UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

I N F O R M E: VISITA TECNICA

NOMBRE: VILCHEZ MOLINA MARIA DEL PILAR

MATERIA: BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
TURNO: MARTES (14:00 – 15:40)
FECHA: 29 DE MAYO DEL 2018

TEMA: INDUSTRIA TEXTIL

JUSTIFICACION: El presente informe se enfoca en realizar un análisis detallado acerca de
la visita realizada a Incalpaca.
OBJETIVO: Conocer que procesos realizan para la elaboración de sus productos.
MARCO TEORICO:

INCALPACA TPX
La empresa Incalpaca es una de las mejores empresas en producción textil. Hace años de toda su
producción era el 30% era para la venta hacia el extranjero y el 70% era para la venta nacional
pero actualmente es el 50% para el extranjero y 50% nacional lo que nos indica que ha aumentado
la preferencia en los productos textiles del país Peruano. Entre los proveedores de Incalpaca son:
Incatops, Michell y Compañía. La empresa Michell junto con Incatops provee a Incalpaca pero a
precios poco más altos ya que son de competencia en industria textil.

SEDE CENTRAL Dirección: Calle Condor 100, Tahuaycani - Arequipa – Perú

La empresa Incalpaca nació en 1996 cuando el GRUPO INCA decidió incursionar en la elaboración
de telas de Alpaca y prendas de tejido de punto en general.
VISION: Vestir al mundo con lo nuestro.
MISION: Somos un equipo socialmente responsable, especializado en transformar las fibras
nobles de los andes, que con creatividad y calidad reconocidas abrigamos a nuestros clientes.

PROCESO Y TECNOLOGÍA DEL TEJIDO

(INCALPACA TPX)
El proceso de producción de los tejidos, puede dividirse en dos sectores:
 Tejido de Punto.
 Tejido Plano.

La primera etapa en la fabricación de textiles implica la producción de la materia prima,

ya sea el cultivo de algodón, lino u otras plantas, la cría de ovejas o gusanos de seda, o la
producción química de fibras; a continuación, la fibra se hila y posteriormente se usa el
hilo para tejer las telas. Después del teñido y el acabado, el material puede suministrarse
directamente a un fabricante de productos textiles o a un minorista que lo vende a
particulares que confeccionan prendas de vestir o ropa de casa.

ETAPAS DEL PROCESO DE TEJIDO DE PUNTO

La fibra de algodón, el vellón de las ovejas o el lino deben ser procesados antes de hilarlos.
El algodón en bruto se procesa con la desmotadora, que elimina las semillas y otras
impurezas, antes de ser transportado en balas a la hilatura. Para obtener a partir del lino
una fibra susceptible de ser hilada se utilizan diversas operaciones mecánicas y químicas.
La lana debe ser clasificada y lavada antes de su hilado. La seda se desenrolla de los
capullos después de ablandar la goma natural en agua caliente, lo que permite una
separación fácil sin romper las finas fibras. Los filamentos continuos se agrupan y se
tuercen para formar hilos de varias hebras; los filamentos rotos y el material de desecho
se hilan de forma similar a la empleada para las fibras de algodón, lana o lino.

Las fibras sintéticas se suministran en forma de filamentos o de fibras cortas; la fibra de

filamento continuo se convierte en hilo igual que la seda. Las fibras sintéticas cortas se
procesan antes del hilado de forma similar al algodón crudo o la lana.

PROCESADO DE LA FIBRA
Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente
urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que
los de la trama van en dirección transversal. La urdimbre está enrollada en enormes
bobinas llamadas enjulios o enjullos, situadas a los pies del telar, y se enhebra en el telar
formando una serie de hilos paralelos. La trama se suministra por los lados del telar desde
unas bobinas que se cambian automática o manualmente cuando se acaba el hilo. La
lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a través del telar, entrelazándolos
perpendicularmente con la urdimbre. Modificando el número de hilos de la urdimbre y
alterando la secuencia con la que se levantan o se bajan se logran diferentes dibujos y
texturas. Durante el tejido, una capa protectora provisional conocida como imprimación
protege los hilos de la urdimbre para evitar que se dañen.
TEJIDO
Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez
tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y,
por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo). Los hilos
sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en
la solución de hilado antes de extruir los filamentos a través de las boquillas de hilatura
(tinte en masa o solución).

El principal método para estampar dibujos en textiles es el huecograbado mediante

rodillos; en este proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre (un rodillo para cada
color) y se llenan las depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuación
se pasa la tela por los rodillos. Otro proceso de estampado es la impresión en relieve; en
este caso, el dibujo está elevado sobre la superficie del rodillo y las partes altas se cubren
con tinta.

