Cómo armé mi amplificador de 400 W

estéreo Actualizado 2016

Muchos se quedaron en el camino y unos pocos lograron que sonara el amplificador

pero no como querían. Sin embargo ahora es posible.

El objetivo de este tutorial es explicar con imágenes y texto el proceso completo de la

construcción de un potente amplificador de 400W por canal en tan solo 9 sencillos
pasos.

Es necesario tener conocimientos intermedios de Electrónica y nociones sobre

mecanizado y ajuste.

Paso 1
Quien no ha pensado en construir su propio amplificador de audio alguna vez?

Seguramente a todos se nos ocurrió en nuestros comienzos como estudiantes de

electrónica realizar ese proyecto y que por supuesto funcionara perfectamente
Partimos del único elemento crítico que debe conseguir, y es la tarjeta del circuito del
amplificador de 400W LADELEC. Recordar que son monofónicas, por lo que para la
versión estéreo del amplificador se necesitarán 2.

Fig. 1: Driver 400W RMS LADELEC (75VDC DUALES)

También podemos construirla nosotros mismos si sabemos hacer el circuito impreso a

partir del plano que adjuntamos a continuación:
 Fig. 2: DRIVER 400W RMS version cuasicomplementaria

Fig. 3 version complementaria: DRIVER 400W RMS

Otra opción es ensamblarla a partir del Circuito impreso LADELEC. Todo Lo puede
conseguirlo con cualquier proveedor de partes electrónicas en su ciudad.
Tenga en cuenta que si usted fuera a comprar el aparato ya terminado en cualquier país
de Latinoamérica, le costaría el equivalente a USD$500 ($1.000.000 en Colombia)
mientras que si usted lo arma le costaría un 35% - 40% de ese valor.

Para comenzar con nuestro amplificador dividiremos nuestro aparato en bloques así:

1. Chasís

2. Fuente de poder completa, incluido el circuito impreso, el transformador y los dos

filtros de 10.000uF/80V y el puente rectificador de 20 Amperios.

3. Pre-con tonos

4. Driver amplificador de 400W

5. Transistores de potencia de salida con disipador de calor

6. Accesorios y conectores

Ladelec.com despacha el kit completo del Amplificador incluido hasta el último tornillo con un
15% de descuento sobre el precio del Amplificador ya armado.
Vamos con el chasís:

Paso 2: El CHASIS

El chasís o caja metálica es donde alojaremos las piezas de nuestro amplificador. No es

crítica, es decir nuestro amplificador puede funcionar sin el, pero no es recomendable.

Las medidas del chasís deben estar muy aproximadas a las siguientes:

Altura: 13 cms Frente: 40cms y Fondo 35cms.

Hay disponible en nuestra sala de ventas un chasís desarmable que se envía por correo y
es muy funcional. Sea cual sea el que elijamos que sea resistente al peso y robusto para
que soporte el peso del transformador, los disipadores y accesorios del amplificador..

Debe poseer un orificio de 4 pulgadas para el extractor de calor, como también orificios
para el conector de los parlantes, conectores de señal de entrada, cable de alimentación,
portafusible, suiche ON-OFF y para el volumen, altos, medios y bajos.
Tomemos las piezas comenzando por la base. Atornillamos los 4 soportes plásticos que
hacen de patas y luego atornillamos el frente y espaldar. Por comodidad dejamos sin
atornillar los laterales para facilitar el trabajo que sigue. Veamos los otros bloques y
luego explicaremos paso a paso el armado.

Paso 3: LA FUENTE DE PODER Actualizado 2016

Para la fuente de poder necesitamos el transformador, los dos condensadores de filtro,

el puente rectificador, el circuito impreso y opcionalmente dos diodos zener de 15V a 1W
y 2 Resistencias de 3K a 5W.

El transformador debe poder suministrar 800W de potencia, 55VAC-55VAC en el

secundario; primario según la red: 120VAC ó 220VAC. Lo puede solicitar por correo a
LADELEC o adquirirlo en su ciudad.
 Versión 55-0-55 VAC sencillo anterior

Versión 2016 del transformador con secundario 40-0-40 VAC

para 400W y 43-0-43 para 800W.
Los nuevos transformadores toroidales traen varios
devanados auxiliares: 9-0-9 VAC y 5 VAC para el pre y el
receptor de bluetooht y MP3. Con cualquiera de los dos puede
trabajar el Amplificador, pero a mayor voltaje mayor volumen
con menos señal.
Los condensadores deben ser de 10.000uF/80V mínimo. Ideal de
15.000uF/80V.

El puente rectificador debe ser de 25 Amperios a 400V para trabajar tranquilos. Lo puede
solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.

