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N. 8 1 9
€ 5 , 0 0
on
80819
I N E D I C O L A D A L 0 6 .1 1 .1 8
ISSN 0042-8027
9 770042 802009
the
move F R E J A B E H A E R I C H S E N BY E T H A N J A M E S G R E E N
L’Anima del Viaggio
louisvuitton.com
#GucciGothic
DIOR.COM - 02 38 59 59 59
E D I TO R I A L E
Non Solo
di EMANUELE FARNETI
Non è una storia di vesti- competizione. Uno, dicia- Non è solo una gonna
ti. Per lo meno: non solo, mo così, ideologico: repli- quella che indossa Bebe
quella della prima sfilata care se stessi è coerenza o Vio (pagina 67). Non di
Celine firmata Hedi Sli- arroganza, convinzione o vestiti, ma di tavole bian-
mane. È piuttosto uno di assenza di idee? Uno, in- che da riempire di sogni, e
quegli intrecci di accadi- fine, politico, tra chi con- di valicabili limiti della fan-
menti, opinioni, interessi sidera sessiste le minigon- tasia è fatta la fotografia di
che raccontano qualcosa ne di Slimane, accusato di Sølve Sundsbø, cui Vogue
del mondo in cui viviamo, rappresentare un mondo Italia dedica una grande
rendendo la moda un pun- che l’onda di #MeToo ha mostra a Milano (intervista
to di osservazione non ba- reso obsoleto; e lo stesso di Alessia Glaviano a pagi-
nale sulla contemporanei- stilista che vede piutto- na 226). Sono solo piume,
tà. Ricapitoliamo. Una de- sto sessismo nell’accusare quelle di cui scrive Lynn
signer molto amata (Phoe- lui, uomo, di aver preso il Yaeger a pagina 50, eppu-
be Philo) lascia il marchio; posto di una donna, e vio- re la loro leggerezza dice
la sostituisce una star della lenza nel voler imporre un qualcosa di noi: del nostro
moda, Hedi Slimane, che unico modo di vestire. bisogno, quando il cielo at-
pochi giorni prima della torno è grigio, di alzarci in
sfilata rilascia un’intervi- Non erano solo vestiti volo e andare. •
sta in cui mette le cose in quelli che Flavio Lucchi-
chiaro: io sono io, dice, ni metteva in pagina agli
non penserete che adesso albori di Vogue Italia e
stravolga la mia storia. In- de L’Uomo Vogue: era
fatti manda in passerella 96 una certa idea di Made in
look che nulla hanno a che Italy (forse persino d’Ita-
vedere con lo stile Philo, e lia), giovane e piena d’e-
photo by tim walker. molto con il lavoro da lui nergia, pronta farsi strada
stesso fatto in passato. Se- nel mondo anche grazie
guono feroci polemiche, ai nostri giornali (l’inter-
ancora accese dopo setti- vista di Raffaele Panizza è
mane, e consuete scariche a pagina 236). Non molta
d’odio sui social media. di quella energia è rimasta
Direte: succede. Certo, ep- oggi, sarebbe lungo spie-
pure raramente con questa gare perché e per colpa di
animosità. Era interessante chi. Resta una domanda,
provare a capire perché, lo che mi ha posto recente-
fa Michele Masneri a pa- mente il top manager fran-
gina 232. Sintetizzando, la cese di un grande marchio
questione tocca più piani. italiano: ma se un Paese
controllasse due terzi della
Uno, come ovvio, è di bu- produzione mondiale del
siness: lo scontro tra i due greggio non farebbe qual-
giganti francesi del lusso, cosa per difendere il suo
Lvmh per Celine e Ke- primato? E perché voi, che
ring per Saint Laurent, producete i due terzi del
che le scelte di stile di Sli- lusso mondiale, non siete
mane mettono in diretta in grado di proteggervi?
28 vogue.it n. 819
C R AVAT TA N E R A O
P RO F O N D O B LU
98 l’appartamento,
Novembre photos by Rosi Di Stefano,
styling by Luca Galasso
2018 67 nel mondo vero,
di Chiara Barzini,
125 L’Icona
emporio armani
foto di Sarah Piantadosi 130 L’Anniversario
70 Società la forma dell’acqua,
la paura sul filo, di Barbara Amadasi
di Antonio Privitera 133 La Collezione
72 L’Evento effe in equilibrio,
infinite possibilità, di Marta Galli
di Francesca Marani 136 L’Evento
77 La Factory il talento di mr. mouse,
per la nostra strada, di Federico Chiara
28 Editoriale di Samira Larouci 138 Il Personaggio
non solo, 80 La Storia con il vestito buono,
di Emanuele Farneti anche mia, l’africa, di Maria Grazia Meda 164 on the move,
46 A Vogue’s Tale di Walter Siti 140 La Collaborazione photos by Ethan James
io non sono più lì, 82 Imageries una storia d’amore, Green, styling
di Ivan Cotroneo in bianco e blu, di Lella Scalia by Clare Richardson 226 ho fatto un sogno,
48 Foreward/1 di Mariuccia Casadio 142 Il Progetto 184 day of night, di Alessia Glaviano
in sneakers per sempre?, 84 Libri a corpo libero, photos by Mark Seliger, 232 questa non è
di Suzy Menkes c’è più gusto in italia, di Valentina Bonelli styling by Renata Correa una storia di vestiti,
50 Foreward/2 di Laura Taccari 144 Style patti’s eyes, 198 chasing the dragon, di Michele Masneri
leggere come piume, 86 La Mostra di Patti Wilson photos by Tim Walker, 236 eravamo pirati,
di Lynn Yaeger il banchetto ottico, 146 Style/Assemblage styling by Zoe Bedeaux di Raffaele Panizza
52 Sketch di Paolo Lavezzari trapuntato, 208 overhead, 240 English Texts
il domani in testacoda, 88 L’Intervista a cura di Mirta Trastulli photos by 242 Oroscopo
di Angelo Flaccavento mettendoci la faccia, 148 Style/Focus On 1/2/3/4 Dario Catellani, novembre
54 Vogue’s Questionnaire di Elisabetta Caprotti, boots, clutch invernali, styling by George Cortina di Marco Pesatori
andré leon talley foto di Giovanni Corabi postina, pitone a 216 les enfants 244 Casa Italia
60 Front 90 Il Personaggio macchia naturale, terribles, photos by font forma,
dove comincia un simbolo, noi, visti da qui, a cura di Francesca Michael Bailey-Gates, fonderia nebiolo (1968),
di Beatrice Zamponi di Lorenzo Mieli Ragazzi styling by Patti Wilson di Francesca Molteni
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2 0 1 8 Novembre
40 vogue.it n. 819
A VO G U E’S TA L E
46 vogue.it n. 819
FO R E WO R D/1
Ho posato lo sguardo sul- que anni, anzi, alcuni era- Tuttavia, nel mondo della basta più. Prendiamo Cé- Celine che Pierre Bergé,
la sagoma di legno del pie- no molto più giovani – moda le cose cambiano line. Guidato da Phoebe grande sostenitore di He-
de di Pierre Bergé, il com- sembravano aver messo da impercettibilmente e al- Philo, il brand era sinoni- di, avrebbe sicuramente
pagno di una vita di Yves parte le sneakers. trettanto velocemente. mo di femminilità, ed era adottato. La moda trova
Saint Laurent. Accanto, su Non vuol dire che la gente esplicitamente pensato sempre il modo di essere
uno scaffale dei laboratori Non c’è dubbio che le stia necessariamente ab- per soddisfare le richieste un passo avanti. •
Berluti a Parigi, c’era, co- scarpe sportive abbiano bandonando le sneakers, della donna contempora-
me fosse scolpita, una invaso il mondo della mo- piuttosto che sta cercando nea. Passando alla versio-
scarpa stringata di pelle, da maschile – non da ulti- delle scarpe adatte a occa- ne proposta da Hedi Sli-
quella che ogni uomo ele- mo da Louis Vuitton, dove sioni diverse. C’è stato un mane nella sua sfilata Ce-
gante ha almeno una volta Virgil Abloh, il nuovo di- momento in cui era cool line (ora senza accento),
sognato di avere. rettore artistico menswe- arrivare a un matrimonio l’abbigliamento maschile
ar, è subito diventato cele- in abito elegante e scarpe sartoriale ha eclissato lo
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FO R E WO R D/2
«La speranza è quella cosa Tom Ford un abito bianco combattere le forze del energico movimento anti quello che cerco di fare è
piumata che si viene a po luccicante si fondeva in una male con la bellezza, e an piume. All’epoca della Pri trasporre la bellezza degli
sare sull’anima, e canta frangia di piume. Perché nientare l’orrore con lo ma guerra mondiale, tale uccelli nelle donne». Uc
melodie senza parole», tutto questo proliferare di splendore! follia andò scemando, ma celli e donne che insieme
scriveva la poetessa Emily piume proprio adesso? In poi tornò a furoreggiare in prendono il volo e si libra
Dickinson a metà Otto fondo, in un mondo dove Certamente questo pen diversi momenti del seco no in alto! Potrebbe mai
cento. All’epoca viveva ad la situazione politica glo chant per le piume non è lo scorso. Del resto, chi esserci un messaggio mi
Amherst, in Massachu bale non è per niente faci una novità. I nativi ameri mai può negare il potere gliore per la prossima sta
setts, e di sicuro non sede le, né divertente, aggiun cani le usavano in gran delle piume di aggiungere gione? •
va in prima fila da Tom gere un dettaglio così va quantità per decorare i lo un tocco di eterea delizia
Ford, né risultava sulla li poroso non è un po’ frivo ro copricapi. Nell’Europa anche al guardaroba più
sta vip di Dior. lo, o addirittura una cosa del Sedicesimo secolo sobrio?
da scervellati? (Da cervelli adornavano, fluenti, le
Ma nessuno può negare di gallina, se vogliamo re maschere veneziane. Le In tempi come questi per
che il suo spirito aleggiava stare in tema). signore di epoca vittoriana ché non celebrare il no
sulle sfilate dell’autunno, avvolgevano boa di piume stro amato pianeta diven
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S K E TC H
Il Domani In Testacoda
di ANGELO FLACCAVENTO
Il futuro nella moda è già abitini postmoderni da di- nelle profondità siderali di
passato. Lo è nell’imme- sco-bambina (Louis Vuit- galassie lontane lontane.
diato: flash-forward sta- ton), il medioevo prossimo
gionale che anticipa di sei venturo delle cotte metal- Non solo il tempo è mate-
mesi, o forse tre, l’oriz- liche (Paco Rabanne) e il ria elastica e soggettiva,
zonte del possibile, del le- barbarismo del vello ani- dunque, come da ultimo
cito, dell’esteticamente ri- male gettato sul mantello hanno rivelato autorevoli
levante, spostando aspira- di cellophane (Gareth Pu- studi. Le pulsioni umane
zioni e modi d’essere da gh); c’è stato il glamour da di base sono sempre quel-
qui a lì e da lì a qui, sempre sciantosa replicante come le, dall’altro ieri a dopodo-
che poi non ci si metta il una diva dell’âge d’or mani. Il corpo nudo non
see now, buy now – se ne (Thierry Mugler) e il mil- basta. Va dipinto, decora-
ricorda qualcuno? –, nefa- lenarismo apocalittico che to, protetto, amplificato.
sto azzeratore dello iato antepone al bello l’utile, Così è dalla Terra del
fermentante nel quale il glorificando la funzione Fuoco a Marte passando
desiderio plasma la perso- (Final Home). Un futuro per un posto qualsiasi,
na, dando tempo alla pro- così vero da essere sorpas- adesso, dell’orbis terra-
iezione di modellarsi in sato dalla realtà dei fatti, rum. Con una certa legge-
realtà. Ma questo è ritmo come la plastica insosteni- rezza del sentire (la sugge-
noto e spiccio, dettato che bile che va smaltita, o usata risce a suon di veli, kimono
piaccia o meno dal ciclo così, deteriorata (lo fanno e iridescenze Angela Mis-
industriale cui le evoluzio- oggi da Courrèges). soni), quella sì conquista
ni dell’apparire sottostan- del momento. A cuor leg-
no oggi che il mercimonio Giunto il presente di gero, suturando eoni senza
è condizione ontologica quello che era futuro, ec- bagagli emozionali. •
condivisa, anche se poi co, tutto è al punto di
basta un semplice tric trac partenza. Meglio allora
di imitazioni e appropria- azzerare ai primordi. I re-
zioni per ottenere hic et cessi della storia, del resto,
nunc l’effetto di quel che catapultano nel futuro,
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VO G U E’S Q U E ST I O N N A I R E
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Clip Ballerina Lina
Oro bianco e diamanti.
di BEATRICE ZAMPONI
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«Collaborando con Virgil volevo costruire un ponte più a fondere arte e mercato e vendere insieme sculture e
© virgil abloh e © takashi murakami, foto joshua white - jwpictures.com, courtesy gagosian. ritratto di christian anwander. in apertura. © virgil abloh © takashi murakami, courtesy gagosian.
solido e nuovo tra l’arte e un pubblico generico, tra la quadri da milioni di dollari con prodotti di massa come
moda e la subcultura; volevo che tra vent’anni anni un magliette e portachiavi.
artista potesse guardare indietro avendo la sensazione I due sono amici da anni, e da anni guardano al lavo-
che tutto è possibile. Mi sono fatto carico della respon- ro l’uno dell’altro con ammirazione, influenzandosi a
sabilità di sapere che come vivo e lavoro oggi condi- vicenda. Hanno deciso di collaborare realizzando una
zionerà l’ampiezza e la profondità delle scelte creative serie di mostre nelle gallerie di Larry Gagosian: il ci-
delle future generazioni di artisti. Diciamo che sto se- clo, cominciato a Londra a febbraio con l’esposizione
minando per loro». “Future History”, è arrivato in estate a Parigi (“Techni-
«Interpretare la società contemporanea, darne una let- color Two”), per concludersi pochi giorni fa con “Ame-
tura è al centro della mia ricerca. Takashi e io siamo rica Too” nella sede di Beverly Hills. Obiettivo, come
estremamente consapevoli dell’era nella quale viviamo raccontano in questa intervista doppia a Vogue Italia:
e cerchiamo costantemente di tradurla nel nostro lavo- evidenziare i numerosi vasi comunicanti tra i loro ec-
ro. Proprio questo ci ha fatto incontrare». centrici linguaggi.
