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LABORATORIO DE COLORANTES
1) INDICE
1. PORTADA...................................................................................
2. INDICE.......................................................................................
3. RESUMEN...................................................................................
4. OBJETIVO GENERAL....................................................................
5. OBJETIVO ESPECIFICO................................................................
6. MARCO TEORICO O FUNDAMENTO TEORICO..........................
7. MATERIAL O Y REACTIVOS........................................................
8. DATOS Y/O OBSERVACIONES.....................................................
9. CALCULOS..................................................................................
10.RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS...................................................
11.CONCLUSIONES............................................................................
12.BIBLIOGRAFIA...............................................................................
13.ANEXOS.........................................................................................
2) RESUMEN
3) OBJETIVO GENERAL
Obtener colorantes artificiales y realizar el proceso de teñido en diferentes
tipos de telas
4) OBJETIVO ESPECIFICO
Observar la relación tejido- colorante
Ejecutar pruebas de teñido
Obtención de anaranjado II mediante acotación
5) MARCO TEORICO O FUNDAMENTO TEORICO
La materia prima básica de los colorantes sintéticos son compuestos que, como
el benceno, se derivan de la destilación seca o destructiva del carbón (véase
Fenilamina; Alquitrán de hulla). Por eso estos colorantes se conocen a menudo
popularmente como colorantes de alquitrán de hulla. A partir de la materia
prima se elaboran productos intermedios mediante diversos procesos químicos
que, normalmente, implican la sustitución de elementos específicos o radicales
químicos por uno o más átomos de hidrógeno de la sustancia básica.
TEÑIDO
INTRODUCCIÓN
Teñido, proceso en el que se colorean fibras textiles y otros materiales de forma que el
colorante se convierta en parte integrante de la fibra o materia, y no en un mero
revestimiento superficial. Los tintes son compuestos químicos —la mayoría
orgánicos— que poseen una afinidad química o física hacia las fibras. Tienden a
mantener su color a pesar del desgaste y de la exposición a la luz solar, el agua o los
detergentes. Véase Colorantes; Textiles; Color.
HISTORIA
El arte del teñido recibió un estímulo en el siglo XIII al descubrirse un tinte de color
púrpura, la urchilla, fabricado con una especie de liquen. El norte de Italia, donde se
realizó el descubrimiento, se convirtió en la zona tintorera más importante de Europa.
En el siglo XVI, los europeos trajeron de América tintes como el carmín o cochinilla y el
palo de Campeche. Otros tintes naturales importantes eran la corteza del roble negro
americano, la gualda, el fustete, el palo de Brasil, el alazor o el añil.
Los tintes se pueden clasificar de varias formas. En las aplicaciones textiles, el criterio
de clasificación se refiere a la estructura química del producto y a las clases de fibras
para las que es apropiado. Los tintes directos producen colores sólidos en fibras
colocadas directamente en una disolución de tinte; los indirectos sólo producen
colores sólidos en fibras tratadas antes o después del teñido. Los tintes directos se
emplean para fibras de celulosa, sobre todo algodón, rayón, lino y ramio. Otros tipos
de tinte empleados para celulosa son los tintes de cuba, los tintes de naftol y azufre y
los fibrorreactivos.
Los tintes también se pueden clasificar según su estructura química, y dividirse en los
que suelen conocerse como tintes ácidos y tintes básicos. Los tintes ácidos (también
llamados aniónicos) contienen grupos ácidos, como el sulfónico o el carboxilo, y
forman sales en combinación con bases, pero no forman disoluciones ácidas; su
nombre deriva de su estructura molecular. Se emplean en fibras proteínicas como la
lana, y no sirven para teñir fibras de celulosa. Los tintes básicos (también llamados
catiónicos) no forman disoluciones básicas. Dan lugar a sales en combinación con
ácidos o con fibras de estructura química apropiada.
Las características químicas de las fibras textiles limitan los tintes utilizados y los
métodos de teñido.
