desde ambos costados.
Cuadre los extremos con un formón recto biselado ligeramente
más angosto que el ancho de la espiga, o con un formón de
ranurar del mismo ancho de la espiga.

Con el ráuter. Para cortar una espiga de lado a lado con el

rauter, la profundidad de la espiga no debe exceder dos veces
la profundidad máxima del ráuter. Ajuste el ráuter y corte la
espiga como se describió en la sección "Corte de la espiga
oculta". Voltee la madera y. si es necesario, vuelva a ajustar las
piezas de 2 por 4 y los topes.
Conecte el ráuter y corte el resto de la espiga. A reserva de que
este haciendo una espiga de ranura, cuadre ambos extremos
con un formón.

CORTE DE ESPIGA ABIERTA.

Puede considerar a la espiga abierta como una de lado a lado

abierta por el extremo; corte la espiga usando los métodos
básicos.
Sin embargo, le será más fácil si corta esta espiga como una
simple ranura.

Corte con taladro y serrote de lomo. Use una broca que tenga
el mismo diámetro que el ancho de la espiga, haga un hoyo en
el fondo de la ranura desde un canto hacia el otro. Verifique que
la perforación este exactamente paralela al extremo y a la cara
de la madera. A reserva de que tenga una prensa taladradora
fija, le será más fácil taladrar hacia el centro desde ambos
cantos. También le ayudara una guía para enclavijar, un
portataladro o una prensa taladradora portátil.
Ponga la madera sobre el extremo y fíjela en una prensa de
tornillo. Con el serrote de lomo, elimine el material de desperdicio
cortando hacia abajo sobre el lado de desperdicio de las líneas
que delinean la ranura (véase la ilustración contigua). Cuadre las
esquinas con un formón recto biselado.

Corte con la sierra de banco. Además de una cuchilla cabeza

para espiga. Necesita una guía para enclavijar, la cual puede
comprar o hacer (véase la ilustración en la página contigua).
Instale la cuchilla cabeza para espiga en el husillo de la sierra,
use los suficientes descantilladores para dar el ancho de la
ranura. Suba la cabeza para espiga a toda la altura y cerciórese
de que este en ángulo de 90° con respecto al banco. Ajuste la
altura de la cuchilla para cortar a profundidad de la ranura.
Fije la madera sobre el extremo de la guía, compruebe que la
madera este perpendicular al banco. Ajuste la guía para cortar a
lo largo de manera que la cabeza para espiga este alineada con
las líneas que definen Ia ranura. Encienda la sierra y pase la
madera por la cuchilla.

Corte con la sierra radial. Monte una cuchilla cabeza para

espiga y descantilladores en el husillo de la sierra, use los
suficientes descantilladores para cortar la ranura. Ajuste la
conexión de la sierra de forma que la cuchilla quede horizontal,
o paralela al banco (véase la ilustración abajo a la derecha).
Ajuste la altura de la cuchilla de manera que la cabeza para
espiga quede alineada con las líneas que marcan las ranuras. Si
no puede bajar lo suficiente la madera para espiga, o la cuchilla
no pasara por encima de la guía, para subir la madera use un
banco auxiliar, como se muestra. Coloque la madera apoyada
contra la guía de forma que la cabeza para espiga corte hasta el
fondo de la espiga.

Apoye la madera contra la guía con una mano, colocándola

alejada de Ia cuchilla. Conecte la sierra y tire de la cabeza para
espiga hacia la madera. Debido a la posición poco común de la
cuchilla; sea extremadamente cuidadoso.

JUNTAS MACHIMBRADAS

El distintivo de la Carpintería fina consiste en las juntas

machimbradas que son atractivas y fuertes. Por muchos siglos,
las lengüetas y las ranuras de estas juntas se hicieron con un
serrote, un formón y un mazo. Sin embargo, en la actualidad,
para crear juntas de ajuste apretado uniforme, la mayoría de los
carpinteros dependen del ráuter y un accesorio para
machimbrar.
Los procedimientos descritos a continuación son para hacer las
juntas machimbradas al ras que se usan en cajones y otras
piezas semejantes a una caja (véase la ilustración contigua).