Indicati da “Time” tra i personaggi più influenti della
nostra società, Virgil Abloh e Takashi Murakami condi- Lavorate con grandi squadre, come in una bottega ri-
vidono una capacità diabolica di fondere categorie con- nascimentale. Quanto è importante questo aspetto col-
siderate distinte, se non opposte, e così di interpretare laborativo?
e trasformare il contemporaneo. Americano di origini Takashi Murakami. Da sempre ho sentito che la figu-
ghanesi, Abloh, 38 anni, ha una laurea in ingegneria e ra dell’artista solitario non faceva per me, mentre l’idea
una in architettura, ed è forse questa diversità dal mon- della bottega mi sembrava molto più congeniale. Così,
do moda ad avergli regalato la peculiare abilità di en- ho cominciato a praticarla e la mia l’ho chiamata Kaikai
trare in sintonia con ciò che i diversi pubblici vogliono: Kiki, che significa eccentrico e meraviglioso. Sono ter-
creative director del rapper Kanye West, dj, fondato- mini che venivano tradizionalmente usati in riferimento
re dell’etichetta Off-White, Abloh è l’“araldo del cool all’artista Kano Eitoku, della Kano School, una bottega
immediato” (come lo definiva su queste pagine Angelo specializzata in arte decorativa fondata prima del pe-
Flaccavento nel numero di maggio), allo stesso tempo riodo Edo. Questo sistema collaborativo non era però
direttore artistico per il menswear di Louis Vuitton comune nell’arte contemporanea o nell’arte giapponese
e creatore per Ikea di una linea di arredo dedicata ai al tempo del mio debutto; ho dovuto costruirlo e lottare
millennials in uscita nel 2019. Di Takashi Murakami si per affermarlo. Spero che viva se non per 300 anni come
è detto tutto: 56 anni, è il più noto artista giapponese, la scuola di Kano, almeno per 100 come la Disney!
miscelatore di cultura alta e bassa, oriente e occidente, Virgil Abloh. La nostra pratica condivisa è legata a ciò
tradizione e manga. Ha unito il concetto di factory ra- che produciamo. Grandi équipe sono assolutamente vi-
dicato nell’artigianato giapponese, quello di Warhol e i tali per lavorare a determinate scale di grandezza, sia
sistemi produttivi del cinema di Hollywood, arrivando fisiche sia produttive, e raggiungere certi risultati. La
traslato
il suo
linguaggio
nel mondo
di oggi».
Virgil Abloh
63
«Volevo
costruire
un ponte tra
l’arte e
un pubblico
generico,
tra la
moda e la
subcultura».
ritratto di antoine doyen. artworks © virgil abloh e © takashi murakami, foto èarko vijatovic, courtesy gagosian.
Takashi
Murakami
collaborazione tra noi è basata sulla totale inclusione graziosi/inquietanti pupazzetti; un mondo complesso
dei nostri team che lavorano come fossero uno solo. che rappresenta una delle nostre originalità culturali
più forti, per questo ho voluto trasformarne i protago-
Entrambi utilizzate simboli, icone riconoscibili che di- nisti in icone.
ventano i vostri inconfondibili marchi di fabbrica.
V.A. Nel mio caso parte tutto da Duchamp e dalla nuo- Abloh, nel suo linguaggio lei usa molto il lettering e
va possibilità espressiva che ci ha dato attraverso il re- le virgolette, c’è una volontà dadaista in questa scelta?
ady-made. Ho traslato il suo linguaggio nel mondo di V.A. L’uso di questa tipografia mi consente di essere fi-
oggi scegliendo per esempio di usare le strisce di attra- gurativo e letterale allo stesso tempo, mi aiuta a ricon-
versamento pedonale come simbolo. Ho adottato qual- testualizzare oggetti o concetti, consentendomi di svi-
cosa di banale, onnipresente, pronto all’uso e con la sua luppare una dimensione ogni volta nuova in cui creare.
ripetizione l’ho reso parte significativa del mio lavoro.
T.M. Ho cominciato a raffigurare i miei personaggi per Nel suo lavoro spesso rivela parte del suo processo
raccontare come, dopo la Seconda guerra mondiale, creativo, perché?
il Giappone si sia focalizzato nella creazione di questi V.A. Mi offre la possibilità di umanizzare ciò che sto
facendo e di avvicinare le persone. Mi affascina l’idea identità in questo senso. Si tratta di un passaggio che
che una connessione umana possa scattare attraverso segna l’instabilità positiva della moda, sottolineando
strumenti inanimati. come continui sempre ad assorbire stimoli diversi per
evolversi in maniera spesso anche più libera dell’arte.
Nel 2002, Murakami comincia una collaborazione con
Vuitton che ha totalmente rivoluzionato l’immagine Tra le opere che avete presentato c’è un lavoro in cui
del brand. Marc Jacobs – all’epoca direttore creativo un autoritratto di Bernini si sovrappone con Mr. DOB,
– disse: «Questa esperienza è stata un monumentale il primo personaggio creato da Murakami ispirato ai
matrimonio tra arte e commercio». Che cosa ricorda? fumetti manga. C’è una relazione particolare con il
T.M. Come Sting era un inglese a New York, Marc Ja- celebre architetto italiano?
cobs era un americano a Parigi e cercava di affermare la V.A. Bernini è stato un artista multidisciplinare e si lega
sua identità statunitense in Francia. La sua prima col- alla mia sensazione personale che la società contempo-
laborazione con Stephen Sprouse e i suoi graffiti de- ranea stia vivendo una sorta di Rinascimento. Anche se
rivano proprio da questa necessità. L’esperimento tra sul piano storico è una figura del pieno Barocco, per
arte e moda ebbe un tale successo che ne nacquero altri, me, metaforicamente, incarna lo stesso spirito di rinno-
tra cui il mio. È chiaramente stato un passaggio epico. vamento e modernità che era cominciato nel Quattro-
Ora le collaborazioni sono all’ordine del giorno, ma do- cento. Volevo legare ciò che Takashi e io stiamo facendo
vremmo sempre ricordarci chi ne è stato un pioniere. oggi a quel tipo di approccio e creatività sperimentale.
V.A. È stato un esperimento totalmente rivoluzionario.
Mischiare arte e moda e farlo senza alcun compromes- L’opera più rappresentata nelle mostre in multiple ver-
so. Quello fu un momento nodale anche per lo sviluppo sioni di colori, materiali e supporti è la semplice inter-
della mia creatività. La capacità di decostruire di Mura- sezione dei vostri simboli più inequivocabili: le quattro
kami, la sua libertà estetica e concettuale sono state per frecce di Abloh e il fiore che sorride di Murakami, una
me di assoluta ispirazione. sorta di nuova icona composta a sua volta da icone.
T.M. È un gesto emblematico, volevamo davvero ren-
Oggi è Abloh il direttore artistico della linea maschile dere inscindibili i nostri linguaggi. Credo che l’arte di
di Louis Vuitton. Cosa pensa di questa coincidenza? valore si possa valutare solo dopo anni dalla sua realiz-
T.M. Che la sua posizione non è molto diversa da quella zazione e non nell’immediato. Vorrei che il pubblico del
di Marc al tempo. Anche il lavoro di Virgil sta segnando futuro guardasse al nostro lavoro pensando alla fine di
un’epoca: un afroamericano alla guida di una maison un’era in cui l’arte era ancora protetta in un santuario e
parigina. Mi aspetto che spinga sempre più forte la sua in cui noi lavoravamo incessantemente per farla uscire. •
65
#MolteniGroup
All’università americana John Cabot di Roma gira una tre ori agli europei (2014/’16/’18), conduttrice di “La
bambina prodigio cresciuta in incognito, Bebe Vio. Oro vita è una figata!” (2017), ambasciatrice di Dior, supere-
paralimpico a Rio nel 2016, mondiale nel 2015 e 2017, roina del romanzo fantasy di Pierdomenico Baccalario
vogue.it n. 819 67
«Non sono un
prototipo di bellezza,
ma la gonna corta
la metto comunque
per far vedere la
protesi. Mi mostro,
insomma, e a furia
di insistere, nei talk,
negli spettacoli,
adesso sono gli altri
che mi chiedono di
farlo. C’è una certa
bellezza in questo».
“BeBlade. Bebe Vio e la sua squadra” (Piemme, 2018), Si chiedono come mai salto la scuola per fare tanti viag-
questa ventunenne – che, quando entra in una stanza, gi. È bello vivere così, in due mondi totalmente diversi.
emana una forza tale da cambiare in meglio persino i È difficile mantenere l’identità di supereroina segreta?
tratti delle piante che la circondano – è anche una stu- Cominciano a sgamarmi: quando usciamo a cena, la
dentessa universitaria. gente mi ferma o mi chiede di fare una foto insieme.
Quando è successo due volte nella stessa sera, le ragazze
Come mai ha deciso di frequentare un’università ame- mi hanno guardata storta. Dopo un mese si sono in-
ricana a Roma? sospettite e mi hanno trovata su Instagram! Una sera
Prima di venirci ho imparato l’inglese e ora sono felice mi hanno detto: «Non ci hai detto che eri a cena con
di respirare un clima internazionale e di studiare in que- Obama!».
sta lingua, staccata da tutto. All’inizio mi hanno messo Queste sue due vite sono in conflitto con lo sport?
in casa con una ragazza boliviana, una del Madagascar Non tutti i professori accettano che debba saltare delle
e una bulgara che non sapevano niente di me. Quando lezioni. Abbiamo fatto gli europei la settimana scorsa e
sono arrivata mi hanno chiesto: «Ma che razza di gambe prima siamo stati in ritiro, nove o dieci ore al giorno
hai?». Essendo giovani e sapendo che vai a vivere con tra Pisa e Roma. Non c’era tempo per le lezioni o per
loro, non si fanno problemi a fare domande. Mi piace studiare. Ora tra l’altro sto seguendo un corso impegna-
questo modo di fare schietto. Mi sono presentata alle tivo: “Race, Gender and Society”. La prima lezione era
ragazze come Beatrice, non mi conoscevano come Bebe. sull’approccio maschilista nel cinema e nell’arte. Mi so-
Adesso mi chiamano B. perché Beatrice non riescono a no innervosita subito.
dirlo. Da un lato sono B., dall’altro Bebe. Per loro io va- Lei è sbocciata in un momento in cui questi temi sono
do in palestra, viaggio spesso, ma non sanno delle gare. in fase di ribaltamento, nella cultura popolare e nello
persone con disabilità perché vogliono far capire la loro Il testo integrale dell’intervista è pubblicato su Vogue.it.
Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha scelto Bebe Vio come ambasciatrice del brand mandandola sulla passerella
della collezione P/E 2017. In queste pagine Vogue Italia ha fotografato la ventunenne paralimpica di fioretto con abiti
della Cruise Collection di Dior. Qui sopra a sinistra, e nella pagina accanto. Abito bustier in tulle di seta con bustino ricamato
e borsa “Saddle” di pelle ricamata. Qui sopra a destra. Camicia di seta gessata e abito bustier in tulle di seta ricamato con pizzo.
Orecchino “Dior Tribales’’. In apertura. Cappello di rafia con ricamo floreale. In tutte le foto choker “J’Adior”. Tutto: DIOR.
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SO C I E TË
La Paura
Sul Filo
di ANTONIO PRIVITERA
parigina, in cui i suoi “gloriosi reietti”, come li chiama il Per assaporare le stesse emozioni febbrili che hanno se-
designer, hanno sfilato al Théâtre Le Palace. Ha aperto gnato De Vincenzo in quel di Messina, la David Zwirner
lo show un video manifesto dalla stagione del “teatro del- Gallery di New York propone “Untitled”, l’ultima serie
le cantine romane” degli anni Settanta: un estratto da “A di scatti cui ha lavorato Diane Arbus fra il 1969 e il ’71.
Charlie Parker” – film omaggio alla vita del sassofonista La fotografa amica di Kubrick è infatti la vera inventrice
in chiave mistica e dannatamente onirica. «Sono osses- delle sorelline di “Shining”, nate per mitosi dalla stori-
sionata dal lavoro di Alessandro Michele», confessa la ca fotografia “Identical Twins” del 1967. Grazie ai suoi
celebrity-stylist Bea Åkerlund (1975), “gran maestra” del soggetti inquietanti, Diane Arbus (1923-1971) ha aperto
goth. «La sua interpretazione di Gucci è a dir poco cele- le porte, in tempi non sospetti, alla giustezza dell’imper-
stiale. Dal mio punto di vista, il risultato è così d’impatto fezione e della diversità dimostrando che la paura forse è
perché Alessandro interpreta il culto horror con combi- solo una suggestione che l’arte, da sempre, prova a smi-
nazioni cromatiche molto esasperate». Un patto esteti- tizzare. Del resto, «si scattano immagini inquietanti per
co che il marchio italiano ha per altro suggellato con il esorcizzare le paure più profonde» e c’è da fidarsi se a
libro fotografico “Disturbia”, ispirato a tre film di Da- dichiararlo è la fotografa e regista Floria Sigismondi (53
rio Argento (“Suspiria”, 1977, con remake 2018 di Luca anni), che celebra quest’anno il ventennale dall’uscita di
Guadagnino; “Inferno”, 1980, e “L’uccello dalle piume di “Redemption”, libro fotografico – tra i tanti protagonisti
cristallo”, 1970), e scattato da Peter Schlesinger a Roma. pure David Bowie in versione rettiliana – considerato il
vademecum del thriller pensato con funzione catartica.
Per Bea Åkerlund, moglie del regista Jonas, l’attuale os- «Oggi ci sentiamo tutti indifesi e impotenti; senza un
sessione per il macabro è dovuta anche alla malleabili- controllo rispetto a ciò che ci accade. Ecco spiegato co-
tà del genere. «Io per esempio associo l’attitudine tetra me mai, in questa precisa fase storica, l’horror sia tornato
all’ironia, sia nella sfera privata sia nel lavoro. Nonostan- con prepotenza a venire considerato una delle più grandi
te viviamo in una casa tutta nera, con le nostre bimbe e forme d’arte». •
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L’E V E N TO
Infinite
Possibilità
di FRANCESCA MARANI
Design raffinato, tecnologia avanzata, attenzione alla creatività: sono questi gli ingredienti che contraddistinguono
Huawei, leader mondiale nel mercato delle telecomunicazioni, che con Huawei P20 Pro ha dato vita al
Rinascimento della fotografia da smartphone. Grazie alla sua tripla fotocamera, realizzata in collaborazione
con lo storico marchio Leica, e a una potente intelligenza artificiale, Huawei P20 Pro consente di scattare foto
di qualità professionale senza perdere l’autenticità del momento che si sta vivendo. Prendendo ispirazione da
questa rivoluzione di sguardo Vogue Italia e Huawei, mobile partner del Photo Vogue Festival, hanno lanciato
su Instagram lo scouting #ANewRenaissance invitando tutti i fotografi a misurarsi con l’interpretazione del tema.