Las características químicas de las fibras textiles limitan los tintes y métodos de teñido
empleados para colorearlas, mientras que la calidad del teñido determina las
reacciones empleadas para uso comercial. La lana y la seda forman sales con tintes
ácidos o básicos, por lo que pueden ser teñidas por cualquiera de ellos. Sin embargo,
los tintes básicos suelen producir peores resultados. El algodón no reacciona con los
tintes ácidos y no puede ser teñido directamente con tintes básicos.
TEÑIDO DIRECTO
en algodón y otros tejidos de celulosa. Este proceso se emplea hoy para colorear
objetos decorativos como adornos de paja o flores secas. El proceso clásico de teñido
con mordiente se realiza en tres etapas: tratamiento del tejido con una disolución que
contiene una sal metálica, baño con amoníaco y baño de tinte. Al actuar sobre la sal, el
amoníaco produce hidróxidos metálicos insolubles, que permanecen en las fibras y
reaccionan con la disolución de tinte produciendo compuestos coloreados estables e
insolubles conocidos como lacas. En otra técnica más empleada, el teñido de lana con
cromo, el tejido se colorea de forma directa con un tinte soluble y luego se trata con
dicromato de sodio, que se combina con el tinte y forma una laca de cromo en las
fibras. El dicromato también se puede aplicar antes del tinte o a la vez que éste. El
cromo refuerza la permanencia de un color en la lana, en el nailon y en la seda.
Muchos tintes, entre ellos los de cuba o los de azufre, son insolubles, por lo que tienen
que ser alterados mediante procesos químicos antes de poderse emplear para colorear
tejidos. En los tintes de azufre y de cuba, el tinte insoluble se reduce químicamente
para formar un compuesto soluble conocido como compuesto leuco. El tejido se
sumerge en una disolución de este compuesto y se expone al aire para volver a oxidar
el compuesto, con lo que se forma el tinte insoluble sobre la fibra. Los tintes de azufre
se reducen en una disolución de sulfuro de sodio, y los de cuba en una disolución de
tiosulfato de sodio.
Los tintes de naftol y los de revelado directo (una subclase de los tintes directos) se
emplean en una técnica comercial de teñido indirecto en la que el tinte se forma
dentro de las mismas fibras. Estos tintes se crean pasando el tejido por dos o más
baños de compuestos que reaccionan entre sí para formar el colorante apropiado. Un
sistema similar se utiliza en la producción de tintes para las emulsiones de las películas
fotográficas.
PROCESO DE TEÑIDO
En cualquiera de las etapas de fabricación. El hilo se tiñe para tejer telas con dibujos o
fabricar prendas de colores lisos de alta calidad. En telas lisas más baratas, el género se
tiñe en la pieza, es decir, después de ser tejido. También es posible formar diseños
coloreados en telas ya tejidas mediante diversos procesos de tinte selectivo. En
general, el funcionamiento de la maquinaria de tinte es sencillo. Para los tintes ácidos
se suelen emplear cubas hechas de monel —una aleación de níquel, cobre y hierro— u
otras aleaciones resistentes a los ácidos, mientras que para los tintes básicos y neutros
se utilizan cubas de acero inoxidable. Cuando se tiñe el hilo, éste se suele arrollar en
carretes perforados por donde se hace pasar a presión la disolución de tinte para
garantizar que llegue a todas las partes de la bobina; también se puede teñir el hilo en
madejas. Para teñir telas se emplean diferentes tipos de maquinaria según las
características específicas de cada tejido.