El circuito impreso de la fuente de poder lo puede solicitar por correo a LADELEC o

adquirirlo en su ciudad.
Adjuntamos el plano de la fuente:

La misma fuente con la variante del zener para los 15V de pre con tonos:

Paso 4: EL PRE CON TONOS

El complemento ideal de todo amplificador de audio. No es crítico, es decir nuestro

amplificador puede funcionar sin el, pero no es recomendable.
Su efecto es que logra excitar al 90 - 100% de su capacidad a la tarjeta DRIVER que es la
que amplifica el sonido. Si no estuviera el pre, el amplificador solo rendiría un 30% - 35%
de su capacidad. Sonaría de todos modos pero no igual ni tendría refuerzo en los
sonidos bajos, medios y altos.

El circuito impreso lo puede solicitar por correo a LADELEC o adquirirlo en su ciudad.

Se alimenta con +15VDC y -15VDC, si decide colocarlo debe adquirir los diodos zener y
las resistencias de la fuente de poder, con el fin de adaptar los 75 V DC a 15VDC.
Adjuntamos el plano del pre con controles de tonos por si decide hacer el circuito
impreso usted mismo:

Adjuntamos la imagen de la tarjeta ya terminada lista para conectar al amplificador.

Puede solicitarla por medio de nuestra sala de ventas:
Pasó 5: DRIVER AMPLIFICADOR DE 400W
STEREO

El bloque más importante en este montaje. Incorpora El mejor amplificador por su

calidad en sonido y estabilidad gracias al diodo zener de 18V y también al doble
diferencial depurador de sonido. Con una alta ganancia producto de la resistencia de
realimentación de 68K y los transistores de mediana-alta potencia de salida. Todos los
componentes deben ser originales, en especial los transistores.

Si desea puede solicitarlo por medio de nuestra web de ventas. Este kit está probado
que funciona en el 100% de los casos.

Tome las resistencias que se suministran y colóquelas en sus lugares correspondientes,

igual con los condensadores, filtros, espadines, transistores, diodos y vaya soldándolos
uno a uno. Por el momento deje las tarjetas ya armadas a un lado mientras vamos al
paso siguiente.

Paso 6: LOS TRANSISTORES DE SALIDA

Estos elementos son muy importantes ya que son los que en realidad aplican el voltaje a
los parlantes que nos lo hacen llegar en forma de sonido.

Deben ser originales, ya que van a estar en una fuente de 75+0-75, es decir que verán un
total de 150 VDC. Además van a reproducir una señal de excelente calidad en sonido lo
cual se dificulta cuando no son originales causando un sonido desagradable. Son
referencia 2SC3858.
Los puede solicitar por correo a LADELEC.

Aplíqueles silicona disipadora de calor en la parte posterior, ponga el aislante de mica a

cada uno y luego atorníllelos en el disipador de aluminio, teniendo una separación entre
si de por lo menos 2 cms entre cada transistor.

A los emisores sáldeles una resistencia de 0.33ohm ó 0.22ohm a 5W. y ponga a un lado
este bloque para pasar al siguiente.

Paso 7: ACCESORIOS Y CONECTORES

En este bloque las piezas a utilizar pueden escogerse al gusto personal.

Lo que importa es que cumplan la función asignada. Se requieren los siguientes:

2 conectores RCA de entrada de señal de audio.

1 Porta fusible de rosca largo. Fusible de 6 amperios o de 7 si se consiguen.

1 cable de alimentación. Prefiera que sea calibre 16, mínimo calibre 18.

1 conector para parlante de dos puestos. Recuerde que el amplificador es estéreo(2 canales).

1 Extractor de calor de 4 1/2 pulgadas o similar, si compra la rejilla adicional mejor.

1 suiche con neón.

4 perillas para los controles de volumen, bajo, medios y brillo.

5 metros de cable vehículo calibre 16AWG. Un color diferente por metro.

2,5 metros de Soldadura.

24 Tornillos con tuerca de 1/8 " por 3/4 "

Herramientas: Taladro; broca de 1/8, destornillador de paleta; destornillador de estría; serie de

prueba de 100 W. Si compró el chasís solamente quítele la tapa y empecemos; si lo compró en
kit solamente atornille a la base el frente además del posterior.

Atornille el extractor de calor y la rejilla si la compró. Igual con el conector para

parlantes. Enrosque los conectores RCA y el porta fusible de rosca. Coloque el suiche
con neón en su lugar e introduzca el cable de alimentación.
Luego ubique el transformador y fíjelo con tornillos. Haga lo mismo con los disipadores
de calor y la tarjeta de la fuente de poder, la tarjeta driver y el pre-amplificador. Visto por
encima la ubicación se vería de esta forma.

Hasta aquí todo se limita a mecanizado. Ahora viene el cableado el cual requiere de
usted conocimientos intermedios de electrónica. Si no los tiene es posible que no
entienda los términos usados por lo que deberá solicitar ayuda.
 Nuestro amplificador está armado en un 85%. Vamos al 15% que le falta:

Paso 8: EL CABLEADO

Soldé una punta del cable de alimentación al porta fusible y la otra al común del suiche.
El borne sobrante del porta fusible va al suiche en el punto que quede OFF de acuerdo a
la posición y ON si está en ON. De ahí nos va a quedar un terminal libre que junto con el
común del suiche nos darán los dos cables con el voltaje de alimentación.