Tra gli artisti che hanno preso parte all’iniziativa, Marco Imperatore, l’autore delle foto di queste pagine, si è
distinto per il talento e la chiarezza di visione. A lui sarà dedicato un talk in occasione del festival che si terrà
a BASE Milano venerdì 16 novembre. Nella stessa sede sarà allestita una mostra fotografica firmata Huawei e
distribuito un libro con i migliori scatti realizzati dai fotografi individuati attraverso lo scouting.
Foto di Marco Imperatore, styling di Deborah de Groot. Hair di Ezio Diaferia, make-up di Luciano Chiarello, manicure
di Carlotta Saettone. Set Design di Luigi Battaglia, modelle: Noah van de Biezen @ Brave, Jeske van der Pal @ Monster.
In apertura. Abito BROGNANO. In alto. Tutto BROGNANO. Nella pagina seguente. Abito STINE GOYA.
L A FACTO RY
Per La Nostra
Strada
di SAMIRA LAROUCI
In un periodo in cui molti artisti stanno abbandonando festa, dipingono, discutono del proprio lavoro.
New York in favore di spazi di lavoro più economici a «Siamo come i diversi rami di uno stesso albero», dice il
Città del Messico e nel Nord dello Stato di New York – ventiduenne Adrian Schachter, che condivide lo spazio con
e c’è ancora chi piange la morte della scena artistica del il fratello minore Kai. Figli del mercante d’arte, curatore e
Lower East Side –, si potrebbe fare l’errore di pensare artista Kenny Schachter e dell’artista diventata poi fashion
che la Grande Mela abbia perso il suo smalto. designer Ilona Rich, sono cresciuti in una casa in cui non
Invece proprio nel cuore della Bowery, un gruppo di esistevano pareti bianche: ogni muro, compreso quello del-
artisti e curatori, figli d’arte, sta sperimentando nuove la nursery, era ricoperto dalle opere d’arte della collezione
strade. Condividendo gli spazi di una grande casa-studio dei genitori, e i litigi erano incentrati sui pezzi che il padre
– comune, sì, ma che lascia a ciascuno il proprio spazio avrebbe voluto vendere. «Una volta Kai ha fatto una scena-
– a due passi dal New Museum, il curatore Caio Twom- ta quando mio padre ha venduto un quadro di Dan Colen
bly, il fotografo Rafik Greiss e gli artisti Kai e Adrian fatto con escrementi d’uccello, che era stato nella sua stanza
Schachter hanno dato vita a un fluido incubatore crea- per anni», ricorda Adrian.
tivo: uno spazio in cui abitano, passano il tempo, fanno Il suo lavoro – che interviene sull’artificialità di supporti
kai schachter: foto laurence tooley. caio twombly, adrian schachter, rafik greiss: foto rafik greiss. traduzione alice guareschi.
anche 15 centimetri che sembrano sculture – è gioco- te di intere generazioni, non fa che aumentare la loro
so ma complesso. Mentre quello di Kai è sperimentale motivazione. Come sottolinea Kai, «le persone entrano
nell’affiancare pigmenti e pastelli con strati di pittura a in galleria determinate a odiare il mio lavoro, pensando
olio per raffigurare – in modo astratto, o più letterale che le opere sono esposte lì solo per via di mio padre.
– omaggi alla pubblicità, alla clip-art e alla segnografia. Questo finisce per diventare un ottimo stimolo per di-
«Mi sento ispirato quando sono immerso nella natura e mostrare che faccio sul serio».
posso osservare la bellezza e le forme create da madre In tre anni di vita insieme, i quattro hanno fatto sei mo-
terra», dice Kai, «ma trovo anche stimoli negli annunci stre collettive a New York e una a Londra, tutte curate
pubblicitari sui bidoni della spazzatura e nelle immagini da Caio. «Essendo così giovane, è difficile che io pos-
pop e colorate appiccicate di fianco a una qualsiasi bo- sa essere esperto in qualcosa», scherza il curatore ven-
dega di New York». tiduenne, nipote di Cy Twombly e Tatiana Franchetti.
Avendo vissuto tutti in modo intermittente tra Londra e Nonostante la discendenza, l’arte non l’ha affascinato
New York, ai membri del collettivo viene spontaneo fare da subito. Ripensando alla sua infanzia a Roma, ricorda
il paragone tra le due più importanti capitali dell’arte quando una volta, giocando a calcio, ruppe la cornice
contemporanea. «La scena artistica a Londra è molto di un piccolo lavoro di Yves Klein. «Mio padre non la
più elitaria», dice il fotografo ventenne Rafik Greiss, prese troppo bene», e poi aggiunge: «Paradossalmen-
«New York è molto più aperta e attraente per i giovani te ho cominciato a interessarmi davvero all’arte dopo
emergenti». Cresciuto in Egitto durante la rivoluzione, aver lasciato il nido domestico, quando non mi circon-
una madre artista, Rafik racconta come la turbolenta dava più». Smanioso di usare la sua conoscenza, i suoi
atmosfera politica sia stata determinante nella scelta di contatti per entrare in relazione con artisti emergenti e
usare la fotografia. «Quando era impegnata in uno dei presentarli al pubblico, Caio ha curato collettive – mol-
suoi progetti, mia madre mi trascinava con sé in con- te includono anche Kai, Adrian e Rafik – che hanno ri-
testi disagiati come gli ospedali psichiatrici, e quando è unito le opere di emergenti ma anche di già affermati
scoppiata la rivolta mi ha portato fuori a fotografare le come Oprah Shemesh, Lily Gavin e Luca Grottoli. E a
strade invase dai gas lacrimogeni, dove venivano sparati proposito del collettivo, dice: «A casa nostra, ognuno è
colpi di pistola», racconta. In quel momento ha davvero motivato in tempi diversi: battere la fiacca non è quindi
capito il potere della fotografia: «Per la prima volta sono un’opzione possibile. Ci stimoliamo l’uno con l’altro, in
stato spinto fuori dalla mia comfort zone, e questa men- una sana forma di competizione. Stiamo imparando a
talità continua a ispirarmi nel lavoro». capire l’arte tutti insieme, e uno dall’altro». •
Da sinistra. Rafik Greiss, vent’anni, fotografo, Caio Twombly, curatore ventiduenne, e Kai Schachter, artista, ventun anni:
insieme ad Adrian, fratello di Kai, condividono una grande casa-studio a New York, sorta di incubatore creativo per le loro attività.
Chloe.com
L A STO R I A
Anche Mia,
L’Africa
di WALTER SITI*
A fianco. La giornalista
e scrittrice Anna Cataldi
(1939), ritratta da
Ugo Mulas per Vogue
Italia, novembre 1968.
Goodwill Ambassador
per l’Organizzazione
Mondiale della Sanità,
ha sposato in prime
nozze Giorgio Falk
da cui ha avuto tre
figli. Dal 1998 al 2006
è stata uno dei nove
Messengers of Peace
del Segretario Generale
delle Nazioni
Unite Kofi Annan.
81
I M AG E R I E S
In Bianco
E Blu
di MARIUCCIA CASADIO
Collare plissé in
lamé dorato con
ampio fiocco, 2000.
Nella pagina a
fianco, da sinistra.
Pubblicità su Vogue
Italia, dicembre
1990, per l’opening
dello spazio Bianca
e Blu a Tokyo,
artwork di Luca
Stoppini su foto
di Albert Watson.
In uno scatto di
Donna De Mari
da Lei, dicembre
1989, a sinistra,
un abito da sera di
seta a più strati di
Bianca e Blu.
83
LIBRI
foto courtesy: per skye mcalpine ben cohen, per mimi thorisson, oddur thorisson.
McAlpine e Mimi Thorisson hanno appreso non solo l’arte del buon
cibo e del ricevere, ma anche la consapevolezza nell’accostare ingre-
dienti provenienti da culture lontane. Entrambe baciate da un desti-
no che, un po’ per caso, un po’ per desiderio, le ha portate a vivere
nel Nord Italia, si sono affermate in rete (e non solo) quali interpreti
visionarie della nostra eredità gastronomica. Da Londra, Skye è ar-
rivata a Venezia con la propria famiglia per quella che doveva essere
solo una parentesi, e non è più ripartita. Fondatrice del blog From
My Dining Table, ha da poco pubblicato il suo primo libro “A Table
Un legame speciale con il nostro Paese in Venice: Recipes from My Home”, edito da Bloomsbury, e sta la-
vorando ad alcune cooking classes per far scoprire il volto edibile
accomuna la storia e il successo di SKYE
della laguna attraverso liturgie tratte dalla propria quotidianità. An-
MCALPINE e MIMI THORISSON che i workshop che Mimi, nata a Hong Kong, cresciuta tra Parigi e il
e dei loro ricettari di nuova generazione. Sud della Francia e ora cittadina torinese, organizza sono avventure
culinarie che riflettono lo stile del suo blog Manger, curato a quattro
di LAURA TACCARI mani con il marito, il fotografo Oddur Thorisson. Narrazione onli-
ne che assumerà la dimensione cartacea con “Old World Italian”,
in uscita in America nel 2019 (Random House), che ci accompagna
in un viaggio compiuto dai Thorisson attraverso alcune regioni, dal
Piemonte all’Abruzzo, alla ricerca della grande bellezza di un Paese
che a volte apprezziamo attraverso occhi stranieri. •
Qui sotto da sinistra. L’inglese, veneziana d’adozione, Skye McAlpine, 34 anni, fondatrice del blog From My Dining Table e Mimi Thorisson,
45 anni, francese, nata ad Hong Kong, da un anno risiede a Torino e cura il blog Manger (nella foto la vediamo contemplare un’orange cake).
Entrambe hanno dedicato all’Italia un libro in uscita: si tratta di Table in Venice: Recipes from My Home di Skye e Old World Italian di Mimi.
Il Banchetto
Ottico
di PAOLO LAVEZZARI
Fishy Donut Divers della serie Things “R” Queer (2015) del fotografo americano Joseph Maida. L’effetto perturbante delle sue
foto, in mostra al Foam di Amsterdam, è dato dallo stacco tra la tecnica documentaria e i soggetti dalla sgargiante estetica pop.
Tutto comincia nel 2017 con il libro “Feast for the Eyes: al meglio qualsiasi pietanza –, libro e mostra vengono a
The Story of Food in Photography”. Poi l’idea è lievita- proposito per ricordare quanto il tema fosse già caro ai
ta e l’autrice Susan Bright (49 anni, australiana in sede pionieri della fotografia: come si vede nelle nature morte
stabile a Parigi) lo ha tradotto in una mostra realizzata di gusto seicentesco realizzate dal britannico Roger Fen-
dalla Aperture Foundation di New York che a dicembre ton (1819-1869), in perfetto contrasto con le indagini, al
approda al Foam, il museo della fotografia di Amster- limite dell’astrazione, sulle forme di frutti e verdure di
dam (dal 20/12 al 6/3/2019). Rare, golose, strane, sor- Edward Weston negli anni Venti. Nell’oggi tutto a co-
prendenti, glam: le foto che Bright ha selezionato sono lori, in cui chiunque può rendere immortale l’effimero
la più esauriente esplorazione ragionata, non semplice edibile tramite pixel, le sgargianti policromie analogiche
catalogazione, di come il cibo sia un soggetto che con- di Nickolas Muray già annunciavano il kitsch contempo-
tinuamente ispira fotografi dalle più diverse poetiche. raneo di Martin Parr. Mentre le nature congelate (lette-
E se la food photography è oggi epidemica – complici ralmente) o marcescenti di Irving Penn aggiungono un
hashtag come foodporn, softbrunch, smoothe, carboidra- brivido d’autore, un “memento mori” che Nobuyoshi
tiviamo e applicazioni come SnapFood per immortalare Araki ha moltiplicato all’infinito via Polaroid. •
Mettendoci
La Faccia
di ELISABETTA CAPROTTI
foto di GIOVANNI CORABI
I Måneskin: dall’alto
in senso orario. Ethan
Torchio, 18 anni appena
compiuti, Thomas Raggi,
17, Damiano David, 19, e
Victoria De Angelis, 18.
Il loro album d’esordio,
Il ballo della vita (Sony),
è uscito il 26 ottobre,
preceduto dal docufilm
This Is MŒneskin scritto
dalla band, che racconta
la loro storia. Il secondo
tour parte il 10 novembre
ed è già sold out.
disegnato da Stella McCartney, Damiano, con i suoi 19 Nel vostro ultimo disco c’è un nome che ricorre in quasi
anni, è l’“anziano” del gruppo e l’autore dei testi; seguo- tutte le canzoni: “Marlena”.Chi è?
no Victoria, la bassista, mezza danese, a lei si deve il nome Marlena è la nostra idea di giovinezza. Gli abbiamo dato
del gruppo, che significa “chiaro di luna”; Ethan, il batte- un corpo, un volto e una voce per renderla più potente.
rista dall’estetica cherokee e nome straniero «solo perché Noi viviamo tutto con il sorriso e con ingenuità, come
mia mamma era in fissa con Ethan Hawke»; e Thomas, il se fossimo su una grande giostra sulla quale divertirci.
chitarrista adolescente che fino al prossimo anno avrà bi- E divertendoci vogliamo essere ricordati dalle persone
sogno degli speciali permessi per minorenni per lavorare per aver diffuso un messaggio positivo.
nel mondo dello spettacolo. Damiano, sul palco ti emozioni?
Sto in una mia bolla. Mi piace esibirmi. Mi stacco dal-
Come nascono le vostre scelte di stile? la realtà ed è un momento molto personale. Sul palco si
Damiano: Chiedi a Vic che è l’esperta. Suo papà è sem- piange, si ride ed è pazzesco vedere altri che si emoziona-
pre vestito per bene, un precisino. no per la stessa cosa, anche se non ci si è mai incontrati. •
Nella pagina accanto. Dall’alto in senso orario. Ethan: camicia in crêpe di seta. Thomas: monopetto in tela di lana con revers in raso di seta e camicia
in crêpe de chine di seta. Damiano: doppiopetto gessato in tela di lana, camicia in popeline di cotone, cravatta di seta e spilla in metallo dorato con moti-
vo corona. Victoria: doppiopetto gessato in tela di lana e camicia smoking in popeline di cotone. Tutto DOLCE&GABBANA. Styling Rebecca Baglini.
