Avance de Generalidades

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http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/serapio_l_gr/capitulo1.pdf
Nosotros hemos creído que el textil solo sirve para satisfacer una de las necesidades vitales del hombre, el del
vestir, se ha quedado en el pasado; hoy en día la palabra textil significa mas que una simple prenda, se trata
connotaciones mas significativas que engloban la verdadera esencia e importancia de los textiles a lo largo de los
años y como estos han definido y hasta marcado la identidad de una cultura.
Alex Becker M.
GENERALIDADES
 Textil: término genérico (derivado del latín texere, `tejer') aplicado originalmente a las telas
tejidas, pero que hoy se utiliza también para filamentos, hilazas e hilos sintéticos, así como
para los materiales tejidos, hilados, fieltrados, acolchados, trenzados, adheridos,
anudados o bordados que se fabrican a partir de los mismos. También se usa para
referirse a telas no tejidas producidas mediante la unión mecánica o química de fibras.
• Se denomina fibra o fibra textil al conjunto de filamentos o hebras susceptibles de ser usados para
formar hilos (y de estos los tejidos), bien sea mediante hilado, o mediante otros procesos físicos o
químicos. Ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Así, la fibra es la estructura básica de los
materiales textiles, la unidad de materia.
ADJUNTO WORD GENERALIDADES
MATERIALES TEXTILES DE ORIGEN MINERAL
ASBESTO
El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están

compuestos de silicatos de cadena doble.
Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son
suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas.
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FIBRA DE VIDRIO
La fibra de vidrio es un material que consta de fibras numerosas y extremadamente finas

de vidrio.
A lo largo de la historia los vidrieros ensayaron la fibra de vidrio, pero la manufactura masiva de
este material sólo fue posible con la invención de máquinas herramienta más refinadas.
FIBRA DE VIDRIO
http://iefm102ammt.blogspot.com/2013/06/materiales-textiles-de-origen-mineral.html
FIBRAS NATURALES (DE ORIGEN MINERAL)

AMIANTO METALES
Mineral de estructura fibrosa. Es Algunos metales como el oro,la
incombustible, por eso se utiliza en plata y el cobre, debido a su
la fabricación de tejidos resistentes ductilidad, se utilizan en forma de
al fuego. hilos para trajes regionales, de
luces, y relacionados con el culto
religioso.
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https://sites.google.com/site/materialestextilesterceroeso/fibras-naturales-de-origen-mineral
1 LAS FIBRAS TEXTILES Fibras de origen mineral.

El término ‘fibras textiles’ se refiere a las que se pueden hilar o utilizar para fabricar telas mediante operaciones como
tejido, trenzado o fieltrado. El tejido, una de las primeras actividades artesanales, ya se practicaba en el neolítico, como
lo demuestran los fragmentos de fibras de lino hallados en los restos de poblados lacustres de Suiza. En el antiguo Egipto
los primeros textiles se tejían con lino; en la India, Perú y Camboya con algodón; en Europa meridional con lana y en
China con seda.Fibras de origen mineral.Fibras de origen vegetal.Fibras de origen animal.Fibras artificiales.Fibras
sintéticas.
2 Fibras de origen mineral

FIBRAS DE ORIGEN MINERAL La fibra de vidrio es la única fibra de origen inorgánico (mineral) que se utiliza a
gran escala en los tejidos corrientes. Se fabrica moldeando o soplando el vidrio fundido hasta formar hilos. Se ha
descubierto que la fibra de amianto, que se empleaba en el pasado en aislamientos y protecciones ignífugas, es
cancerígena. Para la fabricación de gasa se utiliza alambre fino de metal, mezclado con fibras orgánicas que forman un
patrón determinado. Sin embargo, la mayoría del hilo metálico consiste en tiras delgadas de hoja de metal similares al
espumillón. Para conseguir más resistencia, las hojas de metal se intercalan con capas delgadas o película de plástico.
Otros hilos metálicos están formados por un núcleo de algodón rodeado de una tira delgada o una hebra de metal
cubierta por una sustancia viscosa e impregnada de polvo metálico. El material aislante llamado lana de roca es una
sustancia fibrosa hecha de viruta de fresadora, piedra caliza o roca silícea.Fibra de vidrio.Fibras de algunos metales.
3 Fibra de vidrioEs posible producir fibras de vidrio —que pueden tejerse como las fibras textiles— estirando vidrio
fundido hasta diámetros inferiores a una centésima de milímetro. Se pueden producir tanto hilos multifilamento largos y
continuos como fibras cortas de 25 o 30 centímetros de largo.Una vez tejida para formar telas, la fibra de vidrio resulta
ser un excelente material para cortinas y tapicería debido a su estabilidad química, solidez y resistencia al fuego y al
agua. Los tejidos de fibra de vidrio, sola o en combinación con resinas, constituyen un aislamiento eléctrico excelente.
Impregnando fibras de vidrio con plásticos se forma un tipo compuesto que combina la solidez y estabilidad química del
vidrio con la resistencia al impacto del plástico. Otras fibras de vidrio muy útiles son las empleadas para transmitir
señales ópticas en comunicaciones informáticas y telefónicas mediante la nueva tecnología de la fibra óptica, en rápido
crecimiento.
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4 Fibras de algunos metales

Especialmente el oro y la plata pueden ser convertidos en hilos continuos que son utilizados en la fabricación de tejidos
para el culto religiosos y trajes regionales o de toreros.TRAJE DE TORERO
http://slideplayer.es/slide/1077239/
MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL
Fibras de origen vegetal

Las fibras vegetales son principalmente de celulosa, que, a diferencia de las proteínas de las fibras de origen animal, es
resistente a los álcalis. Estas fibras son asimismo resistentes a la mayoría de los ácidos orgánicos, pero los ácidos
minerales fuertes las destruyen. La utilización incorrecta de la mayoría de los blanqueadores puede debilitar o destruir
estas fibras.El material que más importancia tiene en la actualidad, para la fabricación de fibras, es el
algodónAlgodón.Lino.Esparto.
6 Algodón Aunque el algodón es la fibra textil más común en la actualidad, fue la última fibra natural en alcanzar
importancia comercial. En el siglo V a.C. el historiador griego Heródoto informaba que uno de los productos valiosos de
la India era una planta silvestre cuyo fruto era el vellón; en el siglo siguiente, Alejandro Magno introdujo el algodón
indio en Grecia. Aunque los antiguos griegos y romanos utilizaban algodón para toldos, velas y prendas de vestir, en
Europa no se extendió su uso hasta varios siglos después. En América, los habitantes del México prehispánico utilizaban
algodón para elaborar telas. Durante los siglos XV y XVI los exploradores europeos encontraron textiles de algodón en
las Antillas y Sudamérica. Los primeros colonos ingleses ya cultivaban algodón; con la introducción de la desmotadora
de desmotadora de algodón, inventada en 1793 por el estadounidense Eli Whitney, el algodón se convirtió en la fibra
más importante del mundo en cuanto a su cantidad, su bajo costo y su utilidad.
7 Lino Los primeros en utilizar el lino fueron los antiguos egipcios (probablemente la palabra lino se deriva de un
vocablo egipcio). Dado que los primeros tejidos de lino por lo general eran blancos, esta materia se convirtió en un
símbolo de pureza, por lo que los egipcios no sólo lo usaban para la confección de prendas de vestir y artículos
domésticos, sino también para sus prácticas religiosas. En el antiguo Egipto también se producían textiles con algodón
importado de la India.
8 Esparto También llamado atocha, nombre común de una hierba vivaz de la familia de las Gramíneas originaria del
Mediterráneo occidental. Puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. Tiene la base ramificada y forma grandes macollas
(conjunto de vástagos que nacen de un mismo pie) que conservan las vainas de las hojas viejas. Las hojas
son duras y muy tenaces, de 1 mm de diámetro; suelen estar enrolladas por falta de humedad y tienen estípulas plumosas
en la base. Las flores se disponen en panículas amarillentas formadas por muchas espiguillas. Florece entre abril y junio.
Las fibras de las hojas se utilizan en la industria del papel, aunque su uso principal ha sido la fabricación de todo tipo de
cestas y cuerdas.
CAÑAMO
La fibra del Cáñamo es muy estable y duradera. La tela que se hace con
ella es tres veces más resistente al desgarro que el algodón.
Por lo general, el cáñamo produce las fibras naturales más duraderas, y

debido a su tipo de cultivo, en su cosecha o su procesamiento no se
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utilizan sustancias químicas dañinas, por lo que los textiles elaborados

con cáñamo llegan a nuestra piel totalmente libres de toxinas.
El cáñamo se considera la fibra textil de origen vegetal más larga, suave y

resistente. La tela que se elabora con ella tiene diferentes calidades, según
su uso, unas veces áspera, y otras más suave que el algodón. También
puede considerarse más aislante, fresca, absorbente y duradera.
http://www.aznarshop.com/fibra-canamo-resistente.htm
Kapok
Esta fibra tiene su origen, en uno de los árboles más emblemáticos de la región latinoamericana, la Ceiba y es
considerado como un símbolo sagrado para la mitología MAYA.
Los frutos de este árbol, contienen una densa masa de fibras, que puede ser transformada en hilo y que fácilmente se
puede aplicar, en la confección de tejidos/stretch para colchones y almohadas.
Los productos elaborados a partir de KAPOK, preservan todas sus características naturales, entre las cuales podemos
destacar:
 Es una fibra ligera.
 Proporciona una textura suave a los tejidos.
 Excelente control de la humedad.
 Respeta el medio ambiente.
 Resistente.
http://www.flexitex.pt/es/product_details.php?id=25
Fibra de Coco
ORIGEN
El sustrato conocido como “fibra de coco”, es un producto natural derivado del fruto de la palmácea o cocotero (Cocos
nucifera). El fruto del coco está compuesto por:
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1. Cáscara (Mesocarpio y exocarpio)

2. Casco o hueso (Endocarpio)
3. Albumen o carne (Endospermo)
Leer más: https://mobiliario-ecoco2.webnode.mx/fibra-de-coco/
Usos de la Fibra de coco

