Nº25 - 2018

5€

CICCIOLINA
S PA I N M E D I A P R O D U C T I O N S P R E S E N T S

Una historia
fotografiada por
Protagonizada por
la diva internacional
G R E AT E S T En portada
con look de
“Esta vez no enseñaré las
tetas, pero daré de qué
Laura Marie Cieplik Ilona Staller
HITS Celia Kritharioti hablar”, Ilona Staller
 Nº25 - 2018
5€

s pa i n m e d i a p r o d u c t i o n s p r e s e n t s

Una historia
fotografiada por
Protagonizada por la
modelo escandinava
g r e at e s t En portada
con look de
“Esta vez no enseñaré las
tetas, pero daré de qué
Laura Marie Cieplik Linnea Rimberg
hits Schiaparelli hablar”, Ilona Staller
SU COCHE Y SU CEPILLO DE DIENTES SON ELÉCTRICOS.
FRIEGA LOS PLATOS A MANO.
sumario

Top y pantalones
de Azzedine Alaïa,
corsé de Maya
Hansen y botas de
Moschino.

foto laura marie cieplik

Marie-agnès gillot 84
tentación 154
Mongolia 198

– 10 –
find your bag at cromia.it
 sumario

Ilona Staller lleva vestido

de Schiaparelli.

foto laura marie cieplik

alexandra carl 52
tracey thorn 90
ilona staller 146

– 12 –
 SUMARIO

FRON T
página 29

Carta de la directora
—página 22

El primer baño Mix it up

—página 56 —página 72

Bolso shopper
de Fendi.

We L’Ove Tracey Thorn Mijaíl Barýshnikov

—página 44 —página 90 —página 98

B ELL EZ A M OD A
página 105 página 129

Hairspray Bella transferencia Drive, baby, drive

—página 106 —página 112 —página 130

CA T WA L K
página 181

Doll House Vietnam

—página 138 —página 182

– 14 –
redemption.com

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n° 25 — mAyo 2018
edITor
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Carmen Cocina, Laura Daniel-Sainteff, Ana Franco,
edITorA GrÁFIcA Daniel Mesa, Jeanne Propeck, Marta Romero,
Delphine Valloire, Cristina Romero (lofficiel.es)
ELISA LoRENzI
y José Miguel Torrente (edición y cierre).
ediciongrafica@spainmedia.es
ArTe: Jimena Montilla (asistente de diseño),
Sergi Montesinos (preimpresión).
IRENE RuIz-VALDEPEñAS
iruizv@spainmedia.es FoToGrAFÍA: Eleonora Agostini, Víctor Álvarez,
Aurélien Chauvaud, Laura Marie Cieplik, Erick
Faulkner, Daniel de Jorge, Elisa Lorenzi, Álvaro
Pereña, Noah Pharrell, Mehdi Sef, Pineal Studio,
Julien Vallon, Kasia Worek (ilustración).
edITA modA: Sergio Álvarez, Donatella Musco, Josefina
Rosenbaum (estilismo) y Natalia Torres (producción).
AGencIAS: Getty Images.
SpAIn. T +34 91 206 10 40. F +34 91 206 10 44
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l’OffiCiEl EN lOS KiOSKOS? 13. 28760 Tres cantos (madrid).
Pide los números atrasados llamando al FoTomecÁnIcA: Gama color. ctra de Ajalvir a Torrejón km 3,372 pol. Ind.
91 206 10 40 (Lunes-Viernes 8 am-20 pm) conmar c/ romería, 13-15-17 28864 Ajalvir (madrid).
dISTrIbUcIÓn: boyAcA, ctra. m-206, Km. 4,5 - 28890 madrid. Telf. 902548999.
– 16 –
FALIEROSARTI.COM
 staff

CorreCtor de ojeras de sephora

n° 25 — mayo 2018

direCtriCe de la publiCation
et de la rédaCtion
marie-JosÉ sussKinD-Jalou

rédaCtriCe en Chef mode direCtion de Création et direCtion rédaCtriCe en Chef maGazine

vanessa belluGeon artistique aDrienne ribes-tiPhaine
ill-stuDio
mode Département artistique magazine
CoordinatriCe Consultante à la Création rédaCtriCe en Chef adjointe
marie Cattiaux Jennifer eymère lÉa triChter-Pariente
m.cattiaux@jaloumediagroup.com lea@jaloumediagroup.com
Graphistes
assistante ClariCe fensterseifer
maGali martin Paul GaCon secrétariat de rédaction

responsable shoppinG Chef de rubrique photo seCrétaire Général de la rédaCtion

samia Kisri Cara sCouten DaviD navas
s.kisri@jaloumediagroup.com cara@jaloumediagroup.com d.navas@jaloumediagroup.com
tél. 01 53 01 10 30
iConoGraphe seCrétaire de rédaCtion
daphné Varlik niColas emmanuel Granier
Joaillerie/horlogerie
Production Correspondants
emily minChella
emilyminchella@gmail.com Joshua GlasGow editor at larGe los anGeles
j.glasgow@jaloumediagroup.com eriCa Pelosini
hervÉ Dewintre
hervedewintre@hotmail.com ÉlÉonore Jalou Correspondante rome
e.jalou@jaloumediagroup.com alleGra forneris
beauté Correspondant new york
Casting Jean-ClauDe huon
rédaCtriCe parfum
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aantigone3@aol.com j.eymere@jaloumediagroup.com Directeur éditorial

Joshua GlasGow emmanuel rubin

j.glasgow@jaloumediagroup.com e.rubin@jaloumediagroup.com

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illustrateur stylistes
artus De lavillÉon marine braunsChviG, vanessa CoCChiaro,
Deborah reyner sebaG

Contributeurs et rédaCteurs
euGÉnie aDDa, marGuerite baux, mathilDe berthier, raPhaël Cioffi, Chrystèle Dessoy, CÉlestine  fanGuin, elsa
ferreira, marie-anne faure laChauD, mauD Gabrielson, aurÉlia hermanGe, Julia maCarez,
mÉlanie  menDelewitsCh, rÉmi meunier, Juliette miChauD, hÉlène natter, shirine saaD, mÉloDy thomas

– 18 –
 BOUTIQUE EN LIGNE CHATEAU-LA-VERRERIE.COM

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N .

Publis.indd 17 27/03/18 16:24


JOSEFINA
ROSENBAUM
Estilista
Argentina de nacimiento
pero madrileña de adopción
desde hace más de una
década, Josefina Rosenbaum
no concibe su vida si no
es vinculada al universo
de la moda en todas sus
manifestaciones. Tras
formalizar sus estudios de
diseño de moda y estilismo en
el IED, su trayectoria como
estilista despegó colaborando
con marcas tan destacadas
como Zara, Hugo Boss o
Reebok, y también como
estilista y consultora principal
de la diseñadora Pepa Salazar.
En el último año, Josefina se
ha adentrado en el mundo
de los videoclips dirigiendo
los estilismos de C. Tangana,
DellaFuente y Kaydy Cain.
En este número de L’Officiel
despliega su talento vistiendo
a Mayka Merino para Tommy
Hilfiger (p. 130).
COLABORADORES
FIDEL
FERNÁNDEZ
Peluquero y maquillador
Este granadino de pura
cepa creció en el salón de
peluquería de su familia,
donde nació su pasión por la
moda y la belleza.
Tras estudiar maquillaje en
la famosa escuela Stick Art
Studio, comenzó su andadura
profesional en 2009. Tras
trabajar años entre Barcelona
y Madrid con clientes como
Inditex, Puma o Custo
Barcelona, decidió trasladar
su residencia a Londres para
ampliar su formación y hacer
más internacional su trabajo
en el mundo de la moda.
Su carrera despegó
internacionalmente, y hoy
reside en París. Es habitual
verlo trabajar con top
models y celebrities como
Caroline de Maigret, Sara
Sampaio, Vanessa Paradis
o Toni Garrn. Aquí firma el
maquillaje de la moda Doll
House con CH Carolina
Herrera (p. 138).
– 20 –
KASIA ANA
WOREK FRANCO
Ilustradora Periodista
Basada en Cieszyn, en la Además de experta en el
frontera entre Polonia y la sector del lujo y de la buena
República Checa, esta joven vida, Ana también es una
ilustradora vive rodeada de mujer emprendedora y
plantas (86, ni más ni menos) compagina su labor como
y dos gatos que forman freelance para distintos
un ambiente ideal para su medios impresos con la de
trabajo. Se inspira en los editora del portal Deluxes.es,
colores, las formas y líneas que ella misma creó hace un
simples y las apariencias tiempo. Actualmente colabora
artísticas que se encuentran con revistas premium del
en la naturaleza. A veces sector de la relojería y el lujo.
escanea o aplica fotografías Colaboradora habitual de
de plantas, tejidos y texturas L’Officiel, en esta edición
para utilizar en sus obras, entrevista a la CEO de Piaget,
y aunque utiliza programas Chabi Nouri (p. 42).
digitales, lo hace con
técnicas analógicas como
la acuarela o el frottage.
Ilustra principalmente
mujeres, prestando atención
a su carácter individual y su
belleza. También disfruta
poniendo color a historietas y
situaciones cómicas. Trabaja
como diseñadora gráfica,
aunque lo que más le gusta
es la ilustración, que en este
número pone en práctica con
la ropa de baño clave de la
temporada (p. 56).
FOTOS D.R.
BOOK YOUR TICKETS
28 JUNE – 4 JULY
masterpiecefair.com
 edito
grandes éxitos
Que tire la primera piedra quien alguna vez
no se haya rasgado las vestiduras con algún
tema relacionado con el porno. En este país en
concreto, aunque tras la caída del franquismo
la censura se fue relajando poco a poco, hasta el
año 1984 todo espacio audiovisual pasaba por un
comité. El código de regulación de contenidos por
rombos ha pasado ya a la cultura popular, pero
ahí estuvo. Y sigue en la mente de muchos.
El porno es un debate abierto. Phoebe Waller-
Bridge, creadora de la serie Fleabag, aportó su
granito de arena: “¿Sigo siendo feminista aunque
vea porno?”. Directoras como Erika Lust o
Catherine Breillat tienen la respuesta: además de
laureadas realizadoras, son auténticas activistas en
la defensa de la erótica femenina, de la sexualidad
sin tapujos vista por las mujeres. Ya era hora.
Nuestra protagonista de portada, Ilona Staller
–aka Cicciolina–, revolucionó el género en los
80. Por primera vez, una pornodiva pasaba de
un circuito nicho al mainstream. Los ositos de
MAYO 2018 / NÚMERO 25
De izda. a dcha., Ilona Staller,
fotografiada por Laura Marie Cieplik
y vestida de Celia Kritharioti.
Linnea Rimberg, fotografiada por Laura
Marie Cieplik y vestida de Schiaparelli.
– 22 –
peluche, su relación con Jeff Koons y sus coronas
de flores en el Parlamento italiano crearon una
leyenda. Orgullosa como nadie de su pecho, lo
enseñaba (y sigue haciéndolo) allí donde alguien
quisiera verlo. No sabemos qué opinará Instagram
de esto (de hecho, sí lo sabemos), pero su torso
no solo es protagonista de más de dos docenas de
películas: también lo es de algunas de las obras
más controvertidas del arte contemporáneo.
Lejos de querer parecer unos libertinos,
que de hecho nos encanta, este número lo
dedicamos a esas mentes avanzadas, abiertas,
que luchan o lo han hecho por defender
su libertad, como las huéspedes de Casa
Susanna –involuntarias protagonistas de
nuestro portfolio–, Marie-Agnès Gillot y Mijaíl
Barýshnikov, con su pasión por la danza, o la
atípica estrella del pop Tracey Thorn. Su arte
en estas páginas nos hace un poco más libres.
Carmen Melgar
DIRECTORA
 opinión

desde el tendido
Andrés Rodríguez
Editor

Escucha Nel blu dipinto di blu (Volare) de Domenico Modugno

Querida Carmen:

El parlamentarismo también tiene sus iconos. En el
dramático congreso italiano, Ilona Staller, seudónimo de
Elena Anna Staller (Budapest, 26 de noviembre de 1951),
tiene su nombre grabado con letras de pan de oro. La porno
star revolcó la política y el arte cuando Jeff Koons, su esposo
entre 1991 y 1994, la inmortalizó en sus esculturas como
icono de la cultura popular.
La cultura popular es la iconografía el pueblo, del mismo
modo que la música pop en ocasiones vulgar (como
Ciccolina), en ocasiones sublime. De que el pueblo nunca se
del Popolo. O en la de las Ventas, durante San Isidro, en
una de esas salidas de Florito, el mayoral, para meter al
astado a toriles. Y que el pueblo tirase de pulgar para
decidir si pasará a la historia como porno star o como
ex mujer de Koons y madre de su hijo Ludwig.
Nosotros el foco lo hemos puesto en su marca. Si prefieres,
en el desgaste de su marca y este fashion planet que
devora a su hijo.
Saludos desde el tendido. Entendido. Ø
FOTOGRAFÍA andrés rodríguez

equivoca tiene la historia centenares de pruebas en contra.

Sé que vas a traer a Ciccolina a Madrid, que has organizado

en su honor una comida en el exquisito Club Matador
donde presentaremos la editorial de moda que hemos
realizado con ella en Roma, y se me antoja que quizá
deberíamos haberla fotografiado entre multitudes, en el
Coliseo, sometida al veredicto del “popolo”. O en la Piazza

– 24 –
 MISSION TWO YOU HAVE A DREAM LAUNCH 01.04.18

“La prueba de
que hay vida
inteligente en el
espacio es que no
han contactado
con nosotros”,
Oliver Jeffers

5€

YOU HAD A DREAM

@manonthemoonmag spainmedia.es
 FIESTA l'officiel art

L'OFFICIEL ART
coN arco
L'Officiel Art celebra el lanzamiento de su
cuarto número y, por tercer año consecutivo,
montamos uno de los cócteles más esperados
de ARCOmadrid.

2 3 4 5

6 7 8

9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22
POR JESÚS RODRÍGUEZ LENIN FOTOS CARLOS CORTÉS

1 y 9. Ikea fue la encargada de decorar parte del espacio. 2. Germán López Madrid, presidente de Volvo España, y Carlos Sánchez, director general de
Spainmedia. 3. Flavia Hohenlohe, presidenta de Sotheby's España, y acompañante. 4. El arquitecto Tomás Alía, a su llegada a la fiesta de L'Officiel Art.
5. La modelo Lauren de Graaf. 6. Teresa Sapey y Andrés White Correal, director internacional de negocios del departamento de joyería en la casa de subastas
Sotheby’s. 7. El galerista Moises Pérez de Álbeniz, acompañado por Jordi Rigol, director de la galería, y la abogada María Cruz Bergasa. 8. La actriz Mónica
Pont. 10. Joaquín Livinalli y su esposa, propietarios del garaje diseñado por Teresa Sapey. 11. David Felipe Arranz y Laura Arranz, de Fundación Telefónica.
12. El publicista Marc Schader, la decoradora Carmen López y la periodista María Font. 13. Mónica Vidal y Alejandra Castro Rioseco, directora ejecutiva de El
Museo del Barrio, de Nueva York. 14. El catering corrió a cargo de Biomenú. 15. María Castillo y Luis Rodríguez, director creativo de Spainmedia. 16. Beatriz
Rezola, de Volvo, y Fernando Muelas. 17. Basma Al Sulaiman, directora de Basmoca. 18. El artista cordobés Jesús Pedraza, representado por la galería viguesa
PM8, y Cristina Cámara, conservadora de cine y vídeo del MNCARS. 19. Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación. 20. Arantza Aztarain, directora
general de las publicaciones L'Officiel; María Jesús Navas, colaboradora de L'Officiel Art, y la jefa de publicidad de L'Officiel, Alejandra Liaño.
21. El responsable de L'Officiel Art, Jesús Rodríguez Lenin, y el filósofo y autor de uno de los artículos publicados en la revista, Antonio Sánchez Fernández.
22. Ningún otro lugar podía resultar mejor escenario para mostrar la línea de los Volvo XC40.

– 26 –
DI S EÑO G R ÁF I CO : ST UD I O FE RN AN DO G U TI É R RE Z, L O ND RE S. F O T O G R AF Í A: J OH N R OSS.
28
 l’officiel
Pendiente
Gabriella
de Crystal Pearl
de Swarovski.
foto álvaro pereña

capítulo 01 fRoNt
“Estoy lista para mi primer plano”, Gloria Swanson.
 NEWS FRONT
MAYO 2018

Aquí encontrarás todo lo que necesitas para dar la bienvenida (con estilo) a la época estival.

Por Raquel Fernández

/Libros
DIOR SEGÚN
MONSIEUR BOHAN

En los 30 años que pasaron

desde que Yves Saint Lau-
rent abandonase Dior en
1961 hasta que Gianfranco
Ferré tomase las riendas en
1989, un solo hombre es-
tuvo al frente de la maison.
Y aunque algunas de sus
creaciones forman parte
del imaginario de la historia
de la moda (un conjunto de
vestido y chaqueta borda-
dos con lentejuelas de su
primera colección forma
parte del archivo de textiles
FOTO fittings con marc boham y niki de saint phalle, 1982. d.r.

y moda del Victoria & Albert

Museum, el vestido negro
con plumas en los puños
que adquirió Lauren Bacall
en 1968 se encuentra en el
FIT de Nueva York y la co-
lección de 1966 inspirada
en Doctor Zhivago es una
de las más inolvidables de
la firma), su paso por Dior
no ha recibido el reconoci-
miento que merece. Ahora,
el libro Dior by Marc Bo-
ham (editado por As-
Boham con la
souline) arroja sobre artista Niki de Saint
esta etapa la luz que Phalle en 1982.
necesitaba. assouline.com

– 30 –
Music, Creativity
& Technology
www.sonar.es

Barcelona
14.15.16 Junio
 front news

/Moda
EN LA MALETA

En esta era de la inmediatez a veces olvidamos que detrás de un golpe de suerte puede haber mucho trabajo. A
Johanna Ortiz, que vio cómo su firma se popularizaba rápidamente gracias a los likes que acumulaban en Ins-
Vestido de algodón tagram sus creaciones de mangas voluminosas que dejan los hombros a la vista, el éxito le llegó tras
estampado.
15 años de preparación. Esta temporada la diseñadora colombiana ha preparado una colección cáp-
mytheresa.com sula exclusiva para MyTheresa en la que recoge su maleta ideal para unas vacaciones de ensueño.

/Accesorios
TAN MINI

De todos los zapatos que has visto en

las últimas semanas de la moda, ¿cuáles
recuerdas? Probablemente unos con un
tacón de altura tan razonable como inolvi-
dable, por tener una forma escultural que
parecen elaborados en cerámica. Los fir-
ma Johnny Coca para Mulberry, pero no
son el único accesorio imprescindible de
su colección de esta temporada. De es-
tética vintage, el bolso Lynton en
En piel de becerro
con colores en tamaño mini actualizará tu arma-
contraste (950 €). rio en cuanto te lo cuelgues del

mulberry.com hombro.

– 32 –
 © Jitka Hanzlova/VG Bild-Kunst Bonn

Jitka Hanzlová
26 Mayo - 20 julio 2018

Galería
DOCTOR FOURQUET 28. 28012 MADRID. SPAIN. +34 91 50 48 106 www.f2galeria.com
 front news

/Accesorios
POOL PARTY

Que no dispongas de una piscina no significa

que no puedas disfrutar de alguna de las cosas
que más te gustan de ella. Eso debió de pensar
Mary Katrantzou a la hora de diseñar los bol-
sos de su colección Spring/Summer 2018, que
puedes llevar antes o después de ha- Bolso de hombro
berlos hinchado y que ya están dispo- hinchable (desde
nibles en la boutique multimarca online 419 €).
Stylebop. ¿Lista para el verano? stylebop.com

/Moda
CON V DE VESTIDO...

Y de verano. Con v se escribe la fórmula perfecta para estos meses, y

es la que más deseo despierta cuando la vemos ejecutada en los perfi-
les de Instagram de las mujeres con más estilo. El problema no es solo
que no nos encontremos en los parajes paradisiacos que visitan, sino
que sus firmas favoritas no son fáciles de adquirir en nuestro
Imagen del loobook país. ¿La solución? María Llaneza, creadora de Alo Nui, ha
de Faithfull the Brand.
establecido una tienda online en la que adquirir firmas como
alonui.com Faithfull the Brand o For Love And Lemons.

/Moda
PRETTY IN PINK

La estética skate de Vans se da de bruces con la reina del cute,

Lazy Oaf, y el resultado es una colección de prendas, calzado y
accesorios con la misma dosis de color rosa que de Modelo Authentic de la
ironía. Con frases como “Sorry, I’m late” o “Bad For colección Vans x Lazy Oaf.
You”, solo es apta para amantes de la firma británica. vans.com

– 34 –
Primavera|Verano 2019
Del 6* al 11 de Julio de 2018
IFEMA - Feria de Madrid Pabellón 14.1

PATROCINADORES PRINCIPALES
#mbfwmadrid
@mbfwmadrid
www.mbfwmadrid.ifema.es
PATROCINADORES *Día 6 de Julio los desfiles se realizarán fuera de IFEMA, por invitacion directa del diseñador.

ORGANIZADORES Colaborador Medioambiental

COLABORADORES
Con la Colaboración de
 front news

/Moda
DE CINE

“El relato de una mujer em-

pieza cuando se viste por la
mañana. Lo que elige de su
armario es una de las formas
más significantes que tiene
de comunicarse con el resto
del mundo”. Con esa premi-
sa, Miu Miu lleva contando
sus Women’s Tales desde
2011, y ahora todos esos
cortos se imprimen en una
edición especial de ca-
Imagen de la línea
misetas que ya están Women’s Tales
disponibles en sus bou- T-Shirt Edition.
tiques físicas y online. miumiu.com

/Relojes
MI CHICO

Por mucho que te esfuerces, nunca encontrarás a un hombre más puntual

que este. El reloj Boy·Friend de Chanel Horlogerie se reinventa con tres
caras nuevas (Boy·Friend Skeleton, con una caja que deja el movimiento a la
Modelo Boy·Friend Tweed
vista, Boy·Friend Aligátor, con correa de ese reptil, y Boy·Friend
en oro beige engastado Tweed, elaborado en oro que imita el tejido más célebre de la
con diamantes.
maison) para que sea todavía un poco más complicado decidir
chanel.com quién es el chico de tu vida.