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I L P E RSO N AG G I O
Lorenzo Mieli (45 anni), produttore cinematografico e televisivo. A lui si devono anche
fortunate serie tv come La mafia uccide solo d’estate, Romanzo famigliare e The Young Pope. Noi, Visti
Da Qui
di LORENZO MIELI
Noi che facciamo “X Factor” ci sentiamo dire spesso una passaggio di elefanti interessati solo alla musica. Noi ab-
cosa bella: questo programma racconta un paese abitato biamo scelto quest’ultima strada, la più rischiosa: il nostro
da ragazzi che non si vedono quasi mai in tv. Ragazzi evo- talent per essere autentico doveva essere fatto da gente
luti, creativi, colti, preparati, coraggiosi. Ragazzi arrivati che voleva solo scrivere canzoni o cantarle. Gente che
da lontano oppure italianissimi anche se non lo sono per dalla tv ci passava, ma con l’idea di uscirne al più presto.
la legge. Ragazzi gender fluid. Ragazzi che sognano anche A cominciare dai giudici. Per questo Morgan funzionava:
se a volte il futuro fa paura. Guardandoli, allora, il pub- un artista geniale che metteva in scena senza censure la
blico si fa domande per noi fondamentali: «Ma davvero sua lotta contro la tv. Come Fedez, Mika, Manuel Agnelli,
questo ragazzo ha 16 anni? Ma come lo hanno trovato?». Asia Argento. Tutti elefanti che volevano diventare cap-
Ora, io di questo vorrei parlare: di come lo abbiamo tro- pelli. E tutti con lo scopo di trovare là fuori ragazzi con
vato e di cosa non abbiamo ancora fatto per lui. un talento eccezionale e basta.
Sette anni fa, quando mi è venuto in mente di portare Quel ragazzo di 16 anni l’abbiamo trovato così, andando
“X Factor” da Rai 2 a Sky, non avevo mai visto un ta- a caccia di elefanti. Ma visto che se un produttore scrive
lent show. Pensare che una corazzata mainstream potesse bene del suo programma si compiace inutilmente, voglio
funzionare nella nicchia della pay era un azzardo. Ma se dire anche quello che non va. Per fare sì che questa caccia
# Dia m o n d A d dic t io n
Camila Coelho
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La pelliccia: adorata da tempo immemore, è la fibra più
naturale in assoluto, riconosciuta per la sua eleganza
innata, il suo calore, la sua sontuosità.
Oggi, nel XXI secolo, c’è un’altra ragione fondamentale
per cui la generazione più giovane torna a scegliere la
pelliccia: l’allarme crescente per l’ambiente che tutti
condividiamo. La preoccupazione maggiore riguarda
l’impatto della plastica sui nostri oceani e sulla Terra,
il prezzo che l’ambiente paga all’inquinamento: per
questo motivo le nostre scelte, da cosa indossiamo
a quello che consumiamo, al nostro stile di vita,
diventano più importanti che mai.
In quest’epoca di “fast fashion” in cui le pellicce
sintetiche realizzate con materiali chimici invadono
i mercati e poi restano a lungo nelle discariche, una
pelliccia rappresenta il rifiuto assoluto della filosofia
usa-e-getta. Un cappotto di pelliccia che si è amato
negli anni viene spesso “passato” dalla nonna alla
mamma, fino alla figlia cool e moderna, e se nei vari
passaggi viene anche trasformato e reso più moderno,
meglio ancora! Ma non c’è nulla di più emozionante del
momento in cui vediamo per la prima volta le nostre
iniziali ricamate sulla fodera in raso della nostra pelliccia.
E quando questo capo tanto amato e decisamente
earth-friendly dovrà essere scartato – il che avverrà
comunque dopo molti anni d’uso – sarà completamente
biodegradato nel giro di pochi mesi. Ma prima che
questo avvenga la giovane donna consapevole,
splendida nel suo cappotto di zibellino, maliziosa in
visone, o fiera con un capo in volpe, rappresenta la sintesi
dello chic responsabile: una consumatrice informata che
fa scelte etiche conservando un look fantastico. CAROLINA HERRERA
ELIE SAAB
L’Appartamento
98 vogue.it n. 819
Photos by ROSI DI STEFANO Styling by LUCA GALASSO
Code
99
Sotto. Querelle Jansen @ NY Model Management: cappotto over di lana lavorazione jacquard PATRIZIA PEPE; dolcevita PINKO; gonna di pelle ATTICO; pantaloni palazzo
di sablé stretch VALENTINO; borsa “Diana” di pelle two-tone MANDARINA DUCK; tracollina con pattine intercambiabili CARPISA; slingback di pitone roccia CIVIDINI.
101
Sotto. Doppiopetto di pelle ANTONIO CROCE; camicia e abito stampa foresta BIMBA Y LOLA; pantaloni MSGM;
slingback di pitone roccia CIVIDINI; borsa di pelle sintetica FURLA.
VESTIAIRECOLLECTIVE.COM
Sotto. Trench di pelle sintetica ALVIERO MARTINI 1A CLASSE; giacca e pantaloni di nappa BRUNELLO CUCINELLI; camicia di vernice e stivali di pelle MSGM;
orecchino ATTICO. Hair Loris Rocchi @ Close Up Milano using L’Oréal Pro. Make-up Cosetta Giorgetti @ Close Up Milano using Urban Decay Born to Run.
Manicure Annarel Innocente @ Close Up Milano. Set Designer @ Eliana Casagrande.
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Sotto. Querelle Jansen @ NY Model Management: collier “Move Uno” e orecchini in oro rosa e diamanti “Move Addiction by Gigi Hadid” MESSIKA PARIS; cappotto MANGO.
In apertura. A sinistra. Anello e orecchini “Luxor Gold” in oro giallo con dorso intercambiabile “Spine” con brillanti FARNESE GIOIELLI. A destra. Collana in oro 18k con
smeraldo “Muzo” taglio goccia e collana in oro 18k con antico rubino cabochon e diamante ALEXANDRA ALBINI; maglia di lana e cashmere POLO RALPH LAUREN.
La sua silhouette dagli angoli appena arrotondati è moderno e contemporaneo della città. La bottiglia
inconfondibile: la bottiglia è bella da vedere, per il design Disaronno e il classico Monogram Trussardi si sono
elegante, e da toccare, per il vetro martellinato. Il suo tinti di pennellate di colori saturi nelle tonalità fucsia,
aroma inconfondibile è immediatamente riconoscibile: verde e azzurro. Anche il levriero, simbolo dell’azienda
un piacere da gustare non solo on the rocks ma anche di lifestyle italiano, si colora delle stesse nuances,
nelle molteplici versioni mixate. Per questo, Disaronno per un risultato pop, moderno, contemporary, in
è il liquore italiano più bevuto al mondo. Un oggetto pieno stile Trussardi. Tomaso Trussardi, amministratore
di design, un’icona di stile che, per le feste di fine delegato dell’omonima azienda, racconta così questa
anno 2018, torna alla grande sulla scena con la sesta speciale collaborazione: «La storia di Trussardi è fatta
esclusiva limited edition, #DisaronnoWearsTrussardi, di innovazione, scoperta, contaminazione. Vestire
all’interno del progetto “Disaronno Icon”, nato sotto l’iconica bottiglia Disaronno, oltre a consolidare il
la direzione artistica di Vogue Italia. Di edizione in legame fra due aziende che rappresentano l’italianità
edizione, la silhouette viene “vestita” dalle più famose nel mondo, va a sottolineare che Trussardi continua
fashion griffe italiane. La nuova limited edition segna a essere un brand lifestyle a 360 gradi». Gli fa eco
l’incontro ai vertici della creatività tra due eccellenze Augusto Reina, amministratore delegato di Illva Saronno
del made in Italy e dell’Italian lifestyle, Disaronno e Holding: «Disaronno è apprezzato in tutto il mondo
Trussardi, legate dalla condivisione di valori comuni, come un simbolo dell’Italian style e siamo orgogliosi
quali tradizione e innovazione, eleganza e classe. di presentarci con una veste raffinata ed elegante
Allora il risultato diventa, ancora una volta, un oggetto che riflette il nostro animo contemporaneo». Non resta
da collezione grazie alla rivisitazione di Trussardi che, quindi che festeggiare l’arrivo del nuovo anno con
assieme all’iconica bottiglia, ha reinterpretato i codici #DisaronnoWearsTrussardi e il cocktail Disaronno
stessi del brand. Un’ispirazione che arriva dalla street Sparkling, dal gusto unico e dal colore dorato: 1 parte
art, dai graffiti e dai murales che prendono forma di Disaronno e 3 parti di prosecco, con l’aggiunta
nelle strade di Milano, espressione dello spirito più decorativa di un rametto di ribes.
Nella pagina a fianco. L’iconica bottiglia Disaronno, dal tappo rettangolare e dall’etichetta dorata, nella nuova
limited edition 2018 #DisaronnoWearsTrussardi. Per lei. Pull, pantalone. Per lui. Camicia, maglione. Tutto Trussardi.
Nail artist Carlotta Saettone@W-MManagement. Make-up artist Andrea Costa @Close Up Milano using Mac Cosmetics.
Hair stylist Giorgia Trezzi @Close Up Milano using L’Oréal Professionnel. Set designer Fabio Carturan.
Fashion editor Fabio Messana. Photo Gioconda & August.
VOGUE ITALIA PER DISARONNO
Un’Esclusiva Storia Di Stile
In scena la nuova 500 Collezione. In Tv con uno spot styled by L’Uomo Vogue. Perfetta
per esprimere il moderno concetto di eleganza.
Oggi più che mai gli accessori contribuiscono a disegnare uno cofano anteriore, non fa passare inosservate le armoniche forme
stile, meglio, lo esprimono aggiungendo carattere alla personalità iconiche. La finitura color rame dei cerchi in lega da 16” cattura
di chi lo fa proprio. Molto più che dettagli secondari, non l’attenzione anche quando l’auto è in movimento. I nuovi sedili
certo semplici comprimari del look, ne sono sempre più spesso in tessuto gessato, i tappetini firmati “Collezione” e l’esclusiva
i veri protagonisti. Questo stesso concetto si può applicare alla plancia, anch’essa decorata da una linea di bellezza color rame
definizione dell’immagine di un’auto. Come nel caso della nuova che riprende i toni della carrozzeria, sono tutti elementi di stile che
500 Collezione, sia nella versione cabrio con soft top grigio che creano il fil rouge tra interni ed esterni. A bordo, per non perdere
in quella berlina con tetto in vetro di serie, capace di farsi notare nemmeno un minuto di condivisione o di informazione, è disponibile
sulla scena metropolitana non solo per il suo “vestito” declinabile in tra le dotazioni opzionali il sistema di infotainment Uconnect™ 7”
una versatile gamma di colori e nello speciale bicolore “Brunello”, HD LIVE, con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità con
ma anche e soprattutto per la sua libertà di esprimere, attraverso Android Auto™. Infine, a siglare la serie speciale la firma cromata
ogni singolo dettaglio, un’estetica contemporanea. La raffinata Collezione sul portellone posteriore. E la nuova 500 Collezione
linea di bellezza color rame, con la modanatura cromata sul diventa così l’accessorio per eccellenza dello stile contemporaneo.
VOGUE ITALIA PER FIAT
Lezioni
Di Volo
Lo stilista Giorgio
Armani, oggi 84 anni,
ritratto nel 1982
nel negozio Emporio
Armani di via
Durini a Milano.
Ricapitolare il percorso di un brand storico come Empo- cominciato. La scelta di Linate è stata naturale: l’hangar
rio Armani non è facile, occorre il distacco del tempo e con il logo c’era già.
l’amore di chi l’ha creato. Per questo, l’indomani di una Perché legare Emporio a un hangar aeroportuale.
sfilata-evento come quella tenuta all’hangar dell’aero- L’aeroporto cattura lo spirito aperto e globale di Em-
porto di Linate e 37 anni dopo l’apertura del primo Em- porio Armani e la sua radice milanese. Linate è uno dei
porio, abbiamo chiesto di farlo proprio al suo fondatore. simboli di Milano perché parla dell’internazionalità,
Perché scegliere di sfilare in un aeroporto. dell’innovazione di questa città che da sempre è riferi-
Dopo le sfilate a Parigi e a Londra, era giunto il mo- mento estetico ed etico del mio mondo. Volevo un luogo
mento di fare qualcosa di importante per Emporio Ar- che fosse sinonimo di viaggio come occasione di incro-
mani a Milano: un ritorno alle origini, là dove tutto è cio, avventura, libertà. Gli stessi valori del marchio.
Come nasce l’idea di Emporio Armani. pensato che quel disegno, fatto in fretta, potesse essere
All’inizio degli anni 80 realizzai che avrei potuto rivol- un segno così travolgente.
germi a un pubblico potenzialmente molto vasto, che I luoghi più emblematici di Emporio Armani.
non era lo stesso del mio prêt-à-porter. Ebbi così l’in- Di certo via Broletto, dove dal 1985 è visibile il grande
tuizione di offrire un prodotto facile e accessibile ai più murale, diventato parte dell’arredo cittadino e dell’im-
giovani. Il denim all’epoca era la parte centrale dell’of- maginario collettivo. Via Durini, dove aprii il primo
ferta. Nessuno stilista aveva mai pensato di fare jeans. Emporio nel 1981. L’hangar di Linate sul quale svetta
Fui criticatissimo per questa scelta considerata azzarda- il logo dal 1996, visibile ai viaggiatori in arrivo e in par-
ta. Ma il pubblico e il tempo mi hanno dato ragione. tenza, ma anche via Bergognone con l’Armani/Teatro,
Perché il nome Emporio. iconica sede delle sfilate, e il concept store Armani/Man-
Mi piaceva l’idea di un luogo in cui si potesse trovare zoni 31 con l’Emporio Armani Caffè.
di tutto e a un giusto prezzo. Quell’idea è ancora valida Il momento topico del brand, dagli esordi a oggi.
oggi: per me Emporio è un contenitore di capi, accessori Non uno, ma molti momenti: dal murale a “Emporio
e idee, destinato a un pubblico trasversale, cosmopolita Armani Magazine”, dalla campagna con David Beckham
e metropolitano. a quella scattata dal fotografo Boo George, fino alla
Perché un aquilotto come simbolo. sfilata a Linate. Un discorso continuo, di apertura al
Nacque per caso. Mi viene ancora in mente il momen- nuovo, alle idee, alla città. Una lingua che cambia, con
to in cui lo disegnai, mentre ero al telefono, a seguito indubbia coerenza.
di una richiesta del mio socio Sergio Galeotti che aveva Come avviene la scelta dei testimonial.
l’urgenza di definire un logo. Buttai giù lo schizzo, senza Mi piacerebbe dire che nasce tutto da uno studio atten-
troppo pensare, e quel simbolo di irraggiungibilità lan- to. In realtà seguo molto l’istinto. Mi guardo intorno e
ciò il mio nome nell’olimpo dei giovani. Non avrei mai cerco di individuare volti che incarnino la filosofia dei
NEW
SPARKLING HOLIDAY
COLLECTION
miei marchi, che ne trasmettano lo spirito, con la loro Un aneddoto legato a Emporio Armani mai raccontato.
energia e la loro personalità. Ricordo il giorno in cui venne montata la scritta con l’a-
Vent’anni dopo è tornato il magazine di Emporio Ar- quila sull’hangar. Fu divertente sentire i commenti all’i-
mani, un giornale di carta nell’era in cui i brand vanno niziativa che mi giungevano man mano. Alcuni stranieri
online. credevano addirittura che avessi comprato l’aeroporto.