Herramientas. Las piezas clave del equipo que necesitara para

cortar una junta machimbrada son un accesorio para
machimbrar y un ráuter. El accesorio para machimbrar sujeta las
dos piezas de la madera correctamente alineadas; el ráuter:
corta las lengüetas en una pieza y las ranuras en la otra al mismo
tiempo. Además de las prensas de sujeción y los topes que
determinan la posición del trabajo, el accesorio tiene una plantilla
o cepillo para dirigir al ráuter.
Conjuntamente con el ràuter y el accesorio para machimbrar,
necesitara para el ráuter un casquillo de guía y una broca para
machimbrar. El casquillo de guía le permite dirigir el ráuter a lo
largo de las entradas y las salidas de la plantilla. Seleccione el
casquillo de acuerdo con el tamaño de la broca: un casquillo de
7/16 de pulgada, para una broca para machimbrar de ½ pulgada,

o un casquillo de 5/16 de pulgada para una broca de ¼ de

pulgada.
Los accesorios los hay en una amplia gama de precios, pero a
reserva de que quiera características tales como separador
variable, cualquiera de los modelos económicos debe satisfacer
sus necesidades. Algunos accesorios le permiten cambiar la
plantilla, otros el casquillo, para adaptar machimbrados de
diferentes tamaños.

Planeamiento de la junta. Las juntas machimbradas finamente

hechas, ya sea montadas a mano o a máquina, tradicionalmente
tienen media lengüeta en la parte superior y media en la parte
inferior de la junta. Medir el tamaño de la pieza para calcular
estas medias lengüetas implica cierto planeamiento, sobre todo
si su accesorio para machimbrar no le permite cambiar las
plantillas. Véase la ilustración a la derecha donde se presentan
las alturas estándar.
Antes de cortar el machimbrado, marque la cara interior de cada
pieza con su nombre, como se muestra a la derecha, marque
con una “D” o “I” para indicar si se va a cortar por el lado derecho
o izquierdo en el accesorio para machimbrar,

Cortes de prueba. Para realizar Ios cortes que desea

probablemente tendrá que hacer varias juntas de prueba para
ajustar el ráuter y el accesorio. Use un pedazo de madera de
desperdicio que sea del mismo ancho y grosor; los pedazos solo
necesitan ser lo suficientemente largos para poder fijarlos en el
accesorio.
Comience por colocar el casquillo en el ráuter. Coloque la broca
para machimbrar y verifique que este centrada en el casquillo de
guía. Si no está centrada, afloje las tornillos que sostienen al
casquillo y céntrela. Si la broca aun no queda centrada, afloje los
tornillos que sostienen la placa de base y muévala para ponerla
en línea.
Ahora ajuste la profundidad de corte: su manual del operador
debe proporcionarle un punto de partida tanto para la broca de
½ pulgada como para la de ¼ de pulgada.
Ajuste el accesorio para machimbrar de manera que los fondos
de los recortes de los dedos de las plantillas queden
exactamente a ½ pulgada de la cara de delante de la base del
accesorio para una broca de ½ pulgada, o a ¼ de pulgada de la
cara para una broca de ¼ de pulgada. Ajuste las tuercas de
sujeción; si es necesario compruebe que las medidas son
exactamente las mismas en cada extremo del accesorio.