Su resistencia y durabilidad la hacen un material adecuado para el mercado de la construcción, para usarlo como
material de aislamiento térmico y acústico.
La industria textil utiliza fibra de coco para elaborar hilos, redes de pesca, así como rellenos para colchones, redes de
pesca, incluso para la fabricación de una pared. También tiene gran demanda para usarla como relleno en los asientos
de vehículos, cuerdas, maceteros, discos para los arbustos, alfombras, tutores para plantas, etc.
Leer más: https://mobiliario-ecoco2.webnode.mx/fibra-de-coco/
Yute
Conocido como la ‘fibra dorada’, el yute es una de las fibras naturales más largas y más usadas para diversas aplicaciones
textiles.
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La planta
El yute es extraído de la corteza de la planta del yute blanco y, en menor cantidad, del yute rojo (C. olitorius). Es una fibra
natural con un brillo sedoso dorado, llamada por eso mismo fibra dorada. El yute es un cultivo anual que se desarrolla en cerca
de 120 días (entre abril/mayo y julio/agosto.
Florece en zonas de tierras bajas tropicales con una humedad del 60% al 90%. El yute es un cultivo de secano que necesita
pocos fertilizantes y plaguicidas. Los rendimientos son de cerca de 2 toneladas de yute seco por hectárea. En términos de
producción y variedad de usos, el yute es una de las fibras naturales más asequibles, considerada la segunda de las fibras
vegetales después del algodón.
La fibra
El yute es largo, blando y brillante, con una longitud de 1 a 4 metros y un diámetro de entre 17 a 20 micras. Las fibras de yute
están compuestas primordialmente de celulosa (principal componente de las fibras vegetales) y lignina (componentes
principales de las fibras leñosas). Las fibras pueden extraerse mediante procesos de enriado tanto biológicos como químicos.
Dados los gastos que representa el uso de productos químicos para extraer la fibra del tallo, los procesos biológicos son los
que más se practican. El enriado biológico se puede hacer en agua y en cintas, con técnicas que permiten sumergir los tallos
liados para separar las fibras antes del arrancado. Después del proceso de enriado comienza el arrancado, que consiste en
raspar la materia no fibrosa y extraer las fibras del interior del tallo.
Textiles
Los principales productos manufacturados de la fibra de yute son hilo y cordeles, arpillera, tela de yute, fondo de alfombras, así
como productos para otras mezclas textiles. Tiene gran resistencia a la tensión, bajo coeficiente de extensibilidad, y garantiza
una mejor respirabilidad de los tejidos. Con las fibras se hacen cortinas, cubiertas de sillas, alfombras, tapices, y muchas veces
están mezcladas con otras fibras, tanto sintéticas como naturales. Los hilos muy finos pueden separarse y convertirse en seda
de imitación. El yute también puede mezclarse con lana. Si se trata el yute con soda cáustica, mejoran el prensado, la
elasticidad, la flexibilidad y la apariencia, lo que facilita el hilado con
lana.
http://www.fao.org/economic/futurefibres/fibres/jute/es/
MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL

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Fibras de origen animal

El componente principal de la seda es la fibroína proteínica. Algunos insectos y arañas producen filamentos continuos de
seda en sus abdómenes.El gusano de seda es el único insecto que produce la seda auténtica utilizada en los productos
textiles.El componente principal del pelo, la lana y la piel protectora de los animales es la queratina. Las fibras del pelo y
de la lana no son continuas y si están destinadas a la fabricación de productos textiles deben hilarse. También pueden
convertirse en fieltro..LanaSedaCuero
10 LanaLa Biblia menciona la gran calidad de la lana que se vendía en la ciudad de Damasco. Los antiguos pueblos del
Cáucaso vestían mantos de lana denominados shal (de donde deriva la palabra chal). Las ovejas se criaban por su lana —
además de por su carne y su piel— en toda la zona mediterránea. Sicilia y el sur de Italia proporcionaban lana a Roma
para la confección de prendas de vestir; durante los primeros siglos de la era cristiana se pusieron de moda los tejidos de
seda importados de China. La mejor lana procedía de las ovejas merinas criadas en Castilla (España).Posteriormente los
belgas aprendieron a fabricar textiles de lana de gran calidad y enseñaron esta artesanía a los sajones de Gran Bretaña,
que también fueron famosos por sus excelentes tejidos.
 LANA DE OVEJA :
La lana es una fibra natural que se obtiene de las ovejas y de otros animales mediante un
proceso denominado esquila, se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales
como sacos, cobijas, ruanas, tapetes, guantes, calcetines, sueteres, mochilas, entre muchos
otros.
Bajos costos y alta eficiencia
Según explica Dias en la entrevista, la eficiencia que han alcanzado en su proceso es de un

85%, logrando 850 gramos de proteína por cada kilo de lana. Actualmente el equipo de
investigación de Otago se encuentra evaluando la posibilidad de aumentarla incluso a 90%.
Respecto a los costos, Dias cree que puede producir un kilo de proteína por NZD$ 10, es
decir, alrededor de US$ 6,54, lo que la hace extremadamente competitiva si se compara con
otras fuentes de proteínas utilizadas en la alimentación. Por ejemplo, la proteína isolada
obtenida del suero de leche contiene 90% de proteína y alcanza un costo de NZD$ 25 por
kilo al ser producida en territorio neozelandés, mientras que el concentrado de suero de
leche, que contiene un 80% de proteína, tiene un costo de NZD$ 20 por kilo.
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2015/11/12/Un-nuevo-uso-para-la-
lana-de-oveja.aspx
http://www.actiweb.es/ovinos/lana_de_oveja.html
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 Cachemira
¿Cómo se produce la lana de cachemira?
Al llegar el verano, cuando las temperaturas empiezan a subir (¡pueden llegar a 40 grados!), se
desprenden de este pelage, que luego se recoge por los pastores. Luego se acaba de separar el fino
pelaje interior hivernal del pelaje exterior, más grueso y largo.
Una vez recolectada, la lana cruda de cachemira se vende a los productores de chales del valle de
Cachemira donde la estiran y lavan en aguas frescas de manantial. Para hacerla aún más suave y
darle más cuerpo, també se sumerge en almidón de arroz. Como la pashmina ‘Chanthangi’ es tan
fina que su grosor representa una vigésima parte del cabello humano, es casi imposible hilarla o
tejerla de forma mecánica, a diferencia de otros tipos de lana de cachemira.
Una cabra de cachemira puede producir desde 4 hasta 250 gramos de lana o pashmina. Así que
para poder elaborar el producto final que encontrareis en nuestra tienda online, a veces hace falta
la lana de hasta tres cabras. Todo un elaborado proceso de confección que se convierte en fulares
únicos y exclusivos.
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http://www.fao.org/docrep/014/i1283s/i1283s01.pdf
https://www.opia.cl/static/website/601/articles-75557_archivo_01.pdf
 Cashgora
CASHGORA
La “cashgora” es el resultado del cruce de la cabra de Cachemira y la cabra de Angora.
En junio de 1988 el secretariado internacional de la lana incluye esta fibra como denominación en la IWS y su
funcionamiento idéntico al de las transacciones comerciales de la lana.
Chiudi
Esta fibra tiene entre 17 y 23 micras de finura y longitudes variables de 50 a 100 milímetros.
La cashgora se emplea tanto en la fabricación de trajes como abrigos, vestidos, etc., incluso bufandas. Podemos
apreciar su aplicación en genero de punto en la siguiente fotografía.
TELA DE ALPACA
Origen
La alpaca es un mamífero rumiante de la misma familia de la llama, de ahí el nombre que se le da al material
derivado del procesamiento de su pelo en la industria textil; este pelaje es muy apreciado pues es más largo,
brillante y flexible que el de otras especies lanares.
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Características
El tejido elaborado con estas fibras se utiliza para la fabricación de telas y alfombras. Es común que alguna de la
ropa para el verano se confeccione con este material ya que proporciona un tejido fino, sedoso y liviano.
Usos
Con éste textil se elabora capas y abrigos.
http://tiposdetelas.blogspot.com/2012/06/tipos-de-telas-caracteristicas-y-usos.html
 La fibra de la llama es gruesa y con alto contenido de pelo en el vellón (Cochi, 1999),
de allí que sea muy poco aprovechada. La poca cantidad de fibra que se esquila es utilizada
mayormente para el consumo doméstico y solo un pequeño porcentaje es comercializado en los
mercados locales
La más resistente
Existen dos tipos de llamas. La “Lanuda” o “Chaku” que posee abundante fibra densa y la “Ccara”
que sirve mayormente como animal de carga ya que su fibra es menos abundante.
La fibra de llama tiene una amplia variedad tonal que va desde el blanco hasta el negro pasando por
los grises y marrones. Su calidad se acerca a la de la alpaca, sin embargo necesita un proceso de
descardo para darle un acabado más fino. Es sin duda la fibra más resistente, tiene una larga
durabilidad y es muy fácil de lavar.
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http://www.scielo.org.pe/pdf/rivep/v27n2/a01v27n2.pdf
 Fibra de guanaco
Está ocupa el segundo lugar entre las fibras preciosas del mundo detrás de la vicuña , con muy
poca diferencia con la misma en finura , pero con un mercado no desarrollado aún en su potencial.
El precio de venta al barrer en estancia, está en el orden de los 100 Dl. el Kg., y creemos que con
calidad y volumen debería aumentar significativamente.
El mercado final de este productos es hoy alta costura de Italia e Inglaterra.
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES GUANACO
1. Diámetro de fibra entre 14 y 18 μm.
2. Bajo peso.
3. Tiene una apariencia sedosa
4. Calidad aislante
CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES VICUÑA

Alta capacidad de retención de la temperatura.
El diámetro medio de la fibra exceptuando las zonas del cuello y extremidades es uniforme, con
una variación entre 11,9 µm a 14,7 µm.
Densidad folicular promedio de 78,7 folículos por mm2.
La resistencia a la tracción varía entre 40 y 64 N/ktex.
Es una fibra escasa, sobre todo las fibras finas down.
El descerdado se debe realizar manualmente.
Esta fibra no suele teñirse para aumentar su valor comercial, por ser una fibra natural sin
alteraciones.
OBTENCIÓN
La fibra de vicuña es obtenida de un animal silvestre, gregario y territorial.
Se han encontrado 2 subespecies de vicuña:
Vicugna vicugna vicugna: de mayor tamaño y color más claro que la segunda subespecie
caracterizándose por la presencia de un mechón pectoral blanco y el color canela típico.
Vicugna vicugna mensalis: que se caracteriza por un marrón más claro, subiendo el color blanco
ventral hasta la mitad de las costillas y carece del mechón pectoral.
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 Pelo de Camello
o es un pelo fino, suave y liso, que lleva bajo el pelo más largo y más basto que se observa a simple vista.
Es un pelo muy apreciado para la fabricación de tejidos ligeros e impermeables; fueron famosos los
abrigos, en su color natural. Las mantas de cama en pelo de camello son muy ligeras.
Pelo de camello es, según el caso, un tipo de tela hecha de pelo de camello, o un sustituto de auténtico
pelo de camello, y se clasifica como una fibra capilar especialidad.
https://prezi.com/tyjn1rqy_vn0/pelo-de-camello/
11 SedaSegún la leyenda china, la seda empezó a tejerse en el siglo XXVII.C. durante el reinado del emperador Huang
Ti, cuya esposa desarrolló supuestamente la técnica de devanar el hilo del gusano de seda para tejerlo. Aunque durante
muchos siglos se exportaron seda en bruto y los tejidos de seda a los países mediterráneos, la fuente de dicha fibra no fue
conocida por los europeos hasta el siglo VI d.C., cuando unos viajeros que volvían de China trajeron de contrabando a
Occidente huevos del gusano de seda; a partir de ellos empezaron a criarse gusanos en Grecia e Italia. En el siglo XII, la
seda se usaba ya en toda Europa para la confección de tejidos suntuosos.
12 Cuero, piel de animal preparada químicamente para producir un material robusto, flexible y resistente a la
putrefacción. Casi toda la producción mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y lanar. También se
emplean, en menor proporción, pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y diversos reptiles.El cuero se
emplea para una amplia gama de productos. La variedad de pieles y de sistemas de procesado producen cueros suaves
como telas o duros como suelas de zapato. Las pieles de vaca, la principal materia prima de la producción de cuero,
pueden ser ligeras y flexibles o duras y resistentes. Estas últimas se emplean para producir cuero destinado a suelas de
zapatos, correas de transmisión de máquinas, juntas de motores o arneses, entre otras aplicaciones. La piel de ternera es
más ligera y de grano más fino, y se emplea para fabricar cuero fino para artículos como empeines de zapato. La piel de
oveja es suave y flexible y proporciona el tipo de cuero apropiado para guantes, cazadoras o chamarras y otras prendas.
Desde la antigüedad, los seres humanos han utilizado pieles de animales para hacer cuero. Su proceso de producción a
partir de pieles mediante el uso de productos químicos se denomina curtido.
Fibras artificiales Fibras artificiales celulósicas: rayones.