Colorante
Contenido
1 Clasificación química
2 Colorantes industriales empleados como aditivos
o 2.1 Compuestos colorantes
Clasificación química
Colorantes de la antraquinina
Colorantes indigoides
o E100 - Curcuminas.
o E100i - Curcumina.
o E100ii - Cúrcuma.
o E101 - Riboflavina y Riboflavina-5'-fosfato.
o E101a - Riboflavina y Riboflavina-5'-fosfato.
o E102 - Tartracina.
o E103 - Crisoína*
o E104 - ]sol].
o E105 - Amarillo sólido*
o E106 - Fosfato de Lactoflavina
o E107 - Amarillo 2G
o E110 - Amarillo anaranjado S.
o E111 - Naranja G.G.N.*
o E120 - Cochinilla o ácido carmínico.
o E121 - Orcilla
o E122 - Azorrubina.
o E123 - Amaranto.
o E124 - Rojo cochinilla A, Rojo Ponceau 4R.
o E126 - Ponceau 6R *
o E127 - Eritrosina.
o E128 - Rojo 2G
o E129 - Rojo Allura 2C.
o E130 - Azul de Antraquinona.
o E131 - Azul patentado V.
o E132 - Indigotina, carmín índigo.
o E133 - Azul brillante FCF.
o E140 - Clorofilas y Clorofilinas.
o E141 - Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas.
o E142 - Verde ácido brillante BS, verde lisamina.
o E150 - Caramelo.
o E151 - Negro brillante BN.
o E152 - Negro 7984*
o E154 - Marrón FK. Colorante amarronado.
o E155 - Marrón HT.
o E153 - Carbón vegetal.
o E160 - Carotenoides.
o E160b - Bixina.
o E160c - Capsantina.
o E160d - Licopeno.
o E161 - Xantofilas.
o E162 - Betanina o rojo de remolacha.
o E163 - Antocianinas.
o E170 - Carbonato de calcio.
o E171 - Dióxido de titanio.
o E172 - Óxidos e hidróxidos de hierro.
o E173 - Aluminio.
o E174 - Plata.
o E175 - Oro.
o E180 - Pigmento Rubí o Litol-rubina BK.
Objetivo:
El teñido de diferentes prendas es muy diferente entre si la difusión es buena en los diferentes
casos, como la lana natural muy larga a comparación de las demás y la de poliéster es la mas
rápida, absorción el contacto de la comlecula de colorante con la fibra y penetración en su
cuerpo físico no difiere mucho, la difusión solida del colorante atraves de la fibra es con la que
se tarda mucho el tiempo del teñido y por ultimo la fijación también tiene su tiempo largo en
el teñido cuando todas la moléculas del colorante son enlazadas
8) CALCULOS
- Lana natural buena difusión absorción del color es muy bueno y lo demás es el
mismo para cada fibra
- Lana sintética. No es lo mismo de la lana natural tiene pequeñas diferencias
- Algodón. Es muy rápido pero en la cuestión de la difusión solida y la fijación es
muy largo el procedimiento
10) CONCLUSIONES
Debes disolver la anilina en un vaso de agua hirviendo con sal gruesa, despues poner a
calentar agua, en la olla mas grande que tengas, hasta que hierva bien, poner la anilina
disuelta en el agua hirviendo, y por ultimo la prenda, debes tener en consideracion
que el agua sea superior a la prenda, y que sobre todo el recipiente se lo
suficientemente grande como para cada media hora aproximadamente removerla.
espero que te sea de ayuda, otra cosa, si tenes usa guantes de latex, o esos para
teñirse el cabello, sino las manos te quedan todas de ese color
11) BIBLIOGRAFIA
Wikipedia.com
Rincón del vago.com
Encarta 2009
Guía de laboratorio UMSA colorantes Ing. grima Velasco
12) ANEXOS
Historia de anilina
Fue preparado por primera vez en 1826 como uno de los productos obtenidos al
calentar añil a alta temperatura. El término anilina proviene del nombre específico
añil, el cual se deriva de la palabra sánscrita nila (índigo).
En 1856, el químico británico William Henry Perkin, al intentar sintetizar quinina, trató
anilina impura, como entonces se la denominaba, con dicromato de potasio y obtuvo
una sustancia violeta que servía como tinte. Perkin llamó “malva” a este material y
puso en marcha una fábrica para su producción. La empresa fue un gran éxito. En poco
tiempo, otros tintes sintéticos elaborados a partir de la fenilamina y de derivados del
alquitrán de hulla, estaban ya compitiendo con los tintes naturales.