/Accesorios
BÁSICO (Y NECESARIO)

En esto de la moda nunca hemos sido muy justos con la idea

de ‘básico’, como si los básicos, por ser tan comunes, per-
diesen importancia. Pero ¿cuánto tiempo te has pasado bus-
cando la sandalia perfecta o el salón negro clásico? El tipo
de zapatos que encajan más con la definición de ‘básico’ del
diccionario: “Que se encuentra en la base de cierta cosa, que
es lo más importante o de importancia fundamental”. Uterqüe
los tiene todos (y son made in Spain) bajo la etiqueta Sandalia de ante de la
Uterqüe Codes, compuesta por 12 modelos tan bá- línea Uterqüe Codes.
sicos que son imprescindibles. uterque.com

– 36 –
GEROLD MILLER
15.03 _ 05.05 2018

GALERÍA CASADO SANTAPAU

Piamonte 10, 28004 Madrid
www.casadosantapau.com
info@casadosantapau.com
Tlf +34 91 532 06 78
 front news

/Moda
TÓMATE TU TIEMPO (Y ESPACIO)

UNO de los factores que han favorecido el aumento del comercio online es el volumen de la oferta. Puedes comprar casi
cualquier cosa en cualquier momento, sobre todo si lo que buscas es moda. Claro que, a veces, mucho no es mejor.
De hecho, hay un público que demanda precisamente lo contrario: que una mirada educada filtre toda esa oferta para
seleccionar después lo que le encaja. En Madrid, esa consumidora tiene Ambrosia, la apuesta femenina del grupo Yusty.
Un espacio doble, de 160 m2 cada uno, en el que firmas conocidas como Victoria Beckham, Courrèges, Carven o Nina
Ricci se mezclan con otras que pronto lo serán. Además de lo fresco del diseño de la tienda (firmado por
Claudio Coello, 21, Madrid.
el estudio Ciszak Dalmas en colaboración con el arquitecto Matteo Ferrari), el concepto es innovador: la
ambrosia.com selección de las prendas tiene carácter efímero, y sus curadores las cambian cada dos semanas.

– 38 –
 FRENCH Life & Design

DESIGN &
Abril, 2018. Número 12 / 5€

THE
NEW YORK
TIMES
STYLE
VICEVERSA
Ronan y Erwan Bouroullec
MAGAZINE SPAIN nos abren su estudio de París

@TMagazineES Tmagazine.es
 front deseo

cíñete al icono
Por raquel fernández foto elisa lorenzi

riñonera de nylon de prada

Historia Colección tendencia flechazo Manual de uso

Lo que empezó en 1984 se La línea de nylon se Puedes apostar por la olvida el miedo a las Conseguir el look del
consolidó en 1987 y reinó actualiza con aplicaciones mochila, pero este es el año grandes dimensiones. Así se momento pasa por
en los 90. Miuccia Prada de piel de becerro en colores del otro accesorio práctico multiplica la funcionalidad recuperar la estética de los
convirtió este tejido en lujo. en contraste y tachuelas. por excelencia: la riñonera. y se actualiza el clásico. 90 y fundirse a nylon.

– 40 –
 JEFF BEZOS,
EL RICO MÁS HOMBRE DEL MUNDO

Nº52 ABRIL 2018

YEARS -EST. 1917

“Si sólo haces aquellas

cosas de las que ya
conoces la respuesta
de antemano, perderás
tu empresa”.
Jeff Bezos

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@Forbes_es forbes.es
 front entrevista

Apenas hay mujeres en los máximos puestos directivos de la industria relojera suiza. Son ellos quienes
toman las grandes decisiones. Pero en Piaget, la helvética Chabi nouri ha llegado a lo más alto.
Por Ana Franco

Marcando el tieMPo
DesDe principios de 2017, Chabi Nouri es la consejera delegada de esta
marca joyera y relojera del grupo de lujo Richemont. ella controla los
designios de la firma y es la que marca los tiempos. De tiempo, precisa-
mente, es de lo que nos habla en esta entrevista.

¿A qué dedica la mayor parte de su tiempo?

Tengo muchas reuniones y paso mucho tiempo con los equipos. Tam-
bién viajo mucho, es necesario para mostrar en qué consiste Piaget, para
crear un compromiso entre la marca, los clientes y los minoristas. sobre
todo voy a Asia, a Oriente Medio y a estados Unidos, que es donde se-
guimos creciendo, donde obtenemos más desarrollo, más oportunidades.
Si dispusiera de más tiempo a lo largo del día, ¿qué haría?
Me gustaría dedicarme más tiempo a mí misma y también a trabajar
más en la creatividad. es la parte más interesante de mi trabajo. No en
vano, la marca Piaget se expresa por su audacia y su creatividad. siem-
pre debemos ir un paso más allá, y para eso se requiere tiempo. Piaget
empezó como una manufactura de movimientos relojeros, y siempre he-
mos empujado los límites, pero para liberar la creatividad. Hoy seguimos
haciéndolo, con los dos récords de relojes más finos del mundo: uno es
un concepto y otro comercial. [La firma presentó a principios de año los
modelos Altiplano Ultimate Automatic 910P, el reloj automático más del-
gado, con 4,30 mm de grosor, y el Altiplano Ultimate Concept, de 2 mm].
siempre estamos buscando soluciones creativas para asegurarnos de que
reinventamos el futuro, pero mirando al pasado. es una interesante com-
binación entre ADN e innovación.
Si pudiese parar el tiempo cinco minutos, ¿en qué momento lo detendría?
Cuando abrazo a mis niños.
¿Y en la oficina?
Cuando comparto ideas con mi equipo y discuto con ellos. Me gusta
trabajar de manera interactiva y cuando compartimos es cuando tenemos
las mejores ideas.
¿Cuánto tiempo dedica a las redes sociales?
Probablemente, demasiado. Me gustan, soy muy curiosa y es impor-
tante sentir cómo la gente ve la marca, comprobar que hay una conexión y
que esta es interesante para la gente. Tengo cuenta en Facebook y en Ins-
tagram, pero son personales: las hago yo misma cuando encuentro tiempo.
¿Qué significa para usted perder el tiempo?
Quizás es hacer dos veces algo que ya has hecho y, por lo tanto, no
estás experimentando algo nuevo.
¿Le gusta perder el tiempo a veces?
Nunca pierdo el tiempo. Descansar o experimentar no es perder el
tiempo. Creo que también obtienes una experiencia y aprendes algo. Yo
tengo tiempo para descansar, aunque la relojería es una industria muy in-
teresante y ocupada, hay mucha competencia, mucho donde crecer. Con
Piaget contamos con muchas oportunidades, porque tenemos joyas, relo-
jes, alta joyería, podemos hablar a hombres, a mujeres, podemos ser muy
exclusivos o mostrar una oferta para el día a día, tenemos trabajos creati-
vos, otros más técnicos... es muy dinámico, a la par que apasionado, y no
sientes que no descansas. Ø

– 42 –
 lofficiel.es/art/
12/2/18 17:34
Dan Flavin
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2018
Especial ARCOmadrid, Enrique Marty, Rafa Macarrón, Teresa Sapey, Mariaelena Roqué, Centro Botín, C3A, Antoni
Marcel Duchamp
los admiran por su
la cara el estante

Vila Casas, Jaime Sordo, Elba Benítez, Stéphane Corréard, Chus Martínez, Avelina Lésper, JustMad
belleza estética”
el orinal y ahora
de las botellas y
“Les he tirado a

Art Magazine
PORTADA ART_OK.indd 1

@LOfficielArtES
 front WE L’OVE

Cuidado con los excesos: este verano, la fiebre del logo adquiere un carácter delicado.

realización Raquel Fernández Fotografía Pineal Studio

mOVing On
– 44 –
 front WE L´OVE

Sandalias Jane en piel con logo en goma de

Off-White™ C/O Jimmy Choo (895 €).
 front WE L´OVE

Narciso Eau de Parfum Rouge de

Narciso Rodriguez (109 €/90 ml).
 front WE L´OVE

Gorra de béisbol en algodón con motivo

Rainbow Vintage Checks de Burberry (270 €).

– 47 –
 front WE L´OVE

Visera amarilla
Modeosijfasofj aspodfj aposdgj DiorClub1
apoeir a`pdgo con estructura
ida´gpodsig asdpogi fdç`pfig aç`dpfiga
negra y elástico
dfç`pgis ç`fpisç`fgpidf de Dior
çgs`dpfih n (000 €).
(300 €).
sdfç`phi
 front WE L´OVE

Bolso shopper de malla con logo

ribeteado en piel de Fendi (1.750 €).

– 49 –
 FRONT HISTORIA DE UNA FIRMA

NÚMEROS
CLAVE
LO ÚLTIMO
La firma acaba
de presentar
443
puntos de venta
PIONERO
En 1868, Patek
en Basilea sus Philippe firmó el
autorizados en
novedades para primer reloj de
todo el mundo.
2018. El modelo pulsera suizo
7150/250R es el
único cronógrafo 2.450
empleados
para mujer.
La afortunada
de la colección DE FAMILIA en lucir lo

46K
para señoras Desde 1932 pertenece a que llamaron
(reemplaza al los Stern. Thierry Stern es ‘guardatiempo’
Ladies First su actual presidente y su followers en su fue la condesa
Chronograph 7071, padre, Philippe Stern, es nuevo perfil de húngara de
lanzado en 2009). el presidente honorario. Instagram. Koscowicz.
De cuerda manual
y con calibre CH
29-535 PS, cuenta A MANO
con 71 diamantes Todos los relojes de la firma se caracterizan (y
engastados en distinguen) por el acabado a mano desde la
el bisel y 27 en la caja hasta la última complicación con técnicas
hebilla. transmitidas de generación en generación.

PATEK
PHILIPPE
La historia de 179 años de la
manufactura ginebrina está
repleta de complicaciones. CRONOLOGÍA
1839 1931
POR RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS CORTESÍA DE PATEK PHILIPPE

Fundación de la Lanzamiento del

manufactura en modelo Calatrava.
EL ORIGEN Ginebra. 1976
Antoni Patek funda la manufactura en Ginebra en 1868 Creación de la
1839 con su colega Franciszek Czapek. Sus caminos Creación del primer colección Nautilus.
se separaron en 1844, y un año más tarde Patek se reloj suizo de pulsera 1996
unió con el relojero francés Adrien Philippe, inventor para mujer. Primer calendario
del mecanismo de disolución sin llave. En 1851 1887 anual.
renombraron la compañía como Patek Philippe & Cie. Registro de la Cruz de 2001
Calatrava como logo Inauguración del
de la compañía. Museo Patek Philippe.
PRESENTA CADA AÑO 40 EL SELLO 1916 2005

PIEZAS ÚNICAS ELABORADAS Su compromiso con la excelencia es tan riguroso que

han creado su propio sello de calidad, que aplica las
Presentan el primer
reloj femenino con
Presentación del
Aquanaut Luce para
CON TÉCNICAS ARTESANALES exigencias más estrictas de la relojería suiza. complicaciones. mujer.

– 50 –
 Nº11 - 2018 primavera 2018
5€

jack
kilmer
“Odio la palabra ‘homofobia’.
No es una fobia. No tienes miedo. Jack Kilmer de
Simplemente eres gilipollas”, Calvin Klein
205W39NYC
Morgan Freeman

like father, like son

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I’m your man

@lofficielhommesES lofficielhommes.es
 front entrevista

Ya la has visto fotografiada en las galerías de street style de las semanas de la moda, pero el encanto
de alexandra Carl va más allá de cuestiones de estilo personal.
Por Raquel Fernández Fotografía Eleonora Agostini

la editora del futuro

– 52 –
front entrevista

Alexandra Carl,
fotografiada en
exclusiva para
L’Officiel en su
apartamento
londinense.

– 53 –
 front entrevista
Es sorprendente cómo lo que comenzó siendo un fenómeno espontá-
neo ha acabado caracterizándose precisamente por todo lo contrario.
Me refiero al street style y a su consecuencia: el boom de los influen-
cers. Porque ni lo primero ni lo segundo tienen ya nada de natural,
por mucho que sus artífices se empeñen en pretenderlo. Aunque hay
excepciones, claro. Fotógrafos que se esfuerzan por capturar a sus ob-
jetivos cuando no posan de manera forzada y editoras que no acuden
a los desfiles con la actitud de pavos reales. Algo está cambiando, y
de la misma forma que los diseñadores tratan de centrar su atención
en un público que espera creaciones reales, cierta élite de la industria
también quiere recuperar el encanto de lo que no está prefabricado.
Alexandra Carl forma parte de esa moderna resistencia desde el día
en que le hicieron su primera foto en la puerta de un desfile. “Creo
que es esa en la que llevo unos vaqueros de Topshop, una camiseta de
rayas y una gorra de marinero [se refiere a una foto tomada en París
en septiembre de 2014]. Muy básico, pero generalmente solo me pon-
go cosas con las que estoy cómoda. Todavía la usa mucha la gente y es
probable que sea porque es el conjunto más relajado y despreocupado
“Admiro a los diseñadores que no son solo artistas, sino que también se las
ingenian para crear un armario consistente para la mujer moderna”
que me he puesto. Por eso gusta, porque no es un look esponsorizado
recién salido de la pasarela”.
Aunque todas esas instantáneas pueden llevar a engaño, esta danesa
de 25 años lleva más de una década trabajando. A los 14 años fue descu-
bierta en su ciudad, Copenhague, y comenzó a trabajar como modelo. su
interés por la moda despertó antes: “Rebuscaba obsesivamente el armario
de Alaïa Vintage e Yves saint Laurent de mi madre. Me encantaba dis-
frazarme, y ella fue quien me llevó a mi primer desfile. También recuerdo
las increíbles chaquetas que mi abuela se hacía a medida antes de poder
acceder a prendas de diseñador”. La primera es periodista y documenta-
lista (“Un auténtico pulpo, como yo”, asegura Carl) y la segunda quien la
animó a llevar a cabo sus ideas. “Mi abuela tenía más paciencia y era la que
acababa todos mis proyectos cuando yo estaba demasiado ocupada con
algo nuevo. Por suerte, fui adquiriendo paciencia con el tiempo”. Y debió
de hacerlo a marchas forzadas, porque si a los 14 empezó a trabajar como
modelo, a los 16 apareció la oportunidad de aventurarse en el mundo del
estilismo en la revista DANSK. Dos años más tarde se mudó a Londres
para estudiar sociología y Psicología de medios, a la vez que colaboraba
en Love como asistente, y pocos meses después pasó a ser estilista de Rika,
la revista que hoy representa como directora de moda a la vez que trabaja
como estilista y consultora para firmas.
¿Qué cualidad considera imprescindible para trabajar en la industria
de la moda?
ser humilde y paciente, pero también determinada en cuestión de
objetivos. ser capaz de alzar la voz por tus ideas y opinión para que
– 54 –
la gente pueda sentir tu pasión y entusiasmo, porque es lo que va a
convencer a alguien sobre tu ambición. De la misma forma, siempre
hay que tener la mente abierta para las ideas de los demás.
¿Y cuál cree que es su herramienta clave?
Determinación y persistencia [se ríe].
De todas las capitales de la moda, decidió mudarse a Londres. ¿Por qué?
Me siento muy libre e inspirada aquí. Es un lugar estimulante,
pero también puedes decidir desaparecer en tu propio mundo cuando
lo necesitas (y yo lo necesito mucho). Tengo la sensación de que todo
el mundo forma una especie de enorme patchwork de culturas e iden-
tidades. Aquí eres significante como un todo, no solo como individuo.
¿Cómo se convirtió en directora de moda de Rika?
Conocí a Ulrika [Lundgren, propietaria y directora de la revista]
y Jen [editor] en una cena en Copenhague y me invitaron a subirme a
bordo para ayudar a convertir la revista en la publicación que es hoy.
¿Qué es lo que la diferencia de otras revistas independientes?
Nos centramos en historias y trayectorias de mujeres y hombres
inspiradores en los campos del arte, el cine, la moda y la cultura, en
lugar de mostrar tendencias. Creo que también es importante contar
las historias de quienes inspiran las prendas que llevamos, las pelícu-
las que vemos y la gente capaz de inspirar a generaciones posteriores,
esa que tiene grandes ideas. Algo como los revolucionarios de hoy. De
otra manera todo es solo consumismo visual y creo que ya estamos
bastante sobrepasados de eso en distintos medios de hoy. Necesita-
mos encontrar un equilibrio y alimento para el pensamiento, no solo
consumismo sin razón.
¿Cómo encuentra el equilibrio entre el trabajo comercial y el editorial?
sucede de manera natural. Te das cuenta de cuándo tu creatividad
no tiene tiempo para florecer o tu cabeza no puede concentrarse en
condiciones a la hora de desarrollar ideas porque has estado demasia-
do ocupada solucionando problemas para otra gente. Me siento muy
afortunada por tener los dos tipos de trabajo, porque sin el comercial
no se puede ser creativo, no puedes permitirte el tiempo suficiente
para gestar ideas ni para pagar a tus asistentes.
¿Cuál es la mayor recompensa de su trabajo?
Ver cómo las ideas toman forma. Es increíble haber trabajado
muy duro en unir a gente y visiones y observar cómo se desarrollan y
florecen. No es siempre fácil, pero compensa tanto cuando has lucha-
do para poner tus ideas y visión a la vista del mundo... No importa
si a la gente le gusta en Instagram o no: lo que importa es cómo nos
desarrolla como artistas en un proceso y la gente a la que inspira.
¿Quién es la persona más inspiradora que ha conocido hasta ahora?
Al estar en la revista tengo suerte de trabajar con tan diferentes e
icónicas personalidades... gente con talento que aporta amor y pasión
 front entrevista
a la publicación. Desde Lucinda Chambers a Patti Wilson, pasando
por Alasdair McLellan y Viviane sassen. Es increíble experimentar la
manera en que todos trabajan y desarrollan sus historias.
¿Y su alma gemela en cuestión de estilo y moda?
Admiro a los diseñadores que no son solo artistas, sino que tam-
bién se las ingenian para crear un armario consistente para la mujer
moderna. No me refiero a alguien que tiene un chófer y no necesita
un trabajo, sino a alguien que está en marcha, que invierte en cali-
dad y valora sus piezas durante años y años. Lo que hacen Jonathan
Anderson o Phoebe Philo. También respeto mucho a los diseñadores
que crean ropa bonita y asequible que las mujeres pueden comprar
sin sentirse excesivamente culpables, como self Portrait o Rejina Pyo.
No se arruinan y esas prendas las hacen sentir increíbles.
En las últimas temporadas se ha convertido en una especie de es-
trella del street style. ¿Cree que hoy es importante crear una marca
personal aparte de la del trabajo?
siempre es importante tener un punto de vista a través de cual-
quier cosa en la que te envuelves. Así no pasas desapercibido ante la
“Las revistas subestiman a sus lectoras. Si no producimos contenido desafiante
e interesante que quieran comprar, leer y coleccionar, ¿para qué imprimimos?”
gente y saben lo que te distingue de los demás. De manera natural me
visto de la misma forma que visto a otras mujeres, porque me identi-
fico con ese estilo. Creo que cierto grado de apariencia es importante,
pero a la vez trato de mantenerlo en un perfil un poco bajo para que
mi trabajo hable más alto que cómo me visto durante las semanas de
la moda. Es por lo que quiero que me recuerden, ¿entiende?, como
una persona fuerte, y espero que con una visión creativa en la manera
en que trabajo con firmas y en editorial en lugar de ser recordada
por un outfit que llevé a un desfile [se ríe]. Pero, desde luego, se trata
también de encontrar el equilibrio en esto. En ambos casos tienes que
ser fiel a tus intenciones.
¿Cómo ha ido afectando a su carrera el dominio de todo lo online y
las redes sociales?
Creo que las redes son increíbles en el sentido de que puedes des-
cubrir muchos diseñadores jóvenes y fotógrafos cuando todavía no
aparecen en las revistas. Nuestro trabajo es llevar a la luz a esos nue-
vos talentos y las redes sociales hacen que el descubrimiento sea más
fácil sin que necesiten tener representantes o aunque vengan de países
pequeños. Por supuesto, promociono los trabajos que hago y de los
que estoy orgullosa, y es una forma sencilla de editar mis inspiracio-
nes e inspirar a los demás con todo ello. Por otra parte, creo que no
deben dictar ni tu trabajo ni tu camino.
¿Qué opina del estado de la industria de la moda y del enorme núme-
ro de colecciones que se producen cada año? ¿Le interesa el movimiento
See now buy now?
Creo que se produce demasiado en circunstancias que no son éti-
– 55 –
cas y me gustaría formar parte del cambio. Todo eso del See now buy
now elimina el sueño, porque es simplemente una manera de alimen-
tar la rueda inagotable del consumismo sin dar tiempo a la gente a
sentir el deseo o fantasear con algo antes de tenerlo. Creo que con-
vierte al producto en algo irrelevante.
¿Cómo se imagina la industria en diez años?
Tenemos que centrarnos en aportar a la gente experiencias sobre
firmas que les hacen enamorarse con la historia que hay detrás de
algo –cómo se hace, cuáles son los pensamientos o inspiraciones que
lo ponen en contexto– más que simplemente toneladas de producto.
Es lo que separa el lujo del high street, en mi opinión. También creo
que deberíamos trabajar más para estimular los sentidos y la mente
de la gente. Incluidos los desfiles. Que tengan que pensar en qué in-
tenciones hay detrás. De otra manera se convertirá solo en gente que
compra cosas online y ni se molesta en acudir a las tiendas. Además,
estoy convencida de que las revistas subestiman a sus lectoras y si no
producimos contenido desafiante e interesante que quieran comprar,
leer y coleccionar... ¿Para qué imprimimos? Corren tiempos intere-
santes sin duda, y deberíamos sacar el máximo partido a las nuevas
oportunidades que se avecinan.
¿Qué firma ha despertado su interés últimamente?
¡Marine serre! Es muy interesante, particularmente adoro su acer-
camiento y manera de mezclar diferentes referencias culturales.
Si no estuviera haciendo lo que hace, ¿a qué se dedicaría?
Estudié psicología y cine... Así que quién sabe. Me encantaría for-
mar parte de películas, tal vez hacer mi propio corto algún día. Por
suerte, aún tengo tiempo para eso. Ø
¿SAbíAS que...?
Su agenda diaria comienza con una sesión de yoga matutina. El tiempo
libre que su trabajo le permite se lo dedica a su prometido, y desconecta
a través de la lectura, la escritura y las cenas con sus amigos.
 FRONT magníficos

Sabemos que llevas meses esperando. ¿Va a estar el bikini o bañador que elijas a la altura del
splash inaugural de la temporada?
Ilustraciones Kasia Worek

el primer baño
– 56 –
Sujetador (27,99 €) y braguita
alta (19,99 €) con estampado
de cuadros vichy de etam.
 FRONT magníficos

Bañador asimétrico en dos tonos de Women’secret (39,99 €).