El estudio de las formas de trabajo del gusano de seda animó al ser humano a la producción de filamentos que pudiesen
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ser, incluso, más resistentes, utilizando métodos análogos. El problema consistía, en líneas generales, en producir una
masa capaz de pasar por una hilera parecida a la del gusano de seda y que mantuviese, una vez secada, la forma del
filamento.El primero que consiguió obtener lo que se llamó seda artificial o seda Chardonet fue el aristócrata francés
Barón de Saint Hilarie de Chardonet, a finales del siglo XIX. Posteriormente se fueron inventando fibras parecidas que,
por ser obtenidas de productos naturales, se las denominó fibras artificiales para diferenciarlas de las fibras sintéticas,
cuya materia prima proviene de la síntesis química. Las fibras artificiales más importantes son:Fibras artificiales
celulósicas: rayones.Fibras artificiales proteínicas.
14 RayónTejido artificial, compuesto de celulosa extraída de la pulpa de algunos árboles como los abetos. Desde su
obtención, alrededor de 1900, se ha utilizado en numerosos productos textiles. Al principio fue denominado seda
artificial por su parecido con la seda en su forma filamentosa, pero la composición química del rayón y la seda es
totalmente diferente.El rayón puede obtenerse de dos modos: por el proceso viscosa y por el cuproamónico.
15 Fibras artificiales proteínicas

Todavía se utilizan, pero no han respondido a las expectativas suscitadas. Su fabricación consiste en la hilatura de masas
obtenidas por la disolución (Transformación de un sólido a un líquido) de proteínas mediante diversos agentes químicos.
16 Fibras sintéticas Cuadro de tipos de fibras sintéticas.

En la actualidad, la mayoría de las fibras sintéticas se fabrican an partir de derivados petroquímicos y están formadas por
polímeros muy largos parecidos a los plásticos en su estructura. La primera fibra plástica de gran aceptación comercial
fue el nailon, desarrollado en Desde su aparición se han desarrollado muchas otras fibras sintéticas, como las acrílicas,
las olefinas y los poliésteres. Las fibras sintéticas se fabrican, al igual que el rayón y el acetato, dando forma de
filamentos a los líquidos dentro de un ambiente que hace que se solidifiquen. A continuación se tratan para conseguir
ciertas cualidades, como resistencia al calor y a la humedad, facilidad de tinción y elasticidad.Cuadro de tipos de fibras
sintéticas.
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Cuero
Las pieles y el cuero fabricados a partir de pellejos curtidos de animales se utilizan desde hace miles de años para
confeccionar prendas de vestir. La industria de la piel y el cuero sigue siendo importante en la actualidad. Con las
pieles se fabrican gran variedad de prendas exteriores, como abrigos, chaquetas, sombreros, guantes y botas, así
como adornos para otros tipos de prendas. El cuero se utiliza para confeccionar prendas y puede emplearse en la
fabricación de otros productos, como la tapicería para automóviles y muebles, y una amplia gama de artículos de
piel, como correas de reloj, bolsos y artículos de viaje. El calzado es otro producto tradicional del cuero. Entre los
animales cuya piel se aprovecha industrialmente figuran especies acuáticas como el castor, la nutria, el ratón
almizclero y la foca; especies terrestres del hemisferio septentrional, como el zorro, el lobo, el visón, la
comadreja, el oso, la marta y el mapache; y especies tropicales como el leopardo, el ocelote y la onza. Además, se
aprovecha la piel de las crías de ciertos animales, como las vacas, caballos, cerdos y cabras. Aunque la mayoría de
todos estos animales se cazan con cepos, el visón concretamente se cría en granjas peleteras
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/88.pdf
Los Tipos de Cuero :

 Según su procedencia. Cuero de bovino, caprino, porcino, equino, nutria, chinchilla, reptil, pez o cervino.
Las costumbres de vida del animal, su edad, sexo o estación del año en la que fue tratada influirá en la
estructura de las pieles.
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 Según el tratamiento post-curtido. El curtido es el proceso que se lleva a cabo en la piel del animal
para pasarla de putrescible a cuero imputrescible. Tradicionalmente para este proceso se ha utilizado el
tanino, un compuesto químico que evita la descomposición de la piel.
Cuero cocido : El cuero se endurece metiéndolo en agua, cera o grasa hirviendo. Dependiendo de dónde se
sumerja, la resistencia final será distinta, consiguiendo un mejor resultado cuando se introduce en cera o grasa.
Cuando el trozo de piel se enfría resulta muy moldeable, manteniendo después la forma obtenida una vez que
se endurece.
Cuero graso : El más resistente al agua. Con este tratamiento se reponen los aceites naturales del cuero tras
el proceso de curtido. El engrasado hace que el cuero se mantenga más flexible e impide que se vuelva
quebradizo, dándole un mayor tiempo de vida. (Ejemplo de bota de seguridad con cuero graso).
Cuero teñido : Es un cuero tratado con colorantes para conseguir tonos decorativos. Todos los tipos de cuero
se pueden teñir. Se utilizan tintes de anilina disueltos en alcohol o pinturas acrílicas. Dependiendo del tipo de
cuero que se quiera obtener como resultado final, se utiliza una técnica u otra.
Charol : Cuero cubierto con una capa de barniz de poliuretano, dándole un brillo característico. De esta forma
el cuero se vuelve un poco más impermeable y resistente.
Es importante saber diferenciar el cuero de la cuerina. Mientras que el cuero es un material natural, la cuerina
es un sintético. Según la Real Academia Española de la lengua, la cuerina es: “1. f. Arg., Hond. y Ur. Material
sintético fino que se usa en el calzado de mala calidad y en muebles como sustituto del cuero”.
Aunque tengan un aspecto parecido, ni sus características ni los procesos para obtener ambos materiales son
los mismos. Al tratarse de un sintético la cuerina carece de las buenas propiedades del cuero, haciendo que
sea menos duradero y que con el uso pierda su buen aspecto.
Hay dos formas de saber rápidamente si lo que a uno le ofrecen es realmente cuero o si se trata de cuerina.
La primera y más obvia es el olor; mientras que el cuero tiene un olor muy reconocible, la cuerina huele a
plástico. La segunda sería prendiéndole fuego a la piel; si al arder huele a plástico, se trataría de cuerina, si
por el contrario huele a piel o pelo quemado, se trataría de cuero.
En Ozapato decidimos hace ya más de 25 años que todas nuestras botas estarían hechas de los mejores tipos
de cuero mexicano. Creemos que es el mejor material que se puede utilizar a la hora de fabricar una bota de
seguridad, puesto que la vida útil y durabilidad es mayor, el pie transpira más y su aspecto es más bonito que
el de cualquier bota de cuerina.
https://ozapato.com/tipos-de-cuero/
cuero de vaca
– Vaca
El cuero de vaca es el que se emplea más a menudo. Es de buena calidad, muy
versátil e interesante para desarrollar trabajos creativos.
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Su estructura es compacta, presenta cierta rigidez y aun así, es flexible. Por eso
es muy resistente y dura bastante. Además, es suave al tacto.
Es normal que presente marcas superficiales, así como estrías, arañazos y agujeros.
– Becerro
El pelo del becerro es más fino y los folículos capilares están mucho más juntos
entre sí que en el caso de la vaca, por lo que su piel es muy fina y casi lisa si la
comparamos con la de los cueros vacunos.
Se caracteriza entonces por su textura suave y delicada, como aterciopelada.
A pesar de todo, sigue siendo muy resistente.

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– Potro
La piel de potro presenta buenas características para trabajar y es una opción algo
más económica que el cuero de vaca, aunque su calidad es algo menor.
Sus características cambian según la sección del animal. En la parte delantera la

piel es liviana y su textura semejante a la de algunos tipos de pieles de caprino,
siendo más gruesa y compacta en la parte superior de los cuartos traseros.
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– Cabra
Las pieles de cabra son muy finas. Su estructura es muy compacta y es muy
flexible, lo que la hace muy resistente.
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– Oveja y carnero
Este tipo de piel, curtida al vegetal, se conoce como badana. Es menos adecuada
que el potro o la vaca para los trabajos en el taller. No es fácil grabarla o repujarla.
Se trata de una piel elástica, fina, suave y con poco brillo.

++++
– Cerdo
La piel de cerdo es muy fuerte y resistente, muy duradera.
Su aspecto es moteado por los agujeros que dejan los pelos, que se presentan en
grupos de 3 y son muy rígidos.
++++
Las pieles anteriores son las más comunes y aquéllas en las que he decidido
centrarme. Por supuesto existen más tipos de pieles en el mercado. Ya las
descubrirás el día en el que decidas comprar
Tipos de cueros y pieles y sus posibles usos

Ahora que conoces las características principales de los distintos tipos de pieles que
vas a encontrarte a la hora de ir a comprar el cuero puedes hacerte una idea de para
qué podrías usar cada uno.
El de vaca, en función de la sección y su grosor, podrá usarse desde para la

realización de máscaras y moldeado con el cuero de la zona del vientre, hasta para
fabricar suelas de zapatos cuando su espesor es de 4 o 5 mm, pasando por la
fabricación de bolsos, maletines, cajas y cinturones con el cuero de grosor medio.
++++
El cuero de potro se usa de forma parecida al de vacuno.
La piel de becerro se emplea para hacer bolsos y cinturones acolchados, billeteros y

monederos, además de como forro.
La piel de cerdo también permite realizar bolsos, cinturones, billeteros, monederos e

incluso maletines.
La piel de cabra es ideal para fabricar calzado de lujo, guantes y encuadernaciones

de la mejor calidad. También para bolsos, monederos y billeteros.
La piel de oveja se usa para delantales, fuelles, forros y restauración.