La carta stampata è sinonimo di qualità, di ricerca, di L’elemento più fondante del dna di Emporio Armani.
invenzione. Il magazine diventa spazio di riflessione, og- L’inclusività, che è già nel nome.
getto da collezione e dura nel tempo. La comunicazione Il luogo preferito di Giorgio Armani a Milano.
digitale è volatile. Cattura l’attenzione per un momento Brera, con la sua vivacità. Il quartiere in cui abito, al cen-
ma non lascia traccia. tro del mio mondo. •
La Forma
Dell’Acqua
di BARBARA AMADASI
foto di ROSI DI STEFANO
Querelle Jansen
@ NY Model
Management:
trench e piumino
a-shape con collo di
pelliccia realizzati
in tessuto jacquard
personalizzato,
Herno 70° Since
1948, Anniversary
Collection A/I 2018-
19. Hair Loris Rocchi
@ Close Up Milano
using L’Oréal Pro.
Make-up Cosetta
Giorgetti @ Close Up
Milano using Urban
Decay Born to Run.
Styling Luca Galasso.
131
rfjewels rf-jewels.com Senza Tempo Collection
LA COLLEZIONE
Effe In
Equilibrio
di MARTA GALLI
foto di LEA COLOMBO
Belle Pierson
@ Dna Model
Management:
tuta di lycra con
logo Fendi Mania
e motivo FF;
secchiello con
tasche laterali
e stivali cowboy
di pelle con logo:
tutto FENDI
MANIA. Styling
by Yohana Lebasi.
Il loro incontro è avvenuto sui social network. Lui con un La collezione è stata svelata a metà ottobre con eventi
account Instagram pieno di collage fantasiosi, lei piutto- speciali a New York, Beverly Hills, Parigi, Londra, Mo-
sto una neofita. Ma quando lui ha trovato un messaggio sca, Hong Kong, Shanghai, Tokyo e Kuwait. «Fendi Ma-
spedito da lei, non pensava certo che sarebbe finita così. nia è una celebrazione del logo iniziata con l’ultima sfila-
E invece oggi dall’artwork di lui – l’artista digitale Hey ta, che adesso si estende a capi e accessori donna, uomo e
Reilly – è nata una capsule collection che fonde il nome bambino», dice Silvia Venturini Fendi, direttore creativo
di Fendi con il lettering del marchio sportswear Fila. «È uomo, bambino e accessori donna. «Allo stesso tempo è
successo subito dopo il mio post Fendi fake, non potevo una celebrazione del lavoro dell’artista, che unisce crea-
crederci. Era proprio Silvia Venturini Fendi a scrivermi, tività e ironia: il lato fun è per noi un elemento chiave».
ho temuto una denuncia. Ma ora eccoci qui con il pro- Le basi dell’operazione si potrebbero definire ducham-
getto Fendi Mania». piane, condividendo la nota pratica dell’appropriazione
Il Talento
di Mr. Mouse
Leggere, gioiose: così sono le quattro Piumino e gonna con la sagoma di Topolino disegnati da Vivetta
Ponti: la capsule collection è in vendita negli store Ovs.
capsule collection con cui Vogue Italia
e Disney festeggiano i 90 anni
di TOPOLINO, inattesa icona glamour.
di FEDERICO CHIARA
Con Il Vestito
Buono
Liz Goldwyn (42 anni a dicembre) in minidress Courrèges, uno dei 300 pezzi tra abiti e accessori
in vendita su vestiairecollective.com. È stata editor di The New York Times Magazine e Vanity Fair
tra gli altri, ed è anche regista e scrittrice. Il suo ultimo libro è Sporting Guide (Regan Arts, 2015).
Una Storia
D’Amore
BLUMARINE e il designer Salvatore
Piccione: incontro felice di linguaggi
comuni. Da cui scaturisce una special
collection, femminile, colorata e pop.
di LELLA SCALIA
Uno dei 120 capi della capsule “We Are in Love with Salvatore Piccione” di Blumarine. Prima dell’esordio nel 2008
con la linea Piccione.Piccione, il 32enne designer siciliano ha lavorato per Mary Katrantzou e per Céline.
A Corpo
Libero
Le étoiles Diana Vishneva, 42 anni (qui sotto e in basso a destra) e Aurélie Dupont, 45 (in basso a
sinistra) con i costumi creati da Karl Lagerfeld per il B/olero di Ohad Naharin (66 anni), eseguito al Gala
di inaugurazione della stagione di balletto dell’Opéra di Parigi, di cui la maison Chanel è mecenate.
Esaltano la bellezza della libertà
di movimento i costumi di CHANEL
per il “Bolero”, ultima creazione
per la danza firmata Karl Lagerfeld.
di VALENTINA BONELLI
Patti’s Eyes Idee e spunti del mese dal moodboard di PATTI WILSON*.
3. Michelle Ellie mi
piace per il coraggio
e l’originalità. Con la
sua linea, ispirata alle
sneakers dipinte dal
figlio da piccolo, e
resa glam da borchie
e strass, porta la
couture alla strada.
1
5
4. Stefan Cooke.
La pelle di serpente, 5. Il duo Schueller De Waal (Philipp Schueller
la plastica. Ecco, e Rens De Waal) infonde agli abiti
mi piace un umorismo spontaneo, presentando
proprio tutto. una moda seria in modo “non serio”.
4
Ligne Roset.
Poltrona Ruché
by Inga Sempé,
in legno e tessuto.
Natalie Baxter.
Opera realizzata con
patchwork di coperte
e tessuti trapuntati,
2016.
Stephanie Uhart.
Look della
collezione “Humans
vs Humanoids”.
Steven Meisel.
Uno scatto per Vogue
Italia, giugno 2010.
Maison
Margiela.
6 Moncler Noir Kei Borsa
Ninomiya. “Glam
Gonna Slam’’
di nylon laqué. di nappa.
Aspesi.
Ryan Piumino
Gosling leggero con
in una scena colletto.
di “Drive”,
2011. drive 2011: Tcd/prod.db/alamy stock photo.
Emilio Pucci.
Stola di seta
stampata.
Focus On / 1 Morbidi, nei toni della terra, i BOOTS in suede sono un classico senza tempo.
Dall’alto, in senso
orario. Ankle boots
CHRISTIAN
LOUBOUTIN.
Stivali di vitellino
rovesciato con
arricciatura
SANTONI.
Tronchetti con
zip interna e tacco
metallizzato
VIC MATIƒ.
Stiletto con dettagli
di nappa MARIO
VALENTINO.
Boots con profili
contrasto STUART
WEITZMAN.
PALAZZO REALE
PIAZZA DUOMO 12
MILANO
# P H O T O V O G U E F E S T I VA L
V O G U E . I T / P H O T O - V O G U E - F E S T I VA L
T H E F I R S T FA S H I O N P H O T O G R A P H Y F E S T I VA L I N I T A LY
Dall’alto. Clutch
di seta con strass e
piccola borsa a tracolla
con applicazioni
di strass all-over:
GIORGIO ARMANI.
Iris Apfel
Focus On / 3 Linee sinuose e dettagli metal: la POSTINA fonde ispirazioni equestri e veste classica.
Borsa “Tess” di
vitello lucido e
camoscio con
chiusura ad anello e
dettagli di metallo
CHLOÉ.
“Sveva bag”
di pitone con
manico regolabile
ORCIANI. Occhiali
da sole oversize
N°21 X LINDA
FARROW. Mocassini
di pitone stampato
con tacco glitter
ROCHAS.
È un’inaspettata esperienza polisensoriale, che coinvolge la diventa così il primo brand al mondo ad aver trasformato
vista, certo, ma a sorpresa anche il tatto e l’udito, a proiettare il design statico tipico dei gioielli in dinamico. Questo è
l’Alta Gioielleria in una nuova dimensione, quella in cui la possibile grazie all’ingegnoso sistema degli “Spine”, dorsi
ricerca della bellezza assoluta nasce dalla perfetta armonia intercambiabili, ovvero moduli semirigidi composti da pavé
tra l’espressione artistica, l’innovazione meccanica e la di pietre preziose, applicabili in pochi secondi attraverso
condivisione di un’emozione. Farnese Gioielli, maison nata un semplice clic alla struttura d’oro bianco o giallo del
a Roma nel 2012 dallo slancio creativo e dalle intuizioni gioiello, realizzato secondo la tradizione artigianale
imprenditoriali della designer Barbara Polli e di Alberto Maria orafa valenzana. Ecco allora che “Luxor”, “Pantheon” e
Serraino, ribalta i classici canoni estetici della gioielleria, “Versailles” si trasformano letteralmente ogni volta che si
mettendo in atto una piccola, ma significativa, rivoluzione cambiano gli “Spine”, disponibili in una misura universale,
definibile ingegneristica. Infatti, avendo ideato e progettato quindi abbinabili a qualunque modello, e in cinque colori
un meccanismo brevettato in settanta paesi attraverso il esaltati dalla luce di diamanti bianchi o neri, zaffiri, rubini e
quale gli anelli possono cambiare “vestito”, Farnese Gioielli smeraldi. Per gioielli, ogni volta, unici e personali.
La Puglia Per Immagini
«Al di là degli intenti descrittivi e illustrativi la fotografia Szóstak e Timo Kerber – individuati tra gli oltre 160mila
si configura così come metodo per guardare e raffigurare utenti che fanno parte della community di PhotoVogue,
i luoghi, gli oggetti, i volti del nostro tempo, non per la piattaforma fotografica di Vogue.it. Ciascun autore
catalogarli o definirli, ma per scoprire e costruire immagini è stato chiamato a compiere un itinerario in Puglia per
che siano anche nuove possibilità di percezione». Così conoscere le diverse anime del territorio e interpretarle
Luigi Ghirri in “La fotografia: uno sguardo aperto, 1984”. secondo la propria sensibilità. Con i suoi colori delicati
E proprio sotto la lente di sguardi aperti sarà la regione e i tempi meditativi del grande formato, Elliott Verdier ci
Puglia, protagonista di una mostra fotografica – realizzata regala visioni contemplative del paesaggio pugliese fatto
in collaborazione con Pugliapromozione – che si tiene di pietra e acqua, dove le tracce della storia si fondono
a BASE Milano dal 15 al 18 novembre in occasione armoniosamente con la natura incontaminata. Timo Kerber
della terza edizione del Photo Vogue Festival, rassegna rivela al pubblico la spettacolarità e unicità degli eventi
internazionale presieduta dal direttore di Vogue Italia che ogni anno valorizzano contesti di inestimabile pregio
Emanuele Farneti e diretta dalla Senior Photo Editor Alessia culturale e naturale come le Grotte di Castellana. Sonia
Glaviano. Un viaggio per immagini per scoprire la bellezza Szóstak racconta con autenticità il rapporto viscerale con
non convenzionale dello scenario pugliese attraverso lo la terra, il momento della raccolta, il rituale della tavola, le
sguardo di tre talentuosi fotografi – Elliott Verdier, Sonia tradizioni che continuano a vivere nel presente.
VOGUE ITALIA PER PUGLIAPROMOZIONE
Nelle pagine precedenti. Otranto, Faro di Punta Palascìa. Fasano, Parco Archeologico di Egnazia,
Muraglione. Mola di Bari, località Cozze. Foto di Elliott Verdier.
In questa pagina. Foto di Timo Kerber realizzate all’interno delle Grotte di Castellana in occasione di
“Hell in the Cave”, spettacolo dedicato all’Inferno della “Divina Commedia” di Dante Alighieri.
Nella pagina accanto, dall’alto. Pezze di Greco, Masseria Montenapoleone. Monopoli, Masseria Spina.
Noci, ulivo millenario in prossimità del trullo The nice. Foto di Sonia Szóstak.
VOGUE ITALIA PER PUGLIAPROMOZIONE
VOGUE ITALIA PER TEMPO
Sono i must di stagione, tutti da collezionare, i box “Tempo aggressivo degli anni Novanta si esprime nel disegno
by Diesel”. Non è la prima volta che il leggendario marchio a camouflage militare, reinterpretato nei toni blue denim
di fazzoletti di carta lega il suo nome a un marchio cutting- caratteristici del marchio. Sulle tre varianti spicca il logo
edge del made in Italy. Dopo la partnership con Moschino Diesel, a griffare una collezione limited edition. Sono i
quest’anno tocca a Diesel, il brand che in quarant’anni nuovi accessori del living contemporaneo, perfetti per
di inesauribile creatività è diventato il simbolo del casual una quotidianità disinvolta ma stylish. Con la qualità,
glam. In linea con lo stile ormai inconfondibile imposto garantita da Tempo, dei mitici fazzoletti, resistenti in
da Renzo Rosso, a decorare i pratici box cubici sono tre lavatrice, morbidi e delicati sulla pelle. Ed ethic per
irresistibili fantasie. Grintosa dal gusto rock è la variante su attitude, perché la serie Tempo realizzata da Diesel
fondo rosso sangue, coperta di adesivi simili a quelli che i aderisce a un progetto charity in collaborazione con la
teenagers collezionavano nei mitici anni Settanta. Ricorda Onlus Only The Brave Foundation: la ricostruzione della
lo spirito indie del movimento grunge l’originalissimo scuola media di Sarnano, piccolo centro del maceratese
disegno su tinta grigia: una mano irriverente coperta di colpito dal terremoto. Un altro motivo per non rinunciare a
anelli con margherite che spuntano tra le dita. L’estro collezionare “Tempo by Diesel”.
Eccole le irresistibili fantasie ideate da Diesel per i fazzoletti Tempo: camouflage denim, wild rock, indie grunge.