EN LA PÁGINA ANTERIOR: bikini con abertura en color teja de Tezenis (c.p.v.).

– 59 –
 FRONT magníficos

Top de bikini Vedette de eres (165 €).

EN LA PÁGINA SIGUIENTE: bañador de lycra bicolor de Valentino (420 €).

– 60 –
 front entrevista

nos encontramos con Serge Ruffieux, director artístico de Carven, para conocer cómo
va a aplicar su aguda sensibilidad a la maison francesa.
Por Adrienne Ribes-Tiphanie fotografía Erick Faulkner

capítulo nuevo
– 62 –
front entrevista

– 63 –
 front entrevista
“Puedo reflexionar durante meses sobre el porqué y el cómo de una colección.
A veces es demasiado. Pero siempre vuelvo a lo espontáneo”
Creada en 1945 por Marie-Louise Carven, cuyo verdadero nom-
bre era Carmen de Tomaso, la maison Carven es la imagen del chic
parisino liberado. Convertida en una especie de bella durmiente, sería
revivida a partir de 2010 por el diseñador Guillaume Henry, que supo
insuflar deseo y estilo a la marca. después le sucederían alexis Mar-
tian y adrien Caillaudaud. en 2017, un nuevo capítulo comenzó con
la llegada de Serge ruffieux. Conocido por la industria, sobre todo
porque junto a Lucie Meier fue parte del dúo que ejecutó maravillo-
samente la transición tras la salida de raf Simons hasta la llegada de
Maria-Grazia Chiuri en dior, para el gran público, en cambio, todavía
es un desconocido.
Nuestra cita transcurre a la sombra de la iglesia de Saint-Germain-
des-Prés, en la rue de l’abbaye, en un edificio que se parece mucho a
la idea de París que aparece en las películas de disney. Nos rodean las
siluetas de la colección primavera/verano desveladas el pasado octubre
en el marco de la decoración brutalista de la Universidad Pierre y Ma-
rie Curie. al descubrir ese nuevo guardarropa, se contempla también el
verdadero pulso del momento. asociaciones relevantes y equilibradas
entre la estética tradicional ligeramente burguesa y el look más depor-
tivo y casual. esta mañana todavía se escuchan los aplausos que pusie-
ron fin al espectáculo.
La calefacción está a tope. “Soy muy friolero”, confiesa mientras da
una nueva vuelta a las dos bufandas que cubren su cuello. el espacio
está bañado en luz, en parte gracias a un enorme espejo propio de un
salón de baile. en la oficina circula un número antiguo de Playboy.
También un precioso centro de flores, una vela y una tetera de porcela-
na azul. en un vistazo a la enorme biblioteca se detectan cartas y hojas
apiladas (“Son las palabras que recibí después del desfile. Las guardo.
Me hacen bien”), la figurilla de un león de mimbre, una daruma (mu-
ñeca que, según la tradición japonesa, aporta felicidad –“Todavía no le
he pintado el segundo ojo, pero no debería tardar”–), rotuladores de
colores... Suenan las campanas de Saint Germain. es el momento de
descubrir quién es realmente Serge ruffieux.
Da la impresión de ser discreto pero querido; de ser una persona cen-
trada, seria, meticulosa, involucrada... ¿Me equivoco?
Mi nombramiento es algo reciente. empiezan a conocerme en so-
ciedad, pero hasta ahora casi siempre me encontraba en el backstage.
apoyé la visión de los demás. ahora depende de mí aportar mi visión
– 64 –
de la casa. eres una de las primeras que me conocen. Me hace feliz.
Ser el centro de atención es nuevo para mí. Hago mi trabajo, sigo una
disciplina, un rigor que impongo con la creación. No estoy aquí para
fanfarronear.
¿Es de carácter ansioso o relajado? ¿Qué energía le define mejor?
en mi interior llevo atrapado un pequeño suizo. Creo que tengo
mucho humor y, sobre todo, ironía. aunque mi cara, que es seria, no
me ayuda. Me gusta reír y me gusta el humor, pero en segundo término
también me río de mí mismo. en mi trabajo juego con las dos cosas.
es algo instintivo.
Entonces, es espontáneo. ¿Más instintivo que cerebral ?
Puedo reflexionar durante meses sobre el porqué y el cómo de una
colección. a veces es demasiado. Pero siempre vuelvo a lo espontáneo.
entre la perplejidad y el sentido común es donde las cosas se juntan.
así es como ha empezado a perfilarse mi estilo Carven.
Cuando asumió el cargo aseguró que sentía afinidad con la figura de
madame Carven...
Sí. Creo que pongo la misma atención al detalle, que tengo la misma
precisión, control de la prenda, rigor. Creo que sentía más apego por la
maestría que por la estética.
Sus propuestas tienen la capacidad de conectar con la actualidad. Tie-
nen el aire del tiempo.
Siempre trato de hacer cosas deseables. Sé que es el concepto del
momento, que es recurrente. Para mí, deseable es esa prenda que pue-
des hacer tuya con facilidad.
Su enfoque no tiene nada de oportunista. Se nota que le viene de den-
tro. ¿Es eso la moda?
así evoluciono. Quiero que las mujeres viajen, que las prendas las
lleven a otra parte. No sé si es exactamente soñar, pero seguro que las
hacen reaccionar y sonreír.
¿Siempre lo ha querido?
desde la infancia. Crecí en un entorno muy bello, en L’Orient, en el
valle de Joux en Suiza, en las montañas. estaba conectado con la na-
turaleza. Pasé mucho tiempo soñando. Como sucede a muchos niños,
mis primeras pasiones fueron los trenes y el circo. este último más por
la decoración que por el espectáculo en sí. Me gustaba su energía, la
idea del viaje. Me levantaba de madrugada para observar el montaje o
desmontaje de las carpas, la llegada de los animales. Podía estar horas
observando la vida.
 front entrevista
“Siempre trato de hacer cosas deseables. Sé que es el concepto del momento.
Para mí, deseable es esa prenda que puedes hacer tuya con facilidad”
¿Y la moda?
Lo primero fue el circo, sus colores, las caravanas. Los circos suizos
son sublimes: todavía se ciñen al rigor de diseño del que hablábamos
antes. entonces apareció París. Probablemente, a través de las revis-
tas. Yo mismo me inventé una: se llamaba Cocktails. La hacía con una
impresora: recortaba artículos, creé secciones: gastronomía, moda... a
los 12 años empecé a dibujar. Y también a preferir coser a las manua-
lidades. disfrutaba manipulando los tejidos. Fue una vocación. estaba
destinado a esto.
¿Le hace feliz su trabajo?
Sí. Me ha ayudado a liberarme de muchas cosas. dejé de estudiar
pronto: no me gustaba la escuela y me llevaba mejor con los adultos.
Siempre estaba observando. Me gradué y me formé como diseñador de
moda en un taller suizo de alta costura. Luego comencé artes decora-
tivas en Ginebra. Maduré, me di cuenta de quién era. No quería que-
darme en la mera observación, quedarme atrapado, congelado. Con la
moda escapé, descubrí el entorno que me gustaba. a veces creo que ha
sido buena estrella.
Y entonces aterrizó en París.
Para hacer prácticas. después me fui a Milán para trabajar en Mos-
chino.
¿Aún puede conectar con sus orígenes italianos?
Sí. Mi madre es italiana y mi padre suizo. Mis abuelos, con los que
convivía, eran italianos. a veces creo que soy más italiano que suizo.
Tengo un temperamento muy explosivo, hecho de alegrías y bromas,
francamente mediterráneo. Mi lado suizo es la maestría, la capacidad
de prestar atención a los demás y ser cortés. es un país que está conte-
nido. No me gusta que esté estancado. recuerdo pedir permiso hasta
para hacer una llamada en uno de mis primeros trabajos. Por otra par-
te, debo admitir que esta minuciosidad está en sintonía con mi trabajo.
Mi padre era relojero. Probablemente lo heredé de él.
Su chica Carven, aunque está muy bien educada, tiene un punto de
locura. ¿También está presente en ella esa ironía?
No quiero que sea tan fina. Me gustan las explosiones. Quiero que
en piezas únicas pueda reconocerse una identidad. Una visión fuerte,
pero también un armario con sentido.
¿Y cuáles son sus elementos esenciales?
el guardarropa de Carven está empapado de algo muy urbano, pero
auténtico. Como el origen de los tipos de piezas: el polo, por ejemplo,
– 65 –
bajo mi lápiz se altera. Me apropié de piezas robadas del armario de
mi padre o de mi madre, las dinamité. La cazadora o la camisa oversize,
todo mezclado con prendas fluidas y alguna transparencia. Quiero que
el efecto sea más delicado que femenino. Me atrae lo obsoleto. Ojalá
se convierta en uno de los puntos fuertes de esta casa. Navego, como
habrás podido observar, entre los opuestos.
Al configurar esta nueva melodía para Carven, ¿lo está forzando todo?
No. Necesito escribir nuevos parámetros, códigos de color, materia-
les. Cambié el verde césped, el color legendario de la casa, por un tono
más oscuro parecido al abeto, que se encontrará, entre otras cosas, en
el logo.
¿Otros ejemplos?
Mis looks se llevan con zapato plano. Yo podría vivir descalzo.
Siempre me gustó el aspecto de una mujer con zapatos planos. es nece-
sario estar cómodo y relajado. Fue un poco mi idea de partida.
Esa importancia que da al dominio de la técnica ¿proviene solo de sus
años en Dior o también de los que pasó en Sonia Rykiel y Moschino?
Para aprender de los grandes lo primero que hay que hacer es ob-
servar. así aprendí a hacer mi trabajo, pero mi parte creativa me perte-
nece. No se la he robado a nadie. Sonia rykiel me enseñó a liberarme
de la mujer a la que visto. Prefiero hacerla soñar que fantasear. Para
querer a los demás uno debe ser capaz de quererse a sí mismo, ¿no?
Pasé ocho años y medio en dior, suficiente como para crear muchas
colecciones, para pensar tanto en la imagen como en el producto. Vivir
los altos y bajos de la maison me hizo fuerte. Hoy trabajo como ellos,
busco la perfección en las cosas imperfectas. Ø
¿SAbíAS que...?
El naturópata de Ruffieux fue quien dejó
caer su nombre a la CEO de Carven, Sophie
de Roguemont, cuando se enteró de que la
maison buscaba director artístico.
 FRONT PASARELA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
NINA RICCI

MAX MARA
VERSUS

9.

LA OTRA CARA DEL ALGODÓN

1. Sombrero bucket de JW Anderson x Uniqlo (24,90 €). 2. Cazadora clásica de Zara (29,95 €). 3. Falda lápiz de Levi’s Red Tab (59 €). 4. Cinturón de cordones de Maje (80 €).
5. Gafas tipo aviador con montura metálica roja de Altuzarra (c.p.v.). 6. Vaquero patchwork de Sandro (185 €). 7. Camisa en dos tonos de azul de Calvin Klein Jeans (c.p.v.).
8. Botines en denim lavado ácido de Stella McCartney (850 €). 9. Bolso Double T Mini en piel con cierre magnético de metal revestido de Tod’s (1.300 €).

– 66 –
 FRONT ACCESORIOS

Olvídate del blanco y negro. Rojo y tostado es la combinación ganadora de la temporada.

IT’S A MATCH!

TOUS
Bolso Marlen de piel con
asa de madera (269 €).

AURÉLIE
BIDERMANN
Pendientes de aro con
perlas de resina (260 €).

PRETTY
BALLERINAS
Sandalias de charol con
tacón bajo (179 €).
SELECCIÓN SHOPPING Y PASARELA RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS D.R.

GUCCI
Modelo G-Timeless con dial
de 38 mm (790 €).

– 67 –
 FRONT ACCESORIOS

Vivo, casi ocre o pastel, es el momento de olvidarse de supersticiones.

PÍO, PÍO

NEOUS
Mules de ante (450 € en
Net-à-Porter).

M MISSONI
Cinturón de piel con logo
en el cierre (c.p.v.).

ETNIA
BARCELONA
Gafas de sol Lyndale con
montura metálica (189 €).

NINA RICCI
Bandolera Compas en piel
lisa (c.p.v.).

– 68 –
 FRONT PASARELA

1.
2.

4.
3.

6.

5.

7.

9.

8.
CHRISTOPHER KANE

EMPORIO ARMANI
RODARTE

ROSA COLORETE
1. Pantalones con volante en el bajo de Essentiel Antwerp (135 €). 2. Pendientes Fit con montura chapada en oro rosa de Swarovski (99 €). 3. Sandalias en piel de cabra con perlas
de Chanel (1.160 €). 4. Bolso en PVC de Emporio Armani (c.p.v.). 5. Vestido de seda de Marques’Almeida (630 €). 6. Chaqueta impermeable de Geox (189 €). 7. Gafas de montura
transparente de Mó de Multiópticas (29 €). 8. Maxibolso en piel con estampado tie-dye de Michael Kors Collection (c.p.v.). 9. Top en tafetán de MSGM (400 €).

– 69 –
 front opción múltiple

Cada temporada, nuestras firmas favoritas se afanan en presentar piezas de éxito.

Nosotros seleccionamos el modelo. Tú eliges el tono.

pasado, presente y futuro

Colgantes con los símbolos del Mocasines de piel con o sin Bandolera mini tipo maleta de De la colección diseñada por Gigi
zodiaco de aristocrazy. hebilla metálica de Geox. uterqüe. Hadid, de Vogue eyewear.

– 70 –

Historia
POR RAQUEL FERNÁNDEZ FOTOS D.R.
En 1837, Thierry Hermès estableció una
guarnicionería que en 1880 trasladaría al
icónico número 24 de la rue del Faubourg
Saint-Honoré. Fue su nieto Emile-Maurice
quien, ya entrado el siglo XX, convirtió la casa
en símbolo del lujo más exquisito sin desligarla
del universo de la equitación.
FRONT PATCHWORK
AL TROTE
MODELO LICOL DE HERMÈS
Presente
Primero fue Margiela (1997), al que siguieron
Jean-Paul Gaultier (2003) y Christophe
Lemaire (2010). Desde 2014, Nadège Vanhee-
Cybulski lidera la dirección artística de las
colecciones femeninas de la maison. De estilo
íntimo, elegante y sereno, la belga ha sabido
aportar novedades y actualizar sus clásicos.
– 71 –
Estilo
Su estructura revela la flexibilidad y suavidad
de la piel al ser capaz de adaptar la forma
de cubo del cuerpo a la base cuadrada. La
correa, inspirada en los cabestros, lleva el
famoso motivo Rocabar de la casa a la piel y
aporta personalidad y frescura al nuevo bolso
Licol, disponible en cuatro tonos.
 front colección

Cuadros con otros cuadros y flores con otras flores. La polifacética Gemma Galán interpreta
nuestras prendas favoritas de la colección Spring/Summer 2018 de Desigual.
Fotografía Noah Pharrell Estilismo Sergio Álvarez

mix it up
– 72 –
 front entrevista

Pantalón de Desigual,
camisa vintage y zapatos
de Hannibal Laguna.

– 73 –
 front coLección
Jersey de punto y leggings estampados de Desigual, camisa y joyas vintage y zapatos de Stuart Weitzman.
En la vida (y en la moda) todo es cuestión de actitud. Si hay algo
por lo que es conocida Desigual desde su establecimiento en Bar-
celona en 1984, es por ser capaz de derrochar la de tipo más fresco
con cada una de sus prendas. Y así ha conquistado el mundo. En
2018 Desigual llega al ecuador de su transformación y materializa el
#aNewDesigual que apuesta por el cambio desde tres pilares princi-
pales: la actualización de sus colecciones, la renovación de sus pun-
tos de venta bajo un nuevo concepto inspirado en los orígenes medi-
terráneos de la marca con toques propios de su espíritu rebelde y el
lanzamiento de su nueva imagen de la mano del polifacético artista
francés Jean-Paul Goude, que desde septiembre de 2017 es el Artis-
tic Advisor de la marca. Un ejemplo de este cambio es la colección
– 74 –
Spring/Summer 2018, dirigida a una mujer libre e independiente,
que Gemma Galán interpreta en estas páginas. La madrileña forma
parte de ese reducido grupo de jóvenes talentos dispuestos a revolu-
cionar el panorama cultural de nuestro país. Talentosos y multidis-
ciplinares, porque Galán es presentadora de televisión (actualmente
del espacio El reto en la plataforma Flooxer de A3Media), ha sido
regidora musical de La llamada (en la que también hace un pequeño
cameo) y es probable que también te suene de haberla visto en Pa-
quita Salas. ¿Su secreto? La espontaneidad, tan descarada como las
mezclas de estampados y texturas que luce en estas páginas y que
tienen dos objetivos: que te diviertas a la hora de llevarlas y que te
ayuden a demostrar que a ti también te sobra actitud. Ø
Chaqueta de
Desigual y joyas
vintage.
 PORTFOLIO

casa
susanna
FOTOGRAFÍAS CORTESIA DE POWERHOUSE BOOKS

Durante los años 50 y 60, una casa de estilo victoriano en las neoyorquinas Catskills fue lugar de reunión
y vía de escape de fin de semana para la libertad de género. Décadas después, un libro con instantáneas
privadas editado por Michel Hurst y Robert Swope buceó en sus intimidades.
Por Carmen Melgar

– 76 –
Los editores
encontraron las
imágenes dentro
de una caja en
un mercadillo
neoyorquino. A través
de ellas, se adentraron
sin permiso en las
actividades privadas
y despreocupadas
de las huéspedes de
la casa. En una era
preglam y predrag,
las asiduas al lugar
tenían aquí su
válvula de escape.

– 77 –
PORTFOLIO

– 78 –
 Vestidas para
celebrar la Navidad,
acción de gracias o
múltiples tea parties,
estos fines de semana
en Casa Susanna
eran el pasaporte
para vivir nuevas
identidades, de típicas
mujeres de clase media,
que se dedicaban
a cocinar, jugar al
Scrabble y divertirse.

– 79 –
PORTFOLIO

AItiatiae voluptat qui

volectem dolupta
tiatem velit erit, eium
ipis autem nam is
nonsequ aepelita
voluptaes re, ipiende
verem fugiatet, solorru
mquiassit, qui optates
quia volu

– 80 –
Alejadas de la
liberación sexual que
vendría solo unos
años después, en la
década de los 60, las
mujeres transexuales
que habitaban Casa
Susanna se alejaban de
la corrección política.
Más de 400 imágenes,
entre instantáneas
sueltas y álbumes
completos, fueron
las que encontraron
los editores perdidas
en una caja. Hurst y
Swope se adentraron
en un mundo privado
que hace tres lustros
decidieron inmortalizar
en un libro que retrata
la normalidad de lo
diferente.
 ENTREVISTA

marie-agnès
gillot
Entre su primer papel en el cine y las muchas
colaboraciones creativas, la estrella francesa del ballet ha
encontrado un hueco para nosotros. Su Boléro y su Orphée
et Eurydice son su adiós a la Ópera de París.
Por Marguerite Baux Fotografía Julien Vallon Estilismo Donatella Musco

– 84 –
Chaqueta deportiva
en poliamida y
elastano de
Y/Project y vestido en
satén de Pinko.
 Top sin mangas de
algodón de MM6
Maison Margiela,
short de seda de
Intimissimi, guantes
en tul de Ermanno
Scervino y medias
y puntas de Marie-
Agnès Gillot.