++++
http://www.artesaniaporelmundo.com/distintos-tipos-cueros-pieles-elige-mejor-proyecto/
FIBRAS ARTIFICIALES Y FIBRAS SINTÉTICAS

FIBRAS ARTIFICIALES
Las fibras artificiales provienen de materias naturales transformadas por sustancias químicas, que
proceden sobre todo de la celulosa o de la pelusa del algodón (celulosa regenerada, ésteres de celulosa,
proteína regenerada, u otras diversas), como la viscosa, el tencel…
Fibras artificiales
¨ Fibras artificiales celulosicas: rayones
o La materia prima es la celulosa
o Tienen una gran resistencia mecánica en seco
o Obtención:
Celulosa →extraccion→molido→disolucion→masa pastosa→coagulacion y extracción de hilos
¨ Fibras artificiales proteinicas: no han respondido a las expectativas. Su fabricación consiste en la
hilatura de masa obtenidas por la disolución de proteínas.
o Fibrolana o lanitel: se fabrica a partir de la caseína de la leche disuelta en sosa cáustica
++++
o Picara: se obtiene de las proteínas del maíz disuelto en soda cáustica

o Rayón alginato: se obtiene de las proteínas de algas marinas disueltas en sosa cáustica
El rayón
Como se ha indicado, el rayón, la más común de la fibras artificiales, se elabora a partir de la celulosa. El
proceso de fabricación difiere según el procedimiento empleado; en función de ello recibe la
denominación de rayón, viscosa, acetato de celulosa o Bemberg. En el caso de la viscosa, la celulosa se
trata con sosa cáustica concentrada y, posteriormente, se disuelve en disulfuro de carbón. El proceso en
todos ellos es, no obstante, idéntico en lo esencial.
En un primer momento, la celulosa se reduce a pasta y, tras ser purificada, se extiende hasta que adopta
una disposición en forma de lámina. El empleo de diversas sustancias químicas, según los diferentes
métodos, permite su solubilización. Como resultado de este primer tratamiento se obtiene un líquido de
apariencia viscosa, que se ultra a través de una hilera. Se forman así los filamentos, que adquieren la
consistencia deseada gracias a la evaporación del disolvente con que se ha tratado la celulosa, o bien a
través de baños de coagulación. Una vez secos, los filamentos se retuercen, quedando listos para el
proceso de hilado.
El copo de rayón, parecido al de algodón, se obtiene tras cortar el hilado a determinada longitud. La
mezcla de rayón con seda, lino o algodón permite, siguiendo las técnicas habituales de hilatura, fabricar
tejidos mixtos.
FIBRAS SINTÉTICAS
No solamente su belleza, sino también el precio de la seda, animaron a muchos de los primeros
científicos a desarrollar una fibra que se pareciera al hilo del gusano de seda. En 1664 el científico
británico Robert Hooke sugirió la posibilidad de sintetizar una sustancia pegajosa parecida, pero pasaron
más de 200 años hasta que un científico francés (el conde Hilaire de Chardonnet) inició la producción
artificial de fibras, conocidas al principio como seda artificial: en 1924, este término fue sustituido por el
de rayón.
El proceso de Chardonnet consistía en forzar el paso de un líquido viscoso a través de pequeñas toberas
y endurecerlo para formar el hilo coagulándolo en un baño químico. Este proceso sigue siendo el
método básico para producir fibras textiles sintéticas, obtenidas por polimerización de sustancias
derivadas del petróleo.
Más tarde se introducirían otro tipo de fibras sintéticas, como el nailon, el poliéster o dacrón, el
polivinilo, el polietileno, la olefina (a partir de 1940), y en 1968 un nailon parecido a la seda conocido
como qiana.
El nailon es el nombre con el que se engloba a un conjunto de fibras sintéticas que se fabricó por
primera vez en 1938. Las fibras de nailon se utilizan principalmente en todo tipo de fabricaciones
textiles, aunque también se emplean para juntas, bisagras, correas para maquinaria, cables, neumáticos,
++++
filtros, decoración, materiales para usos deportivos (hilos de pescar, encordados de raquetas, redes, tela
de paracaídas, cuerdas), etc.
o Ventajas
§ Gran duración y resistencia a los agentes
§ Fácil cuidado
§ La suciedad desaparece con facilidad
o Inconvenientes
§ Son poco giroscópicas
§ Pueden provocar alergias
o Tipos
§ Fibras por policondensacion
· Poliamidas: la fibra mas conocida es el nylon. Tienen gran resistencia y elasticidad; son poco
giroscópicas
· Poliéster: se obtiene de un diácido y de un dio. La fibra mas conocida es el tergal
§ Fibras por polimerización
· Acrílicas: se obtiene por polimerización del acrilonitrilo. Resistentes a la luz t la intemperie. La fibra
mas conocida es el leacril
· Polivinilicas. Se obtienen por polimerización del vinilo. Son muy suaves y se utilizan para prendas de
bebes. La fibra mas conocida es el rhovil
· Polietilenicas: se obtienen de los hidrocarburos del etileno. es resistente a la abrasión y la fibra mas
conocida es el saran
· Polipropileno: se obtienen de los hidrocarburos del propileno. La fibra mas conocida es el merklon
· Poliuretano: se obtienen del uretano, tienen mucha elasticidad y la fibra mas conocida es la lycra
ELASTOMEROS
Permite enormes deformaciones elásticas, después del vulcanizado. El oxigeno y la luz solar actúan
lentamente sobre los elastómeros reduciendo la elasticidad del materia
Clasificación:
¨ Natural
++++
o Caucho: es un jugo lechoso (látex) que se emplea en colchones y almohadas

¨ Sintético
o Neopreno: formado por un polímetro de cloropreno. Es incombustible y no se deteriora con facilidad
o Siliconas: tiene como base silicio y resisten los agentes estrenos
o Caucho sintético: resiste el calor, la abrasión y el envejecimiento. Su principal aplicación es en los
neumáticos
El nailon
A comienzos de siglo Wallace H. Carothers inventó el nailon, a partir de la polimerización de una amida
—cada uno de los compuestos orgánicos nitrogenados que resultan de sustituir uno, dos o los tres
hidrógenos del amoniaco por radicales ácidos— Carothers descubrió que el polímero resultante
presentaba la propiedad de transformarse fácilmente en filamentos. Fue en la década de los años
treinta cuando se inició la fabricación de nailon a gran escala. El éxito fue muy rápido, lo que favoreció la
aparición de otras fibras. El nailon se emplea, por ejemplo, para confeccionar géneros de punto. En 1940
la empresa Du Pont comercializó las primeras medias fabricadas con esta fibra.
Propiedades
Fibras artificiales
Propiedades positivasSu tacto es suave; los rayones son fibras muy flexibles.
Su comportamiento a la formación de bolitas o “pilling” es bueno y se forman
ocasionalmente.
Son buenos conductores de calor y fríos al tacto.
La solidez del color es muy alta.
Propiedades negativas
Debido a su estructura poco cristalina estos tejidos se arrugan con mucha facilidad.
Son muy sensibles al agua y a exposiciones prolongadas a la luz, factores que ayudan a la
pérdida de resistencia.
En general, los rayones se hinchan mucho y se deforman fácilmente.

++++
Los rayones son atacados por los detergentes y otros componentes presentes en los
preparados utilizados en el lavado doméstico. Es conveniente limpiar en seco.
Fibras sintéticas
Propiedades positivas
Las fibras químicas poseen una gran resistencia al roce y al arrrugado.
Su recuperación elástica es excelente.
Los colores son sólidos frente a los lavados.
Propiedades negativas
Su baja absorción de la humedad provoca la tendencia a las cargas electroestáticas.
Las fibras sintéticas son muy sensibles a la acción del calor.
https://diseniodeindumentaria2.wordpress.com/2008/04/29/fibras-artificiales-y-fibras-sinteticas/
para el reciclado
La transformación del plástico reciclado en ropa
Para que un tejido se produzca a partir de un envase de politereftalato de etileno, o botella

PET, como el material es popularmente conocido, todo comienza con la recolección de las
botellas y su encaminamiento para el reciclaje.
Después de ser debidamente separados, los residuos se lavan, molidos y descontaminados

para que puedan ser transformados en pequeños granos y puedan ser, a partir de eso,
encaminados a las etapas posteriores.
Para que el plástico pueda tornarse propio para la confección de ropa, hay otro proceso por el
cual debe pasar. "El plástico reciclado se procesa mediante extrusoras y, según proceda,
formada en fibras, que se procesan y se convierte en hilos mezclados o velos vistos no tejido
por medio de tarjetas, carpetas velos y máquinas de acabado," explica COHAB .
Una botella PET es 100% compuesta de una resina termoplástica de alta resistencia, lo que
hace el resultado final perfecto, haciendo que el plástico en la moda produzca productos de tan
buena calidad como aquellos confeccionados por material no reciclado.
De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Akatu, un porcentaje cada vez
mayor de clientes está valorando prácticas sostenibles. Por eso, como resaltó el director de
++++
Trisoft, el plástico reciclado puede ser una buena apuesta para que las industrias de
transformación se alineen a las tendencias y demandas del mercado de la moda.
https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br/saiba-por-que-industria-textil-aderiu-ao-uso-plastico-
em-seus-produtos/
Poliéster:
Aunque el nombre no suene del todo familiar nos sorprendería saber que de hecho es el polímero que más vemos
en la vida diaria, el más versátil y también de la estructura más ”simple”, una cadena de carbonos poseerán cada
uno hidrógenos:
Y se puede usar para juguetes, bolsas, frascos e incluso chalecos antibalas (tela)
Resiste las bajas temperaturas/flexible/de precio competitivo
Gracias a sus propiedades de resistencia se vio posible su reutilización (reciclaje) como material textil sustento el
director de Trisof, Maurício Cohab
Muchas confecionarias de vestuario están utilizando fibras plásticas para disimular las del algodón ya que el
cliente cada vez busca más opciones de consumo sustentable o de buen negocio para las empresas, enfatiza.
Estas van desde edredones, colchas, zapatillas, chalecos, etc.
Según consumidores esta brinda mayor libertad de uso, confort y económicamente estable para todas las
comunidades
https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br/saiba-por-que-industria-textil-aderiu-ao-uso-plastico-em-seus-
produtos/
(portugues) para el informe
 Propiedades de las Fibras:

o Las propiedades básicas deseables en una fibra son:
1.- Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado.
2.-Suficiente resistencia y elasticidad.
3.-Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente.
4.-Hidrifilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.
o Pero todas estas propiedades dependen del campo de aplicación, así que atendiendo a éste campo (prendas de
vestir), las propiedades más apreciadas son:
++++
-Percepción; el tacto, aspecto visual…

-Capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua.
-Fácil cuidado de la prenda.
-Confort.
-Durabilidad y mantenimiento.
o En cambio, cuando se trata de usos más técnicos o industriales, las propiedades más apreciadas en una fibra son:
-Resistencia a la tracción y fatiga.