Ideali per il living contemporaneo, in limited edition tutte da collezionare.
| NINFEA Ring | www.digovalenza.com |
11 On
The
Move
Ethan
James
Green
Day
Of
Night
Mark
Seliger
Chasing
The
Dragon
Tim
Walker
Overhead
Dario
Catellani
Les
Enfants
Terribles
Michael
Bailey-
Gates
163
on the move
BY E T H A N JA M E S G R E E N
ST Y L I N G BY C L A R E R I C H A R D S O N
Freja Beha Erichsen @ Dna Model Management: maglia di lana a trecce RALPH LAUREN COLLECTION. Nelle pagine precedenti. Camicia di velluto con collo a foulard e bottoni
gioiello GIORGIO ARMANI; abito di voile MATCHESFASHION.COM PER PRADA; borsa di pelle stampata, calze e sandali di vernice PRADA.
Õ In apertura. Cappotto di pelle NINA RICCI; top di organza a collo alto ERMANNO SCERVINO; top di latex ATSUKO KUDO; gonna di tulle PAN & THE DREAM;
culotte DKNY; calze FALKE; borsa di pelle con fiore ricamato e borchie piramidali VALENTINO GARAVANI; sandali di vernice PRADA.
Dolcevita a coste di maglia e viscosa LANVIN; gonna di latex ATSUKO KUDO; calze di nylon tecnico e sandali di vernice PRADA;
borsa “City Frame” di pelle martellata e liscia con chiusura in metallo LOUIS VUITTON.
Cappotto di pvc vintage PRADA; gonna di vinile con pizzo N°21; calze di nylon tecnico PRADA; décolleté di pelle bicolore GIVENCHY;
bracciale “Perlée” in oro bianco e diamanti VAN CLEEF & ARPELS.
Abito asimmetrico di duchesse ricamato MICHAEL KORS COLLECTION; calze di nylon tecnico PRADA;
bracciale “Panthère de Cartier” in oro bianco, smeraldi, diamanti e lacca nera CARTIER.
Giacca e gonna di bouclé con zip diagonale MOSCHINO; blusa di latex WILLIAM WILDE; calze di nylon tecnico e sandali di vernice PRADA.
Abito di pvc stampa pizzo con dettaglio di piume nere CHRISTOPHER KANE; calze di nylon tecnico PRADA; décolleté di pelle bicolore GIVENCHY.
Dolcevita di cashmere ALBERTA FERRETTI; cappotto di cammello N°21; gonna di latex TABLEAUX VIVANTS; culotte DKNY; calze di nylon tecnico e sandali di vernice PRADA;
borsa di pelle THE ROW. Trolley “Horizon” di tela monogram con dettagli di pelle e chiusura tsa LOUIS VUITTON.
Abito di sablé envers cady con maxismerli VALENTINO; calze di nylon tecnico e sandali di vernice PRADA; minaudière di plexliglas con fiore intarsiato VALENTINO GARAVANI.
Make-up Kanako Takase @ Streeters using Charlotte Tilbury. Hair Shay Ashual @ Art Partner. Manicure Casey Herman for Dior @ The Wall Group. Set Design Julia Wagner @ Clm.
On set Cat Lewis @ M.a.p. Thanks to 70 Commerce. Models: Dilon Eyre e Trevor Signorino @ Next men NY; Frankie Cammarata e Vitor Melo @ Soul Artist Management;
Mitchell Slaggert @ Dna Model Management; François Angoston @ Major Model Management.
photos by mark seliger
day of
night
Steffy Argelich @ Img Models:
trench oversize di cotone
ALBERTA FERRETTI;
dolcevita di lana MARNI;
pantaloni a vita alta di pelle
BALLY; cappello a tesa
larga EUGENIA KIM;
stivali MICHAEL KORS
COLLECTION.
Ñ Nella pagina accanto.
Aaliyah Hydes @ Muse
Management: cappotto check
di lana con ecopelliccia GUESS
JEANS; piumino di cotone e
seta ROKSANDA; pantaloni
A.W.A.K.E.; borsa GUCCI.
In apertura. Jay Wright
@ NY Model Management:
trench di pelle MARC
JACOBS; giubbotto e pantaloni
di canvas verniciato, maglia
di cashmere: tutto COCO
NEIGE CHANEL.
Isabella Emmack @ Dna:
cappotto di lana con interno
di raso Bottega Veneta;
biker di pelle TOMMY
HILFIGER; camicia
di cotone Tod’s; borsa “City
Knot” di nappa con catena
BOTTEGA VENETA;
ankle boots SACAI.
Nella pagina accanto.
Cappotto di pelle con catena
metallica HERMÈS; dolcevita
di lana MARNI; occhiali in
acetato trasparente CÉLINE.
styling by renata correa
Sotto. A sinistra. Parka double
face di shearling con frange
COACH 1941; dolcevita
lavorato a maglia SACAI;
gonna di lana MAJE;
collana MIRANDA FRYE;
stivali MARNI.
A destra. Kiko Arai @ Muse
Management: cappotto di
montone con maniche di pelle
e colletto con ricamo east/west
realizzato a mano
LOUIS VUITTON;
camicia ULLA JOHNSON;
ankle boots GIVENCHY.
Ñ Nella pagina accanto.
A sinistra. Lia Pavlova @ Next
Models: giacca trapuntata
oversize MOORER; gilet di
lana POLO RALPH LAUREN;
gonna di tweed, calze, décolleté
e borsa: tutto MIU MIU.
A destra. Cappotto oversize
di ecopelliccia HERNO;
giacca e bermuda ricamati
con applicazioni di velluto
e micro baguette GIORGIO
ARMANI; cappello di lana
tartan e borsa con catena
e medaglie VERSACE.
Giubbotto imbottito di nylon
tecnico con maxicollo
SPORTMAX; piumino
imbottito con inserti e interno
di montone e cappuccio
con pelliccia removibile
PARAJUMPERS.
Ñ Nella pagina accanto.
Caban di lana spazzolata,
cappotto monopetto, gonna
a ruota plissettata, pump di
pelle: tutto CALVIN KLEIN
205W39NYC.
Cappotto di pelle stampa
pitone e stivali MARNI.
Cintura MICHAEL KORS
COLLECTION.
Ñ Nella pagina accanto.
Pelliccia sintetica oversize
GIVENCHY.
Nella pagina seguente.
Cappotto di lana STELLA
MCCARTNEY; pantalone
GIADA; scarpe BALLY.
Hair Ashley Javier @ Art +
Commerce. Make-up Kabuki
(kabukimagic.com) using
Mac Cosmetics. Manicure
Ami Vega @ See Management
using Chanel Le Vernis.
On set Coco Knudson.
15 09
20 18
chasing
dragon
the
photos by tim
walker
styling by zoe bedeaux
Xie Chaoyu @ Premier: abito con
volant di organza, tulle e chiffon
di seta DOLCE&GABBANA.
Crinolina NATIONAL THEATRE
COSTUME HIRE; cappello
PEBBLE LONDON; maschera
JAMES MERRY. Orecchini
VINTAGE EDOUARD RAMBAUD.
Õ In apertura, da sinistra. Ling Ling
@ Premier: abito di popeline
con ruches JULIE KEGELS;
cuissardes KIRA GOODEY. Anello
ZOE BEDEAUX. Top di organza
dorata PETER MOVRIN.
Cappotto di velluto con perline e ricami
floreali in cristallo sulle maniche
GUCCI. Stivali con zeppa NAMILIA X
KIRA GOODEY FOOTWEAR.
Orecchini KALINGER.
Ò Nella pagina accanto. Top, pantaloni
e stivali con ricami e applicazioni
JOSHUA H KIM; sciarpa con rouches
PORTOBELLO VINTAGE.
Anello in argento SAINT LAURENT
BY ANTHONY VACCARELLO.
Abito di tulle con applicazioni ROKSANDA; scarpe con ricami NAMILIA X KIRA GOODEY FOOTWEAR; guanti UNICORNS POOP
GLITTER. Orecchini con perle PEBBLE LONDON. ÒNella pagina accanto. Abiti di lattice dipinto a mano e orecchini con perle HANNAH
DANG. Hair Malcolm Edwards. Make-up Isshehungry. Set design Shona Heath. On set Jeff Delich. Printing Graeme Bulcraig at Touch Digital.
Da sinistra. Abito in crêpe di seta
GIVENCHY. Orecchini
con cristalli Swarovski FRANGOS
JEWELRY. Parasole in legno
THE COSTUME STUDIO.
Abito monospalla in crêpe di seta
GIVENCHY; sandali scultura
EELKO MOORER. Orecchini
THE HIRST COLLECTION.
Nella pagina accanto.
Tuta di tulle con applicazioni
PAM HOGG. Orecchini con
maxiperle PEBBLE LONDON;
maschera JAMES MERRY.
Sotto. A sinistra. Sasha Pivovarova @ Img Models: abito di seta con pannelli applicati BALENCIAGA.
A destra. Abito di maglia lurex NINA RICCI. In tutto il servizio gioielli ELEUTERI VINTAGE.
Nella pagina accanto. Abito farfalla con frange di seta ALEXANDER MCQUEEN.
In apertura. A sinistra. Abito di seta con ruches GIAMBATTISTA VALLI; culotte YAMAMAY.
A destra. Abito in panno di lana con profonda scollatura SAINT LAURENT BY ANTHONY VACCARELLO.
Sopra. Top di vinile HAIDER ACKERMANN.
Nella pagina accanto. Dolcevita THE ROW; pantaloni di lana a zampa VERA WANG.
Ñ
Sotto. Abito in gazar di seta THE ROW; culotte YAMAMAY.
Nella pagina accanto. Abito a portafoglio di lana JACQUEMUS.
Hair Shay Ashual @ Art Partner. Make-up Dick Page @ Statement Artists.
Manicure Maki Sakamoto @ The Wall Group using Dior. Set design
Mila Taylor-Young @ D+V Management. On set Clm Us & Francis McKenzie.
LES
ENFANTS TERRIBLES
BY MICHAEL BAILEY-GATES
Da sinistra. Jonny Brown
@ Soul Artist Management:
cappotto di pelle scamosciata,
lupetto di lana pettinata,
pantaloni di tecno jersey
e sneakers di pelle scamosciata
e nylon con dettaglio logo.
Naomi Chin Wing @ Img
Models: cappotto di pelle
scamosciata, maglia di lana
pettinata con dettaglio logo,
gonna di chiffon e mocassini
di jacquard knit. Tutto PRADA.
Ñ Nella pagina accanto. Anton
Jaeger @ Tomorrow Is Another
Day e Amanda Murphy @ Img
Models: maglie di lana costa
inglese e pelle, camicie
di cloquet e T-shirt in jersey
di cotone. Tutto PRADA.
Õ In apertura. A sinistra.
Gemma Ward @ Img Models:
top di organzino stampato,
gonna di tecno jersey,
cappello di tessuto nylon
e sandali di vernice bicolore.
Tutto PRADA.
A destra, dall’alto. Emma Boyd
@ Elite: giacca di nappa, top
di organzino, gonna di tecno
jersey, cappello di tessuto
nylon. Jane Moseley @ Next:
collo alto di lana jacquard
con zip, T-shirt in jersey
di cotone, pantaloni di tecno
jersey e cappello di tessuto
nylon. Tutto PRADA.
Da sinistra. Amanda: cappotto
di pelle scamosciata e décolleté
di jacquard knit. Luis
Bobadilla: cappotto di tecno
jersey, lupetto di maglia
jacquard. Logan: shorts di lana
kid mohair, guanti di nappa,
borsa “Double” di saffiano cuir
e city calf, sneakers di pelle
scamosciata e nylon con
dettaglio logo. Carly Mark:
gonna di tecno jersey, guanti di
nappa, mocassini di jacquard
knit. Anton: giacca di tecno
jersey, lupetto e costume di
maglieria jacquard, sneakers di
pelle scamosciata e nylon con
dettaglio logo. Naomi:
cappotto di nappa, gonna di
tecno jersey, borsa “Manuelle”
di city calf e decolleté di
vernice. Tutto PRADA.
Ñ di ALESSIA GLAVIANO
227
i
«È cominciato tutto sciando – perché sciavo molto, e porta su quell’incantevole dimensione in cui realtà e im-
continuo a farlo. Lo sci è molto interessante per la foto- maginazione si fondono. Nell’ambito del Photo Vogue
grafia: sei immerso in uno spazio bianco, tutto da riempi- Festival di quest’anno, Sundsbø sarà protagonista di una
re. Come una tela vuota. E poi i concerti: lì invece è tutto mostra personale dal titolo “Beyond the Still Image”,
nero, nerissimo, e poi lo riempi». ospitata a Palazzo Reale di Milano (15/11-9/12).
Ogni fotografo, ogni artista, ha compiuto un proprio
percorso che lo ha portato a essere la persona che è. Per Negli ultimi anni, e in particolare con l’avvento dei so-
ritoccato, perché è così che funzionano le cose. Scatto fo- relativamente normale a un mondo che abbia un po’ più
tografie di vita quotidiana in continuazione, quindi sono di immaginazione.
assolutamente a mio agio nel mondo dell’ultrarealistico,
ma non scelgo necessariamente di farlo quando lavoro. Pensa che al giorno d’oggi stiamo finalmente superando
Ho quattro figli, mi alzo al mattino, loro vanno a scuola, il luogo comune secondo cui per essere dei grandi artisti
poi tornano a casa, gli diamo da mangiare – la vita rea- occorre avere uno stile di vita estremo?
le, insomma. Quindi quando vado a lavorare ho voglia Penso che, per molti, tutte queste regole su come uno
di fare altro. Non ho bisogno di sfuggire al glamour ed dovrebbe comportarsi in quanto artista siano solo una
entrare nella realtà. Voglio piuttosto passare da una vita scusa. In particolare, sulla scia del #MeToo, ritengo sia
229
230 Back vogue.it n. 819
tempo di rimettere in questione il comportamento di la principale differenza tra immagini fisse e immagini
persone che agiscono come agiscono unicamente perché in movimento?
quelli intorno a loro, o in generale la cultura, hanno vo- Penso che la forza dell’immagine fissa derivi dal fatto
luto trovare delle scuse per il loro comportamento. Ca- che si tratta di un momento nel tempo in cui sei tu a
pisco che alcuni artisti possano essere più tormentati di dover aggiungere cosa è successo prima e dopo. Sei in
altri, e rispetto chi ha bisogno di vivere in un certo modo una logica in cui dici: «Ora ti do un personaggio e un
per creare. Ma non ci sono regole che dicano che devi momento nel tempo, e tu devi immaginare il resto». È
vivere in un mondo di fantasia per crearne uno immagi- questo il motivo per cui la fotografia è uno strumento
nario. Un buon esempio è quello di Roald Dahl, che si di comunicazione così straordinario: perché lascia uno
sedeva ogni giorno nella sua stanza, con la penna in ma- spazio enorme alla nostra fantasia. Anche trasferire que-
no, e creava universi magici dal nulla. Non sto dicendo sta idea alle immagini in movimento è una sfida, perché
a nessuno come deve vivere. Ma è tempo di smettere di devi fare la stessa cosa, ma in circa 60 secondi. È come
scusarsi per comportamenti orribili con l’argomentazio- vedere una sola scena tratta da un film e immaginare il
ne pretestuosa che “è così che vanno le cose”. resto della trama.