– 86 –

“Nunca soñé con convertirme en bailarina. Simplemente sabía que lo sería.
Habrá personas que bailen y lo sepan. Otras lo imaginarán”
“NO aguanto más”, dice Marie-Ag-
nès Gillot retorciéndose en su silla. Al
llegar al estudio fotográfico –con sus
pantalones anchos, su abrigo y sus za-
patos de estilo masculino–, la bailarina
y estrella de la Ópera de París lanza
de inmediato su pierna sobre una ba-
randilla para comenzar la sesión con
un estiramiento. Cuando abandona el
escenario, la delicada diva desciende
para mostrarnos su lado más bonda-
doso, alegre y divertido, además de
una boca llena de palabras algo malso-
nantes y una sonrisa para todos. Pero
pedirle que se siente durante los 30 mi-
nutos que puede durar esta entrevista
es realmente una tortura para ella. A
sus 42 años, obligada por las reglas de
la Ópera de París, se despide después
de tres décadas en las que no ha ocul-
tado ni su pasión ni las tensiones que,
alguna vez, ha mantenido con la orga-
nización. Pero Gillot no dejará de bai-
lar: el mundo es enorme y “estas despe-
didas son falsas”. Ya sea para desfilar
sobre una pasarela, posar para algunas
campañas publicitarias o en su reciente
contrato con Intimissimi, la bailarina
continuará con sus piruetas.
Las palabras le cuestan más, pero
en cuanto comienza la sesión de fo-
tos se abandona a su lenguaje natural
con una increíble soltura en piernas y
brazos, con sus posturas en punta y
animando una lente que trata de cap-
turarla como un niño que demuestra
con éxito sus hazañas. No busca lo
bonito, sino la pureza del movimien-
to. Gillot es, en realidad, muy dife-
rente al cliché de esa bailarina estre-
lla que todos tenemos en la cabeza.
Su cuerpo, musculoso y asimétrico,
consigue con el baile aliviar una esco-
liosis que la encerró toda su infancia
dentro de un corsé y que ya, gracias a
él, no utiliza. La mantiene en pie, con
gracia y nervio.
Para su despedida de la Ópera de
París ha escogido dos papeles que co-
ENTREVISTA
noce bien: el Boléro de Béjart y Orphée
et Eurydice de Pina Bausch. ¿Cómo
los abordó esta vez?
Siempre se baila de forma diferen-
te, porque cada vez hay más o menos
cosas que aún no hemos entendido.
Yo espero haber evolucionado: de lo
contrario, significaría que soy bastan-
te mala en esto. Para Boléro me entre-
nó el propio Maurice Béjart, antes de
que se fuese. Quería que bailara como
una gran sacerdotisa, de forma muy
mística, pero con movimientos que
mantuviesen la sensualidad. Algo
bastante difícil: se puede caer con fa-
cilidad en la simple atracción sexual.
¿Fue usted quien eligió Orphée et
Eurydice para el adiós?
Este no será mi último espectácu-
lo. Vuelvo para preparar un ballet con
el coreógrafo Crystal Pite. De hecho,
mi último show es el próximo 24 de
mayo. Son despedidas... y falsas des-
pedidas. Me voy, pero vuelvo como
invitada dos días después. ¡Quienes
hablen de un adiós es que no me co-
nocen en absoluto!
Parece que no quiere irse...
Si hubiese podido, me habría que-
dado en la Ópera, sin duda, pero esa
es la regla. Benjamin Millepied que-
ría mantenerme algo más de tiempo
ahí, pero la nueva administración se
niega a hacer excepciones. Y es com-
pletamente normal. ¿Por qué tendría
que salir yo favorecida?
¿Está triste ?
Bueno, ahora puedo hablar de
ello, pero entre septiembre y diciem-
bre lloré todos los días. La danza es
mi pasión. Me gusta absolutamente
todo sobre el baile. Es un sentimiento
que no ha disminuido con el tiempo.
Y aunque eso es lo que suele suce-
der, porque mantenerse físicamente
es algo realmente duro y puede verse
como un alivio, a mí no me ha pasado
así. Tengo el mismo deseo que cuan-
do empecé. ¡Qué desastre! Me encan-
taría ser como los demás para esto.
– 87 –
Pero si su cuerpo aún puede seguir...
Me encuentro más dócil que cuan-
do tenía 30. Con 40 años te conoces
mucho mejor: no creamos esa falsa
fatiga ni tratamos de buscar caminos
falsos. Además, ahora que soy madre
tengo una energía loca. Es verdad que
me entregué a esto de la maternidad
tarde, pero me ha gustado tanto que
igual podría probarlo una segunda
vez, quizás adoptando. Hay tantos
niños abandonados en el mundo que
a veces me pregunto si no es ser egoís-
ta el querer crear uno propio.
¿Nunca duda?
Siempre estoy dudando, así soy
yo. Cuando eres una estrella del ballet
nunca estás segura de realizar los mo-
vimientos bien todos los días. Y si me
mintiese a mí misma en este aspecto,
no habría alcanzado el nivel que aho-
ra tengo.
¿Cómo percibe la evolución del bai-
le desde sus inicios hasta ahora?
Tuve la suerte de llegar en un
momento en el que a los bailarines
clásicos se les pidió que tuvieran un
repertorio más amplio, que se abrie-
sen al neoclásico y contemporáneo.
Rudolf Nuréyev comenzó imitando
a William Forsythe en 1988 y Brigi-
tte Lefèvre (directora de Dance at the
Opera entre 1995 y 2014) continuó
alimentándonos con otros genios
contemporáneos. Un cambio que lle-
gó a países como Bélgica, Alemania
y Estados Unidos. Y yo fui elegida
dentro de ese grupo, aunque no era
algo que desease. Pero creo que soy
una auténtica esponja, una plastilina
a la que dar forma, y no me molestó
tener que empezar de cero, aprender-
lo todo de nuevo.
Usted ha sido nombrada estrella
del ballet después de dedicarse al baile
contemporáneo, un caso único.
En realidad, antes me hicieron bai-
lar todos los clásicos, desde Raymonda
hasta Don Quijote, Giselle, El lago de
los cisnes... Todo el repertorio.

“Bailo, produzco obras de arte contemporáneo, performances, estilismo,
bordo y dibujo... En realidad, hago de todo”
Además, asegura que la danza clá-
sica es un mundo muy competitivo.
¿Ha sido un motor de fuerza o de su-
frimiento?
Sufrí un poco, la verdad. Siem-
pre he aceptado los ballets en grupo.
Mientras que algunos bailarines ya
no se involucran con un equipo una
vez se convierten en estrellas, a mí me
encanta el efecto que tiene la masa.
Bailar solo es bueno, pero hacerlo
con gente es mucho mejor.
Supo rápido que quería ser bailari-
na. ¿Cuál es la diferencia entre usted y
todas esas niñas que sueñan con llegar
a serlo?
Nunca soñé con convertirme en
bailarina. Simplemente sabía que lo
sería. Habrá personas que bailen y
lo sepan. Otras lo imaginarán. Pero
cuando tenemos algo, lo sabemos
muy bien. Por otro lado, no tenía ni
idea de todo lo que esto implicaba en
términos de trabajo y disciplina. Te-
nía siete años cuando dije que iba a
ser bailarina y nueve cuando tuve que
dejar el hogar familiar.
Y ya de joven quiso ser la mejor...
Porque yo era la única con disca-
pacidad. Esa sería mi forma de sobre-
vivir.
Algo que no podemos creer cuando
la vemos bailar.
Llevaba un corsé durante 21 horas
al día debido a mi escoliosis. Mira mi
espalda: no es muy bonita.
¿Siempre se ha sentido cómoda con
esta estética? El tutú, todo lo rosa, la
gracia frágil...
Soy tan fuerte como frágil. Todo
depende de lo que baile. Pero, so-
bre todo, no tuve elección. Me tocó
mantener el cuerpo delgado, incluso
cuando tuve a mi hijo, y me tocó ha-
cer culturismo de manera intensiva
para poder sostenerme sin un corsé.
En realidad, lo primero que hice fue
luchar contra la medicina.
Su aprendizaje fue completamente
en solitario.
ENTREVISTA
Sí, pero desde muy pronto me
reunía con bastante gente fuera del
mundo del baile. Siempre he sido
una gran fanática del teatro, por
ejemplo. Cuando no bailaba, iba allí
todas las noches. Necesito admirar
a las personas. No encuentro mayor
inspiración que verme a mí misma
observando a los demás. El arte
contemporáneo también me atrapó.
Pude vivir todas esas experiencias
que me han hecho crecer.
¿Se debe sufrir para bailar?
No he tenido ni una sola lesión en
toda mi carrera, lo cual es bastante
raro. Mis pies son muy bonitos, inclu-
so con esos ojos de gallo que a veces
te hacen morir de dolor.
¿Qué va hacer en esta nueva etapa?
Muchas cosas, como ya las hago.
Escribo poesía, continuaré enseñan-
do, coreografiando. Tengo un trabajo
permanente en el Palais de Tokyo de
París, creé dos piezas para la Noche
en Blanco y me encerré en una cár-
cel durante ocho meses con asesinos
condenados a cadena perpetua. Bai-
lo, produzco obras de arte contempo-
ráneo, performances, estilismo, bordo
y dibujo... En realidad, hago de todo.
¿Le gustan las sesiones de fotos
como la de hoy?
Me gusta interpretar un papel,
hacerlo como un juego. Me encanta
la moda, veo muchos desfiles, pero
me interesa más el trabajo del diseña-
dor, la pieza que está creando o esas
marcas que crean cosas singulares y
que me entran por los ojos. Puede ser
sobrio o excéntrico, como mi propia
personalidad.
¿Cómo ha sido su colaboración con
Intimissimi?
Querían que crease una velada
para ellos y yo me había topado con
esa idea de ponerme toda la ropa
encima para después quitármela. El
proyecto debe gustarme para impli-
carme al máximo. He comenzado a
hacer cine y es prácticamente lo mis-
– 88 –
mo: no solo estoy interpretando un
papel, también estoy metiendo movi-
mientos de baile cuando lo hago. Es
muy gracioso, pero es cierto: si no me
muevo, no soy capaz de retener el tex-
to. Cuando me piden que me quede
quieta, no me siento bien. En una co-
media de Pascal Thomas con Pierre
Richard, buscaban a una mujer que
interpretase a la muerte; sinceramen-
te, yo no sería una buena elección.
PELUQUERÍA MIKE DESIR MAQUILLAJE MIKY LAGADEC AYUDANTE DE FOTOGRAFÍA AURE TESS AYUDANTE DE ESTILISMO DAISY OLDFIELD FOTOGRAFÍAS RETOCADAS
No puede estarse nunca quieta.
No sé hacerlo. Soy muy equili-
brada, como muy bien, soy increíble-
mente disciplinada, pero, al mismo
tiempo, no paro quieta. La superiori-
dad física es una energía que muchas
personas no entienden. Soy así desde
bien joven y mi hijo igual, aunque es
diez mil veces más fuerte que yo.
¿Le anima a bailar?
No, pero baila. Un día me dio un
buen golpe en la cara... Pero nunca le
he enseñado a bailar. Es una locura
todo lo que les transmitimos a nues-
tros hijos a través de la genética.
¿Qué podemos desearle para el fu-
turo?
Que la vida continúe como co-
menzó. A fondo. Ø
EL DATO...
Gillot se despidió de la Ópera de
París con dos interpretaciones
que conoce muy bien: Boléro,
de Maurice Béjart, y Orphée et
Eurydice, de Pina Bausch.
www.operadeparis.fr
Sujetador de
Intimissimi, capa
de tul de Paule Ka
y pantalón vaquero
de Levi’s.
 ENTREVISTA

tracey
thorn
Compuso varios hits de los 90 e inspiró al mismísimo Kurt Cobain. Hoy, la exvocalista de Everything But The
Girl vuelve con un nuevo trabajo en el que arremete contra el patriarcado, el brexit y Donald Trump.
Por Daniel Mesa

– 90 –

LA década de los 90 supuso no solo
un giro notorio en la manera de di-
vertirnos, de salir de fiesta o de comu-
nicarnos. También fue una década de
iconos, de rostros que escapaban del
establishment cultural y de la estética
mainstream. Un momento glorioso
–y lleno de glorias– para la industria
del cine, la moda o, muy especial-
mente, la escena musical alternativa.
Es en el contexto de una nueva gene-
ración de artistas que coqueteaban
con géneros como el jazz, el pop o
la electrónica –lo que más tarde se
democratizaría bajo el término trip
hop– donde un dúo proveniente de
Hull y compuesto por unos jovencísi-
mos Tracey Thorn y Ben Watt, bauti-
zados como Everything But The Girl
(eslogan de una tienda de muebles de
su ciudad), consiguen ganar terreno
y hacerse con un lugar privilegiado
dentro de la escena británica e in-
ternacional. Su hit “I Don’t Want to
Talk About It”, una cover del tema de
Crazy Horse, consiguió sonar en to-
dos los garitos de turno hacia finales
de los 80, y el remix de Tod Terry de
“Missing”, perteneciente al celebérri-
mo Amplified Heart, llegó en 1995 a
copar los US Billboard Hot 100. A
eso, súmenle nueve discos de oro y
dos de platino.
Estar en lo más alto no impidió,
sin embargo, que en 1999 el dúo ar-
tístico –ella y su pareja y padre de sus
tres hijos en la actualidad– decidiera
dar por zanjado el proyecto para de-
dicarse a otros menesteres fuera de
los focos. ¿Una retirada a tiempo?
“Por entonces, sentí que ya lo había-
mos hecho todo como grupo. Más de
una vez hemos hablado sobre la posi-
bilidad de volver, pero creo que hici-
mos bien en parar estando en nuestro
mejor momento. La mayoría de las
bandas que regresan al cabo de mu-
“La mayoría de las bandas que
regresan al cabo de un tiempo
no suelen sacar buenos álbumes.
O no tanto como los de antes”
ENTREVISTA
cho tiempo no suelen sacar buenos
álbumes. O, al menos, no tan buenos
como los de antes”, dice Thorn con la
seguridad propia de quien se sabe en
el lugar correcto.
Ahora, con 55 años, la que fue-
ra una de las voces más icónicas de
su generación, sigue su andadura
en solitario, sin pausa pero sin pri-
sa. “Me gusta tomarme un descanso
entre mis discos. Sé que no es habi-
tual cuando eres una artista pop,
que cada dieciocho meses empiezas
a promocionar otro álbum, pero no
es la manera en la que yo funciono.
Prefiero limitarme a hacer un disco
si de verdad tengo una idea buena y
siento que tengo algo que decir. Es-
toy más cómoda en esta posición, y
mientras no hago música me dedico
a escribir”, asegura a escasos días de
lanzar su tercer trabajo en solitario
desde la disolución de Everything
But The Girl, el primero en seis años
firmado con su nombre y apellido.
“Record es un disco de synth pop,
con momentos más bailables que
otros, letras claras y sin rodeos, y con
un tono más positivo comparado con
otros discos que he escrito en el pa-
sado. Creo que mi voz suena ahora
más grave. Con la edad, el cuerpo y
la voz cambian. De hecho, cuando oí
por primera vez algunas de las graba-
ciones pensé: ‘¿Qué le pasa a mi voz?’
[Risas]. Es algo que me divierte. ¡Es
estupendo ver cómo una va cambian-
do con los años!”. Con estas palabras
califica su compositora un trabajo
que oscila entre el pop en su sentido
más estricto y diversos paisajes elec-
trónicos, fruto de su tercera colabora-
ción con el productor Ewan Pearson.
“Él hace sobre todo música electróni-
ca, es Dj y a veces se dedica a hacer
remixes de otros artistas. Es un perfil
que, aunque a priori se aleja de lo que
yo hago, conoce y entiende a la per-
fección toda la tradición de songwri-
ters y la música acústica. Lo bueno es
que juntos podemos investigar estas
dos caras de la música, y fusionar el
pop con la electrónica de forma na-
tural. Esta vez, le dije que quería que
– 92 –
el disco estuviera repleto de sintetiza-
dores y de baterías programadas, pre-
cisamente su mayor fuerte”, explica.
Esta no es la única colaboración
que salta a la vista. También encon-
tramos en los créditos a Stella Moz-
gawa y a Jenny Lee Lindberg, de la
banda femenina Warpaint. “Stella es
la baterista más increíble del momen-
to. Quería que estuviera sí o sí en el
disco, y por eso decidimos sustituir
las programaciones por el sonido
real de su batería. Además de que es
una artista maravillosa, es una mu-
jer  fantástica. Ambas se han involu-
crado a fondo dando lo mejor de ellas
mismas”.
Este es un disco en el que Thorn
explora también la madurez desde
una óptica determinada y a través de
un ejercicio de introspección. “Su-
pongo que tiene que ver con que aho-
ra no tengo la misma edad que cuan-
do empecé. Miro hacia atrás y veo las
cosas que han tenido lugar en mi vida
o cómo se ha desarrollado mi carrera
musical. ‘Guitar’, por ejemplo, es una
canción que me lleva a un momento
importante de mi vida. Es una can-
ción de amor a mi guitarra y a una
época concreta. Es como observar el
pasado desde la distancia”, dice de
aquellos años en los que militó en las
bandas pospunk Stern Bops y Mari-
ne Girls, formación que contó entre
sus fans con grupos como Nirvana.
“Desde el principio, me marqué
el objetivo de ser lo más clara posi-
ble. Hablar sobre cómo pensaba en
mi adolescencia o de cosas tan sim-
ples como tocar la guitarra. Hacer-
lo yo misma significaba pasar a la
acción en un mundo que consistía
en admirar a todos esos chicos gua-
pos desde abajo del escenario. Tenía
muchas dudas por entonces de si era
lo suficientemente femenina o no, o
de si era buena en lo que hacía. En-
contrar mi voz fue la mejor forma de
reafirmarme y de darme cuenta de
que todos esos miedos en realidad
no importaban en absoluto”, remata
segundos antes de confesar su admi-
ración por otras artistas femeninas

como Mabel, Sia o Lorde, de quien
destaca su último álbum, Melodra-
ma: “Es uno de los discos que más
escucho en estos momentos”.
No es la primera vez que Thorn
habla directamente y sin tapujos del
hecho de ser mujer en un entramado
compuesto en su mayor parte por
hombres. Ya en Each and Every One
(1984), primer single de su anterior
formación, cantaba sobre el significa-
do de ser mujer en una industria a la
que le sobra testosterona, que se lucía
en reviews sobre sus discos con juicios
tan vacuos y primitivos como: “Para
ser una chica, no lo hace mal”. “Creo
que estamos en un momento positivo
para el feminismo y que la sociedad
está más dispuesta a escuchar a las
mujeres, por lo que siento que esta-
mos progresando. No es un problema
que se pueda solucionar de la noche a
la mañana, por lo que cualquier pe-
queño gesto que contribuya a la cau-
sa es bienvenido”.
Record llega a modo de declara-
ción de intenciones, en el que la ar-
tista toma parte en temas como los
roles de género, la presión por tener
hijos o por ser lo suficientemente
femenina cuando eres mujer. Letras
que asestas a esos valores ortodoxos
que continúan reluciendo en el pano-
rama político y social internacional.
“Mis letras están inspiradas en co-
sas que pasan cada día en el mundo.
Muchas de ellas relacionadas con la
chocante escena política de los dos
últimos años. El brexit en Reino
Unido, al cual me opuse totalmente,
o la campaña de Trump y el hecho
de que finalmente saliera elegido.
Me ha impresionado mucho cómo
ha avanzado el mundo en este tiem-
po. ¡Es como si nada tuviera senti-
do! Por una vez, pensé, quiero hacer
algo, encontrar una voz que respon-
da a todo esto de una manera posi-
tiva. Creo que es una decisión que
se ve reflejada en canciones como
‘Sister’ [tema que escribió después
de acudir a una de las marchas por
los derechos de la mujer en 2017], en
la que respondo por todas aquellas
ENTREVISTA
personas de las que soy responsable
y cuyas vidas me preocupan”.
No es habitual toparse con perfi-
les como el suyo en las listas de ventas
británicas, donde Record figuraba en-
tre los quince primeros en los últimos
meses. “Es difícil lanzar mensajes po-
líticos muy específicos cuando haces
pop. Hay muchos artistas que, por la
razón que sea, no se sienten cómodos
posicionándose ideológicamente”.
En este tiempo, además de pu-
blicar un álbum navideño (Tinsel
and Lights, con versiones de Sufjan
Stevens, Joni Mitchell o Stephin
Merritt), Thorn ha ejercido como
columnista de la publicación londi-
nense de izquierdas News Statesman
y compuso en 2014 la banda sono-
ra del thriller The Falling, de Carol
Morley, directora del videoclip de
Queen, primer single de su nuevo tra-
bajo. “Fue una experiencia fantás-
tica, pero que únicamente repetiría
si supiera que se trata del proyecto
adecuado. El día que Carol, a la
que ya conocía y admiraba por sus
películas, me propuso hacer la ban-
da sonora de su filme, le dije: ‘Sabes
que yo lo que hago son canciones.
¡Soy incapaz de componer un score
instrumental!’. Me contestó: ‘¡Estu-
pendo! Quiero canciones con letras’,
y así fue”, recuerda entre risas.
En 2013, la editorial de libros
escritos por mujeres Virago editó
Bedsit Disco Queen: How I Grew Up
and Tried to Be a Pop Star, el primer
libro de Thorn, escrito a modo de
autobiografía y en el que la artista
relataba la construcción de una iden-
tidad, el afán por tener un nombre
en la industria de la música a la vez
que su rechazo a devenir en personaje
público [antes de esta entrevista, su
representante advierte sobre la impo-
sibilidad de pedirle un selfie o simi-
lar]. Contradicciones de una estrella
del pop que poco tiene en común con
las nuevas generaciones hambrientas
de likes y protagonistas de un exhibi-
cionismo descarnado de la intimidad.
De la vida privada de Thorn, sin em-
bargo, apenas se sabe que vive con su
– 93 –
“Estamos en un momento
positivo para el feminismo;
la sociedad está más dispuesta
a escuchar a las mujeres”
familia al norte de Londres, lejos del
starsystem y sin el menor atisbo de
grandeza.
La misma editorial volvió a apos-
tar por la prosa de Tracey publicán-
dole en 2015 su segundo título, Naked
at Albert Hall, un libro sobre el acto
de cantar. “Estamos acostumbrados
a leer ensayos sobre música que son
escritos por periodistas expertos o
sociólogos; sin embargo, hay poco
material redactado directamente por
un músico. Siempre he pensado que
sería increíble tener el punto de vista
de un cantante sobre la propia acción
de cantar. De ahí nació la idea de este
libro: publicar algo sobre el tema des-
de una perspectiva diferente”, explica
antes de asegurar que “no está muy
pendiente de las críticas”, a pesar de
haber figurado entre los recomen-
dados por publicaciones como The
Guardian, The Telegraph o el presti-
gioso The Times Literary Supplement.
Incluso la escritora y periodista Cait-
lin Moran llegó a definirla como “la
Alan Bennett de las memorias pop”.
“Creo que si lo que tienes que decir es
algo nuevo o fresco, ya se trate de un
libro o de un disco, por muy pequeño
que sea, seguramente termine por in-
teresarle a la gente. Por el contrario,
si repites la misma información que
ya manejamos una y otra vez, lo más
probable es que nadie te haga caso”,
dice entre risas.
Su naturaleza polifacética no la
llevará en cambio a los escenarios.
La última vez fue en el año 2000 en el
Montreux Jazz Festival. Una lástima
para sus fans. “¡Desde luego no para
mí!”, exclama. “Al fin y al cabo, no
hacer conciertos parte de una elec-
ción personal. En estos momentos
de mi vida me apetece más quedar-
me en casa con mis hijos que salir de
gira”, remata. Ø