El estampado con retícula se realiza trazando el dibujo en una retícula plana o cilíndrica
que sirve como plantilla, la cual se coloca sobre el tejido y se aplica el tinte haciéndolo
pasar por las aberturas de la plantilla. El estampado manual con retícula está siendo
sustituido por máquinas automáticas.

TEÑIDO Y ESTAMPADO

OTROS PROCESOS DE ACABADO

Además del teñido y el estampado, la tela recibe otros acabados para mejorar su aspecto
y cualidades, como por ejemplo tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en
textiles como el algodón, el lino o el rayón hilado, que no tienen la elasticidad de la lana
o la seda. Los últimos avances en cuanto a acabados resistentes a las arrugas son los de
planchado duradero o planchado permanente; además de lograr resistencia a las arrugas,
estos acabados proporcionan pliegues permanentes. Mediante diversos tratamientos
químicos también es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la
suciedad. Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o
contra los daños provocados por el moho, las polillas o el fuego.

PRODUCTOS DE TEJIDO DE PUNTO

 Chompas
 Sacos
 Sacones
 Chalecos
 Chalinas

INCALPACA: PROCESO DE TEJIDO DE PUNTO

El tipo de producción que se realiza es por pedido no siendo política de la empresa
trabajar para stock.
El proceso de producción en forma general es el mismo para todos los tipos de prenda
que se fabrican, siendo estas operaciones: diseño, tejido, lavado, vaporizado, corte,
confección, acabado, acabado final, control técnico y embalaje.
Consiste en establecer las especificaciones del producto en lo referente a medidas, tallas,
combinaciones de colores, detalles de la prenda, estilos. Todas esas referencias quedan
plasmadas en una hoja de diseño, en la cual vienen las especificaciones técnicas del
tejido. Una copia de esta es repartida en todas las secciones.

DISEÑO
El tejido se divide en tres secciones:
 Tejido manual. Aquí se encuentra cada operario con su máquina de coser, las que
se clasifican por el tipo de aguja, habiendo desde galga 1.5 hasta galga 12. En esta
área se realizan tejidos rectos trabajados en modelos. A cada operario se le da un
molde y estos los fabrican de acuerdo a las medidas. En esta área solo se trabajan
las partes delanteras, traseras y las mangas de las prendas.

 Tejido semi-industrial. En esta área trabajan 24 máquinas Passap, habiendo un

operario por varias máquinas. También cuentan con una máquina japonesa
circular que teje puntos en Links y Jersey. En esta sección se hacen los accesorios
como el cuello, las pretinas y las bandas.

 Tejido industrial. Se realiza mediante máquinas japonesas Shima, que trabajan

con disquetes en los que se ha especificado el diseño en computadora. Hay 1
operario por cada 5 máquinas, que son de galgas 7, 8, 10 y 12. De igual manera,
se producen las partes delanteras, traseras y las mangas de medida específica de
acuerdo al pedido.

TEJIDO
En esta área se encuentran ubicadas varias mesas y operadoras encargadas de la
recepción de paneles, es decir, de juntar las partes delanteras y traseras, las mangas y los
accesorios en grupos de acuerdo al color, talla, medida para luego pasar a la operación
de lavado.

RECEPCIÓN
En esta operación se lavan los paneles mediante máquinas Bowe y Lavenda, dependiendo
de la materia prima. El lavado se hace en agua o en seco empleando vapor entre 250º C
y 500º C.

LAVADO
Consiste en la fijación del tejido, color y en el estiramiento de las prendas a fin de lograr
las medidas de la hoja de diseño. Se lleva a cabo antes de confeccionar la prenda así como
luego de ser confeccionada. Se utilizan temperaturas aproximadas a 500º C.

VAPORIZADO

ACABADO
Incluye 5 sub operaciones, que son: remallado y acabado de hilos, planchado, pegado de
botones, etiquetado y embolsado.
 TEJIDO DE PLANO

El tejido plano está conformado por dos tipos de hilado en su estructura: Hilado que va
longitudinalmente a la tela que se denomina hilado de urdimbre, el otro hilado es el que
va transversalmente a la longitud, o sea a lo ancho de la tela, denominándose Hilado de
trama. Este proceso consta de las siguientes actividades:
Se colocan los conos de hilado respectivos en el castillo de la urdidora según el orden que
indique la disposición técnica del artículo a urdir.