Ricordo bene com’era il business negli anni 90, quando C’è anche l’idea che la sua arte, che sia fotografia o film,
vivevo a New York e lavoravo come assistente di fotogra- non debba per forza seguire una narrazione lineare.
fi di moda. Non penso ci possano essere giustificazioni Penso che questo abbia anche a che vedere con il fatto
di alcun tipo per il fatto di maltrattare qualcuno psico- che non mi piace che mi si dica cosa devo fare. E non mi
logicamente o fisicamente, ma i comportamenti inap- piace neanche dire alle persone cosa dovrebbero pensare
propriati non sono certo una novità. Cosa è cambiato? o meno. Credo che lasciando a chi guarda il film o l’im-
Tutti possono sbagliare. Ma diventa un problema quando magine questo tipo di spazio, scatti una forma di rispetto
è un intero sistema, o il modo di lavorare di qualcuno, a verso lo spettatore che mi piace molto.
essere ripetutamente sbagliato. Siamo tutti esseri umani,
ma per me esiste un limite che non può essere oltrepas- Come fotografo di moda, ha bisogno di un bravo stylist,
sato. Quando mi sono trasferito a Londra, uno dei miei un buon parrucchiere e un buon make-up artist. Sui
migliori amici mi ha detto: «Se vuoi essere un bravo fo- suoi set, quanto interferisce con le scelte di questi mem-
tografo, devi diventare la versione migliore di te stesso». bri decisivi del team?
Lo stile di vita di un fotografo può essere abbastanza di- Dipende dal tipo di lavoro. Ma, come sa bene, i migliori
sfunzionale, perché quando sei in studio tu sei il re o la fotografi hanno i migliori hair e make-up artists. Pren-
regina, ed è possibile perdersi dentro a un potere simile, da la relazione di Steven Meisel con Guido Palau e Pat
in particolar modo se non hai qualcosa d’altro nella tua McGrath. La combinazione tra il miglior make-up e hair
vita a fare da contrappeso a queste dinamiche. Un pote- styling con il miglior fotografo. È davvero incredibile.
re e una responsabilità senza controllo possono generare Tendo a tornare a lavorare con lo stesso gruppo di perso-
molti problemi. Ecco perché per me è importante avere ne perché c’è rispetto reciproco e un linguaggio condivi-
qualcosa al di fuori della fotografia di moda – qualcosa so. Posso dare dei suggerimenti, ma non è il mio punto
di personale – che è più prezioso, che mi mette a fuoco. forte. Se penso a Mert e Marcus, Mert probabilmente
potrebbe fare il trucco e i capelli. Lui è bravissimo, ma io
La natura è la sua più grande fonte d’ispirazione? non ne sono capace.
Sì, ma anche la musica, i libri e la scienza. I miei amici e
la mia famiglia dicono che sono un nerd. Ma tutte que- Quali fotografi l’hanno maggiormente ispirata?
ste cose mi stimolano e sono incredibilmente curioso, al Penn e Avedon sono sempre i due cui tutti guardano. Co-
punto da diventare fastidioso. Se qualcuno è nel mezzo me chi fa musica è influenzato dai grandi compositori,
di una conversazione, voglio sempre sapere di cosa si è la stessa cosa. Ovviamente per me è stato molto im-
sta parlando. Ci sono persone timide, io sono curioso. E portante Nick Knight, perché lavoravo per lui. Quando
penso che la curiosità caratterizzi il mio lavoro, perché stavo cominciando a interessarmi alla fotografia di mo-
voglio esplorare. da, Nick aveva un ruolo di punta nella trasformazione di
questo tipo di fotografia.
Mi viene in mente David LaChapelle quando diceva:
«Se vuoi la realtà, prendi l’autobus». Che cos’è la bellezza per lei?
Proprio così. E un altro artita, Simon Foxton, ha detto: La bellezza è sopravvalutata. La bellezza per me è ca-
«Se vuoi la realtà, guarda fuori dalla finestra». risma e gentilezza. Quando incontriamo una persona
carismatica, questa persona è capace di far scomparire il
Nella mostra a Milano, a Palazzo Reale, ci saranno mondo intero. È un dono incredibile, e Avedon lo aveva.
fotografie, video e installazioni site-specific che chiara- L’ho incontrato solo per un paio di minuti, ma è stato co-
mente fanno vedere quanto sia all’avanguardia il modo me se il mondo intero fosse scomparso e avesse lasciato
in cui usa la tecnologia per spingere l’immagine di mo- solo lui e me. Con la bellezza succede la stessa cosa. Non
da ben al di là dei limiti bidimensionali. Qual è per lei la so definire, ma quando la vedi la riconosci. •
231
QUESTA NON È UNA STORIA DI VESTITI
A più di un mese dal putiferio scatenato da Hedi Slimane con la sua interpretazione di Celine
(accento incluso), un giornalista-scrittore fa il punto. Risultato: un feuilleton con protagonisti #MeToo,
Trump, omofobia e neofemminismo, una guerra di business. E molta (non) insperata pubblicità.
di MICHELE MASNERI
Ci furono addirittura adunanze sediziose. Addirittura signorili, il cappottone e il cappotto doppio trench, in-
prima della rivoluzione. La rivoluzione, come si vuole somma l’armamentario sartoriale per una working girl
francese, è quella che ha portato scompiglio nel già non globale molto abbiente e rifinita in cachemire. Era stato
placido mondo della moda, e anche Hedi Slimane da un trionfo di critica e di vendite (borse, per la verità, più
Céline: anzi Celine (è anche una storia d’accento, que- che vestiti): come una Prada degli inizi, aveva plasmato
sta). Le adunanze sediziose, alla vigilia della sfilata P/E lo stile di sciure minimaliste-intellettuali (il colpo di ge-
2019 della maison, il 28 settembre, erano organizzate nio-grazia finale con Joan Didion testimonial). Ma a fine
dalle “philofiles”, le seguaci della precedente designer, settembre le philofiles si son ritrovate invece – anticipate
Phoebe Philo. Adunanze preventive in boutique che ce- da un rullo di tamburi della guardia repubblicana, nello
lebravano l’addio a colei che aveva a suo modo creato show che ha cambiato tutto – uno stuolo di adolescenti,
un mondo: sofisticato, altoborghese, diurno. Attesa, la acuminati slimaniani, in impeccabili abitini fondamen-
rivoluzione puntualmente avvenne: con i 96 look (unisex talmente neri, attillati attorno alle loro uscite serali.
equamente indossati da donne e uomini) mandati in pas-
serella da Hedi Slimane nella grande struttura di acciaio Dall’interno-giorno degli uffici ariosi e salubri di queste
e vetro du côté des Invalides. lavoratrici, ci si è ritrovati all’esterno notte di una Senna
più eccitante. Son cresciuti un po’ nel tempo gli adole-
Oggi, dopo oltre un mese, l’eco della rivoluzione, presto scenti, negli anni del seminario slimaniano sulla gioven-
fattasi rissa mediatica, ancora non si è placata. Perché tù, prima da Dior Homme (2000-2007) e poi da Saint
questa non è una storia di vestiti. È un feuilleton su uno Laurent (2012-2016); diventano grandi ma mai del tutto
dei non molti ambiti, la moda, che oggi riesce a incrocia- adulti, come personaggi da Bret Easton Ellis. Secondo il
re soldi, potere, espressione artistica, influenza culturale, “Financial Times”, Slimane con la sua estetica è rimasto
creazione di immaginario in pochi anni e con carriere imprigionato in un mondo magro, adolescente, come
persino meritocratiche come in nessun altro settore, al- sotto un aspic, una gelatina che lo preserva.
meno in Europa. Ecco perché si è qui a scriverne, e sen-
za essere esperti del ramo. Si è studiato: la sfilata dello Fuori dalla gelatina, gliene han dette di ogni. Di aver
scontento si chiamava “Paris La Nuit,” e come program- ripetuto se stesso, certo, di aver violato il sacro panto-
ma-manifesto “diario notturno della jeunesse parigina”, ne beige-grigio-kaki di Celine. «Déjà-vu», secondo la
quanto di più lontano insomma dal passato. Nei suoi più feroce accusatrice, Vanessa Friedman sul “The New
dieci anni a Parigi, Phoebe Philo – donna lavoratrice York Times”, per cui «era possibile sperare che Slima-
fin dal nome, che sembra quello di un’agenda – aveva ne invece di ripetersi si evolvesse dando vita a qualco-
rassicurato le coscienze con le sue tutine e le borsette sa in grado di parlare più generosamente a chi ha vite
Qui e in apertura. I manifesti delle nuove campagne di Celine a Londra e a Parigi sui quali i nostalgici hanno rimesso a mano l’accento acuto sulla prima E.
per una linea, un tratto, una allure che seguo ossessi- ora passare dagli 800 milioni di euro attuali al doppio
vamente e che definisce chi sono». Le philofiles sono o al triplo, missione cui è tenuto dalla proprietà, grazie
affrante. «Certo, forse alla fine è meglio una rottura anche alle linee uomo, ai profumi e alla couture (così un
drastica piuttosto di un imitatore di Phoebe», riflettono nuovo profumo Celine è atteso già per l’anno prossimo).
su “The Business of Fashion”. Non era nemmeno facile Lo sanno tutti. È stato chiamato per questo. E oltre alla
trovare un successore per la stilista inglese che ha ab- lotta tra femmes savantes e adolescenti smandrappate,
bandonato il marchio a primavera, dopo aver imposto la sullo sfondo c’è quella più brutale tra i due grupponi del
sua donna senza angoli, «oversize, soft, enveloping» se- lusso francese: Kering di Pinault, che raggruppa tra gli
condo Vanessa Friedman, insomma verrebbe da dire una altri Saint Laurent, Gucci, Balenciaga e Alexander Mc-
fagottara molto contemporanea e normcore. Le philo- Queen, e Lvmh di Arnault, che oltre a Celine ha anche
files oggi fanno i girotondi nelle boutique: «Il negozio Vuitton, Givenchy, Fendi e Dior.
Celine era pieno di donne intellettuali provenienti da
ogni parte del mondo», ha scritto Stéphanie Danan, sti- Non facile fare il designer nell’epoca della sua riprodu-
lista francese trapiantata a Los Angeles (come Slimane). cibilità tecnica. Su Trump però Slimane ha sbroccato.
Perché il cuore della questione poi non è estetico ma In un’intervista, quasi riproponendo un po’ la risposta
politico. I ragazzi di Slimane hanno scelto il momento francese al femminismo americano contemporaneo
peggiore per uscire dall’aspic: quello del primo anniver- (e sarà un caso, ma Catherine Deneuve, una delle più
sario del #MeToo, quello di un mondo sempre più di- sprezzanti contro il #MeToo, era in prima fila alla sua
chiaratamente sensibile alla narrazione femminista. sfilata), ha detto: «Il confronto con Trump è opportu-
nistico, piuttosto grossolano e comico. E poi le donne
Così le reazioni alla sfilata slimaniana continuano, e non che vesto io sono libere, libere di farlo come vogliono.
riguardano davvero i vestiti, ma tutto il resto. «Non ri- O forse non sono più autorizzate a mettersi una mini-
flette la diversità della gioventù parigina», secondo “The gonna se lo credono? Ho visto che per alcuni io avrei
Washington Post”. «Mascolinità tossica», ha commen- anche il cattivo gusto di succedere a una stilista donna.
tato Tim Blanks. «Il 91 per cento delle sue modelle so- Ci si legge un sottotesto di omofobia sorprendente. Ma
no bianche!», calcola il sito americano Mic (confron- davvero un uomo che disegna una collezione donna è un
tando la sfilata parigina di Celine con la media virtuosa problema?». Domanda retorica: ovviamente sì, almeno
della fashion week newyorchese, 44,8 per cento). “The per i mostri dei social.
Hollywood Reporter”, che ha paragonato Slimane a
Trump, seppur ironicamente (a differenza dei beoti dei Qualcuno degli accusatori della critica si è poi pentito,
social, che non sono così sottili): «L’odio per Slimane forse confidando in gadget o benevolenze, forse riguar-
sembra particolarmente appropriato per i nostri tempi, dandosi le foto della sfilata, dove gli young adults di Sli-
quando la politica trumpiana di divisione, news e social mane sono appunto young, ma non particolarmente ses-
media ha reso qualunque cosa personale, e trasformato sualizzati, anzi. Molto meno di altri marchi. Sono semmai
nel collage di queste pagine, foto di vanni bassetti e rose ryan.
il discorso pubblico in un duello quotidiano. Per alcuni stropicciati (come poi i loro colleghi “reali”, con tutte le
comprarsi un cappotto da quattromila dollari disegnato inchieste per cui si sa che i teenager non è che facciano
da una donna era percepito come un atto femminista. tutto questo sesso). Forse tutti proiettano un po’ troppo
Per loro, il resto della storia potrebbe sembrare fami- sulla passerella. «In fondo», ha scritto Robin Givhan sul
liare. Porta via il lavoro a una donna che lo faceva alla “Post”, «Slimane non è qui per risolvere tutti i vostri pro-
perfezione, dallo a un uomo che rovina tutto», ha scrit- blemi, ma per dar corpo a una visione. I vostri problemi,
to il magazine californiano. Continuando: «C’è da do- portateli dall’analista». E Anabel Maldonado, su “The
mandarsi se Lvmh (che controlla Celine) si aspettasse Business of Fashion”: «Abbiamo esagerato. Rischiamo di
questo tipo di operazione». castrare la creatività, oltre che un settore importante del
mercato». E ancora: «Tante di noi qualche volta hanno
In realtà non è che se lo aspettano: ci contano proprio. indossato con piacere una minigonna». Slimane ringrazia
Quando Bernard Arnault ha cooptato in primavera Sli- per questa pubblicità insperata, e dice che non è finita qui.
mane, lo stilista francese era reduce dai trionfi, non solo Qualcuno si chiede: perché, invece di continuare a fare
creativi ma anche commerciali, di Saint Laurent, dove se stesso, non fa un marchio suo? Questo sembra già un
cambiava i nomi ma soprattutto i fatturati. I ricavi sotto quesito più interessante rispetto al dibattito tra femmini-
la sua gestione “maschilista” sono cresciuti del 75 per ste infagottate o sexy, comunque altospendenti. “Aspic”
cento. Ma si può fare anche meglio: con lui Celine dovrà potrebbe essere un bellissimo nome per un brand. •
235
236 Back vogue.it n. 819
ERAVAMO PIRATI
I pantaloni stretti di quel giovane calabrese, il logo per uno sconosciuto futuro re del fashion,
una collezione uomo che non c’era, le prime modelle... Flavio Lucchini, art director e mente creativa
di Vogue Italia, ha lanciato il prêt-à-porter italiano nel mondo. In queste pagine racconta come tutto
è cominciato, mentre Milano festeggia i suoi 90 anni con mostre, installazioni e un documentario.