Escritora, Virginia Mosquera
Ser madre no es fácil. Y serlo sin dejar tu puesto como directora creativa en una gran agencia de
publicidad, menos. Esta madrileña lo ha conseguido mientras escribía su primer libro.
Por Marta Romero Fotografía Víctor Álvarez
“SOMOS diferentes y deberíamos estar,
desde esa diferencia, igualmente apoyados”.
Parece el eslogan publicitario perfecto para
esos últimos movimientos feministas que
recorrían las ciudades más importantes del
mundo el pasado mes de marzo. Sin embar-
go, estas son las contundentes palabras que
pronuncia Virginia Mosquera cuando le pre-
gunto si se considera feminista. Desde que se
convirtió en madre, todo ha cambiado. Pero
tan solo para ella. Su pareja, a quien conside-
ra esa “mitad fundamental de su día a día”,
no ha sufrido la tiranía de la paternidad:
“Debería ser realmente una sola palabra,
‘paterno-maternidad’, contemplada así desde
las empresas y el propio Gobierno. Hacerse
cargo entre ellos dos, de la misma forma que
yo soy el 50% y mi marido el otro 50%. No
debería penalizarse el ser madre, como no pe-
naliza el ser padre”. La realidad es bien dis-
tinta, “aún no estamos en Suecia”, y, aunque
tiene fe en las próximas generaciones, cree
que el cambio pasa por la forma en la que ya
estamos educando a nuestros hijos. Ella tiene
dos, una niña y un niño, lo que hace que no
pueda parar de hablar, –“las madres somos
así, rajamos y rajamos”–. Para tanta verbo-
rrea, ella –acostumbrada al mensaje corto–
ha necesitado cerca de 600 páginas para des-
velarnos la maternidad más contemporánea.
Cuando tuvo a su segundo hijo, Virginia
tenía que contar qué le estaba ocurriendo
porque, según cuenta, volvía a ser primeriza:
“Lo eres cuando tienes el primero y vuelves a
serlo con el segundo. Siempre te enfrentas a
una situación nueva”. Y escribir era la mejor
forma de ordenar toda la información que le
llegaba durante el embarazo, el parto y los
meses iniciales, un cambio que califica como
“brutal”. Su libro Motherland (2017) es un
“Las madres están
llenas de contradicciones,
como cualquier buen
personaje de una novela”
WOMEN TO WATCH
auténtico spoiler de la maternidad del que se
siente muy orgullosa y con el que nos invita
a entender qué es eso de ser madre. Virginia
describe su novela como una visión “bastan-
te pop” de los primeros pasos de una madre
donde distintas mujeres relatan qué sienten
y cómo se organizan en el complicado Tetris
que supone querer serlo todo y, además, de
forma perfecta. Y lo hace desde la voz de una
de ellas que le cuenta a su hija, a modo de
documental, lo maravilloso y lo menos gla-
muroso de esta aventura. “Todo es precioso
sí, pero también complicado. Tenía que escri-
birlo en directo, a modo de documental, por-
que si lo haces cuando ya ha pasado todo se
te olvida lo duro que es. Se te olvida el dolor
en el parto y cómo luchas por seguir siendo
la que eras antes”.
Una combinación de ese yo que se trans-
forma y que se convierte en una auténtica
lucha interna; ahora eres esa supermujer que
se siente culpable todo el tiempo porque no
se lleva el premio a la mejor madre del mun-
do: “Cuando iba a grupos de enfoque para
tomar notas, a todas nos pasaba lo mismo; la
pareja se había transformado por completo y
nosotras éramos las que sentíamos el peso de
la culpa por no ser perfectas. ¡Hay que dejar
de sentirse así!”. Una ‘guerra de madres’ que,
lejos de enfrentarnos, debe unirnos. Esa es,
quizás, la mayor reivindicación de la novela.
En su ‘sala de despiece’ se exponen todos los
tipos de madres –con y sin estereotipos– y, a
pesar de todo lo que discuten, se encuentran
en el mismo punto: “Nos sentimos solas. Por
eso, tenemos que aprender a respetarnos, a
reírnos de todo lo que nos pasa”. Un grupo
en el que se estudian las relaciones de pareja
y se desgranan hasta el fondo, sin tomarse
la vida demasiado en serio y en el que todas
lleguen al mismo final: “Tienes que ser la ma-
dre que te dé la gana”. La actriz y cantante
Leonor Watling, que también es madre de
dos hijos y fue la encargada de presentar la
novela de Virginia, aseguró: “Fueses quien
fueses, te ibas a identificar seguro con alguna
de ellas”. Porque lo importante para cual-
quiera es encontrar su lugar.
– 94 –
Un lugar que, para Virginia, no ha sido
tan duro como lo es para otras muchas que,
como ella, quieren ser madres, trabajadoras
y, por supuesto, mujeres: “Afortunadamente,
no he vivido un machismo laboral excesivo y
siempre he encontrado la igualdad de opor-
tunidades en mi carrera profesional. Está
claro que la maternidad te frena biológica-
mente: durante un tiempo tienes que parar
y bajarte del barco, tienes a un ser humano
que lo necesita todo de ti”. Una dedicación
plena para la que la conciliación laboral se
vuelve algo fundamental. “En mi caso, han
respetado mi decisión de reducir mi jorna-
da, pero sigue siendo agotador”. Horarios
desestructurados que necesitan de un teléfo-
no siempre a mano, pero que se olvidan de
otros elementos que antes sí eran importan-
tes, como un simple peine: “Yo ya no salgo
nunca peinada. Me he vuelto práctica. Mi
uniforme son unos pantalones que me sien-
ten bien, unas zapatillas y, sobre todo, mu-
cho corrector de ojeras”. Porque dormir, no
se duerme. Una herramienta imprescindible
de todas esas mujeres que son madres y tra-
bajadoras a tiempo completo y que, además,
no quieren dejar de serlo. A ellas les habla
Virginia desde su libro y, quizás con una se-
gunda parte de su novela (¿a lo mejor titu-
lada Fatherland?), a todos aquellos padres
que también piden a gritos que ese famoso
techo de cristal acabe por romperse. Y sí, nos
aclara, por supuesto que se declara feminis-
ta. Siempre que ese feminismo defienda la di-
ferencia. Una diferencia a la que ha querido
dedicarle esas casi 600 páginas. Ø
EL DATO...
Su libro, que acaba con una canción de
David Bowie, cuenta con una lista de
Spotify ad hoc para que le des al play
mientras lo lees.
Virginia Mosquera,
fotografiada para
L’Officiel el 19 de
marzo en Madrid.

Artista, Marina Amaral
¿Se imagina lo que sería ver en todo su cromático esplendor el rictus de Albert Einstein? Ya no tiene que
hacerlo. Esta artista de la restauración fotográfica le permite contemplar la Historia como nunca antes.
Por Carmen Cocina
MARINA Amaral (Brasil, 1995), artista, his-
toriadora, restauradora o todo a la vez, ha
roto moldes con sus intervenciones sobre ce-
lebérrimas fotografías históricas mostrando,
literalmente, lo nunca visto. En una palabra:
color. Frente al acabado en blanco y negro,
coetáneo al disparo de la cámara, con el que
han sido grabadas en el imaginario popular
imágenes tan icónicas como las de la deten-
ción de Lee Harvey Oswald, el bombardeo de
Hiroshima o el apretón de manos entre Elvis
y Nixon, Amaral recupera las capturas origi-
nales y, tras una ardua investigación, las dota
de los colores que vistieron la escena en su día
para ofrecernos esa aprehensión del instante
que las limitaciones técnicas de la época nos
habían vetado hasta el día de hoy. Un ejer-
cicio inaudito que desafía la lógica y la cos-
tumbre del ojo que todo lo ve, no ya en esta
nuestra era digital, sino en la que se remonta
a la alianza entre la imprenta y la fotografía.
Los archiconocidos retratos de Lenin o Chur-
chill, la sonrisa de Anna Frank, el aristocrá-
tico perfil de Virginia Woolf, los horrores de
Auschwitz... Todo, absolutamente todo, en
color. El resultado, hiperrealista, se percibe
casi como una profanación desde nuestra dia-
léctica interna y nuestros transitados patrones
mentales: paradojas de, esta vez sí, los tiem-
pos del Photoshop. Si bien cita a Wikimedia
Commons, Asocciated Press y un sinnúmero
de administraciones locales como tales, las
fuentes de Amaral no pueden ser más demo-
cráticas: su origen último es el maremágnum
de Internet, a la sazón receptáculo de todas
las anteriores. Recuerde su nombre la próxima
vez que algún colega apocalíptico manifieste
sus recelos al libre flujo de la información: es
baza segura en mitad del descalabro.
¿Cómo decidió volcarse en esta insólita acti-
vidad profesional?
Empecé la carrera de Relaciones Interna-
cionales y siempre me ha gustado estudiar,
pero no encajo con los métodos pedagógicos
tradicionales y he sido autodidacta en muchas
áreas. A los 12 años tenía mi propio blog y
aprendí a usar Photoshop con tutoriales de
YouTube. Desde entonces no he dejado de
WOMEN TO WATCH
explorar el software. En un momento dado
descubrí unas fotos en color de la Segunda
Guerra Mundial y decidí, sin grandes preten-
siones, reproducir esa técnica. Con la prácti-
ca desarrollé mis propios métodos. Fue todo
bastante casual. Nunca imaginé que eso se
convertiría en mi profesión.
Es una pionera: no se conocen precursores
en su ocupación y su obra adquiere un recono-
cimiento cada vez mayor. ¿Se siente responsa-
ble por el impacto que esta puede tener sobre
la percepción popular de los acontecimientos
históricos que trata?
Sí, pero siempre de forma positiva. Cuan-
do vemos una foto en color se crea una cone-
xión mucho más profunda, nos sentimos más
identificados con lo que vemos porque somos
testigos de una realidad más cercana a la nues-
tra. Quienes aparecen en ellas se convierten
“A los 12 años tenía mi
propio blog y aprendí
a usar Photoshop con
tutoriales de YouTube”
en personas de carne y hueso. Mucha gente,
especialmente los más jóvenes, verán esas es-
cenas por primera vez en mis fotos colorea-
das. Eso me hace responsable de estimular su
interés por esos acontecimientos. A menudo
mi trabajo anima a quienes lo ven a estudiar a
investigar por su cuenta, a descubrir aspectos
relacionados a los que yo no he aludido. Lo
más gratificante es cuando algunos profesores
me dicen que gracias a él sus alumnos se in-
teresan más por lo ocurrido y sus clases son
más eficientes.
Cuando elige el material que va a tratar,
¿valora exclusivamente la popularidad icónica
de cada fotografía y la relevancia histórica del
episodio o influye también su afinidad personal?
Ambas cosas. Otro aspecto determinante,
puramente pragmático, es que la fotografía en
cuestión esté disponible online. Las referentes
a la historia británica y a la estadounidense
son las más fáciles de encontrar. Hay muchos
– 96 –
hitos en la historia de otros países que me
gustaría popularizar, pero no tengo acceso a
fotografías sobre ellos. Es una pena.
Algunas de sus obras tienen como prota-
gonistas a personas ordinarias, como los niños
franceses que miran el tanque del ejército nazi,
los desempleados del San Francisco de 1938 o
el prisionero que rompe a llorar en el campo de
concentración de Wobbelin. ¿Qué lugar ocupa
la intrahistoria en su trabajo?
Creo que las fotos de personas corrientes
pueden contar la historia mejor que sus res-
ponsables directos. Una foto de gente hacien-
do cola en el comedor benéfico de Al Capone
durante la Gran Depresión representa esa
época mejor que el retrato del presidente de
los Estados Unidos.
¿Qué episodios históricos han hecho más
mella en usted?
Siempre me resulta difícil trabajar en fo-
tos del Holocausto, especialmente cuando
aparecen niños. Me es imposible apartar de
mi mente el destino de todas esas personas.
Es una tarea muy dura, pero necesaria. Una
de las más devastadoras es el retrato de Czes-
lawa Kwoka, una niña de 14 años prisionera
en Auschwitz. Sus labios sangran, un guardia
acaba de darle una paliza. A pesar de su ex-
presión glacial, puedes sentir el terror en sus
ojos. Y su valentía. La asesinaron unos meses
después, junto con su madre y millones más
como ella.
Lanzará un libro recopilatorio el próximo
septiembre. ¿Cuáles son sus expectativas?
Dan (Jones, coautor) y yo estamos entu-
siasmados con él. Llevamos dos años traba-
jando en un instrumento que repercutirá en la
forma de percibir la Historia y que puede ser
muy útil para profesores, alumnos y cualquier
interesado en el tema. Dan, que es un historia-
dor excepcional, ha elaborado un sumario con
los acontecimientos más importantes de los úl-
timos cien años y los textos que contextualizan
cada una de las 200 fotografías del libro. Por
supuesto, haremos más en el futuro. Ø
 La artista brasileña
Marina Amaral es
una virtuosa en la
restauración de
imágenes.

– 97 –
 PERFIL

mijaíl
barýshnikov
´
Está considerado como uno de los mejores bailarines de todos los tiempos. Su aura de estrella del
rock y su magnetismo continúan fascinando cuarenta años después. Es un ídolo absoluto.
Por Delphine Valloire

– 98 –
Misha, durante
el rodaje de
Noches de sol en
Inglaterra en 1984.

“Mis padres eran personas honestas. Mi madre me llevó al cine para ver a Chaplin,
Fred Astaire, a los museos y al ballet. Y yo me volví adicto a todo ello”
VER bailar a Mijaíl Barýshnikov
aturde. De movimientos densos,
en el límite de lo sobrenatural, él es
una victoria constante sobre su pro-
pio cuerpo, sobre su carne, sobre su
gravedad. Sus gestos se convierten en
palabras. Y ser testigo de este tipo de
milagro (casi) te devuelve la fe en la
humanidad. Menos esbelto que otros
bailarines –apenas mide 1,70 m de al-
tura–, su constitución atlética, con un
torso y unos hombros particularmen-
te musculosos, puede permanecer en
el aire más tiempo que los demás,
como si levitase, sin afectar su gracia
o su elegancia. Junto con Vaslav Ni-
jinsky y Rudolf Nuréyev, Barýshni-
kov se ha hecho con el calificativo de
‘genio de la danza’. Sin embargo, no
es “estrictamente ambicioso”, como
señaló la crítica Arlene Croce. Al
menos, su ambición no se centra en
los demás, sino en sí mismo. Misha se
mueve hacia lo íntimo. Como él dice,
“no trato de bailar mejor que nadie.
Solo trato de bailar mejor que yo”.
A menudo repite, de la misma
manera que John Ford y su lacónico
“yo hago westerns”, que el baile es su
trabajo. Pero esta intensa profesión,
tanto física como mental, se funde
con su propia vida. Liza Minnelli
explicaba en 1980 en la revista After
Dark: “Misha se toma el baile muy
en serio, pero también sabe que hay
otras cosas en el mundo. Es apasio-
nante verle bailar, ¡aparte de que lo
hace todo perfecto! Es difícil creer
que un cuerpo humano pueda hacer
eso. Y lo que se te queda en la cabe-
za cuando le ves es que si no se riese
mientras baila no sería tan bueno”.
Un bonito ejemplo de lo que puedes
sentir al verlo bailar. En la primera
secuencia de la película Noches de sol,
de Taylor Hackford (1985) –un corto
de ballet titulado El hombre joven y la
muerte, diseñado por Jean Cocteau y
coreografiado por Roland Petit, don-
de la muerte, bajo la apariencia de
Bailando con
una mujer joven, seduce a un pintor
Liza Minnelli
en Studio 54 y lo empuja a ahorcarse–, Barýshni-
en 1977. kov deslumbra, en tan solo siete mi-
PERFIL
nutos, con una precisión y magnetis-
mo únicos. En la película interpreta a
Nikolai Rodchenko, un bailarín ruso
cuyo avión aterriza urgentemente en
Siberia y que busca la ayuda de otro
bailarín (Gregory Hines), esta vez
americano, y su mujer (Isabella Ro-
sellini) para escapar del KGB y huir
de nuevo. No hay que olvidar que en
1985, un año antes de la Perestroika,
Barýshnikov todavía era considerado
un criminal en la URSS por haberse
“ido al Oeste”.
Un escándalo
En 1974, la brillante estrella del ba-
llet de Kírov pidió asilo político en
Toronto, donde estaba actuando por
aquel entonces, lo que significaba de-
jar su país, su familia y sus amigos
para condenarse a un exilio perma-
nente, a una tristeza visceral. Pero
¿qué era exactamente eso de “irse al
Oeste”? En el caso del bailarín, pri-
mero fue hablar con un abogado, Jim
Peterson, y durante los pocos días
que duraba la representación de la
compañía, decidirse a dar el gran sal-
to, correr a través de la salida reserva-
da a los artistas teatrales y perderse
en unas calles repletas de gente y de
tráfico para subirse a un automóvil
que no le esperaría mucho tiempo.
Una experiencia aterradora, traumá-
tica y absurda, pero aun así, brutal-
mente real. En 2012, entrevistado por
Tavis Smiley para el canal público es-
tadounidense PBS, recordaba cómo
salió disparado: “Me fui por razones
serias, profesionales y políticas. En
1974 había una atmósfera muy oscu-
ra en la URSS y yo ya estaba harto de
toda aquella doctrina comunista, de
los miembros del partido, del KGB.
No estaba tranquilo, pero sí prepa-
rado para enfrentarme a un mundo
nuevo. Tenía 26 años, que, para un
bailarín, ya es mucha edad: no era
un niño. Fue una decisión espontá-
nea. Sabía que pondría a mi familia
en un estado de nerviosismo perma-
nente, pero algo se había roto dentro
de mí y pensé: ‘Es ahora o nunca’”.
– 101 –
No tenía nada que perder. Lo peor ya
había sucedido. Mijaíl tenía tan solo
once años cuando su madre se ahorcó
en el baño comunitario de su aparta-
mento, un reflejo del trágico papel
que la muerte había jugado siempre
en la vida de este joven bailarín. En
aquella entrevista lo recordaba así:
“Mis padres eran personas honestas.
Mi madre era maravillosa, muy sim-
ple, talentosa y adorable; ella me lle-
vó al cine para ver a Charlie Chaplin,
Fred Astaire, a los museos y al ballet.
Y yo me volví adicto a todo ello. Era
un niño feliz, me enamoré del mundo
del teatro. Cuando salí de casa para
ir a San Petersburgo con 16 años sa-
bía exactamente lo que quería hacer.
Pero si miro hacia atrás, a los 20 ya
me di cuenta de lo miserable que es-
taba siendo mi vida en Letonia: vi-
víamos una gran mentira. Mis padres
habían sido enviados a Riga. Pasaron
muchos años en un país del que des-
conocían el idioma y no sabían real-
mente por qué estaban allí. Mi padre,
un coronel estalinista, enseñaba to-
pografía a los espías. Cuando murió
Stalin, yo tenía cinco años y estuvo
llorando muchos días. Esto le aniqui-
ló. Nunca le perdonaré a este país por
lo que mis padres pasaron. Recuerdo
el tiempo en el que compartíamos un
apartamento con otras cinco familias.
Era un auténtico infierno para todos,
pero entonces lo encontrábamos muy
normal. Me sorprende. Y si lo pienso
ahora me enfado. Hemos estado min-
tiendo a mucha gente durante todo
este tiempo”.
En los dos primeros años de su de-
serción, sediento de creatividad, Mi-
sha multiplicó sus colaboraciones con
los coreógrafos más excepcionales:
Merce Cunningham, Martha Gra-
ham, Jerome Robbins, Glen Tetley,
Alvin Ailey o Twyla Tharp. Y recurrió
al cine, con Shirley MacLaine y Anne
Bancroft, en Paso decisivo (1977). Y,
al año siguiente, se convirtió en el
bailarín principal del New York City
Ballet, dirigido en aquel momento
por el increíble Mr. B., el también