MONTAJE DEL CASTILLO DE LA URDIDORA

Consiste en obtener a partir de varios grupos de hilos la urdimbre. Dichos hilos son jalados
a través de un peine del castillo de la urdidora, enrollando uno por uno todos los grupos
de hilos denominados portadas en el tambor de la urdidora, en el que se producen de 12
– 14 piezas.

Estas operaciones se llevan a cabo en la máquina denominada urdidora. Una vez

obtenidos los hilos longitudinales, estos son enrollados en carretes, los cuales serán
transportados a los telares.

URDIDO
La urdimbre hecha es enrollada en el rollo plegador. Este procedimiento se lleva a cabo
en el saca-rollos de la urdidora.

SECADO DEL ROLLO

Los hilos de la urdimbre luego son pasados por los lizos según la disposición técnica del
artículo a fabricar. Esta operación se lleva a cabo en el banco de pasado.

PASADO A LIZOS
Los marcos de lizos y el rollo de la urdimbre pasada con montados en el telar respectivo.

MONTAJE DE LIZADAS
Para el funcionamiento del telar se tiene que preparar el mismo, calibrando el
movimiento de pinza y lizada según el artículo a tejer.

CALIBRADO DEL TELAR

Es el entrecruzamiento del hilado de trama con el de urdimbre de acuerdo a un tipo de
tejido o ligamento. Esta operación se lleva a cabo en el telar, el cual es programado para
desarrollar el artículo de tela deseado. Esta programación consiste en colocar el
ligamento y cadena tanto de urdimbre como de trama y los colores de hilado del artículo
respectivo.

El tejido propiamente dicho se realiza en los telares aquí se produce la alimentación de

trama a través de un peine y de dos pinzas que trabajan a una velocidad de 160 golpes
por minuto. Incalpaca cuenta con 28 telares de fabricación italiana entre los cuales hay 1
telar "doble frazada" que contiene una lectora que trabaja con tarjetas para el diseño y 6
telares "master" que producen hilados muy resistentes (paños, lona) a una velocidad de
300 golpes por minuto.
TEJIDO
Una vez terminada de tejer una pieza de tela es marcada y tejida su cabecera para
posteriormente cortarse.

CORTE DE LA PIEZA TEJIDA

La pieza de tela tejida es revisada en la mesa respectiva para detectar posibles errores
que no se vieron durante su proceso de tejido y que probablemente continúen
sucediéndose.

REVISIÓN DEL TEJIDO

ACABADO DE LA TELA
La pieza es embalada en una caja y está lista para su despacho.

INCALPACA: PROCESO DE TEJIDO DE PLANO

Esta planta fue creada hace aproximadamente 4 años y tiene una producción de 120
prendas diarias trabajando en 3 turnos de 8 horas. Produce entre 6000 y 7000 prendas
mensuales. Todo lo producido es para exportación.
La materia prima que utiliza es la tela producida en la sección de tejido de punto de la
empresa.
El proceso de producción sigue las siguientes etapas:

El corte de la tela y el forro se efectúa en una mesa. De acuerdo al modelo, la tela y el

forro son previamente medidos.

CORTE
Una vez moldeada la tela, ésta pasa por la fusionadota para darle cuerpo y caída a la
confección. Se utiliza una temperatura de 169º C.

FUSIÓN
Consiste en armar las prendas en lotes para obtener el producto final. Se cuenta con 29
máquinas de tejer, las cuales 18 son automáticas (que dan 500 puntos por minuto) y 11
son mecánicas (de 2800 puntos por minuto).

CONFECCIÓN

ALMACENAMIENTO
Todas las prendas son finalmente embolsadas, registradas y pasadas al almacén de
productos terminados para su exportación.
RESULTADOS:
En la visita realizada el día sábado 19 de mayo, el personal encargado de llevarnos a cada
uno de las áreas de la empresa nos empezó explicando que la empresa incalpaca cuenta
con cinco procesos dentro de los cuales se hace uso de alpaca, lana y otras fibras, dichos
materiales pueden ser utilizados solos o combinados para la realización de:
 Alfombras
 Hilados
 Telas
 Prendas de Tejido Punto
 Prendas de Tejido Plano

Empezamos la visita con el área de ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS, donde se

encontraba los fardos de alpaca, lana y otras fibras.

Luego llegamos al área de alfombras, donde observamos un bastidor sobre el cual se

coloca el diseño con una aguja cono (especie taladro), seguido esto se procede al acabado
el cual se da con máquina, manual con tijera y se cubre con látex.