-Resistencia a diferentes agentes.
-Durabilidad al uso y mantenimiento.
-Protección frente a agentes externos.
Cuadro que informa sobre el algodón.
https://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Fibras+textiles+caracteristicas+y+propiedades
https://www.slideshare.net/mayrat30/propiedades-de-las-fibras-textiles?from_action=save
PROPIEDADES DE LAS FIBRAS TEXTILES

Las propiedades de las fibras textiles contribuyen a las de los hilos y telas, o sea si se conocen éstas se puede
anticipar el comportamiento del producto final:
1. Resistencia a la abrasión:
++++
Se refiere a la capacidad de soportar el frote. Es una propiedad importante en casi todas las aplicaciones pero
sobre todo en tapetes, alfombras, forros, cuerdas, etc. Las siguientes fibras están organizadas de excelente a
mala resistencia a la abrasión:
Nylon Excelente
Poliéster
Spandex
Lino
Acrílicas
Algodón a
Seda
Lana
Rayón
Acetato
Vidrio Mala
2. Resistencia a la tracción:
Se refiere a la capacidad que tienen las fibras de soportar un esfuerzo. La resistencia de las fibras es afectada
por la cantidad de humedad presente en ellas, es por eso que en la siguiente tabla, se especifican los valores de
las tenacidades en seco y en húmedo.
TENACIDAD (gr/Denier)
En Seco En Húmedo
Algodón 4 5
Lino 5.5 6.5
Seda 4.5 3.9
Lana 1.5 1
Acetato 1.2 – 1.5 0.8 – 1.2
Acrílico 2 – 3.5 1.8 – 3.3
Nylon 3 – 7.2 2.6 – 6.5
Poliester 2.5 – 9.5 2.5 – 9.5
Rayón 0.7 – 2.6 0.7 – 1.8
Spandex 0.6 – 0.9 0.6 – 0.9
Algunas fibras como el algodón y el lino aumentan su resistencia cuando están húmedas, en cambio la lana,
seda y acetato pierden dicha resistencia. Fibras como el spandex, el poliéster tienen igual resistencia en seco y
en húmedo debido a que no absorben agua. La lana, el rayón y el spandex se caracterizan por tener una baja
resistencia.
3. Resiliencia:
Es la capacidad que tienen las fibras de recuperarse después de sufrir una compresión o aplastamiento. Esta
++++
propiedad está asociada con la inarrugabilidad de los tejidos, por eso es importante en aplicaciones como las
alfombras, tapetes, almohadas, entre otros.
Nylon
Poliéster
Excelente Resiliencia Acrílicas
Lana
Seda
Algodón
Lino
Baja Resiliencia
Viscosa
Acetato
4. Elongación:
Se refiere al máximo estiramiento hasta el punto de rotura. Se expresa como un porcentaje de la longitud
original de la fibra.
Porcentaje de Elongación
% en Seco % en Húmedo
Algodón 3–7 9.5
Lino 2 2.2
Seda 20 30
Lana 25 35
Acetato 25 30
Acrílico 20 26
Nylon 23 28
Poliester 18 18
Rayón 15 20
Spandex 500 500
Ejemplo: Fibra de lana de 100 mm de longitud, se estirará en seco hasta 125 mm antes de reventarse.
La alta elongación de la lana y el spandex compensan la baja resistencia de estas fibras y las hacen aparecer
como fibras durables.
5. Recuperación elástica:
Se refiere a la capacidad de recuperar su longitud original después de sufrir una deformación por estiramiento.
La recuperación elástica es lo que se recupera el material expresado como un porcentaje de lo que se estira
cuando se somete a tensión y se retira sin reventar la fibra.
% recuperación de un
estiramiento de 2-5%
Algodón 75
Lino 65
Seda 92
Lana 99
++++
Acetato 58
Acrílico 92
Nylon 100
Poliéster 97
Rayón 54
Spandex 100
Ejemplo: Se tiene una fibra de algodón de 30mm, se estira un 5%, o sea se estira 1.5mm, quedando de
31.5mm.
Se libera la fuerza que lo estira y se recupera un 75% de lo que se estiro, o sea, el 75% de 1.5mm que es
1.25mm.
La fibra quedó deformada 0.375mm = (1.5-1.25) y finalmente quedo con la siguiente longitud
30+0.375=30.375mm
6. Tasa legal de humedad:

Se refiere a la capacidad de las fibras para absorber humedad y se expresa como porcentaje de Regain.
% de Regain: Es la cantidad de humedad presente en una fibra (ambientada en condiciones estándar de

laboratorio) expresada como un porcentaje del peso seco de la fibra, o sea, el peso de la fibra después de
extraerle la humedad en un horno de secado:
% Regain= (peso del agua extraida de la fibra/peso seco de la fibra) X 100
En los procesos de manufactura es muy importante ambientar las muestras bajo condiciones de laboratorio
para que los análisis se hagan con el regain establecido para cada tipo de fibra ya que hemos visto que algunas
propiedades mecánicas se alteran con la humedad. La lana es la fibra textil que mayor cantidad de agua
absorbe, mientras que el spandex y el poliéster absorben una mínima.
% Regain
Algodón 8.5
Lino 12
Seda 11
Lana 13 – 18
Acetato 6
Acrílico 1.3 – 2.5
Nylon 4 – 4.5
Poliester 0.4 – 0.8
Rayón 15
Spandex 0.75 – 1.3
7. Resistencia a la luz solar:

++++
Se refiere a la resistencia de las fibras a la degradación y amarillamiento por efecto de los rayos solares:
Nivel de Resistencia Fibra

Poliester
Excelente resistencia
Acrílicas
Viscosa
Algodón
Buena resistencia Lino
Acetato
Spandex
Lana
Mala resistencia Seda
Nylon
Esta propiedad es muy importante en aplicaciones de cortinas con largo tiempo de exposición al sol y en
general en productos para la intemperie.
8. Conductividad térmica:
Se refiere a la capacidad de conducir el calor. La lana y las fibras acrílicas son malas conductoras de calor, por
tanto, sirven como abrigo en climas fríos porque guardan o conservan el calor corporal, además de que la lana
se siente fresca en climas templados por ser tan absorbente.
9. Conductividad eléctrica:
Es la capacidad de conducir cargas eléctricas. Las fibras malas conductoras de electricidad tienen a acumular
cargas estáticas, lo cual es indeseable e incómodo, además de que representa riesgos en la industria textil.
Muchas veces sucede que al quitarnos la ropa una prenda se sienten chasquidos e incluso se llegan a presentar
chispas. Es una manifestación de la estática que se acumulan sobre la superficie de las telas, que al entrar en
contacto con un buen conductor se producen las descargas.
Las fibras artificiales son las más propensas a la acumulación de cargas estáticas, siendo esta una verdadera
desventaja en este tipo de fibras, al presentarse problemas como:
 La suciedad y pelusa se adhieren fácilmente a las telas.
 Las cortinas atraen polvo y suciedad.
 Incomodidad y apariencia desagradable a las personas.
Durante el proceso de hilatura de los hilos también se agregan antiestáticos y se controlan las condiciones de
humedad y temperatura con el fin de evitar trastornos provocados por la estática.
10. Inflamabilidad:
Se define como la capacidad de encenderse y quemarse. El algodón es la fibra más inflamable, se enciende con
facilidad y el fuego se propaga rápidamente. Por la razón se deben tener muchas precauciones y cumplir con
todas las normas de seguridad para evitar incendios en las fábricas algodoneras. Algunas máquinas del proceso
de hilatura están dotadas de alarmas contra chispas y llamas y en algunos casos hasta con extintores.
++++
Contrario a lo que sucede con el algodón, existen fibras ignífugas que no arden o lo hacen con mucha dificultad,
además de que son aislantes térmicos. Entre estas se cuentan el asbesto, la fibra de vidrio y las fibras aramídicas (Nomex,
Kevlar), las cuales se utilizan para trajes de seguridad de bomberos, deportes y oficios de alto riesgo en general.
11. Lustre:
Se refiere a la luz que se refleja de la superficie de las fibras. A excepción de la seda, las fibras naturales son
opacas y siempre se busca conseguir un alto grado de brillo, ya sea utilizando colorantes que den lustre o por
medio de acabados físicos y químicos que lo favorezcan. En cambio, las fibras artificiales son demasiado
brillantes, tanto que llega a ser indeseable para la mayoría de los usos.
12. Resistencia al moho y a la polilla:

El moho es un hongo parásito que crece rápidamente en un ambiente húmedo y caluroso. Las telas de algodón,
lino, rayón y lana son particularmente vulnerables a este hongo. Los microorganismos están presentes en el
aire y en la suciedad y pueden crecer en las fibras húmedas.
Si las telas no se secan completamente antes de guardarlas, pueden ser atacados por el moho, adquiriendo
inicialmente un olor desagradable, luego aparecen manchas oscuras conocidas como mal de tierra y finalmente
se degradan.
La lana y la seda no están sujetas a la acción del moho a menos que se dejen permanecer mojados por algún
tiempo, pero en cambio, son atacados por la polilla, sobre todo en las prendas que se guardan sucias.
++++
ALGUNOS CUADROS POR SI DESEAN AGREGAR
http://www.coatsindustrial.com/es/information-hub/apparel-expertise/know-about-
textile-fibres
Parámetros de Fibras Textiles

Los materiales fibrosos deben poseer ciertas propiedades para convertirse en un textil adecuado. Las
propiedades que son aceptables para un textil pueden ser clasificadas en "propiedades primarias". Las otras
propiedades que agregan especificaciones desables de carácter o estética para el producto final y su uso se
pueden clasificar como "propiedades secundarias".
Propiedades Primarias
1. Longitud
2. Tenacidad (fuerza)
3. Flexibilidad
4. Cohesión
5. Uniformidad de Propiedades
Propiedades Secundarias
1. Forma física
2. Gravedad específica (influencia del peso, covertura, etc.)
3. Recuperación de humedad y absorción (confort, electricidad estática, etc.)
4. Carácter elástico
5. Termoplasticidad (punto de remblandecimiento y calor - ajuste de carácter)
6. Propiedad de Teñido
7. Resistencia a solventes, corrosividad química, micro-organismos y condiciones ambientales
8. Flamabilidad
9. Lustre
Propiedades Físicas
Algodón
Propiedad Características
Apariencia Plano, retorcido y de cinta

microscópica
Longitud Fibra corta de rangos largos de 1 a 5.5 cm
Color Si no es tratado es blanco cremoso en su forma natural
Lustre Mediano, si no es tratado por lustre
Fuerza Limpio/Claro
Elasticidad Bajo
Resistencia Bajo
Absorción de Excelente
humedad
Calor Resistencia a fuego moderado / Se descompone después de exposición prolongada a

temperaturas de 150 ° C / 320 ° F o más
++++
Inflamabilidad Quemaduras con facilidad
Lino
Apariencia microscópica Sección transversal se compone de formas poligonales irregulares
Longitud Fibra larga, 25 a 120 cms
Color Blanquecino
Lustre Alto
Fuerza Bueno
Elasticidad Bajo
Resistencia Poco
Absorción de humedad Bueno
Calor Resistencia a calor moderado
Inflamabilidad Chamusca y flamea facílmente
Lana
Apariencia Encrespado
microscópica
Longitud Fibra corta, hasta 40 cms
Color Por lo general de color blanco cremoso, algunas razas de ovejas producen colores naturales
como el negro, marrón, plata y mezclas aleatorias.
Lustre Alto
Fuerza Alto
Elasticidad Bueno
Resistencia Alto
Absorción de Inicialmente tiende a repeler, pero tiene buena absorción

humedad
Calor Se convierte en áspera a 100°C / 212°C, se descompone ligeramente más alto
Inflamabilidad Se quema a 204°C / 400°F, se carbonizará

