HISTORIA DEL VESTIDO

Vestido es el conjunto de prendas con que el hombre cubre su cuerpo.

El ser humano tiene tres necesidades básicas

 El alimento
 La vivienda y
 El vestido

La vestimenta humana se remota en la época de la prehistoria, vivían de la caza de animales

salvajes, usaban las pieles para su vestimenta. Posteriormente construyeron sus propias
viviendas también se vestían de túnica.

En la edad de bronce la tejeduría llegó a ser un arte muy desarrollado. En la edad de hierro el
hombre aprendió a teñir la lana, siendo su predilección los colores brillantes como el rojo y el
amarillo.

LA MODA ACTUALMENTE
El diseño de la moda tiende a cambiar periódicamente ciertas tendencias son aceptadas, otras
son rechazadas ante la sociedad.

Actualmente se ha impuesto la minifalda, los pantalones anchos como también tubos, los
chalecos largos, las blusas con diferentes modelos de mangas, cuellos y bufandas, los sacos
7/78 y los vestidos túnicas, los colores fuertes, adornos dorados y plateados para cinturones y
collares.

ORDEN Y FORMA DE TOMAR LAS MEDIDAS PARA LA PRENDA

1° Cuello.- Esta medida se toma el contorno del cuello por su base.

2° Espalda.- Desde las articulaciones de un hombro a otro.

3° Pecho.- Desde uno a otro brazo donde hace el dobléz al bajar el brazo.

4° Sisa- Esta medida se toma con el brazo levantado horizontalmente, se

pasa la cinta métrica pegada al contorno de la articulación, aumentando
unos 6 cm.

5° Hombros.- Se toma desde el nacimiento del cuello (punto mas alt) hasta
el hombro (unión con la mano).

6° Contorno de busto.- Esta medida se toma alrededor de la espalda,

pasando la cinta mpetrica por la parte más prominente del busto
colocando los 4 dedos al frente para evitar que la prenda quede muy
ajustada.

7° Talle de espalda.- Se toma desde la parte más alta del hombro hasta
llegar a la cintura.

8° Talle delantero.- Se coloca la cinta métrica por la parte más alta del
hombro, pasando la misma por la parte más saliente del busto hsta llegar
a la cintura.

9° Contorno de cintura.- Se toma alrededor de la cintura, que no quede ni

tan ajustada ni tan floja.

10° Separación de Busto.- Se coloca la cinta métrica de un busto hacia el

otro.

11° Alto de Busto.- Se coloca la cinta métrica por la parte más alta del
hombro hasta la parte del busto.

12° Alto de cadera.- Se toma colocando la cinta métrica desde la cintura

hasta la parte más amplia de la cadera.

13° Contorno de cadera.- Se pasa la cinta métrica por la parte más

prominente del contorno (medida exacta).

14° Largo de falda.- Se toma colocando la cinta métrica por la parte de

frente hasta el largo deseado.

15° Largo de manga.- Se toma desde el hombro hasta el largo deseado.

16° Contorno de puño.- Se toma colocando la cinta métrica al contorno de

la muñeca con el ancho deseado. Para la manga corta o ¾ se toma el
ancho de brazo o del antebrazo en vez del ancho de puño.

Estas medidas se han tomado exactas, las holguras quetoda prenda

necesita en busto y cadera se aumenta de acuerdo a la calidad del género.
Hay telas estirables que no necesitan de aumento. Por lo general en telas
fibras, sintéticas, algodón o lino se aumenta de 4 a 6 cm en los contornos.
 CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS EN SUS RESPECTIVOS GRUPOS

MEDIDAS DE CONTORNO

Cuello
PRIMER
Busto
GRUPO De estas medidas se toma la cuarta parte.
Cintura
Cadera

MEDIDAS DE ANCHO

Espalda
Pecho
SEGUNDO De estas medidas se toma la mitad.
Sisa
GRUPO
Puño
Distancia de pinzas

MEDIDAS DE LARGO

Talle de espalda
Talle delantero
TERCER Falda Estas medidas son completas.
GRUPO Mangas
Alto de pinzas
Alto de cadera
 PRECAUCIONES PARA TOMAR MEDIDAS

Para tomar las medidas a una persona debe estar de pie con los hombros
rectos, el pecho erguido y el abdomen contraído.