“No soy el primer bailarín heterosexual, ni el último”
exiliado George Balanchine, justo an-
tes de ser contratado como director
artístico del American Ballet Theatre,
donde permaneció hasta 1989. En
2005 lanzó el Centro de Arte Barýs-
hnikov en Nueva York. Una carrera
excepcional muy documentada (con
fotografías, vídeos y películas), que, a
pesar de la presión de la prensa sen-
sacionalista desde su llegada a los Es-
tados Unidos, no consigue entrar en
esa vida privada que se ha mantenido
siempre extremadamente oculta.
Pero sí que nos deja conocer sus
pasiones: Misha adora de forma in-
condicional a sus perros, le encantan
el golf, la literatura y la poesía, que
a menudo recita de memoria. Habla
francés y ama París, un “sueño de in-
fancia” que se hace realidad cada vez
que llega a su casa en la Isla de San
Luis. Discreto, casi distante y extre-
madamente cortés, también admira a
otros bailarines –como Jean Babilée
o Fred Astaire–, así como a diversos
escritores y actores. Es más, compar-
tió una conmovedora amistad con
James Cagney, el legendario gánster
de Hollywood que también fue baila-
rín. Esta devoción la explicó en After
Dark: “Vi a Cagney en el cine cuando
era adolescente e hice cola durante
ochos horas solo para conseguir una
entrada y ver una de sus películas.
Fue una de mis primeras grandes ins-
piraciones”. Cuando el actor murió
en 1986, Misha, conmocionado, sería
uno de los que llevarían su ataúd a la
salida de la pequeña iglesia de Nueva
York donde tuvo lugar el sepelio, ante
los aplausos de aquella enorme mul-
titud de personas, todas ellas desco-
nocidas. Al igual que Cagney, Barýs-
hnikov nunca posa, e incluso, a veces,
adopta un gesto de matón en el esce-
nario, con cierto aire de chico malo
despreocupado que no le aleja de esa
gracia felina, rápida y sexual que tie-
ne. Taylor Hackford dijo de él: “Mi-
sha es el hombre más sexy del mundo.
Heterosexual e increíblemente pode-
roso para seducir a las mujeres”. Sin
embargo, cansado de la reputación de
donjuán que le atribuyeron en plenos
PERFIL
años 70, dijo: “No soy el primer bai-
larín heterosexual, ni el último”.
Le atribuimos diversas aventuras
amorosas con bailarinas como Na-
talia Makarova, Gelsey Kirkland o
Cheryl Yeager. Liza Minnelli y él bro-
mearon alguna vez sobre los rumores
de un posible romance en After Dark
en 1980 y, en 1986, Isabella Rosselli-
ni desmentía con humor la supuesta
historia de amor que mantenían: “En
cuanto a nuestro amor, lo hemos vi-
vido a través de nuestros perros: su
perrita salchicha ha tenido seis cacho-
rros con el mío. Digamos que ellos tu-
vieron una gran aventura y que Misha
y yo escapamos de la nuestra”. Sin
haberse llegado a casar, ha tenido dos
mujeres importantes en su vida: la ac-
triz Jessica Lange, que salió de los bra-
zos de King Kong en la pantalla y de
los del gran coreógrafo y director Bob
Fosse en la vida real para ser cortejada
por su francés y fotografiada junto a él
en Studio 54. Puro glamour que, para
él, no deja de ser una de las míticas
imágenes de aquellas fiestas vividas en
el club más mítico de la época al que
admite haber ido dos o tres veces con
Martha Graham, Andy Warhol, Liza
Minnelli y Mick Jagger. Sin embargo,
asegura que es imposible trasnochar
cada día y acudir a clases de baile a
las diez de la mañana. En 1981, Jessi-
ca y él tuvieron una hija, Aleksandra.
Y, un año después, su historia de amor
terminó cuando la actriz se cruzó con
Sam Shepard. Mientras, Misha po-
saba con la exbailarina del American
Ballet Theatre, Lisa Rinehart, con
quien tuvo tres hijos: Peter Andrew,
Anna Katerina y Sofia-Luisa.
Un cuerpo con conciencia
En 2004, a sus 56 años, un papel en
la televisión relanzó la imagen de un
fantasma con la interpretación de
Aleksandr Petrovsky, un artista ruso
extravagante y peligrosamente atracti-
vo en los últimos ocho episodios de la
serie Sexo en Nueva York. Y fue Ca-
rrie Bradshaw quien casi abandonó a
sus amigas y su adorado Manhattan
por irse a vivir con él a París. Para
– 102 –
el bailarín, interpretar a ese hombre
del mundo del arte que seducía a una
mujer como Carrie era un desafío
más entre otros. Pero para esa nueva
generación de público que comienza
a interesarse por el ballet, toda una
revelación. En una entrevista en 2011
para el diario israelí Haaretz, aún se
negaba a ser visto como un seductor:
“No soy un mujeriego. No soy un
chico guapo, no soy alto ni tampoco
soy un héroe, eso seguro. ¿De qué ha-
blamos entonces?”. Pues de esa ima-
gen que proyecta muy a su pesar: un
hombre perfecto, con un cuerpo idea-
lizado, irresistible y agraciado. Pero
Misha se ríe siempre de esta etiqueta:
“Es completamente absurdo, ¿un sex
symbol? El sexo está muy sobrevalo-
rado. De verdad. Olvida todo eso. Un
buen campo de golf o una agradable
conversación con mis amigos es mu-
cho mejor que todo eso”. Puede de-
cir lo que quiera, pero nada impedirá
que todas las mujeres suspiren al ver-
le bailar. Misha nació para brillar. Y
nos hace entrar, con un simple gesto,
en su historia, en una visión del mun-
do propia. Su cuerpo en movimiento
parece un reflejo admirable de su con-
ciencia, de su cultura. Una encarna-
ción de esa alma rusa tan volátil.
FOTOS MARY DELANEY COOKE/CORBIS VIA GETTY IMAGES, TERRY O’NEILL/GETTY IMAGES
En una entrevista a su ídolo, Jean
Babilée, el primer bailarín de danza
moderna, explicaba: “Cuando bailo,
nunca pienso. Siento. Como tú”. La
transferencia de poder, tan sigilosa
como modesta, te llega y te golpea. Y
las palabras de Cocteau, sobre Babilée,
parecen el espejo en el que se refleja
de forma perfecta su mito: “Tiene la
sangre, los músculos y la poesía de sus
gestos, es la sombra y la luz, desvela
sus secretos mientras mantiene en pie
un enorme laberinto de misterios. Él
es santo y pagano que te conduce a un
éxtasis muy particular, compuesto por
el ascetismo y el placer. Está al margen
del tiempo y se acerca a los dioses con
una máscara mucho más hermosa que
la propia belleza”. Ø
Misha, en una
de las escenas
de la película
Noches de sol
(1985).
104
 L’OFFICIEL
Fragancia J'adore
in Joy (110 €/100 ml)
de Dior.
FOTO CORTESÍA DE DIOR

CAPÍTULO 02 BELLEZA
“La belleza es dejarte vivir a ti misma”, Emma Watson.
 belleza

hairspray
Fotografía Álvaro Pereña Estilismo Sergio Álvarez Peluquería Manu Fernández Maquillaje José Belmonte

– 106 –
 belleza

Chaqueta de Emporio Armani y pendientes vintage de Rochas.

EN LA PÁGINA ANTERIOR: chaqueta de Christian Dior y pendientes vintage.

– 107 –
 belleza

Top y collar de Chanel.

– 108 –
 belleza

Chaqueta de Emporio Armani y joyas vintage.

– 109 –
– 110 –
belleza

Mono de Marni y jersey cisne de Uniqlo.

PELUQUERÍA MANU FERNÁNDEZ (COOL PRODUCCIONES) MAQUILLAJE JOSÉ BELMONTE (COOL PRODUCCIONES) DIRECCIÓN CREATIVA ALBA MELENDO
MODELOS STACY KOREN Y JOLINA (BLOW), DASHA YEMELYANOVICH (TRAFFIC), ALEXA NIK Y ANASTASIA GORSHENINA (UNO MODELS)
 belleza

Chaqueta de Emporio Armani.

– 111 –
 belleza TRATAMIENTOS

/Medicina estética

BELLA TRANSFERENCIA
el secreto mejor guardado de los últimos tratamientos estéticos está en la grasa y en cómo
llevarla de un sitio a otro de tu cuerpo.
Por Marta Romero

LA liposucción es, actualmente, el procedimiento de cirugía plástica
más demandado del mundo. De ahí que los investigadores no dejen
de buscar el modo de optimizar unos resultados que ya han conver-
tido esta intervención en la primera a nivel internacional. Este trata-
miento busca ser aún menos invasivo y ha encontrado en la grasa
–esa misma contra la que lucha– su mejor aliado. Y es que el último
avance es extraerla y volver a inyectarla en otra parte del cuerpo
en la que se quiera recuperar cierto volumen, como los glúteos o el
rostro. Una innovación técnica que utiliza el agua como herramienta
principal y que, aplicada con la presión exacta, permite una extrac-
ción rápida, eficaz y, sí, cada vez menos invasiva.
El proceso se llama Body Jet y está en constante desarrollo en
los hospitales Quirónsalud de Málaga y Marbella, pioneros en Es-
paña en el uso de esta técnica. “Los resultados son significativa-
mente superiores en comparación con la forma clásica de recolec-
ción de la grasa, que se basaba en una liposucción con baja presión
y su centrifugación”, asegura el doctor Alexander Amir Aslani, jefe
del servicio de Cirugía Plástica, que ha hecho del Body Jet el pro-
cedimiento estándar para todas las cirugías del contorno corporal.
Una intervención muy segura que ya eligen hasta el 60% de los pa-
cientes que acuden a su centro. Los depósitos de grasa se extraen
en cuestión de segundos, se aplican en otras zonas del cuerpo que
se quieren potenciar (sobre todo, glúteos, pecho y rostro) y los resul-
tados son impactantes, reduciendo considerablemente la recupera-
ción a unas pocas semanas. Es más, los pacientes pueden volver a
su casa ese mismo día.
Jugar con la realidad virtual
Otro de los grandes avances en cirugía estética lo ha conseguido
este preciso haz de luz que, en muchos casos, consigue unos re-
sultados únicos. La remodelación mamaria es, por ejemplo, una de
las intervenciones quirúrgicas que más se solicitan en estos cen-
tros. La cirugía debe ser siempre aplicada teniendo en cuenta las
proporciones corporales de cada paciente, que, muchas veces,
generan cierta inseguridad. Y es que, como aseguran los expertos,
no solo hay que pensar en el volumen –en el caso del aumento
el que se pueden previsualizar los resultados de una intervención y
explorar todas sus posibilidades. Desarrollado por el doctor Vicente
Paloma Mora, una reconocida autoridad en el campo de la cirugía
plástica a nivel nacional e internacional, los pacientes pueden ver el
antes y el después. Al fin y al cabo, esta medicina ha de cumplir con
unas expectativas, y nada mejor que apreciar cuál es el resultado
final antes de someterse a ella.
Y lo mismo ocurre con la nariz. Sus desviaciones plantean mu-
chos problemas, tanto estéticos como funcionales, y son otra de
las intervenciones en crecimiento. De ahí que el Hospital Ruber
Internacional haya creado una simulación en 3D de alta definición
que permite ver, gracias a su sistema Vectra H1, los cambios que se
van a realizar a tamaño real antes de someterse a una rinoplastia.
Adiós ojeras, hola cabello
Si hablamos de las últimas novedades en medicina estética, no po-
demos pasar por alto el Nanofat, técnica desarrollada por el doctor
Jorge Planas, que mejora las manchas oscuras que pueden apare-
cer alrededor de los ojos. Si realizásemos una encuesta a primera
hora de la mañana, la mayoría de nosotras lo tendríamos claro:
queremos que el antifaz marrón con el que nos levantamos des-
aparezca. Así, el tratamiento, que se realiza en la Clínica Planas,
mejora las manchas que pueden aparecer en todo el rostro, estro-
peando el aspecto y calidad general de la piel. Al tratarse de un
tratamiento regenerativo, también se corrigen los posibles signos
del envejecimiento, siendo de nuevo la grasa la que se extrae para
eliminar lo que no se necesita e impulsando esa regeneración.
Y mientras te despides de las ojeras, puedes aumentar tu ca-
bello, el más afectado por los factores ambientales que influyen,
en gran medida, en su pérdida. La técnica desarrollada por el doc-
tor Pedraz en el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid se
basa en el trasplante de unidades foliculares de una zona a otra del
cuero cabelludo. Se trata de compensar para crear belleza. Ø
foto Getty imaGes

mamario–, sino en la anatomía del paciente, respetando siempre

la dimensión estética.
Los tratamientos están disponibles en los hospitales Quirónsalud de Madrid,
Precisamente para perderle ese miedo, el Centro Médico Marbella y Málaga, además de en el Centro Médico Teknon, el Hospital Ruber
Teknon ha desarrollado su simulador de realidad virtual Crisalix, con Internacional y la Clínica Planas de Barcelona y Madrid.

– 112 –
tRataMIeNtoS

– 113 –
 belleza anatomías

En mayo, las flores triunfan en todos sus formatos: al natural y en envase.

Por Carmen Melgar

floración

Cologne Intense Jasmine Sambac & Marigold (82 €/50 ml) de Jo malone.

– 114 –
 belleza anatomías

Eau de parfum intense Coco Mademoiselle (98 €/50 ml) de chanel.

– 115 –
 belleza anatomías

Perfume Dylan Blue pour Femme (79 €/50 ml) de Versace.

– 116 –
 belleza anatomías

Fragancia Mademoiselle Rochas (62 €/50 ml) de rochas.

– 117 –
 belleza anatomías

Fragancia Coach Floral (96 €/90 ml) de coach.

– 118 –
 belleza anatomías

Perfume Arizona (125 €/90 ml) de Proenza schouler.

– 119 –
 belleza anatomías

Eau de parfum Sunny Side Up (110 €/100 ml) de Juliette Has a Gun.

– 120 –
 belleza anatomías

Perfume Candy Sugar Pop (110 €/80 ml) de Prada.

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NEWS FRONT
MAYO 2018

Dile ‘hola’ al buen tiempo con las últimas novedades en belleza y fitness para salir a disfrutar al aire libre.

Por Marta Romero

/Perfumes
EXÓTICAS PINCELADAS

CUANDO el surrealismo se mezcla con la naturaleza y lo hace con tanta sensibilidad, el re-
sultado no puede ser otro que una auténtica obra de arte. L’Air du Paradis, de Nina Ricci, se
viste con un packaging de edición limitada creado a pinceladas por la artista polaca Martyna
La artista ha querido
Zoltaszek, para presentarnos su universo y meternos de lleno en el verano. Fascina-
mantener para Ricci da por la fauna y la flora desde siempre, sus coloridas creaciones mezclan los anima-
su narrativa más folk.
les más exóticos con los colores más refrescantes, al igual que la lima y el maracuyá
ninaricci.com que dan salida a su aroma.

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 860.000 ESCUCHAS
EN FEBRERO DE 2018
@spainmediaradio spainmediaradio.es
 belleza news

/Tratamiento
AGUA DE BASE

QUE casi todos llevamos un estilo de vida poco saluda-

ble, lo sabemos. Y que nuestra piel sufre, también. Por
eso, enseñarla a cuidarse por sí misma es un deseo que
Sisley, tras años de investigación, quiere dar por cum-
plido con su nuevo Hydra-Global Serum, que
Es el mejor SOS para favorece la circulación del agua por toda la piel
pieles deshidratadas.
y le dice cómo retenerla de manera autónoma
sisley-paris.com para luchar contra el envejecimiento.

/Perfumes
UNA TARDE EN LA TOSCANA

CERRAR los ojos y viajar a pleno centro de Italia, en verano, con la tierra agrie-
tada y sus colores más cálidos. Si fuese así de fácil, sin duda, le dedicaríamos
Puro contraste
unos minutos a este trayecto cada día. Bois d’Hadrien es el nuevo eau
de aromas que tienen su de parfum de la mítica casa Goutal en París, en el que el fresco limón
versión unisex.
de la Toscana nos acerca, con tan solo una gota, a esos atardeceres
goutalparis.com que son puro placer para los sentidos.

/Tratamiento
EL PODER DE LA VID

LA uva, además de del buen vino, es la culpable de

uno de los productos más innovadores del mun-
do de la belleza. Caudalie, en colaboración con
la Harvard Medical School, da un paso más en su
colección Premier Cru. Su nuevo Le Sérum restau-
Multiplica por siete el ra el metabolismo enérgetico celular ac-
resultado de ‘La Crema’.
tuando sobre las arrugas y las manchas
es.caudalie.com de la piel para darle mucha más firmeza.

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 ÑAM, ÑAM MAGAZINE... NÚMERO 32. ABRIL 2018. 4€

P R E M I O NAC I O NA L DE G A S T R O N O M Í A
“Yo tengo paladar de pobre, y a mucha honra además”, José Sacristán

HAMBRE DE QUIJOTE MAESTRO SACRISTÁN ‘CHEAP’ MANHATTAN

Te contamos el buen yantar del o cómo un niño que quería ser Robín ¿Quieres comer bien en Nueva York
que están salpicadas sus aventuras de los Bosques se convirtió en una leyenda y que el precio te sorprenda?

Una revista de cuchara

@Tapasmagazine spainmedia.es
 belleza news

/Fitness
CUADRÍCULA GANADORA

INSPIRADA en toda su historia (que es mucha) y

en las siluetas de los años 80, adidas Originals
corre hacia el futuro con un diseño minimalista,
pero muy atrevido. Con una malla dibujada en cua-
drícula, la nueva Deerupt nace con la intención de
convertirse en un auténtico fenómeno de masas
con identidad propia. Y, sin duda, lo La red que cubre su
va a conseguir. Será la sensación de eléctrico color es flexible.
todos los instagramers. adidas.es

/Cosmética nutricional
MIX DE ACEITES

EL AOVE es uno de los ingredientes más importantes de la dieta

mediterránea, y con toda la razón. Reduce los dolores asocia-
dos con las articulaciones y los músculos, además de aumentar
la elasticidad e hidratación de tu piel, problemas que aparecen,
a menudo, si practicas deporte. Por eso, La Chinata apues-
Contiene también
ta por la cosmética nutricional con estas perlas de
aceite de onagra y aceite de oliva virgen extra. Su alta concentración en
de chía.
vitamina E y ácidos esenciales omega 3, 6 y 9 solo te
lachinata.es aportará beneficios.

/Fitness
JAPÓN PARA CORRER

LA primavera es el punto de partida para la nueva colección Sakura

de Asics. Inspiradas en la flor del cerezo, esa que cada año nace
puntual e inunda todos los parques del país, estas zapatillas llegan
en tres formatos para que, seas la deportista que seas, encuentres
la tuya: puedes optar por la máxima amortiguación, por dar-
La colección se
le prioridad a la velocidad o por llevarlas de la calle al gimna- completa con
sio y viceversa. Lo importante es coger ritmo y disfrutar del propuestas textiles.
buen tiempo también corriendo. asics.com/es
 MARCAS EXCELENTES
DE LA ÚLTIMA DÉCADA.

“La excelencia es un
arte ganado a base de
entrenamiento y hábito”,
Aristóteles

PORTADA_ROBB_10_OK.indd 127 09/04/18 10:47

@robbreportes robbreport.es
128
 l’officiel Top de Anne Sofie
Madsen y vestido
de Miu Miu.
foto lAURA MARIE CIEPlIK

capítulo 03 MoDa
“La simplicidad llevada al extremo se convierte en elegancia”, John Franklin.
 drive, baby, drive
Una carrera de fondo y un único motor: la pasión por la velocidad. En los circuitos de la moda, la rapidez es crucial.
Fotografía Javier Castán Estilismo Josefina Rosenbaum Dirección creativa Alba Melendo

– 130 –
 Cazadora y braga
de Tommy x Gigi,
camiseta de Wolford,
gafas de Tommy
Hilfiger y botines
de Loewe.

– 131 –
Chándal completo
de Tommy Hilfiger,
botas de Pepa Salazar
y bustier y guantes de
la estilista.a

– 132 –
 Top de Tommy x Gigi
y guantes de Pepa
Salazar.

– 133 –
Camisa, pantalón
y pañuelo, todo de
Tommy x Gigi.
Esmoquin con solapa
de raso de Canali.
EN LA PÁGINA
SIGUIENTE:
vestido de raso de
Valentino, mono de
punto de Fenty x Puma
y zapatos de cuero de
Pierre Hardy.

– 134 –
 Bañador de Tommy x Gigi,
guantes de Pepa Salazar,
medias de Calzedonia,
botas de Calvin Klein
Jeans y cinturones de
Il Grifone Vintage.

– 135 –
– 136 –
 peluquería elisabeth serrano @Cool produCCiones maquillaje ángela blanCo @Cool produCCiones set designer ilduara vandall
ayudante de estilismo sergio álvarez producción natalia torres modelo maYKa merino @uno models agradecimientos desguaCes la torre

– 137 –
Pepa Salazar.
Chaleco, cinturón

guantes y botas de
de Tommy x Gigi y
y pantalón, todo de
Tommy Hilfiger, gafas
 doll house
Color, volumen, acción. Hay prendas que son fantasía y looks que son pura pasión.
Fotografía Mehdi Sef Estilismo Alba Melendo

– 138 –
 Camisa, zapatos
y pulsera de CH
Carolina Herrera y
sujetador, bragas y
medias de látex
de Atsuko Kudo.

– 139 –
Vestido de CH
Carolina Herrera
y body y guantes
de Atsuko Kudo.

– 140 –
 Vestido largo
verde, vestido corto
rosa y pendientes
de CH Carolina
Herrera y guantes
de Atsuko Kudo.

– 141 –
– 142 –
 Esmoquin con solapa
de raso de Canali.

EN LA PÁGINA
SIGUIENTE:
vestido de raso de
Valentino, mono de
punto de Fenty x Puma
y zapatos de cuero de
Pierre Hardy.

Chaqueta y pantalón
de CH Carolina
Herrera, sujetador
de Atsuko Kudo y
gafas de Pawaka.

– 143 –
– 144 –
Chaqueta, falda de punto, bolso y zapatos de CH Carolina Herrera, guantes de Maison Fabre y medias de látex Atsuko Kudo.
PELUQUERÍA TOBIAS SAGNEER (CALLISTE) MAQUILLAJE FIDEL FERNÁNDEZ ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ MODELO WILLY MORSCH (PAPARAZZI MODELS) PRODUCCIÓN NATALIA TORRES
 Vestido satinado
de Marni y zapatos
en denim rojo de
Kenzo Memento.