++++
Seda
Apariencia microscópica Prisma triangular como estructura
Longitud Filamento continuo
Color Usualmente blanquecino y en ocasiones beige, café y gris
Lustre Excelente
Fuerza Bueno
Elasticidad Alto
Resistencia Alto
Absorción de humedad Bueno
Calor Sensible y se descompone
Inflamabilidad Se quema a 165°C / 330°F
Rayón
Apariencia microscópica
Las estrías se observan en la viscosa y rayón de alta resistencia
Si no se lustra, se pueden ver manchas dispersas de pigmento
Longitud Filamento
Color Transparente a menos de que se tiña
Lustre Alto
Fuerza
Buena a excelente
El rayón regular tiene la fuerza justa
Diversos tipos de tenacidad con buena fuerza
Elasticidad
Rayón regular: bajo
Rayón de alta fuerza: buena
Resistencia El rayón con alta resistencia de humedad es mejor
Absorción de humedad
Superior a la celulosa natural
La fibra se hincha en agua
Más débil húmedo
Calor
Pierde fuerza sobre 148°C / 300°F
Se descompone ente 176°C/ 350°F y 204°C/ 400°F
Inflamabilidad Se quema rápidamente si no es tratado
Conductividad eléctrica Claridad - carga estática se puede reducir con acabados especiales
++++
Acetato
Apariencia microscópica
Estrías más separadas que en el rayón viscoso
Sección transversal lobulada
Longitud Filamento
Color Transparente excepto con pigmentos mate
Lustre Brillante, semi brillante o mate
Fuerza Moderado, menos que el rayón si está húmedo
Elasticidad No muy alto, similar al rayón
Resistencia Poco
Absorción de humedad 6% menos fuerza cuando está húmedo
Calor Temperaturas de planchado satisfactorias de 135°C/ 275°F
Inflamabilidad Poco a poco combustible
Conductividad eléctrica Bueno
Nylon
Apariencia microscópica Muy lisa y uniforme
Longitud Filamento
Color Blanquecino
Lustre Alto lustre natural que puede ser controlado
Fuerza Excepcionalmente alta
Elasticidad Excepcionalmente alta
Resistencia /td> Muy buena
Absorción de humedad 3.80%
Calor Alta resistencia, se funde a 250°C/ 482°F
Inflamabilidad Se derrite lentamente, no soporta la combustión
Conductividad eléctrica Baja, genera estática
Poliéster
Apariencia microscópica Liso, uniforme, como vara, diferentes formas de sección

++++
Longitud Filamento
Color Blanco
Lustre Brillante o mate
Fuerza Buena a excelente
Elasticidad Regular a buena
Resistencia Excelente
Absorción de humedad Menos del 1%
Calor Reblandecimiento o se pegue con temperaturas por encima de 204 ° C / 400 ° F
Inflamabilidad Se quema lentamente
Conductividad eléctrica Acumula carga estática
Acrílico
Apariencia microscópica Superficie uniforme y lisa con espaciadas estrías irregulares
Longitud Especialmente una fibra corta
Color Blanco
Lustre Brillante o mate
Fuerza Fuerza de buena a excelente
Elasticidad Bueno
Resistencia Bueno
Absorción de humedad 1 - 3%
Calor
Amarillamiento puede ocurrir arriba de 148°C / 300°F
Reblandecimiento o almacenamiento aproximadamente 232 °C / 450 °F
Inflamabilidad Se quema con la flama amarilla
Conductividad eléctrica Regular a buena
Propiedades de la Fibra - Comparasión
Absorbencia
Fibra Recuperación de Humedad*
Algodón 7 -11
Lino 12
++++
Fibra Recuperación de Humedad*
Seda 11
Lana 13 - 18
Acetato 6.0
Acrílico 1.3 - 2.5
Aramida 4.5
Vidrio 0 - 0.3
Nylon 4.0 - 4.5
Poliéster 0.4 - 0.8
Rayón 15
Rayón HWM 11.5 - 13
Spandex 0.75 - 1.3
*La recuperación de humedad es expresada como porcentaje del peso libre de humedad a 70° Fahrenheit y
65% de humedad relativa.
Propiedades Térmicas
Fibra Punto de Punto de Temperatura de Planchado

Fusión Reblandecimiento Segura
˚F ˚C ˚F ˚C ˚F ˚C
Algodón Sin fusión 425 218
Lino Sin fusión 450 232
Seda Sin fusión 300 149
Lana Sin fusión 300 149
Acetato 446 230 364 184 350 177
Acrílico 400 - 490 204 - 254 300 - 350 149 - 176
Aramida No se fusiona, se carboniza arriba de los 426°C / 800°F
Vidrio 1400 - 3033
Nylon 6 414 212 340 171 300 149
Nylon 66 482 250 445 229 350 177
Poliéster PET 480 249 460 238 325 163
Poliéster 550 311 490 254 350 177

PCDT
Rayón Sin fusión 375 191

++++
Fibra Punto de Punto de Temperatura de Planchado

Fusión Reblandecimiento Segura
Spandex 446 230 347 175 300 149
Efectos de Ácidos
Fibra Comportamiento
Algodón Se desintegra en calor diluido y ácidos minerales concentrados fríos
Lino Se desintegra en calor diluido y ácidos concentrados fríos
Lana Destruida por sulfúrico caliente, no afectada por ácidos
Seda Los ácidos orgánicos no la dañan, pero los ácidos minerales concentrados la desintegran
Rayón Se desintegra en calor diluido y ácidos concentrados fríos
Acetato Soluble in acetic acid, decomposed by strong acids
Tri-acetato Soluble en ácido acético, descompuesto por ácidos fuertes
Nylon Descompuesto por fuertes ácidos minerales, resistente a ácidos débiles
Poliéster Resistente a la mayoría de los ácidos minerales, desintegrado por el ácido sulfúrico al 96%
Spandex Resistente a la mayoría de los ácidos minerales, puede presentarse decoloración
Acrílico Resistente a la mayoría de los ácidos
Vidrio Resistente a la mayoría de los ácidos
Efectos de los Álcalis
Algodón No dañado por álcalis
Lino Alta resistencia
Lana Atacada por álcalis débiles, destruido por los más fuertes
Seda Dañada únicamente bajo altas temperaturas y concentración
Rayón Desintegrado en soluciones concentradas
Acetato No afectado, a menos que se aplique alta concentración y tempreatura
Tri-acetato No afectado, a menos que se aplique alta concentración y tempreatura
Nylon Poco o sin efecto
Poliéster Resistente a álcalis fríos, se descompone lentamente a ebullición por álcalis fuertes
Spandex Afectado
++++
Acrílico Destruido a ebullición por álcalis fuertes, resistente a los más débiles
Vidrio Atacado por álcalis débiles calientes y álcalis concentrados
Efectos de Solventes Orgánicos
Algodón Se oxida, torna amarillento y pierde fuerza tras larga exposición
Lino Más resistente que el algodón, se deteriora gradualmente después de una exposición prolongada
Lana Pierde fuerza después de una prolongada exposición
Seda Silk La debilita la exposición continua
Rayón Generalmente resistente, pierde fuerza después de exposición prolongada
Acetato Apróximadamente la misma que el rayón
Tri-acetato Resistente, pierde fuerza después de exposición prolongada
Nylon Buena resistencia
Poliéster Buena resistencia
Spandex Generalmente no afectado, la exposición prolongada lo debilita
Acrílico Poco o sin efecto
Efectos de la Luz Solar
Algodón Se oxida, torna amarillento y pierde fuerza tras larga exposición
Lino Más resistente que el algodón, se deteriora gradualmente después de una exposición prolongada
Lana Pierde fuerza después de una prolongada exposición
Seda La debilita la exposición continua
Rayón Generalmente resistente, pierde fuerza después de exposición prolongada
Acetato Apróximadamente la misma que el rayón
Tri-acetato Resistente, pierde fuerza después de exposición prolongada
Nylon Buena resistencia
Poliéster Buena resistencia
Spandex Generalmente no afectado, la exposición prolongada lo debilita
Acrílico Poco o sin efecto

++++
Limpieza y Lavado
Fibra Comportamiento y efecto
Algodón Se lava bien y la suciedad es facilmente removida
Lino Launders well and gives up dirt easily
Lana Se ensucia facilmente. Si no se lava a fondo retiene olores
Seda Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Rayón Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Acetato Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Tri-acetate Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Nylon 6.6 Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Tri-acetato Evita que la suciedad se asiente. La superficie lisa permite que las manchas sean lavadas fácilmente
Spandex Se lava facilmente
Acrílico Se lava facilmente
Efectos de la transpiración
Algodón Resistente al sudor alcalino, ligero efecto de deterioro con sudor ácido
Lino Resistant to alkali perspiration, slight deteriorating effect with acid perspiration
Lana
Debilitada por la transpiración alcalina
En general, la decoloración se presenta con la transpiración
Seda Se deteriora y el color se ve afectado causando manchas
Rayón Bastante resistente al deterioro
Acetato Buena resistencia
Tri-acetato Buena resistencia
Nylon 6.6 Resistente, el color se puede ver afectado
Poliéster Resistente
Spandex Buena resistencia a la degradación
Acrílico No se deteriora
*La transpiración puede ser ácida o alcalina, dependiendo del metabolismo individual.
++++
Efectos del Moho
Algodón Afectado en condiciones de humedad
Lino Afectado en condiciones de humedad
Lana No susceptible en condiciones ordinarias, pero si en condiciones de humedad
Seda No susceptible en condiciones ordinarias, pero si en condiciones de humedad
Rayón Afectado en condiciones de humedad
Acetato Altamente resistente
Tri-acetato Resistencia extremadamente alta
Nylon Sin efectos
Poliéster Absolutamente resistente
Spandex Resistencia de buena a excelente
Acrílico
Se puede formar, pero no tiene nungun efecto
Puede ser fácilmente removido
Efecto del Calor
Algodón
Resistente al calor moderado
Se quema y arde con prolongada exposición a calor elevado
Lino
Resistente al calor moderado
Se quema y arde con prolongada exposición a calor elevado
Lana No es fácilmente combustible, se vuelve áspera a 100°C / 212°F, se quema a 100°C / 212°F y
eventualmente se carboniza a 204°C / 400°F
Seda Sensible al calor, se descompone a 165°C / 330°F
Rayón Se comporta de forma similar al agodón como una fibra celulósica
Acetato Termoplástico en la naturaleza, se pone pegajoso a 176 ° C / 350 ° F y posteriormente se pone rígido
Tri- Termoplástico en la naturaleza, se pone pegajoso a 298 ° C / 570 ° F y posteriormente se pone rígido
acetato
Nylon Se derrite a altas temperaturas, el Nylon 6 se funde a 215 ° C / 420 ° F y el Nylon 6,6 a 248 ° C / 480 ° F
Poliéster
Se funde bajo altas temperaturas
Se vuelve pegajoso a 226 ° C / 440 ° F a 243 ° C / 470 ° F y se funde y arde en llamas a 248 °C /
480 °F a 290 °C / 554 °F, dependiendo de su tipo
Spandex Amarillento, pierde elasticidad y resistencia a más de 148 °C / 300 °F, se pega a 175 °C / 347 °F y se
funde a 230 °C / 446 °F
Acrílico Se vuelve pegajoso a 229 °C / 455 °F y se funde a una temperatura más alta
++++
Algodón Sin daño
Lino Sin daño
Lana Vulnerable a las polillas y escarabajos de alfombras
Seda Pueden ser atacadas por larvas de polillas de tela o escarabajos de la alfombra
Rayón Sin atracción
Acetato Sin atracción
Tri-acetato Sin atracción
Nylon Sin afectación
Poliéster Sin afectación
Spandex Sin afectación
Acrílico Sin afectación
Pruebas de ensayo de los materiales textiles
Pruebas físicas
o Para la determinación de la masa del tejido.
o Determinación del número de hilos según su longitud.
o Tracción de las fibras.
o Resistencia al desgaste.
o Resistencia del color.
o Resistencia del color por acción de la luz.