Tomar las medidas sobre las prendas interiores con que usa los vestidos
de calle como son: faja, sostén, de copa dura, también se ciñe la cintura en
una cinta.

La precisión del corte depende de la exactitud con que se ha tomado las

medidas.

EL ARTE DE LA CONFECCIÓN DEL VESTIDO

La modistería tuvo, como todas las artes, su evolución a través del tiempo
y es así como se ha ido perfeccionando en esta época moderna, el arte del
vestido se ha impuesto de una manera preponderante, esto marca el
grado de cultura alcanzado por un País.

DEFINICIÓN DEL CORTE Y CONFECCIÓN DEL VESTIDO

Es el arte de cortar y coser con perfección las prendas, es decir

sirviéndonos de principios, métodos y reglas que nos enseñan a cortar y
practicar, cuyo resultado es producido por el mecanismo de las costuras y
la aplicación de la geometría y el dibujo para así obtener una prenda de
vestir perfecta.

CORTE Y CONFECCIÓN, MODISTERÍA Y SASTRERÍA

Cabe indicar que la modistería es el arte de confección del vestido para el

sexo femenino, en cambio la sastrería es el arte del corte y confección de
prendas de vestir para el sexo masculino.

EL ARTE DE MODISTERÍA.- Es el conjunto de reglas y sirven para poder

realizar un trazo perfecto, constituyendo este arte la elegancia de una
prenda bien realizada.

9. EL ARTE CONSIDERADO EN VARIOS ASPECTOS

El arte de la modistería por su utilidad que proporciona se le ha

considerado en 3 aspectos:
Aspecto artístico Como su término lo indica, es el conjunto de belleza,
armonía y perfección en su corte y armado.

Aspecto Económico Se refiere a la utilidad y economía que estos

conocimientos proporcionan a las personas que ponen en práctica este
bello arte.

Aspecto industrial Cuya finalidad persigue el alcance educativo teniendo

como factor decisivo el tiempo, que tiene como precio y la especialización
parcial, es decir que cada uno se dedica a una sola clase de trabajo. Este
puede ser el armado de manga, cuellos, faldas o el grabado de una
prenda.

MODISTERÍA

La modistería está relacionada a la moda, la persona que se dedica a esta

rama se llama “modista”, la misma que debe ser culta, amable y sincera a
fin de hacerse acreedora de la simpatía y confianza del público.

Cuando una persona requiere los servicios de la modista, esta debe

prestarle las mayores atenciones, así ofrecerle figurines, aconsejarle
modelos que le queden bien, teniendo en cuenta la tela, el color, el
cuerpo de la persona.
11.- DIVISIÓN DE LA MODISTERÍA

Anatomía Sirve para darnos cuenta las anomalidades de la persona y

poder hacer las reformas correspondiente en los trazos, aplicando las
medidas según el orden establecido.

Delineación. Es la ejecución que hacemos en trazo con reglas.

Corte. Es el libre uso que hacemos de las tijeras por medio de las líneas
trazadas de acuerdo al modelo escogido, y así preparar la prenda para la
confección.

Confección. Es el arte de confeccionar una prenda de vestir dándole un

acabado perfecto con buen gusto, elegancia y sencillez.

12.- RELACIONES QUE TIENE EL ARTE CON OTRAS CIENCIAS

El arte de vestir decimos que es científico por estar relacionado con las
materias de cultura general.

Porque para ejecutar el trabajo se hace estudios anatómicos de las

regiones principales y sus formas luego la construcción de los ángulos
rectos y sobre estos la aplicación.

13.- MATERIAS QUE SE REALCIONAN CON EL CORTE

Las materias que se relacionan con el corte son:

Aritmética.- Sirve para el cálculo de las telas para tomar las medidas y
subsidivisiones que constituye el molde; para hacer cuentas en las
planillas de colmo.

Geometría.- Sirve para el trazo de los moldes con diferentes líneas.

Anatomía.- Sirve para tomar las medidas donde corresponde según los
modelos y ver las anormalidades de las personas deformes y tomar las
medidas suplementarias.