Estos dos cables los hacemos llegar en paralelo tanto al transformador como al
extractor.

Hecho esto ponga un fusible de 7 Amperios si trabaja con 120VAC y 3 Amperios si

trabaja con 220VAC. Probemos que todo va bien. Para ello utilice una serie de prueba
por seguridad. Ya debe prender y apagar el extractor con el suiche.
Pasamos a los tres cables del secundario del transformador: un extremo tiene 50VAC el
centro tiene 0 VAC ósea es GND y el otro tiene 50VAC también. Soldelos a la tarjeta de la
fuente en su lugar correspondiente. La tarjeta tiene a la salida tres terminales marcados
+75V, 0V (GND) y -75V. Con ellos alimentamos la tarjeta Driver de 400W por canal.

La tarjeta Driver tiene 5 bornes de salida por canal, estos son:+V, B+,SP, B-, -V.

Soldamos un cable de color rojo entre +75V de la fuente y +V de la driver. Soldamos uno
negro entre -75 V de la fuente y -V de la driver. Repetimos con el otro canal.

Nos queda B+, SP y B-

B+ es la base de los transistores conectados al +75V.

B- es la base de los transistores conectados a -75V. Soldamos un cable de color amarillo

en estos puntos y repetimos con el otro canal.

El SP es el terminal que va al parlante. Debe llegar también a la unión del emisor-colector

de los transistores según el esquema (ver acá). Soldamos entre estos puntos y entre
estos y el conector para parlante un cable color azul. Repetimos con el otro canal.

Luego vamos al común o GND también llamado tierra. Es 0V y lo pondremos de color

verde. Soldamos el GND de la fuente al GND de las tarjetas driver y al borne negro de los
conectores para parlantes. Por lo tanto los conectores de parlante ya deben estar listos.

Estamos en un 90% solo falta definir si vamos a usar pre-amplificador o no. Si no lo

vamos a usar entonces soldamos un cable blindado estéreo a los dos conectores RCA
de entrada de señal. El otro extremo lo soldamos a un potenciómetro de 50K estéreo y
de ahí soldamos otro cable blindado estéreo hacia la entrada de señal de las driver.

No hay confusión ya que están rotuladas estas entradas. El GND de la señal se solda
junto al GND que viene de la fuente. Repetimos la operación con los dos canales. Le
ponemos una perilla o botón al potenciómetro y probamos el amplificador con una señal
que puede venir de un VCD, DVD, WALKMAN etc. Si tiene dudas pruébelo con una serie
que tenga un bombillo de 100W.

Por otro lado si vamos a usar el pre-amplificador entonces soldamos el cable blindado
entre el terminal RCA y las entradas de señal del pre. La salida de señal la llevamos con
cable blindado a la entrada de señal de las driver. Colocamos los potenciómetros y le
soldamos los cables tipo cable plano de tres hilos.

El potenciómetro de volumen debe ser de 50K estéreo. El de Bajo debe ser de 100K
estéreo, el de Medios debe ser de 100K y el de Altos de 500K. Soldamos los cables y los
hacemos llegar a sus lugares correspondientes.

El pre- necesita +15V y - 15V de alimentación. Para ello utilizamos la R de 3K a 5W junto

con el Zener de 15 V a 1w para bajar los 75V hasta 15VDC. Hacemos lo mismo con los -
75VDC y con los voltajes ya regulados de +15 y -15 alimentamos el pre. El GND de la
fuente debe ir al GND del pre.

Adjuntamos el plano de esta variante en la fuente:

Paso 9: PRUEBAS FINALES

Probamos nuestro amplificador inicialmente con la serie siguiendo el tutorial

relacionado "Cómo probar nuestro amplificador de modo seguro" si no tiene
experiencia, en caso contrario salte este este paso y aplique señal al amplificador en
volumen mínimo. Le vamos subiendo poco a poco el volumen y si todo va bien lo
conectamos directo a la red sin la serie. Ahora a disfrutar de un Amplificador armado por
nosotros y de excelente calidad.

400W total (stereo 200W RMS por canal)

 este Amplificador es de 200w por Canal pero si usted
lo Quiere de 400w Por Canal solo tienes Q aumentar
la Cantidad de Transistores de 4 a 8 Transistores el
Voltaje Recomendado es de 75v+ y 75v-
Nota el Amplificador de 200w Mono si lo arma Stereo
Queda de 400w y el Amplificador de 400w Mono pero
si lo arma Stereo Queda de 800w

Convertido A pdf Por Fredy Jesús Maldonado desde

Valledupar Colombia Correo eléctricofreddy@hotmail.com