– 145 –
 ilona staller
El día en el que una joven Elena Anna Staller se convirtió en Cicciolina cambió el rumbo de la
erótica para siempre. De mito a diputada, con 67 años, el icono revive con fuerza.
Por Carmen Melgar Fotografía Laura Marie Cieplik Estilismo Alba Melendo Dirección creativa Kaduri Elyashar

– 146 –
Faldas superpuestas
de Moschino.

– 147 –
Falda de Liu Chao y
corsé de Maya Hansen.

– 148 –
– 149 –
– 150 –
Capa de tul de
Celia Kritharioti y
botas de Moschino.

– 151 –
“Esto es off the record”. Es el comentario más usado por Ilona staller
durante esta entrevista. La que fuera diva internacional del porno en
los ochenta, compañera de vacaciones de Berlusconi, protagonista del
primer desnudo femenino integral en la televisión española y musa de
las fotografías más candentes de su ex Jeff Koons, se mantiene en plena
forma y, lejos de excusarse, aquí defiende su pasión por los peluches, su
participación en realities y su culto al cuerpo libre. se inspiró en los sue-
ños, los cuentos y las hadas para crear ese personaje de deseo, que hoy
busca su lugar la historia. Así es Cicciolina y así nos lo cuenta Ilona.
¿En qué momento de su carrera se encuentra ahora?
Yo soy como la hija de las flores de una época pasada. trabajo en
todo el mundo, hago espectáculos, canto 50 canciones producidas por
mí, pinto, me ocupo de mis redes sociales [twitter, Instagram, Face-
book]... Podéis ver y comprar mis obras en Internet, son muy bonitas.
también hago fotografías. todo lo que es arte me interesa. He abierto
un club de fans en Roma, para que todo el mundo que me quiera co-
nocer pueda hacerlo a través de esta plataforma.
¿Cómo era Elena Anna antes de Cicciolina?
Mis sueños eran viajar, conocer culturas, personas. Crecí durante
el comunismo, pero no era un comunismo normal, era una dictadura.
La libertad de expresión no existía, y yo quería ver algo más que la
dictadura que conocí en Hungría. te estoy hablando de los años 60.
Yo nací en 1951, y quería ver más. siempre he sido curiosa. Mis pa-
dres eran personas muy trabajadoras, pero éramos una familia humil-
de. Empecé a trabajar como modelo a una edad muy temprana para
ayudar a mi familia. Nosotros comíamos en casa: patatas, salchichas,
patatas y patatas. sopa de vez en cuando, y una vez a la semana un
poco de pollo. Yo sé lo que significa la pobreza. De adolescente mi
imaginación empezó a dar rienda suelta y me dije a mí misma que
tenía ganas de viajar y conocer el mundo. A pesar de que me fui muy
joven de Hungría, me siento muy orgullosa de ser húngara. tengo
ciudadanía italiana, pero nunca he rechazado la que me viene de cuna.
Que lleve tantos años en Italia no significa que no vaya a volver a vivir
a Hungría.
¿Cómo le gustaría ser recordada? ¿Como icono de la cultura pop?
[silencio] te voy a decir una cosa... Yo nunca he pensado en ser
un icono de la cultura pop, pero me lo dicen en cada país que visito...
[silencio incómodo]. Entonces, si me lo dicen, será verdad que soy un
icono pop. Estoy muy contenta de serlo, ¿eh? [Risas].
Entonces, ¿cómo le gustaría ser recordada?
Como una persona que se ha interesado por las causas sociales.
siempre he intentado ayudar a las personas más debiles, a los necesita-
dos y a la gente desfavorecida. Hay personas que me juzgan, se echan
las manos a la cabeza... Piensan: “Mira esta, ¡que ha sido pornodi-
va!”. Pero también he sido parlamentaria. He criado a mi hijo, Ludwig
Koons, desde que salió de mi ser. Estoy orgullosa de mi hijo y del
papel de madre que he ejercido toda su vida. Desgraciadamente... ¡no
he tenido suerte con los hombres! soy sagitario, leal, sincera... Digo
lo que pienso. En Italia, desgraciadamente, no es algo que se aprecie.
La política italiana es un desastre. Intento manifestar mi opinión en
muchos medios, y muchas veces han decidido no darme espacio. soy
un personaje incómodo.
¿Cómo comenzó a fraguar a Cicciolina?
En 1972 vivía en Milán. Me fui allí porque me casé con un italiano.
Curiosamente era muy pobre, más incluso que mi familia. Decidí irme
a todas las agencias de Milán a ganar dinero, con mi book debajo del
brazo. Allí me convertí en una modelo solicitada, hice la campaña de
pelo de Wella, superga... Entendí que el matrimonio no iba a ningún
– 152 –
lado y pedí el divorcio. Él me dijo que me lo daría solo si pagaba todas
las costas. Lo hice y me separé. Justo después de obtener el divorcio,
en 1974, me mudé a Roma. Como sabrás, en Roma no hay modelos
de moda: solo cine. Allí empecé mi carrera con pequeños papeles en la
televisión y en la gran pantalla.
¿Cuáles han sido sus peores momentos? ¿Y los mejores?
Aquellos en los que la sociedad me ha juzgado... Cuando empecé a
hacer desnudos integrales en las discotecas, me denunciaban. No ima-
ginas la cantidad de procesos que he tenido, justificándome delante
de jueces y magistrados. Definitivamente, el periodo más importante
fue cuando nació mi hijo: ha sido el regalo más grande de mi vida. ser
madre y pornostar es compatible. Es un trabajo como cualquier otro.
Acabas tu jornada laboral y dices adiós. No tiene nada que ver una
cosa con la otra. En 1988 dejé el mundo del porno, en 1991 me casé y
en 1992 tuve a Ludwig.
¿Por qué decidió entrar en política?
Fue díficil. En la Cámara había personas conservadoras, pero he
estado cinco años en el Parlamento, de 1987 a 1992. Empecé apoyan-
do al Partido Radical, capitaneado por Marco Pannella. siempre me
ha interesado la politica, que estaba también presente en mis espec-
táculos. Desde muy joven ha sido uno de los temas que más me han
preocupado. también podemos hablar del camino que he abierto a
PELUQUERÍA DANILO SPACCA MAQUILLAJE CYRIL LAINE ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ CASTING DIRECTOR V&Y CASTING PRODUCCIÓN NATALIA TORRES
las mujeres: libertad, no solo en el sexo, libres de hacer lo que quieran
con sus cuerpos.
¿Qué aprendió al lado de una estrella del arte como es Jeff Koons?
El matrimonio duró dos años... Es el padre de mi hijo. No me ha-
gas hablar... Pero he tenido una vida muy plena. He sabido reinventar-
me y no depender de nadie.
¿Qué asignatura pendiente le queda?
A pesar de no ser una jovencita, tengo muchos sueños y proyectos.
soy una persona saludable: hago yoga, deporte, no me drogo, llevo
una vida muy sana. La naturaleza es mi pasión: me encanta ir a dar
una vuelta por el campo. Mi casa es como un pequeño zoo. tengo
gatos, perros, he tenido serpientes. Me gusta viajar; me moriría si no
viajase. Además, nunca he sentido envidia de mis compañeras de pro-
fesión. ¿Has visto que me he hecho un selfie con la modelo de la sesión
de fotos? Yo fui la que lancé a Moana.
¿Qué miedos tiene?
Mi miedo más grande es vivir sin dignidad y no poder valerme por
mí misma. Estoy a favor de la eutanasia.
¿Vale más por lo que calla que por lo que cuenta?
¡Claro! sé muchos secretos. sé cosas que no puedo decir porque me
metería en grandes problemas.
Usted fue una revolucionaria muy liberal para su época. ¿Cómo ve a
los jóvenes de hoy en día? ¿Ve la sociedad más autocensurada?
A los jóvenes les espera un futuro muy difícil por culpa de la si-
tuación política que estamos viviendo. No les envidio. Yo estoy de la
parte de los jóvenes. Es increíble: tienen que dejar sus casas, sus países,
para poder buscarse la vida. Yo les diría a los políticos: “si vuestros jó-
venes se van del país, haceos algunas preguntas... ¡tenéis que intentar
resolver los problemas! ¡Pensad en qué os estáis equivocando!”. ¿Qué
hacen en Italia? Mi hijo tiene tres nacionalidades: americana, húngara
e italiana. ¿Por qué se tiene que quedar aqui? Podría irse con el padre.
¿Conoce alguna leyenda sobre usted que todavía le haga reír?
¡Esa historia del caballo! ¡Por Dios! Me lleva persiguiendo desde
hace años. No soy yo la persona que aparece en ese vídeo: es una actriz
francesa que simulaba ser yo. Ø
 Falda tutú de Moschino.

– 153 –
tentación
Cicciolina inspira una moda con tintes a la picardía de los 60
y la ostentación perversa de los 80. El resultado: alta provocación.
Fotografía Laura Marie Cieplik Estilismo Alba Melendo Dirección creativa Kaduri Elyashar

– 154 –
Chaqueta de tela de
felpa de Palomo
Spain, cinturón de
Dsquared2,
bragas de Etam y
medias de Calzedonia.

– 155 –
Abrigo de
Ermanno Scervino.

– 156 –
 Vestido de
tul de Celia
Kritharioti.

– 157 –
Bikini de Zimmerman.

EN LA PÁGINA
SIGUIENTE:
vestido de RVDK.

– 158 –
– 159 –
 Vestido y botas de Fendi.

EN LA PÁGINA SIGUIENTE: body transparente de Gucci y botas de tul bordadas de Celia Kritharioti.

– 160 –
– 161 –
– 162 –
 Top crema de Saint Laurent.

EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Liu Chao y zapatos de Angradema.

– 163 –
Vestido de Kenzo
y zapatos de
Stuart Weitzman.

– 164 –
 Total look de
Moschino.

– 165 –
– 166 –
 Trench en organza de Max Mara.

EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Balmain y zapatos de Elie Saab.

– 167 –
Total look de
Thom Browne.

– 168 –
Vestido de Dior.

– 169 –
– 170 –
 Vestido de Vivetta.

EN LA PÁGINA ANTERIOR: vestido de Attico.

– 171 –
 Top de Azzedine Alaïa.

EN LA PÁGINA SIGUIENTE: mono de Fenty x Puma, corsé de Maya Hansen y zapatos de Cesare Pacciotti.

– 172 –
– 173 –
– 174 –
 Falda de Anne Sofie Madsen
y cinturón de Azzedine Alaïa.

– 175 –
– 176 –
 Vestido y sombrero de Mulberry.

EN LA PÁGINA ANTERIOR: top de Zimmerman y pendientes de Chanel.

– 177 –
– 178 –
Pendientes de Chanel y guantes de la estilista.

EN LA PÁGINA SIGUIENTE: vestido en organza de Gyunel.

PELUQUERÍA DANILO SPACCA MAQUILLAJE CYRIL LAINE ASISTENTE DE ESTILISMO SERGIO ÁLVAREZ MODELO LINNEA RIMBERG (THE FACE MANAGEMENT) CASTING DIRECTOR V&Y PRODUCCIÓN NATALIA TORRES
– 179 –
180
 L’OFFICIEL
Cerveza roja fresca
Malquerida.
FOTO CORTESÍA DE DAMM

CAPÍTULO 04 CATWALK
“Promuevo un estilo de vida saludable”, Kim Kardashian.
 catwalk viaje

/Destino

vietnam
Desde la vida tradicional, dulce y colorida de Hoi an hasta el agitado movimiento de ciudad Ho chi Minh,
seguimos el flujo de los ríos y el ritmo de la historia. Un camino lleno de sorpresas con un encanto sin igual.
texto Laura Daniel-Sainteff Fotografía Aurélien Chauvaud

Vista del skyline de Ciudad Ho Chi Minh.

– 182 –
catwalk Viaje

Amanecer en Hoi An.

– 183 –
 catwalk viaje

Arriba, al otro lado del río en la Ciudad Ho Chi Minh. Abajo, mujer en las calles de Hoi An.

– 184 –
 catwalk Viaje

A pocos kilómetros de Hoi An, My Son, el santuario de templos hindúes abandonados, catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

– 185 –
 catwalk viaje
DEBEMOS estar atentos a los detalles. Incluso desde el aeropuerto de
origen en el que se embarca. Pequeñas cosas con importancia, porque,
entre la multitud de pasajeros, el viaje ya comienza. Una mujer mayor,
en la cola, sonríe. Viste un atuendo tradicional vietnamita: un conjun-
to de seda, blusa y pantalones a juego. Un tipo de pijama de día de
una elegancia desconcertante. Se está preparando para embarcar en el
avión rumbo a Ciudad Ho Chi Minh. A bordo, Vietnam ya está allí, mez-
clado con turistas impacientes. Al llegar, cuando las puertas finalmente
se abren, nos envuelven los cálidos brazos de un aire húmedo y nos
intoxican los olores típicos de Asia. Algunos lo descubren, otros lo reco-
nocen; todos están exaltados. Un segundo vuelo nos espera para llegar
a Da Nang, en la provincia de Quang Nam. A bordo de un taxi donde el
sonido de la radio nos sumerge en otro mundo, dejamos gradualmente
las carreteras que rodean el aeropuerto y vemos llenarse las calles de
linternas de papel. Llegamos a Hoi An.
Hoi An es un viejo puerto mercantil. Su situación geográfica, un paso
obligatorio en la Ruta de la Seda, lo convirtió en un centro neurálgico
desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Con casas de madera a lo largo del
río Thu Bon y mezcla de diferentes nacionalidades –desde franceses
hasta chinos y japoneses–, llegó un momento en el que se ralentizó la
actividad, se promovió en otros lugares y Hoi An se durmió. Desde que
su ciudad antigua fue catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco hace unos años, el pequeño Hoi An parece despertar
nuevamente. Todos quieren empaparse de su ambiente único y atem-
poral, descubrir las calles y las influencias exóticas típicas, los cientos
de artesanos que manejan con la destreza de la ingeniería el arte de la
cerámica, la tejeduría de las palmas o la realización de las linternas de
tela. Hoi An es la víctima de su talento, de su belleza clásica y atemporal.
Los turistas vienen cada vez más y tienes que ser astuto para evitarlos.
a lo largo del agua
En el centro de la ciudad y a lo largo del río se extiende el mercado cen-
tral. Las mujeres que usan sus sombreros tradicionales desempacan, en
un alegre alboroto, pescados de la mañana, especias fragantes, frutas y
verduras desconocidas para nuestros ojos, canastas de mimbre, flores
y huevos frescos. Esta inmersión en un enérgico y estruendoso Hoi An
es perfecta para comenzar el día. A la hora del almuerzo, ya no tienes
hambre porque has probado en el mercado bollos de carne, kebabs a la
parrilla, banh-mi (sándwiches vietnamitas), pasteles de plátano y sopas
de semilla de loto. A pocos kilómetros de distancia, la aldea de cerámica
de Thanh Ha parece estar durmiendo. Detrás de cada muro de piedra
y madera, las familias dominan a la perfección las antiguas técnicas de
alfarería. Pasamos por una puerta, una niña está sentada en el suelo,
una pierna hace girar una base de madera sobre la cual se coloca una
pila de tierra. En unos pocos minutos y después del movimiento repe-
tido de su pie contra la base, tiene en sus manos teñidas con arcilla un
jarrón. Los turistas se han ido a almorzar, el tiempo se ha parado y en las
paredes se exponen docenas de creaciones: platos, tazas, cuencos...
Nos pregunta si queremos que adorne el jarrón o que escriba algo sobre
él, pero preferimos dejarlo así. Ella nos mira con dudas y nos muestra
objetos recién sacados del horno, puros y hermosos.
Por la tarde, un paseo por el río es esencial: es necesario embarcarse
en los típicos botes redondos, los ‘barcos cesta’, pequeñas embarca-
ciones tejidas que flotan y se balancean entre las imponentes palmeras.
– 186 –
Nos encontramos con los pescadores y soñamos frente a los arrozales.
El sol se pone, las linternas se iluminan. A lo largo del agua, las calles
cobran vida. Cenamos en pequeñas sillas de plástico en Miss Ly, puesto
tradicional donde cualquier plato de la carta es una apuesta segura. El
camino de regreso al hotel está sublimado por linternas que descansan
en los árboles. El resort Anantara Hoi An corre tranquilamente a lo largo
del río. Antes de salir de Hoi An, de sus luces, su mercado, su puente y
su cerámica, visitamos, a pocos kilómetros de allí, la zona de My Son,
un conjunto de templos hindúes abandonados, también patrimonio
mundial de la Unesco. Allí, la naturaleza no ha recuperado totalmente
sus derechos sobre las piedras y el pasado mítico emerge bajo el musgo
y las hojas.
No hay noche
El avión nos está esperando para llegar a Ciudad Ho Chi Minh. La lan-
guidez no existe, el tiempo se escapa. En el borde del río Saigón, la
megalópolis megamoderna y la antigua ciudad colonial se sintetizan por
su unión de pasado y presente. Ciudad Ho Chi Minh es un matrimonio
ruidoso y feliz que observa su flujo interminable de vendedores ambu-
lantes, ciclomotores, caminantes, autobuses y bicicletas. Sin silencio,
motores, música y voces. No hay noche, las luces caleidoscópicas son
las responsables de reemplazar el sol en la noche. Los techos de los
edificios cobran vida e invitan al espectáculo de una ciudad que se re-
tuerce. La urbe es cautivadora por su contraste: arquitectura moderna y
abundancia ornamental tradicional.
Caminando por el barrio antiguo pudimos ver cómo se exhiben cerá-
mica, joyas, fotos en blanco y negro, mapas antiguos, cámaras y obje-
tos decorativos. También descubrimos el mercado Ben Thanh, el centro
neurálgico de la ciudad con un tráfico impresionante. Para relajarse en-
tre las visitas, no se pueden perder estas dos direcciones: el restaurante
Pizza 4P, que está en una casa centenaria de tres plantas, donde se
puede degustar la mejor pizza (recomendamos la pizza a las flores), y
el Cuc Gach Quan Cafe, donde sirven deliciosos platos tradicionales
en una encantadora decoración. Para una experiencia extraordinaria,
reservamos en el hotel Des Arts, donde la piscina en la azotea y la pa-
sarela de cristal sobre el vacío continúan impresionando. La ciudad está
constantemente agitada, y para alejarse del ruido es suficiente subir a
una canoa y mirar tranquilamente cómo se alejan los edificios. A menos
de una hora de distancia, el hotel An Lam Saigon River es un paréntesis
de lujo que flota en el río.
El fin está cerca, hay más espacio en la cámara y la maleta rebosante
de linternas de tela, muchos recuerdos, cestería, las fotos en blanco y
negro y un pijama de seda revivirá en Occidente las emociones más
dulces de Vietnam. Ø
el dato...
En 2017, más de trece millones de turistas extranjeros
viajaron a Vietnam, uno de los destinos preferidos de Oriente.
La mezcla de modernidad y tradición es la clave.
catwalk Viaje

La calma de Hoi An.

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NEWS CATWALK
MAYO 2018

Da un paso más hacia el verano y sal a disfrutar del buen tiempo que ya llega con las últimas tendencias lifestyle que te proponemos.

Por Marta Romero

/Restaurante
RINCÓN
BOTÁNICO

EN pleno centro de la
capital y ubicado en el
exclusivo hotel VP Plaza
España Design, el grupo
Larrumba se suma a esa
tendencia creciente de
apostar por abrir un res-
taurante de diseño dentro
de un espacio hotelero.
Así, llega Botania a Ma-
drid. Con una cocina de
mercado de platos sen-
cillos protagonizada por
los productos de tem-
porada -entre los que
destacan su menestra de
verduras o sus pescados
a la brasa–, su gran pa-
tio nos envuelve con una
decoración que evoca la
versión más selvática de
la naturaleza. Cierto ro-
manticismo que nos ale-
ja del ruido de la ciudad
para darnos un respiro y
Deja hueco para el
recorrer el mundo a
FOTOS d.r.

postre y pide, sin duda, través de una carta

su jugosa torrija.
que siempre suma
botaniamadrid.com alguna novedad.

– 188 –
 caTwalk gastro

/Pastelería
JOYAS EN
FORMATO DULCE

LA repostería más fina ha

sido siempre cosa del país
galo. Hasta ahora. Le Bec-
Fin, la nueva confitería del
barrio de Salamanca, en
Madrid, es toda una exposi-
ción de auténticas obras de
arte que reinventan el rece-
tario dulce francés. La chef
Mercedes Liñero demuestra
el savoir faire que ha he-
rededado de su familia de
obradores con un exquisito
tiramisú y unos bombones
de praliné que da pena co-
merse. Pequeños bocados
Suma a tu pedido su de vanguardia que
Specialty Coffee para llevar.
no sacrifican ni el
lebecfinmadrid.com sabor ni la estética.