Dibujo.- Para los trazos y delineamiento de moldes y configuración de

diseños.
14.- LA MODA

Es un tema que en todos los tiempos ha interesado a la mujer, por la

creación de tantos vestidos y trajes inspirados en el deseo de la mujer de
renovar nuevos modelos cada vez.

15.- LA MUJER Y LA MODA

El modo de vestir revela la vida, el ambiente de la mujer por dicha razón

se debe tener cuidado de adoptar la moda a la personalidad de cada una.

La modista debe tener en cuenta y como profesional aconsejar en ese

sentido a su clientela, escoger modelos que estén de acuerdo a la edad,
color, estilo y buen gusto en el vestir.

16.- DIEZ MANDAMIENTOS DE LA MODA

1. Conocer los propios méritos y hacerlos valer.

2. Conocer los propios defectos y disimularlos.
3. Conocer el tipo de vestido que más favorece a cada persona.
4. Conocer los colores que mejor van a quedar.
5. Conocer la clase de vestido que nuestro género de vida requiere.
6. Saber lo que podeis gastar y acomodar a ello.
7. Aprender a llevar los trajes de acuerdo a su personalidad.
8. Aprender a tener los vestidos bien cuidados.
9. Planchar los vestidos que van a confeccionar.
10.Aprender a modificar detalles que ayuden a renovar el atavío y que
puede dar o tocar elegancia del vestido.

17.- IMPORTANCIA DEL COTE Y CONFECCIÓN

Es importante saber el arte de corte y confección para poder hacer sus

propias prendas.

También es importante tener listo todos los materiales necesarios que

son:

El modelo.- El modelo para poder calcular la cantidad d la tela necesaria

que va a emplear, los adornos de acuerdo al modelo elegido, luego se
procederá a tomar las medidas.
Estas deben ser exactas porque de estas medidas depende que el trazo y
el modelo queden perfectas de acuerdo con el cuerpo y el busto de la
persona. Existen dos formas de trazar, directamente a la tela y aplicando
las medidas y tratar de confeccionar, esto constituye métodos prácticos,
con el ganamos tiempo.

La forma directa que se basa en trazos de patrones o moldes que son

aplicados a la tela es la que sirve para poder realizar cualquier modelo.

18.- SISTEMAS QUE EMPLEAMOS EN EL CORTE Y CONFECCIÓN

Debemos saber que en corte y confección empleamos tres sistemas:

 Sistema Directo
 Sistema Mixto
 Sistema proporcional

Sistema Directo.- Se llaman directo cuando tomamos las medidas y de

inmediato aplicamos a la tela para confeccionar la obra al momento.

Sistema Mixto.- Consiste en combinar las medidas de grueso, con la

longitud, es decir que hay que utilizar las medidas en las tablas de
subdivisión.

Sistema Proporcional.- Se basa solamente en las medidas de proporción o

grueso de la persona, es decir las medidas de ancho como el busto, cadera
etc.
 MATERIALES Y UTILES

Cinta métrica.- Sirve para tomar las medidas a las personas.

Cinta métrica.- Se coloca en la cintura y sirve de base para tomar las

medidas a personas anormales.

Tiza o Creta.- Esta sirve para los trazos, es de yeso modelado con barniz
especial, que se utiliza para la delineación de trazos en la tela.

Tijeras.- Es un útil compuesto de 2 hojas cortantes, asignadas a sus

extremos con anillos. Hay 3 clases: una grande para el corte, una tamaño
regular para la confección y una pequeña para los ojales.

Maquina de coser.- Tiene por objeto aligerar el trabajo haciendo de las

puntadas de moda de modo que reemplace a las manos.

Plancha.- Es útil, necesario e indispensable para confeccionar los vestidos,

ya que de ella consiste el buen acabado en las prendas. Hay 2 clases:

 Eléctricas y
 Vapor, esta última es la más usada por los sastres

Armador de madera y otro de género.- Son accesorios utilizados en los

trabajos para dar comodidad al cuerpo.

Planchadores.- Hay también planchadores de género y paño, el primero

sirve para asentar la prenda que va a ser planchada para precaver que no
se ensucie ni se queme y el segundo desempeña el mismo papel y
deslustra la parte planchada. Estas piezas se emplean según la clase de
tela.