++++
o Determinación de la resistencia a la abrasión.
o Densidad de los hilos de la tela.
o Determinación del espesor.
o Inflamabilidad de las fibras.
Pruebas húmedas
o Cambios por acción del lavado y secado industrial de los materiales.
o Cambio del color por acción del lavado doméstico.
o Solidez del color por acción del sudor.
o Resistencia del color por acción de frotación.
Pruebas químicas
o Pruebas de contenido de fibra.
o Pruebas de mezcla de acetato.
o Mezcla de fibras proteínicas.
o Mezcla de viscosidades.
o Mezcla de fibras de celulosa y poliéster.
o Mezcla de elastano.
o Determinación de ph después de los procesos húmedos.
o Punto de fusión
Pruebas especiales
o Identificación de la fibra
o Cambios por lavado de la tela.
o Cambios por lavado de la prenda.
o Torsión.
o Ph de los materiales que pasaron por procesos húmedos.
o Cambios de color por acción de la frotación.
o Cambios por un lavado acelerado.
o Cambios por un lavado en seco.
o Cambios por acción del producto en contacto con cloro.
o Cambios por acción del producto en contacto de otro producto sin cloro.
o Cambios del color por acción de la luz.
o Resistencia al rasgado.
++++
o Resistencia de costura.
Pruebas a Prendas y Textiles

Solidez al Resistencias Pruebas Pruebas químicas
color físicas
 Al lavado  Traccción  Masa  pH

 Frote  Rasgado  Recuperación  Formaldehído
 Luz  Reventamiento  Alargamiento  Contenido de fibra
 Sudor  Abrasión  Título de hilo  Extracción de
 Pilling aceites
 Estabilidad  Contenido de plomo
dimensional  Metales pesados
 Encogimiento  Ftalatos
 Alargamiento
 Apariencia
 Torque
Proceso de mejoramiento de los materiales textiles
Blanqueo
Los tejidos concentrados usualmente tiene suciedad, la cual solo con el lavado no logra se
removida al 100%, para obtener la menor suciedad en la fibra, se es empleado un proceso de
blanqueamiento, en este procedimiento es usado el peróxido de hidrogeno (H2O2) o en
algunos otros casos el hipoclorito de sodio (NaClO), en otros caso y con menor frecuencia el
clorito de sodio (NaClO2), aunque el principal blanqueador es el peróxido de hidrógeno.
++++
Teñido
El teñido de telas es un proceso que requiere el uso no solamente de colorantes y químicos, sino
también de varios productos especiales conocidos como auxiliares de teñido. Estos materiales
incrementan las propiedades de los productos terminados y mejoran la calidad del teñido, la suavidad, la
firmeza, la textura, estabilidad dimensional, resistencia a la luz, al lavado, etc.
http://www.tintoreriamaldonado.com/blog/el-proceso-del-tenido-de-telas
++++
Tisaje
En la proceso de tisaje se llevan a cabo las operaciones necesarias para la elaboración de

tejidos a partir del hilo que proviene de las fases anteriores
En este proceso se pueden diferenciar tres procesos:
• La tejeduría de calada o a la plana
• La tejeduría de género de punto
• Ennoblecimiento textil (tintes ,estampados y
acabados)
++++
Chamuscado
Este proceso elimina las pequeñas fibras que están en la superficie del tejido. Lo que se quiere
lograr con este proceso es mejorar el aspecto del tejido, obtener una superficie limpia y lisa,
obtener la menor suciedad posible.
Chamuscadora:
Existen diversos tipos de chamuscadora y cada una de ellas puede presentar un regulaje
diferente de la incidencia de la llama en el tejido. Cualquiera de las incidencias de la llama
puede ser usada, dependiendo del tipo de máquina, sustrato y efecto deseado sobre el
mismo.
++++
Desengomado
Es un proceso en el que se eliminan las gomas que se adhirieron en los hilos del tejido.
Existen distintos tipos de gomas para las diversas fibras como:
• Almidón
• Acrilato
• CMC (Carboxi Metil Celulosa)
• Composiciones de dos o mas gomas

++++
Mercerizado
Este es un proceso que consisten en un tratamiento de tensión del algodón con presencia de
sosa caustica concentrada. Este proceso es muy usado sobre hilos y tejidos planos, lo que se
busca con este proceso es aumentar el brillo, darle una buena estabilidad dimensional,
aumentar la resistencia del hilo, obtener un mayor rendimiento de los colorantes, hacer que
el algodón sea más reactivo logrando un mejor teñido.
Estructura interna de los materiales textiles
 Estructura física
Los materiales textiles pueden fabricarse a partir de fibras sueltas, hilos y filamentos tramados
y tejidos. A pesar de la forma precisa del material elaborado por las mejores maquinas a escala
comercial, la naturaleza de la fibra por si sola determina la clase de colorante y el proceso de
teñido que se le deba de aplicar.
Las fibras naturales pueden ser divididas de la siguiente manera:
a) Celulosa: algodón, lino, yute, etc. Todas estas derivadas de fuentes vegetales y
constituidas principalmente por celulosa, materia estructural de
las plantas.
b) Proteicas: lana, seda y fibras de pelo de animales.
 Estructura química
++++
El soporte de la constitución química de todas las fibras vegetales es la celulosa, la cual entra
en proporciones más o menos grandes y adulterada con otros compuestos, dando lugar a
una serie de fibras que se extiende desde su forma más simple en el algodón, hasta los
compuestos de rayón viscosa, cupromoniacal, etc., pasando por las denominadas fibras
bastas. Toda esta clase fibras pueden quedar encuadradas en el mismo grupo en cuanto a
su conducta tintórea se refiere, existiendo como es natural diferencias en su
comportamiento, que no alteren en modo alguno la base general de la conducta tintórea
del conjunto.
Obtención de los materiales textiles
 Obtención de la seda
El descubrimiento de los hilos de seda se remonta al año 2.600 A.C. Xi Linghsi, emperatriz
China, observó que existían larvas que devoraban las hojas del árbol de morera que tenía en
sus jardines de palacio. Se trataba de orugas, que producían capullos de mucha suavidad.
Cuidadosamente, los Chinos desenredaban estos capullos de seda en forma manual,
consiguiendo hebras que podían alcanzar hasta más de un kilómetro de largo por cada capullo.
Trabajo de Chino.
Las larvas hilan el capullo. Al terminarlo se convierte en crisálida, y es en este momento en el

que se matan.
Para hilar la seda se introducen los capullos en una caldera de agua caliente, que es cuando
comienza a desovillarse y a juntarse las finísimas fibras que formaran el hilo.
Los hilos pasan a un torno donde se forman las madejas de seda cruzada y luego todo esto se
tuerce y se forma un hilo que es lo suficientemente fuerte como para ser tejido.
 Obtención del lino
En primer lugar, se ha de arrancar la planta, luego hay que sumergirla en agua durante varios
días para así lograr que se pudra y sea más fácil obtener su fibra.
En segundo lugar, hay que dejarla secar para después poder proceder con la acción conocida
como “majar el lino”, donde se machacan los tallos con un mazo de madera.
Seguidamente, se procede al “gramado”, o sea, pasarlo por un aparato que sirve para quebrar
los tallos de la planta, que se llama grama.
Una vez desfibrada la planta, se lleva a cabo el peinado de la misma, para así conseguir la estopa.
Luego todo esto se trata con el sedero, que es una tabla con grandes púas sobresalientes
formando un conjunto a manera de peine, y que tiene esa utilidad.
++++
Por último, el lino se hila igual que la lana, pero con la diferencia de que no hace falta cardarlo,
además hay pequeñas diferencias en las herramientas para su tratado. De hecho, la rueca de
lino, es de caña y en la abertura tiene una estructura de caña fina como si fuera una pequeña
jaula cónica en la que se enrolla la estopa y así, sacar cómodamente las fibras que van al huso.
 Obtención de la lana de oveja
Se puede distinguir la lana peinada, la de trasquila, la de curtidor, etc. La lana de una trasquila o
anual es la obtenida mediante una sola trasquila. Este tipo se considera como el más común en
la obtención de la lana.
La lana de curtidor es la lana que sobra de la producción de cuero. En la preparación del curtido,
as pieles experimentan un proceso de trasudación cuando se someten a la acción de productos
químicos, esto afloja las raíces de los pelos.
Es el método más tradicional y antiguo, donde el animal es atado (maneado) antes de comenzar a
cortar el vellón. Terminado el corte se suelta la oveja para esquilar la barriga y hacer el desgarre.
 Obtención de lana de alpaca
La primera esquila en una alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad. Existen dos épocas
de esquila: campaña grande (marzo, abril y mayo), y campaña chica (octubre y noviembre). Sin
embargo, se realizan esquilas menores durante el año producto de la necesidad económica del
alpaquero. Por lo general, la esquila se realiza de manera rústica y tradicional, utilizando
cuchillos y todo material que corte la fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que se realice con
tijeras o lapiacos. La clasificación es un proceso manual en el cual el vellón es separado en
diferentes grupos de calidades. El lavado inicia el proceso industrial por el cual se libra
de impurezas a la fibra. En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeños,
uniformizándose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran los hilos de diferentes
calidades, mezclas y títulos. Luego, mediante el uso de tecnología de punta, se continúa con
el teñido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por último, se elaboran las
prendas en tejidos de punto o tejidos planos.
Costo de la lana de alpaca peruana ($10 el Kg)
 Obtención de lana de llama
En el caso de la lana de llama los productores no esquilan sus animales anualmente porque
consideran que el largo de fibra es insuficiente o porque no hay una comercialización
organizada. Por tanto, es común ver animales con vellones de dos años o mayores. En general
la esquila suele ser manual con tijeras especiales aunque todavía existen lugares donde se usan
elementos más primitivos para esquilar, y también existen esquilas mecánicas. La fibra obtenida
se comercializa en las ferias comunales y regionales donde suele ser comprada por acopiadores
especializados. La fibra ofertada contiene impurezas y mezcla de colores, razón por la cual los
acopiadores deben realizar trabajos de purificación y clasificado por color antes de ofertar su
producto a la industria textil
 Obtención de lana de vicuña