Seguidamente pasamos al área de Hilandería, donde se utiliza la maquina llamada Carda

Grande, la cual produce el estiramiento del material y se obtiene el hilado. En esta
empresa se produce el 50% para exportación y el otro 50 % para tiendas y remates, a la
vez existen pedidos especiales los cuales son pasados al área comercial, luego pasan a
planificación que ve cuando estaría el pedido y todo lo relacionado con los materiales que
se necesitan para el pedido; se contacta con proveedores (inca tops y michell) y si es
factible le contesta al área de comercial. Se tiene el hilado cardado, para su realización se
la mezcla lana, alpaca, etc. Los mezcladores le dan mayor estética y pasan a los cardos,
aquí encontramos desperdicios que se reutilizan en la maquina Garnet que deshilacha el
material y lo convierte en hilo, para realizar frazadas, mantas también para exportación.
Luego de mezclar se almacena (existen 4 almacenes actualmente) y pasa a máquina
continua, la cual determina el titulo (grosor) del hilado, se le da torsión, se enrolla y pasa
a la máquina vaporizadora para estabilizar el hilo.

NOTA: los que tienen 2 hilos y dos cabos, hilos tipo fantasía, pasan al área de retorcido y
a los 2 cabos. Luego bien 1 y 2 hilos se colocan en conos en máquina automática la que
se encarga de juntar hilo si se rompe por medio de aire y llenar cono. Finalmente se
obtiene el hilo en cono y pasa Almacén de hilados.
Siguiendo con el recorrido pasamos a Tejido plano donde se realizan telas, chalinas,
estoles; la composición es de urdimbre vertical y trama horizontal, se utilizan las
urdidoras y el ambiente húmedo para darle resistencia al hilo.

Se procede al control de calidad, se observan defectos y pasan al surdido donde lo

arreglan manualmente, luego en el caso de las mantas los flecos en máquinas y en
chalinas se hacen manualmente, luego pasan a lavandería en el caso de las mantas.

Pasamos a planta de acabados de telas que no siempre es consecutivo es decir en el

mismo orden, aquí se da el vapor, agua calor y fuerza; se cuenta con lavadores y
centrifugas donde vota el exceso del agua y el Batan que es la mezcla de las dos anteriores
(tener en cuenta el tiempo ya que puede volver muy dura la tela).

La Fula humedece la tela ya que algunas telas poseen sustancias químicas, también se
saca los pelos con el cardo.
En esta área también encontramos las perchas, que se da para cortar el pelo a una
determinada medida, la tela pasa a los secadores o también hay como planchas y es el
KD.

Por último se pasa al control de calidad, se enrolla cada 50 metros de puede pasar a:

El caso de las chalinas tenemos la tela cruda que esta sin acabado y es tosca; pasamos al
área del pre almacén donde se corta en maquina cortadora vertical luego se separa los
accesorios, se hacen los flecos manualmente, se colocan etiquetas, se embolsan y
almacenan.

Planta de confección tejido plano: primero pasamos al área de corte donde se apilan
cierta cantidad de tela y se procede a poner el molde y cortar en máquinas.

En el caso de utilizar un forro interior se utiliza la máquina de fusión donde se introduce

las dos telas.
Para el caso de los abrigos que llevan forro, primero se hace el armado y pasa un control
de calidad en línea, luego se procede al planchado, colocación de botones, etiquetas
control de calidad y embalaje.

Planta de tejido punto: en esta planta encontramos maquinas manuales, semi-

industriales e industriales, primero vemos las maquinas circulares donde se realizan
medias, guantes, mangas, etc.; estas máquinas trabajan en base a programas y de este
modo no hay tanto desperdicio en comparación con máquinas antiguas.

Luego de hacer los tejidos puntos se pasa al área de lavandería y planchado y al área de
confección donde se encuentran las maquinas remalladoras de plano.

Al finalizar la prenda o accesorio se procede al acabado final se vuelve a planchar, se

colocan botones, etiquetas, control de calidad y embalaje.

OBSERVACIONES:
 Las instalaciones de Incalpaca cuentan con las medidas de seguridad requerida
para su propio personal además de las tasas diarias de producción que los vuelve
más competentes.
 La marca comercializada de esta empresa textil es KUNA.
  Capacidad de producción
12 toneladas en hilado al mes
50 mil metros planchado al mes
80 mil metros acabados al mes
6000 prendas al mes
 Los estándares de calidad de Incalpaca son muy altos, por ende sus clientes son
muy estrictos en este tema y el producto debe llegar tal y como lo solicitaron.
 Importación de maquinaria: Alemania e Italia.
 Cuentan con un sistema de control microbiano porque de lo contrario la materia
se hongueará.

CONCLUSION: Se logró conocer a detalle el proceso y maquinaria empleada para la

obtención de sus productos.