OTROS OBJETOS TAMBIEN UTILES

1. Un espejo de cuerpo y oro grande de mano para poder ver la

espalda.
2. Maniquí para exhibir la ropa.
3. Una mesa de corte ancho o en su defecto una tabla para ajustar a la
mesa que se disponga.
4. Corchetes, automáticos, botones, cinta elástica.
 OTROS OBJETOS TAMBIEN UTILES

La maquina consta de:

Cabezote, mueble y pedal. En el cabezote se encuentra a la derecha la

rueda volante con el tornillo aislador, del mecanismo de la puntada, el
hubillo del devanador de bobina, el porta carrete de la cama y discos
de tensión de la bobina.

En la parte superior del brazo está el porta carrete de la máquina,

siguiendo el brazo se encuentra a la izquierda, la palanca frontal con las
piezas por donde pasará el hilo superior y son:

Guía hilo, discos de tensión, guarda tensión de hilo, resorte tira hilo,
palanca tira hilo, ojo guía hilo y guía de alambre y aguja. Sujeto a la
banda de presión se encuentra el prénsatelas.

En la cama de la máquina se encuentra la plancha, la garganta por

donde entra aguja y el impelente.

En la parte interior de la máquina se encuentra el carril de lanzadera, el

cuerpo de lanzadera donde se introduce la caja de bobina con la
bobina devanadora. El movimiento de la máquina se consigue
colocando la correa transmisora de cuero en la ranura de la rueda y
poniendo el pie izquierdo en el extremo superior izquierdo y el pie
derecho en el extremo opuesto.

CAUSAS PAR AUN MAL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE

COSER.

Para lograr un perfecto funcionamiento de la máquina de coser a más

de darle un buen mantenimiento o sea la limpieza y la lubricación de
sus piezas se debe tener en cuenta lo siguiente:

Cuando el hilo está enredado en la parte inferior, el hilo superior no

está enhebrado correctamente.
ROTURA DE AGUJAS.- La aguja está demasiado larga, el prénsatelas
está flojo en la barra de presión, se ha tirado del material al coser o se
cosió sobre un alfiler.

PUNTADAS SALTADAS.- La aguja es demasiado corta o está mal

colocada o tiene la punta roma.

PUNTADA SUPERIOR FLOJA.- La tensión de la caja de bobina está floja

o el hilo se ha salido de la ranura.

COSTURA ARRUGADA.- Las tensiones están demasiado ajustadas o la

puntada es demasiado larga para la calidad del material.

La máquina necesita constante limpieza y lubricación.

 ORGANIZACIÓN DEL TALLER DE COSTURA

El talle de costura consta de:

Máquina de coser, forradora de botones, ojalillador, pegadora de

corchetes a presión, planchas, tijeras grandes de zigzag y de puntas finas,
vitrinas, maniquíes, espejos, mesa grande para cortar, tabla de planchar,
juego de reglas, marcador de dobleces, cintas métricas, almohadillas dura
para planchar, figurines, tizas de color, agujas, alfileres, etc.

Aparte de los objetos antes mencionados, es indispensable que el taller

cuente con materia prima para el trabajo diario, como son hilos, cierres,
encajes, corchetes, gafetes, botones, cinta elástica, papel para moldes,
material para forrar hebillas, botones y cinturones, etc. Es conveniente
instalar el taller en lugar ventilado y con luz natural, que las instalaciones
eléctricas sean adecuadas para las máquinas y planchas.

Lo figurines son numerados para que cuando el jefe entregue el trabajo al

personal, éste encuentre dentro de cada obra la respectiva orden.

Antes de pasar los modelos a las vitrinas, deben ser revisados por una
persona encargada de esto.

Para evitar contratiempos en el taller, es necesario que:

 Al recibir una obra, debe ser medida y rehusada delante del cliente.
 La temperatura de la plancha se prueba en un pedazo del mismo
género que se va a planchar.
 No prender por mucho tiempo con alfileres las telas, no marcar con
tizas de filo grueso.
 No tener expuestas al sol las telas.
 Si es necesario planchar por el derecho, hágase sobre un pedazo de
tela blanca.
 MANERA DE SENTARSE

La manera que debe adoptarse a de ser de una altura que preste descanso
natural al cuerpo para evitar el cansancio o incomodidad.