++++
La lana de vicuña es extremadamente valiosas y especiales no sólo por sus características textiles
sino también por su escasez y por su asociación con ambientes y culturas exóticas. El hilo y las
prendas hechas de fibra de guanaco y vicuña tienen un alto precio de mercado pero requieren
materia prima con adecuado largo de mecha y requiere la separación de la cerda y pelos muertos
de las fibras valiosas. En vicuña el descerdado se realiza a mano.
el kilo de fibra sin procesar de 300 a 500 dólares
 Obtención de lana de guanaco
En un sistema de semi-cautividad, raramente se logra capturar al mismo grupo de guanacos de

un año a otro por lo que se esquilarán animales con diferentes periodos de crecimiento de fibra.
En general se evita esquilar al mismo animal todos los años para así asegurar un largo de mecha
de al menos 30 mm, valor requerido para su peinado industrial aunque la producción total con
dos esquilas es mayor. Los pesos de vellón en animales adultos alcanzan 300–700 g. Los vellones
son esquilados con tijera ó máquina de esquilar y contienen dos tipos de fibras: las valiosas, finas
y cortas y las gruesas y largas (cerda). La proporción de fibras finas suele ser de 35 a 50%. Algunos
productores separan manualmente parte de las fibras gruesas antes de ofrecer el vellón para
venta. En ese caso el rendimiento de fibras finas asciende a 65–95% según el trabajo de
separación realizado. Aunque la fibra de guanacos no tiene la finura de la fibra de vicuña, en
otros aspectos es bastante similar, incluyendo las variaciones de color marrón y la presencia de
fibras muertas y cerda junto a las fibras valiosas. El promedio de diámetros de fibra varía entre
animales y entre grupos etarios. La eliminación de la cerda en adultos reduce el diámetro de las
fibras remanentes en 1–2 µm.
 Obtención del nylon
El nylon es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. Los números que
aparecen después de la palabra nylon indican el número de átomos de carbono en las materias
primas.
El nylon se hila por fusión, en principio es un proceso simple. Consiste en hacer pasar la mezcla
fundida del nylon a través de los orificios de una placa caliente de acero inoxidable que
constituye la hilera. El nylon se estira en frio. El estirado alinea a las moléculas colocándolas
paralelas entre si y acercándolas. También se reduce el tamaño de la fibra.
 Obtención de fibra de vidrio
Comienza con el vidrio en forma sólida, a continuación se funde en un horno y se extrae en

espirales para formar fibras. El proceso de extracción sirve para formar fibras con perfiles
determinados, que puedan soportar fuerzas de presión, de estiramiento, etc.
Este proceso de fabricación es muy habitual, ya que es sencillo y las fibras se adaptan a
diferentes trabajos por medio de la forma que se les puede dar.
 Obtención del cuero

++++
La obtención del cuero comienza con el remojo y lavado de la piel. Durante el pelambre, que
dura aproximadamente 24 horas, el pelo es eliminado, y la piel se hincha y abre sus fibras
permitiendo el ingreso de los productos químicos usados en etapas posteriores. Este proceso
puede efectuarse utilizando curtientes vegetales o sales de cromo; El curtido vegetal, se aplica
en particular a las pieles de los bovinos destinadas a la producción de cueros para suelas de
calzado. El curtido mineral se aplica cuando se desea obtener cueros finos, muy flexibles,
delgados y suaves. Después del curtido, el cuero se deja reposar para que el curtiente se fije
mejor y para que se deshidrate hasta cierto punto. La piel pasa por la máquina de dividir, en la
cual, por medio de una cuchilla horizontal, se divide a la piel en Flor El cuero húmedo se seca
utilizando distintas técnicas que deben contribuir a obtener un mayor rendimiento superficial:
como secado al vacío Luego del proceso de secado, el cuero debe ser ablandado para volver a
conferirle el aspecto natural. El pintado del cuero se puede realizar en diversos tipos de
máquinas, que aplican una capa uniforme de pintura sobre la superficie que puede terminarse
lisa o grabada, de acuerdo al artículo final deseado. El acabado se inicia común secado en
equipos diseñados para tal propósito; estos equipos constan de una lámina a 70 oC, la cual tiene
un sistema de vacío, el cual provoca la evaporación del agua contenida en el cuero.
Aplicación de los materiales textiles
 Fibras
Todas las fibras textiles encuentran aplicación en el sector de los textiles técnicos; tanto
las fibras naturales, como las fibras artificiales o las fibras sintéticas.
En el área de la construcción se utilizan fibras de vidrio, polipropileno o acrílicas para

refuerzo de elementos constructivos de hormigón o como aislantes del calor, ruido, etc.
En la industria de los materiales compuestos, la fibra de vidrio o de carbono se ha

venido utilizando como refuerzo de la matriz de resina.
 Hilos
A excepción, lógicamente de los hilos de coser en indumentaria de protección, filtros,

sacos de embalaje, eslingas, etc., los hilos no tienen una aplicación directa que no sea la
de construir un producto intermedio para la fabricación de tejidos de calada, tenidos de
punto, trenzados, cuerdas, etc.
++++
 Trenzados, cuerdas y redes
El término trenzado designa a una estructura textil mono axial y bidimensional,

caracterizada por el entrecruzamiento recíproco de un sistema de hilos dispuestos en
diagonal. Esta estructura, plana o tubular, se caracteriza por una geometría variable y
deformable (diámetro, anchura, ángulo de trenzado, etc.)
Sus posibilidades de aplicación se encuentran en el recubrimiento de cables eléctricos,

en cordones
Telas
● Tejidos de malla
La técnica de fabricación de tejidos de punto o de malla por trama o por urdimbre, es

muy versátil, ya que permite la elaboración de texturas elásticas o estables, con una
construcción abierta o cerrada, y estructura bi, tri o multidimensionales.
++++
● Tejidos de calada
Tejido de calada es el formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzada con otra serie
de hilos transversales. Es decir, tejido construido a base de urdimbre y trama. Es el más común
de los tejidos, el más abundante; por ello le dedicaremos la mayor parte del estudio sobre las
telas o tejidos. Hay una serie de términos usuales que son definitorios de los tejidos de calada:
 urdimbre / trama
 tomo / dejo
 ligamento / curso de ligamento
 escalonado del ligamento
 ligotécnia
 haz / envés
 bastas de urdimbre / bastas de trama
 puntos de ligadura
 Pieles
Las pieles de las cabras tanto de tipo cachemir como cashgora se curan muy bien para
venderlas como alfombras decorativas o como cuero. La piel de las cabras de tipo
cashgora resulta muy atractiva como alfombra. Según informes contradictorios, las
pieles de la cabra pura raza Angora no permiten obtener un cuero de calidad. El
potencial de las pieles o cueros de cabras cruzadas es interesante y pueden alcanzarse
mayores beneficios de las procedentes de cabrito macho

Avance de Generalidades

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ADJUNTO WORD GENERALIDADES

MATERIALES TEXTILES DE ORIGEN MINERAL

El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están

La fibra de vidrio es un material que consta de fibras numerosas y extremadamente finas

FIBRAS NATURALES (DE ORIGEN MINERAL)

1 LAS FIBRAS TEXTILES Fibras de origen mineral.

2 Fibras de origen mineral

4 Fibras de algunos metales

MATERIALES DE ORIGEN VEGETAL

Fibras de origen vegetal

Por lo general, el cáñamo produce las fibras naturales más duraderas, y

utilizan sustancias químicas dañinas, por lo que los textiles elaborados

El cáñamo se considera la fibra textil de origen vegetal más larga, suave y

1. Cáscara (Mesocarpio y exocarpio)

Leer más: https://mobiliario-ecoco2.webnode.mx/fibra-de-coco/

Usos de la Fibra de coco

Leer más: https://mobiliario-ecoco2.webnode.mx/fibra-de-coco/

MATERIALES DE ORIGEN ANIMAL

Fibras de origen animal

Bajos costos y alta eficiencia

Según explica Dias en la entrevista, la eficiencia que han alcanzado en su proceso es de un

¿Cómo se produce la lana de cachemira?

La “cashgora” es el resultado del cruce de la cabra de Cachemira y la cabra de Angora.

Con éste textil se elabora capas y abrigos.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES VICUÑA

Fibras artificiales Fibras artificiales celulósicas: rayones.

15 Fibras artificiales proteínicas

16 Fibras sintéticas Cuadro de tipos de fibras sintéticas.

Los Tipos de Cuero :

Se caracteriza entonces por su textura suave y delicada, como aterciopelada.

A pesar de todo, sigue siendo muy resistente.

Sus características cambian según la sección del animal. En la parte delantera la

Se trata de una piel elástica, fina, suave y con poco brillo.

Tipos de cueros y pieles y sus posibles usos

El de vaca, en función de la sección y su grosor, podrá usarse desde para la

El cuero de potro se usa de forma parecida al de vacuno.

La piel de becerro se emplea para hacer bolsos y cinturones acolchados, billeteros y

La piel de cerdo también permite realizar bolsos, cinturones, billeteros, monederos e

La piel de cabra es ideal para fabricar calzado de lujo, guantes y encuadernaciones

La piel de oveja se usa para delantales, fuelles, forros y restauración.

FIBRAS ARTIFICIALES Y FIBRAS SINTÉTICAS

o Picara: se obtiene de las proteínas del maíz disuelto en soda cáustica

o Caucho: es un jugo lechoso (látex) que se emplea en colchones y almohadas

Son buenos conductores de calor y fríos al tacto.

La solidez del color es muy alta.

En general, los rayones se hinchan mucho y se deforman fácilmente.

Su recuperación elástica es excelente.

Los colores son sólidos frente a los lavados.

Su baja absorción de la humedad provoca la tendencia a las cargas electroestáticas.

Las fibras sintéticas son muy sensibles a la acción del calor.

Para que un tejido se produzca a partir de un envase de politereftalato de etileno, o botella

Después de ser debidamente separados, los residuos se lavan, molidos y descontaminados

Resiste las bajas temperaturas/flexible/de precio competitivo

(portugues) para el informe

 Propiedades de las Fibras:

-Percepción; el tacto, aspecto visual…

-Resistencia a la tracción y fatiga.

Cuadro que informa sobre el algodón.

PROPIEDADES DE LAS FIBRAS TEXTILES

6. Tasa legal de humedad:

% de Regain: Es la cantidad de humedad presente en una fibra (ambientada en condiciones estándar de

% Regain= (peso del agua extraida de la fibra/peso seco de la fibra) X 100