Retire la plantilla del accesorio (si es necesario) y ajuste todos

los topes para hacer un corte machimbrado al ras. Fije
verticalmente un pedazo de madera de desperdicio apoyado
contra el frente del accesorio, con un canto apoyado en un tope;
deje que el extremo del pedazo de desperdicio sobresalga más
o menos 1 pulgada por la parte superior del accesorio. Fije otro
pedazo de madera de desperdicio en la parte superior, con un
canto apoyado contra el tope y un extremo colindando con la
pieza de desperdicio que coloco verticalmente. Ajuste la pieza
vertical de manera que el extremo quede al ras con la superficie
de arriba de la pieza horizontal. Si retiró la plantilla, vuelva a
colocarla, fijándola apretada contra la pieza horizontal.
Con el ráuter asentado a nivel sobre la plantilla y la broca
ajustada para que pase por encima de la plantilla y de la madera
de desperdicio, accione el ráuter. Apoye la placa de base plana
sobre la plantilla y el casquillo de guía contra los dedos de la
plantilla, retire el desperdicio parando el ráuter de izquierda a
derecha y después de derecha a izquierda. Revise el corte para
verificar que elimino todo el desperdicio; se debe ver por debajo
de los dedos una banda pareja de madera.
Retire del accesorio las piezas de desperdicio y ensamble la
junta. Es de esperarse que las lengüetas deban entrar en las
ranuras con un par de golpes ligeros de mazo, y la junta debe
quedar al ras. Si el ajuste no es perfecto, ajuste el ráuter o el
accesorio como se describe a continuación.
  Si el ajuste está demasiado apretado, la profundidad de
corte es demasiado profundo. Pruebe levantando la broca
aproximadamente 1/64 de pulgada.
 Si el ajuste está demasiado flojo, la profundidad de corte
es poca. Trate de bajar la broca aproximadamente 1/64 de
pulgada.
 Si las lengüetas quedan demasiado profundas en las
ranuras, mueva ligeramente la plantilla hacia el frente del
accesorio.
 Si las lengüetas no se extienden lo suficiente en las
ranuras, mueva la plantilla hacia atrás del accesorio.

Corte del machimbrado. Una vez que el machimbrado de

prueba ensamble perfectamente, podrá cortar el machimbrado
para su proyecto. No cambie ningún ajuste para su ráuter o del
accesorio para machimbrar hasta después de que haya cortado
todo el machimbrado.
Las instrucciones a continuación dan por hecho que cortará el
machimbrado en las cuatro esquinas de un cajón o caja. Si sólo
van a estar machimbradas las esquinas del frente, omita las
instrucciones para cortar las juntas entre el respaldo y los
costados.
Cuando fije la madera en el accesorio, siempre coloque el canto
de cada pieza con la letra (en el fondo) apoyada contra un tope,
y compruebe que se vea la cara con letra. Fije el frente y el
respaldo en la parte superior del accesorio; fije las piezas del
costado en el frente.
Comienza con las piezas del frente y del costado izquierdo,
póngalas en línea en el accesorio igual como lo hizo con la
madera de desperdicio para los cortes de prueba. Fije la pieza
del costado en el frente del accesorio, con el canto del fondo
apoyado contra el tope izquierdo y un extremo sobresaliendo por
la parte superior del accesorio. Fije la pieza del frente en la parte
superior del accesorio, con un canto apoyado contra el tope
izquierdo y el extremo colindando con la pieza lateral. Ajuste la
pieza del costado de manera que el extremo esté al ras de la
superficie superior de la pieza de frente. Fije la plantilla en su
lugar.
Asiente el ráuter sobre la plantilla y corte una ranura poco
profunda de derecha a izquierda a través de la cara expuesta de
la pieza del costado, como se muestra abajo en el centro. (Esto
impedirá que se astille cuando corte el machimbrado.)
Después, con la base del ráuter asentado sobre la plantilla, corte
el machimbrado: dé una pasada de izquierda a derecha,
después de derecha a izquierda. Examine el machimbrado para
verificar que elimino todo el desperdicio. Quite las prensas de
sujeción a la madera y pruebe el ajuste de la junta.
Corte el machimbrado de las otras esquinas de la misma
madera, fijando las piezas del frente y del costado derecho, y
después las piezas del respaldo y del costado izquierdo
apoyándolas contra los topes a la derecha, y las piezas del
respaldo y del costado derecho apoyadas contra los topes de la
izquierda.