REGLAS GENERALES

Es preferible trabajar teniendo la orilla del género al lado derecho pues

resulta más cómodo y se evita que la tela se arrugue al amontonarse en el
reducido especio que queda debajo de la cabeza para sacar la labor de la
máquina se detiene el volante con la mano, se levanta la palanca de freno
y se cortan las hebras con las tijeras cuidando de dejar unos cabos
bastante largos para que al volver a coser no se desenhebre.

DISTINTOS PUNTOS PARA CONFECCIONAR UNA PRENDA

Hilban.- Es una puntada larga provisional que sirve parar sujetar dos telas
o para marcar dobleces.

Sobrehilado.- Son las puntadas diagonales en los bordes de la tela para

que se deshile.

EL punto de lado se utiliza para coser los dobladillos.

Tómese para una puntada mediana.

Punto atrás.- Se comienza de derecha a izquierda, tomar cuatro hilos

debajo de la aguja, saliendo de atrás hacia adelante con el hilo a la
derecha, para picar con la aguja a la izquierda a una distancia doble del
primer punto.

Pespunte.- De derecha a izquierda como el punto atrás, pero clavando la

aguja siempre junto al punto anterior parar hacerla saber a una distancia
igual.

Punto escapulario.- Sirve para fijar los dobladillos en franela, paño, jersey
o tela elástica. Se trabaja de izquierda a derecha, picando de derecha a
izquierda, arriba y abajo, a igual distancia.
Punto de cadena.- Se introduce la aguja en el revés de la tela con hilo
fuerte de cuatro hebras, se saca la primera puntada dejando una argolla
pequeña por donde vuelve a introducir la hebra a medida que se forma en
cadena, se ajusta el hilo, con la mano derecha se sostiene la hebra y con el
índice y pulgar de la mano izquierda se forma la cadena; cuando se ha
conseguido el tamaño deseado, se pasa la aguja por la última cadena y se
ajusta; luego se introduce en la tela y se remata por el revés.

Corchetes.- El corchete macho se pega en el lado derecho de la obra con

un hilo sin que se vea el remate, tomando un hilo de la tela y dando
vueltas al contorno de cada espacio destinado para la seguridad.

El corchete hembra se pega en el lado izquierdo y las puntadas son mas

fuertes estas pasan de un lado a otro atravesando la tela en forma
paralelo horizontal.

Gafetes.- El gafete macho se pega con puntadas de festón, muy unidad en

el lado superior de la obra, el gafete hembra se reemplaza con una presilla
de hilo.

Botones.- La forma de pegar un botón es según el ojal o el adorno que se

quiera dar cuando el botón es de fantasía se pega firme y cuando es para
abotonarla se pega un poco en el botón son horizontales y si los ojales
son verticales, los botones se pegan en el mismo sentido.

Ojales.- Hay dos clases de ojales. Los que sirven para vestidos y los que
sirven para lencería. Para los vestidos, se marca el sitio con el ancho
necesario, dejando uno y medio centímetros de borde; se corta la tela y se
pasa una basta pequeña alrededor del corte, el primer extremo es
rematado y el extremo inmediato al borde es de forma ovalada.

Los ojales para lencería por verticales y rematados en cada extremo.

Punto de festón.- Se hace unas bastas siguiendo la línea del…. Para cubrir
esta basta se trabaja de izquierda a derecha, el hilo pasa bajo el pulgar
izquierdo la aguja pica arriba de la basta y sale por debajo, el hilo queda
debajo de la aguja, se estrecha un poco el hilo, los puntos deben ser muy
juntos y regulares.

CONFECCIÓN DE OJALES

Ojal vertical para camisero.- Se marca el valor del ojal vertical, tomando el
centro de la cartera de botonadura, la distancia entre cada ojal es de 8
cms. Si el cuello es con tirilla el ojal es horizontal.

Para hacer los ojales se utilizan entretelas

Si el ojal es bordado a máquina primero se borda el ojal, se remata y se

abre con el cortador de ojales.