/Bodega
UNA ESCAPADA DIFERENTE

LOS fines de semana, con el buen tiempo, empiezan a planearse de

una forma diferente. Pocos son los que quieren quedarse en la ciu-
dad. Perderse en plena naturaleza y, además, aprender algo nuevo
puede ser el plan perfecto para desconectar y regresar como nuevo.
La historia del vino ha encontrado su mejor embajadora en las bo-
degas de Marqués de Murrieta que, desde 1852, llevan trabajando
sus cinco variedades de vino en las tierras de Logroño. Visitarlas es
un auténtico placer en el que disfrutar de sus 300 hectáreas al aire
libre, de la visita al castillo Ygay, que data del siglo XIX, y Esta finca fue la primera
de su alta gastronomía, en la que su chef, Mariano Pas- bodega de La Rioja.
cual, marida todos sus caldos con D.O. Rioja. marquesdemurrieta.com

/Restaurantes
DESDE ORIENTE

LA cultura asiática llega con fuerza a la

capital y se ha decidido a entrar en todos
tus platos. Kamikaze es un controvertido
local con guiños al mundo del manga y el
anime, muy cosmopolita, que te hará creer
que te has perdido en una taberna japone-
sa en la que experimentar la vida local de
Osaka. Misska, en plena calle Preciados,
es la última propuesta del taiwanés Pedro
Prueba su selección de Lee que nos trae el sabor de Su cocina se basa en
cervezas orientales.
los puestos callejeros con sus el ‘umami’ que siginifca
‘sabroso’.
misska.es baos o su dimsum.
kamikazemadrid.com

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 CATWALK NEWS

/Cóctel
EQUILIBRIO PRIMAVERAL

LA primavera es sinónimo de terraza, y una terraza sinónimo de un buen cóctel. Si eres de las que
también piensan así, es el momento de ir viendo cuál será tu mezcla estrella esta temporada. Lo
último pasa por escoger un producto de calidad y acompañarlo de ingredientes naturales. Y eso es
La sala Cubanismo de El
lo que hace Cancha, la última propuesta de Havana Club 7, en la que se reinventa uno de
Paracaidista, en Madrid, será los rones más icónicos de la casa cubana con el dulzor de la miel y el frescor de la lima.
el mejor lugar para degustarlo.
Un equilibrado trago que nos remonta a 1868, cuando la lucha por la liberación de su isla
havana-club.com necesitaba de un momento de suave equilibrio.

– 190 –
 catwalk NEWS

/Exposición
GEOMETRÍA
ARTÍSTICA

EL madrileño Carlos Mon-

toya repasa todo el traba-
jo realizado en los últimos
diez años a través de una
intensa reflexión e investi-
gación plástica en la que
los dibujos geométricos
son el hilo conductor de
una muestra repleta de co-
lor. Sobre poligonal se pre-
senta en la galería Gaudí
de Madrid, con el objetivo
de despertar la curiosidad
La exposición
artística del es-
estará abierta del pectador a través
10 al 21 de mayo.
de unas obras que
galeriagaudi.net son pura fuerza.

/Decoración
CERÁMICA AL PESO

DOS son los conceptos que Toni Torrecillas y José

Barrio recuperan en su pequeña tienda del barrio de
La Latina en Madrid. El primero, poner la cerámica
como protagonista para casa y, el segun- Sus bonitas piezas se
do, su venta al peso. Un proyecto al que dividen en tres grupos de
precios.
llamaron La Oficial y que homenajea un
oficio que, lejos de perderse, se reinventa. laoficialceramica.com

/Decoración
MUEBLES QUE SON JOYAS

CUANDO el diseño se encuentra con la artesanía y se hace

bien, el resultado es una auténtica obra de arte. Y eso es lo
Se trata de una técnica
que ocurre con las piezas de Objet Particu-
aprendida de los maestros lier, un taller artesanal asturiano donde se re-
artesanos franceses.
cupera la marquetería de galuchat para llenar
objetparticulier.com tu casa de estampados a todo color.

– 191 –
 catwalk news

/Hotel
MINIMALISMO URBANO

EL sitio perfecto para tener toda la ciudad a mano se llama

INNSIDE New York Nomad by Meliá. Y no, no cualquier ciu-
dad: Manhattan. Situado en pleno barrio de Chelsea, su facha-
da acristalada intenta pasar desapercibida entre tanto edificio
de ladrillo, tratando de esconderse a la sombra del imponente
Empire State Building, que le queda a pocas calles. Su terraza
dispone de una tradicional brasserie, que quiere reinventar el
concepto de la cocina tradicional americana con platos únicos
y tardes de música en directo de Dj, que lo mantiene como uno
de los place to be de la Gran Manzana. Aunque si lo que quie-
res es recluirte, relajarte y descansar, puedes reservar una de
sus suites con terraza privada y disfrutar de su gimna- No te pierdas la hora del
sio con vistas para dejar la mente en blanco en alguna aperitivo en su terraza.
de sus clases de yoga. melia.com

– 192 –
 catwalk news

/Hotel
UN MEDITERRÁNEO DE LUJO

Esconderse en la isla pitiusa no es misión imposible. Llegar a bordo de un yate con acceso directo
(y privado) a sus playas, para disfrutar de la brisa mediterránea, es un sueño hecho realidad gracias
Una experiencia gastronómica
al hotel ME Ibiza. Una playa de la que disfrutar gracias a su intenso calendario de ac-
FOtOS d.r.

en Radio Me Ibiza Rooftop tividades (como el Antigravity Yoga) y una oferta gastronómica en la que rendirse a la
Bar & Ángel León.
innovación. Su piscina vip tipo infinity, su decoración minimalista y su nuevo spa, en
melia.com/es colaboración con la firma francesa Codage Paris, coronan una experiencia única.

– 193 –
 catwalk NEWS

/Exposición
CONCIENCIA VERDE

UNO de los objetivos del siglo XXI es hacer del mundo un lugar más verde. Y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de
Madrid ha querido unirse con su colección permanente, no porque este sea un color recurrente en sus obras, sino porque
El recorrido ha sido
entiende la ecología como un reto social. Por eso, con Arte y sostenibilidad. Algunos retos sociales desde la Colección
FOtOS d.r.

posible gracias a la Thyssen-Bornemisza, varias de sus pinturas más representativas sirven de excusa para generar una empatía con el
colaboración de Acciona.
medioambiente. El recorrido se ha diseñado para fomentar ese pensamiento sostenible con una pequeña selección
museothyssen.org basada en la experiencia estética del museo a través de su historia.

– 194 –
 catwalk news

/Decoración
VINTAGE
COLECCIONABLE

ASÍ define Junko Mizuno la nueva

colección Art Event 2018 de IKEA.
El artista japonés es uno de los ocho
invitados por la multinacional sueca
para crear ese arte que puedes po-
ner en cualquier parte de tu casa.
Porque, sin duda, es arte. Pero a un
precio asequible y con un diseño fun-
cional que nace de su fábrica en Ma-
leras para que puedas jugar y crear
un hogar único. Bajo el lema #Siem-
preAlgoNuevo, sus art toys (como
ellos llaman a sus alegres figuras)
reviven aquellas técnicas ancestrales
Los artistas representan del vidrio trabajado a mano
la geografía mundial.
y las actualizan de la forma
ikea.com/es más divertida.
FOtOS d.r.

– 195 –
 CATWALK NEWS

/Exposición

LA CHINA
ARTÍSTICA
El Museo Guggenheim inaugura un recorrido de
veinte años para entender, a través del arte, los
cambios políticos y sociales del país asiático.

MIENTRAS 1989 marcaba el final de la Guerra Fría en Europa, en Pekín

tenía lugar uno de los episodios sociales más trascendentales de su
historia reciente: la represión de Tiananmén, con miles de estudiantes
e intelectuales pidiendo profundas reformas en un sistema político ar-
caico. Dos momentos significativos que convergen, veinte años des-
pués, en una crisis financiera mundial y en el posicionamiento de Chi-
na como uno de las grandes protagonistas de la escena económica
actual. El Museo Guggenheim Bilbao nos invita a emprender un viaje
de dos décadas por Oriente para entender el imparable avance que
ha tenido (y tiene) el gigante asiático. Con su exposición Arte y China
después de 1989: el teatro del mundo, nos adentramos en el arte con-
temporáneo más experimental para descubrir su creatividad y enten-
der el papel que este país juega en la cultura global. La muestra analiza
las prácticas conceptuales de dos generaciones de artistas y su papel
como observadores críticos de su país como potencia internacional.
Desde la pintura, la fotografía y el videoarte hasta una programación
de cine documental realizada por Ai Weiwei y su equipo, que nos dejan
ver cómo China no para de crecer. Ø

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 La muestra estará abierta desde el 11 de
mayo hasta el 23 de septiembre de este año.

guggenheim-bilbao.eus

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 /Destino

MONGOLIA
Desde los rascacielos de Ulán Bator hasta las yurtas de la estepa, fuimos a conocer a la última gran generación de pastores nómadas.
Este es el relato de un fantástico viaje a la tierra del lobo azul.
Por Jeanne Propeck Fotografía Jonathan Frantini

– 198 –
catwalk viaje

Vista de Ulán Bator desde el hotel Shangri-La.

– 199 –
 catwalk viaje

Escritura cirílica, heredada de la ocupación soviética.

– 200 –
 catwalk viaje

En el templo de Erdene Zuu en Karakórum.

– 201 –
 catwalk viaje
LA estepa entra por el ojo de buey. Un poco marrón, áspera, seca. La
primavera todavía no ha reventado su insolencia verde. Uno se pregunta
por qué el avión se mueve tanto por encima de un paisaje tan silencio-
so. Poco a poco salen vallas, cuarteles con techos de colores. Y luego,
de repente, Ulán Bator. Aeropuerto Gengis Kan. Este hombre milenario,
inmenso, arquetípico, como lo ha llamado el Washington Post, abre las
puertas de su territorio. Temuyín fue llamado de niño. Luego se dijo que
su país nació de la unión de un lobo azul y una cierva leonada. Pero el
guerrero nómada, el carismático fundador de la moderna Mongolia, pre-
fería la conquista a los cuentos de hadas. Hizo temblar Asia Central y la
Europa medieval y fundó un imperio que, en su apogeo, fue de Corea al
Danubio. Luego la rueda giró. Los contornos de Mongolia se movieron,
pasaron alternativamente bajo el pulgar del chino Ming, el manchú Qing
o el Ejército Rojo ruso. Finalmente, en la década de 1990, después de la
desintegración de la URSS, los mongoles volvieron a sus raíces ances-
trales. Los ídolos soviéticos se desacreditaron y Gengis Kan recuperó su
lugar en el altar nacional.
Llegamos a lo grande, entonces. Inmensidad de un gran país, atra-
pados entre dos gigantes como Rusia y China, donde la densidad de
población es la más baja del mundo, donde viven los últimos grandes
pastores nómadas. La llegada a Ulán Bator es sorprendente. La ciu-
dad es un torbellino de vapor, bocinas, polvo, congestión a todas horas.
Un caos urbano cuando el brutalismo soviético coexiste con hermo-
sos templos budistas que sobrevivieron a las purgas estalinistas de los
años 30, las centrales térmicas activas y los nuevos centros comercia-
les que atestiguan el boom del país. El impresionante Shangri-La, con
vistas a la ciudad y las montañas circundantes que se extienden hacia
el norte, contrasta con los distritos ger, barrios pobres con caminos de
tierra donde se asfixian cada invierno miles de familias atrapadas en
los gases tóxicos de sus estufas de carbón, haciendo de Ulán Bator
una de las ciudades más contaminadas del mundo. Estos barrios están
poblados por antiguos nómadas expulsados de la estepa por inviernos
especialmente duros que pueden llegar a diezmar rebaños enteros.
Océano verde
Después de una bendición matutina en la gran yurta del monasterio bu-
dista de Gandan, dejamos Ulán Bator en dirección a Jangai, a unos 250
kilómetros. Una vez fuera de los suburbios y más allá de los enormes
cementerios que cubren la montaña, la carretera de asfalto corre como
una cinta. Hay poca transición entre la ciudad y el campo. Se sumerge
rápidamente en la estepa, montañosa, árida, se despliega constante-
mente dejando aparecer otras áreas, otros relieves, incluso más gran-
des. Aparecen los primeros rebaños, pastando una vegetación pobre y
escasa. Los camiones con toldos zigzaguean entre los baches y levan-
tan detrás de ellos una larga nube de polvo. A veces, una yurta, solo a
millas de distancia, nos dice humildemente que algún hombre está allí.
Después de cuatro horas de carretera monótona, el conductor gira
repentinamente hacia la izquierda como si saltara por la ventana. El 4x4
se balancea, se agita, rebota, sigue recto sin saber en qué dirección
sigue. Y luego aparece el campamento de yurtas Sweet Gobi, como un
espejismo. Un rosario blanco colocado sobre una alfombra de hierba
con flores silvestres, rodeado por las dunas de arena de Elsen Tasar-
khai. En la distancia, destacan las montañas púrpuras de Khogno Khan.
Nuestro primer campamento base en el centro de Mongolia es como un
oasis en el desierto. Millas sin cruzarnos un alma viviente y de repente
– 202 –
alguien te da una pequeña toalla perfumada y un tazón de leche. Veinte
yurtas inmaculadas se erigen allí, en un paisaje sin límites. Los derviches
y la tentación incontrolable de dar vueltas a 360 grados. Calma total con
una ligera brisa de calor suave. En el horizonte, una bandada avanza.
Esta escena podría tener quizás mil años.
Microcosmos
La instalación debajo de la yurta es a la vez cómoda y espartana. Es
la respuesta correcta a las aspiraciones del alma y a las necesidades
del cuerpo. Esto se confirma por la tarde cuando visitamos al señor
Khuyagaa, instalado no muy lejos de allí. Él es un pastor y tiene una
manada de dos mil cabezas de cuatro bocas (cabras, ovejas, caballos
y vacas; el quinto hocico es el camello). Su esposa y una de sus hijas
nos reciben primero. Descubrimos cómo se organiza la verdadera vida
familiar en estos veinticinco metros cuadrados. Cuatro puntos cardina-
les funcionales y una calefacción central. En general, la puerta al sur,
los invitados al norte, al oeste papá, y mamá al este. Como decoración,
algunas alfombras, fotos de la familia y el dalái lama, medallas y trofeos
ganados durante Naadam (la celebración anual en que se practican los
tres deportes de hombres: las carreras de caballos, la lucha y el tiro con
arco), pero también tienen teléfono y televisión. Junto a la estufa hay
una cesta de troncos secos y estiércol. En la mesa central, un plato con
sándwiches, yogur caliente, té, dulces y galletas. Cuando atraviesa la
puerta de la yurta, el señor Khuyagaa debe doblarse al menos la mitad.
Su esposa, sentada en la cama, vela por el sueño de su nieto. El perio-
do de peinar cabras ha terminado. El Sr. Khuyagaa parece satisfecho.
Pronto, la familia doblará la yurta y se mudará a otra parte.
Volviendo al campamento Sweet Gobi, las estrellas invitan a escu-
char los sonidos de los cantos difónicos, el morin juur, la cítara y la flau-
ta. Cuando la fría tarde nos hace regresar a la yurta, la estufa se encien-
de y cuatro pequeñas toallas hirviendo perfumadas con aceite esencial
de pino nos están esperando en la cómoda. Aquí, el lujo es ecológico
y frugal. Sin agua corriente o electricidad, por supuesto. A la mañana
siguiente, bajo un cielo azul inmóvil, salimos a conocer a otros nómadas.
Nuestra caravana de caballos y camellos nos conduce a través de du-
nas y pastos a un río claro donde beben bajo el mar cabras y ovejas. De
vez en cuando, un punto blanquecino en la hierba atrae la atención: un
cráneo, costillas, un cadáver de animal entero... Durante mucho tiempo,
los nómadas han hecho lo mismo con los seres humanos. Sin entierro,
los muertos simplemente se dejaron en el suelo, regresaron a la estepa,
como un retorno justo de las cosas. A pocos kilómetros de distancia,
en los flancos de Khogno Khan, se encuentra el pequeño monasterio
de Hambiin Hiid, habitado en verano por algunos monjes. La señora
Altaa, que vive al lado, abre las puertas al lugar sagrado reconstruido en
la década de 1990, cuando se restauró la libertad religiosa. El budismo,
importado del Tíbet en el siglo XVI, es la religión mayoritaria en Mongo-
lia. Se ha prohibido adorar durante dos generaciones, pero los templos
que todavía se mantienen en pie atraen de nuevo a la población. Ø
El Dato...
La Unesco está muy comprometida con la preservación de la
tradición de las técnicas artesanas ancestrales del tratamiento
de la lana para la realización del fieltro y de los tejidos.
 catwalk viaje

Trilla de lana cruda, el primer paso en la fabricación de fieltro.

– 203 –
 catwalk news

/Arte
CONOCER A LOS MAESTROS

EL mejor plan de este verano es descubrir una ciudad a través de su arte. Y si, además, ese lugar atesora cerca
de 250 años en los que estuvo a la vanguardia cultural de Europa, ya tienes la excusa perfecta para escaparte.
Flandes te propone perderte en sus calles con unos guías de excepción, entre los que destacan tres: Rubens,
Brueghel y Van Eyck, maestros flamencos que te desvelan sus lugares favoritos, dónde vivieron y dónde se
inspiraron para crear una enorme colección de pinturas que ahora se reparten por los museos de todo el mun-
do y que sirven de punto de partida para unos artistas contemporáneos que han encontrado en esta región
FOtOS HISTORIUM

No te pierdas a partir de junio

su festival ‘Amberes Barroco
2018. Rubens inspira’.
maestrosflamencos.com
el mejor lugar para desarrollar todo su trabajo. Con un calendario de actividades que va desde
2018 hasta 2020, esta histórica región del Viejo Continente te invita a conocer su gastronomía a
través de Baco, el dios del vino que con tanta devoción pintó Rubens, o las últimas tendencias
artísticas de la mano de su mejor alumno, Anton van Dyck.

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FINANCIACIÓN
HASTA
2018

MESES
 CATWALK COCHE

/Motor

filosofía
sueca
El SUV más vanguardista es todo un homenaje a
las tendencias que llegan del norte de Europa.
VOLVO ha querido recoger la filosofía escandinava para crear su
SUV más moderno. Esa en la que el medio ambiente se convierte en
el punto de partida de un estilo de vida en el que todo tiene la misma
importancia: desde la luz que vertebra y resalta todo su interior, hasta
las tendencias que marcan el ritmo de las nuevas generaciones o las
calles de la ciudad por las que este Nuevo Volvo XC40 va a moverse
y que, sin duda, hay que cuidar y respetar. Inspirado en el cine de
ciencia ficción, el equipo de diseño ha querido poner énfasis en el
propio ser humano, pues es para él para quien nace este elegante
SUV que quiere ser todo un homenaje a la cultura sueca. Esa que
aprovecha todos los recursos a su alcance y que encuentra en cada
POR MARTA ROMERO

rincón de este modelo una utilidad. Esa que es moda, arquitectura o

gastronomía y que nace, por supuesto, al aire libre. Ø

A través de su app integrada se conecta, directamente, a todo tu entorno digital.

volvocars.es

– 206 –
CATWALK COCHE

– 207 –
 Q&A

Ella es la cabeza de un equipo multidisciplinar que decidió lanzar al mercado la primera mixer premium de
Coca-Cola. Con más de cuarenta matices aromáticos, quiere seguir sumando sabor a tus cócteles.

CRISTINA SAURA
UN año y medio en Coca-Cola no es poca cosa. Y cumplirlo siendo
la responsable del lanzamiento de su primera mixer, toda una
aventura que aún no ha acabado. Royal Bliss llegó en febrero de 2017
y, desde entonces, ha buscado posicionarse como ese partner perfecto
para tu cóctel. La culpable se llama Cristina Saura e insiste, como su
Brand Manager, en que este producto es el más versátil del mercado.

¿Cómo nace una marca dentro de un gigante como Coca-Cola?

Nace de esa intención que tenía la propia empresa de lanzar una marca
pensada por y para el consumidor español, dentro de una categoría tan
dinámica como es la de bebidas mixers.
¿Y por qué una mixer?
Porque se trata de un mercado en plena expansión, en el que veíamos
una clara oportunidad de ofrecer un producto premium con un
posicionamiento centrado en la complejidad de sus propias fórmulas.
En un mercado tan saturado, ¿cómo os diferenciáis de la competencia?
Precisamente por esa complejidad. Royal Bliss cuenta con más de
cuarenta matices y unas notas de cata muy elaboradas que hacen que la
experiencia final sea siempre agradable.
¿Dónde se queda la esencia de Coca-Cola dentro de todo esto?
En esa necesidad de complicarnos la vida, porque siendo complicados,
es como conseguimos lo extraordinario; tanto por sus fórmulas –con un
mixer aromático sin quinina–, como por sus sabores. Somos Coca-Cola,
porque queremos evolucionar para estar siempre a la vanguardia.
¿Por qué un perfumista (Bernabé Fillion) como embajador?
Creemos que es perfecto. El gusto y el olfato van siempre unidos, y él era
el complemento ideal para seguir saliéndonos de nuestra zona de confort.
Al final, lo que hemos creado es un aroma comestible.
¿Y por qué una alianza con Mercedes Benz Fashion Week Madrid?
Porque la alta coctelería solo puede unirse a la alta costura que se hace en
España.
¿Es el gin-tonic, además del trago de moda, la pareja perfecta para Royal
Bliss?
Sí, sin duda. Aunque es una gama muy versátil que funciona con todos
los espirituosos, hoy en día es la ginebra la que está en pleno crecimiento
y, con ella, el cóctel es perfecto.
¿En qué consiste su trabajo para Royal Bliss?
Desarrollo la estrategia de comunicación, además de todo el
posicionamiento de la marca, lo que llamamos ‘hoja de ruta’, que tiene
que ir cumpliéndose por todos los equipos implicados. Mi papel es un
poco el de un director de orquesta que trabaja para que todo ocurra.
Usted ha estado desde el principio. ¿Es una especie de logro profesional y
personal?
Es, en realidad, el resultado de un equipo enorme y de dos años de
trabajo. Además de ese equipo multidisciplinar, tenemos a The Crew, un
consejo de sabios con diez de los mejores bartenders de España, que nos
foto daniel de jorge

asesoran y nos ayudan.

Desvélenos entonces el mejor lugar para saborearlo.
No podría quedarme solo con uno. Royal Bliss se vende en hostelería y el
panorama en nuestro país es enorme. Tengo el corazón dividido.

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 FOTO CON HISTORIA

Vote for freedom!

FOTO getty images

Francesco Rutelli e Ilona Staller en plena campaña electoral del Partido Radical. Corría el año 1987, el mismo en el que la porn star
comenzó su carrera en la política. Su andadura en el Parlamento duró hasta 1992.

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