Si el ojal es bordado a mano, primero se corta el ojal y se utiliza la puntada

de festón, con una hebra del mismo color de la tela, cuidando que cada
puntada quede exactamente en la línea de corte, se rematan en los
extremos.

Ojal horizontal para vestido.- Del borde del botonado se mide 1 ½ de

distancia a partir de este punto se marca el largo del ojal que tiene
relación con el tamaño del botón: el remate se hace donde se comenzó el
ojal.

Ojal de presilla.- Cortar 2 piezas al sesgo de 3 cms de ancho, doblar y

coser por el revés, estirando lo suficiente; ancho de presilla ½ cm.

Virar con aguja, cortar según el tamaño del botón más la costura y
planchas.

MODELOS

Modelos.- Es un objeto y se reproducen imitando a la mujer que exhibe

las costuras en una casa de moda.
Modista.- Es la que reproduce, imita e interpreta el molde de un figurin.

El vestuario femenino de acuerdo a la moda y sus modelos se dividen en:

 Vestuario para casa

 Vestuario deportivo
 Vestuario para la playa
 Vestuario para la oficina
 Vestuario de alta costura

Esta variedad de vestuario por complicado que parezcan en el momento

de interpretarlos se reducen a dos:

 Modelo simétrico
 Modelo Asimétrico

Modelo simétrico.- Es la blusa, falda, chaqueta o vestido que tiene sus

cartera drapeadas, pespuntes, arandeles y otros adornos iguales,
partiendo del centro delantero hacia la izquierda y derecha.

Modelo asimétrico.- Es cualquier prenda de vestir, que tiene desvío de

pinzas, corte drapeado o adornos desiguales; si lo miramos del centro
delantero hacia la izquierda y derecha este modelo se obtiene con el
patrón trabajado en papel doblado, se corta, se pasa las pinzas al otro lado
del molde, se hace el desvío de pinzas necesario, se coloca este patrón
sobre la tela abierta por el derecho.

ANORMALIDADES Y FORMAS DE CORREGIR

Joroba.- En esas personas el talle de espalda es mas largo que el talle

delantero, el ancho de espalda se toma mas flojo que lo normal, en los
hombros se hace una pinza de 2 cms de ancho por 8 cms de largo.

Para disimular el defecto es conveniente las blusas con canesú y

encarrujados o trajes de falda y chaqueta suelta.

Hombro caído.- Se toma la medida del talle, por el lado normal y se

prueba el vestido con los hombros descosidos y sobre la persona se arma
la caída de hombro.
Abdomen Prominente.- Aquí se levanta la falda adelante y atrás en forma
de cola. Este defecto se consigue tomando el largo de la falda por delante
y cuando se hace la pinza de atrás se rebaja en el centro 3 cms de escote.

Mucho busto y poca cadera.- Si el contorno de la cadera es menos que el

busto, es preferible que estas personas no usen las faldas pegadas al
cuerpo la figura mejora usando sostenes sin relleno y con levante y las
faldas amplias en la parte inferior.

Busto caído.- Si la persona es joven y delgada debe usar un sostén de copa

dura y con varillas. Si es de edad avanzada y gorda no se le puede obligar
que esté a la moda en este caso las pinzas del costado se trasladan a la
cintura y se forman dos pinzas cortas que no terminan en punta.

Cintura fina y cadera ancha.- En este caso no se forma no se forma la

curva del costado muy pronunciada, lo correcto es dejar en la parte
posterior de la falda un escote de 3 cms y formar 2 pinzas, de 3 cms de
ancho cada una y terminen inclinada hacia los costados.

COLOCACIÓN DE PATRONES SOBRE TELA A CUADROS Y A RAYAS

APLICACIONES DE LOS PATRONES SOBRE LA TELA

La tela tiene tres posiciones el hilo, cuando los rollos de a tela están
verticalmente; a través, cuando las orillas de la tela están
horizontalmente; y , al sesgo cuando la tela está doblada en triángulo con
sus esquinas opuestas.

Los corpiños, faldas y mangas se cortan en la tela al hilo.

Las hombreras, pretinas, puños, cuello sport, cuello solapa, se cortan al

través.

El cuello tortuga, biéces, volados y arandeles en tela listada se cortan en

tela al sesgo.