Ñ di RAFFAELE PANIZZA
237
Accanto. Flavio
Lucchini nel
backstage dell’Alta
Moda Roma, 1970.
In apertura. Dall’alto
a sinistra, in senso
orario. Con Yves
Saint Laurent. Con
Alexander Liberman
e Oliviero Toscani,
New York, 1971.
Flavio Lucchini
con Gisella Borioli,
novelli sposi, 1976,
e Franca Sozzani,
testimone di nozze:
Oliviero Toscani,
autore della foto,
appare riflesso nello
specchio. Lucchini,
Toscani e l’aiuto
redattore Giorgio
Bernardini nella
redazione di Vogue,
1971. Con Gianni
Versace e Gisella
Borioli, 1985. Ancora
con Gisella Borioli,
appena atterrati
a New York, 1971.
Nella casa di Flavio Lucchini c’è una foto di Oliviero To- anni 80, quando da tempo avevano lasciato l’universo
scani immortalato mentre inquadra Andy Warhol, che a Vogue per fondare con Rusconi la Edimoda, lo portò a
sua volta solleva la Polaroid e risponde al flash con un al- rifiutare l’incarico che in cuor suo aveva sempre sognato:
tro flash: Lucchini che dirige la scena, pantaloni eleganti, «Alla morte di Franco Sartori (direttore di Vogue Italia e
Converse (di pelle) ai piedi, nella Factory di New York, amministratore delegato, ndr.) mi proposero di divenire
anno 1969. «Andy stampava serigrafie a ciclo continuo, ad di Condé Nast, ma le direttrici di allora posero una
e mi disse una cosa che mi colpì: “Good business is the condizione irricevibile: lasciar fuori Gisella dalla nuova
best form of art”». Oliviero indossava un gilet Missoni, avventura. Ricordo la telefonata di Daniel Salem, allora
nel tipico patchwork di consistenze e colori, un partico- capo delle operazioni del gruppo: “Mais Flavio, Vogue
lare in apparenza secondario in cui c’è però un frammen- c’est Vogue!”. Al che gli risposi: “Oui Daniel, mais la fa-
to di storia della moda italiana: «Negli anni 60 Missoni mille est la famille”».
realizzava solo la collezione donna», dice Lucchini nella
sua dimora milanese, ieri ricoperta di moquette nera a Si diceva di quel patchwork, e del suo significato per la
pelo lungo ispirata alle installazioni di Pino Pascali, ora moda italiana: «Per la cover de “L’Uomo Vogue” che
punteggiata di opere di Alighiero Boetti, arredi di Ettore avevo da poco fondato, decisi di fotografare l’attore Lino
Sottsass, foto di Diane Arbus e opere da lui stesso crea- Capolicchio, e per creare un look screpolato, da rivolu-
te negli ultimi vent’anni. Una casa acquistata nel 1971 e zionario anni 70, mi feci spedire da Missoni alcuni pezzi
divisa con Gisella Borioli, compagna di vita e di lavoro, di stoffa del campionario, le cosiddette tirelle. Usando
che se lo ritrovò davanti a una lezione all’Accademia di delle spille da balia, montai i frammenti intorno al collo
Brera e, ancora ragazzina, si disse: ecco l’uomo della vita, di Lino in modo che sembrassero un maglione, e andai in
per conquistarlo mi renderò indispensabile, poi mi farò edicola. Fu tale il successo di quella cover che Missoni si
amare, quindi lo sposerò. Un sodalizio che alla fine degli trovò costretto a creare la collezione maschile».
su appuntamento, il suo archivio privato nell’Undergallery alle incertezze del futuro Re Giorgio: “Ma Flavio, non
del Superstudio Più, dove dal 16 al 18/11 sarà proiettato ho neanche un marchio!”. «Seduta stante, con il Bodoni
“La moda in un altro modo”, documentario curato da Gi originale usato per la testata di Vogue, gli composi il logo
sella Borioli e diretto da Giovanni Gastel. Giorgio Armani. Lo stesso che usa ancora oggi». •
239
English Texts
Virgil Abloh, Takashi Murakami. I’ve always felt that the figure of to assert his US identity in France. This compulsion ga-
Takashi Murakami the lone artist wasn’t for me, whereas the idea of the ve rise to his first collaboration with Stephen Sprouse
by BEATRICE ZAMPONI atelier seemed far more congenial. So I put the idea in- and his graffiti. The experiment between art and fashion
to practice and I called my workshop Kaikai Kiki, whi- was so successful that it spawned other collaborations
“Working with Virgil, I wanted to build a new and ch means eccentric and wonderful. These words were including mine. It was clearly an epic transition. Nowa-
stronger bridge between art and the general public, traditionally used to refer to the artist Kano Eitoku days collaborations are an everyday thing, but we should
between fashion and subculture. My desire was for arti- from the Kano school, which was an atelier speciali- always remember who the pioneers were.
sts to be able to look back in 20 years’ time and feel that sed in decorative art founded before the Edo period. V.A. It was a completely revolutionary experiment
anything is possible. I accepted the responsibility of However, this collaborative system wasn’t common in – mixing art and fashion, and doing it without any
knowing that how I live and work today will condition contemporary or Japanese art at the time of my debut. compromises. It was also a crucial moment for the
the depth and breadth of the creative choices made by I had to build it up and fight to establish it. It might not development of my creativity. Murakami’s ability to
future generations of artists. We could say I’m sowing last for 300 years like the Kano school, but I hope it deconstruct and his aesthetic and conceptual freedom
the seeds for them.” continues for at least 100 years like Disney! have been totally inspiring for me.
“Interpreting contemporary society is a central part of Virgil Abloh. Our shared practice is closely bound to
my research. Takashi and I are extremely aware of the what we produce. Big teams are absolutely vital if you Today Abloh is the artistic director of Louis Vuitton’s
era we’re living in, and we’re constantly trying to tran- want to achieve certain results when you’re working menswear line. What do you think about this coinci-
slate it into our work. This is what brought us together.” on larger scales, both in terms of physical size and pro- dence?
Named by “Time” magazine as among the world’s most ductive quantities. Our collaboration is based on the T.M. I think his position isn’t very different to Marc’s
influential people, Virgil Abloh and Takashi Murakami total inclusion of our relative teams working as one. when he was at Louis Vuitton. With an Afro-American
share a devilish ability to merge categories that are nor- at the helm of a Parisian fashion house, Virgil’s work is
mally regarded as distinct, if not opposing. And in doing You both use recognisable symbols and icons that then marking an epoch too. I expect him to push his identity
so they interpret and transform the contemporary. become your unmistakable hallmarks… more and more in this sense. It’s a change that indicates
A 38-year-old American with Ghanaian origins, Abloh V.A. In my case everything starts from Marcel Du- fashion’s positive instability, emphasising how it conti-
has degrees in engineering and architecture. Perhaps champ and the new expressive possibilities he gave us nues to absorb different stimuli to evolve in a way that’s
it’s this contrast with the fashion world that has given with his ready-mades. I transferred his artistic language often even more free than art.
him the uncommon skill to tune into the wants and into today’s world, choosing for example to use pede-
desires of different audiences. Creative director of strian-crossing stripes as a symbol. I adopted something Among the works you’ve presented, there’s one in whi-
the rapper Kanye West, a DJ and the founder of the trivial, ubiquitous and ready to use, and through its re- ch a self-portrait of Bernini is superimposed with Mr.
Off-White label, Abloh is a “herald of immediate cool” petition I turned it into a meaningful part of my work. DOB (the first character created by Murakami inspi-
(as Angelo Flaccavento described him on these pages in T.M. I started depicting my characters to describe red by manga comics). Is there a particular relation-
the May issue). At the same time, he is also art director how Japan focused on creating these charming-di- ship with this Italian architect?
of Louis Vuitton’s menswear and the creator of a line of sturbing dolls after World War II. It’s a very complex V.A. Bernini was a multidisciplinary artist. He fits in
furniture for Ikea dedicated to the millennials, due out world that represents one of our strongest cultural with my personal feeling that contemporary society is
in stores in 2019. eccentricities, and that’s why I wanted to turn its pro- experiencing a sort of Renaissance. So I wanted to make
Much has been said about Takashi Murakami. The tagonists into icons. a connection between the Renaissance and what Taka-
56-year-old is Japan’s best-known artist, a mixer of high shi and I are doing today.
and low culture, East and West, tradition and manga. Abloh, in your language you use a lot of lettering and
He has combined the factory concept rooted in Japa- quote marks. Is there a Dadaist inclination in this In the various exhibitions, the most portrayed work in
nese craftsmanship with the idea of Warhol and Hol- choice? multiple versions of colours, materials and supports
lywood movie production systems. This has led him to V.A. The use of lettering and quote marks allows me is the simple intersection of your most unmistakable
merge art and the market-place, selling sculptures and to be figurative and literal at the same time. It helps symbols: Abloh’s four arrows and Murakami’s smiling
paintings worth millions of dollars alongside mass-pro- me to recontextualise objects and concepts, letting me flower, a sort of icon composed of icons…
duced products such as T-shirts and key rings. develop a constantly new dimension where I can create. T.M. It’s an emblematic gesture. We really wanted to
Abloh and Murakami are long-standing friends. For ye- render our languages indivisible. I think that valuable
ars they have viewed each other’s work with admiration In your work you often reveal part of the creative pro- art can only be valued years after its creation, not im-
while mutually influencing each other. They decided cess. Why? mediately afterwards. When future audiences look at
to work together on the creation of a series of exhibi- V.A. It offers me the chance to humanise what I’m our work, I’d like them to think of the end of an era
tions in the galleries of Larry Gagosian. After starting doing and bring people closer. I’m fascinated by the when art was still sheltered in a sanctuary, and when we
in London with the show “Future History” in February, idea that a human connection can be triggered through were working ceaselessly to bring it outside. •
the cycle landed in Paris during the summer with the inanimate devices. (Trad. Antony Bowden)
title “Technicolor 2”, and concluded a few days ago with original text page 60
“America Too” at the Gagosian gallery in Beverly Hills. In 2002, Murakami started a collaboration with Louis
Their aim – as they explain in this dual interview with Vuitton that totally revolutionised the traditional
“Vogue Italia” – was to highlight the numerous commu- brand’s image. Marc Jacobs – the then creative director Sølve Sundsbø
nicating vessels between their eccentric languages. – said: “This experience has been a monumental mar- by ALESSIA GLAVIANO
riage between art and business.” What do you recall?
You both work with large teams, like in a Renaissance T.M. Just as Sting was an Englishman in New York, “It started with skiing - because we skied a lot, I still do.
workshop. How important is this collaborative aspect? Marc Jacobs was an American in Paris, and he was trying Skiing is quite interesting for photography because you
241
O ROSC O P O
di MARCO PESATORI
Acquario L’acuta intelligenza di Ariete Prima decade con passo Cancro Non state rannicchiate Toro Buone notizie. Si concludo
Mercurio stende su di voi un velo baldanzoso. Inarrestabili sia nel nell’angolino dell’inconscio, te no gli aspetti negativi di Giove e
protettivo, difendendovi dagli at lavoro sia in amore. Nate in apri mendo che qualcuno vi scopra. Marte. Anche personalità resisten
tacchi e dalle intenzioni indelicate. le vigorose, atletiche, combattive, Marte d’attacco: più di una esce e ti come le vostre cominciavano a
In amore, l’autunno solleva banchi che non vogliono sonnecchiare si sbilancia, con forza e piglio de non poterne più. Da metà mese
di nebbia. Che confondono le forme sotto un castagno come in un qua ciso. Propulsione desiderante non effetti evidenti. Sembrava che quel
e rendono incerte le valutazioni. dro di Cézanne. Irrequietudine in contraddizione con l’animo dai senso di pesantezza, che aveva ri
alternata a improvvisi turbamenti. sentimenti morbidi e delicati. guardato anche l’amore, si stesse
Gemelli Mercurio opposto, Vene prolungando all’infinito. Svolta.
re meravigliosa. Siete confuse ma Leone Non amate i comportamen Scorpione Il tono provocatorio
bellissime, frenetiche ma adorabi ti a doppio senso, la parola vi esce di Marte non vi innervosisce né Vergine Non permettete all’an
li. Vi sfuggono parole involontarie, con significato chiarissimo. Ritmi scompone. Siete guerriere vere sia di mescolarsi alla tristezza. Il
ma i vostri occhi si fanno perdona forsennati e tensioni si stempera che si esaltano nella lotta. Sapete pensiero non indugia su se stesso,
re. Distrazioni nel lavoro, ma alla no da metà mese e un Mercurio essere fredde, e stare calme, anche con il rischio di creare paludi. Stile
sera, specie per la terza decade, le magnifico favorisce la comunica se la quotidianità è elettrica. Nel concreto, sorriso morbido, slancio
consolazioni d’amore eliminano zione. Giove fantastico inaugura lavoro usate la vostra influenza su autentico. Obiettivi centrati. La vo
tutto dalla memoria. Fantastico. il trigono gioioso. Vantate con il collaboratori e clienti. Non man stra freccia colpisce dove deve, come
cielo un credito di riconoscenza. cate i traguardi. partita dall’arco di un maestro zen.
Bilancia Splendido novembre. Gio
ve in dolce sestile, diminuiscono Sagittario Nessun bisogno di Pesci Nello sguardo di qualcuno Capricorno Anche se non amate
i sensi di colpa. Occasioni nel la orgoglio o eccessi di grinta per si accende il sottile filo conduttore quelle persone di mondo che, di
voro. Si allenta il controllo della conquistare gli obiettivi. L’ener che porta a conclusioni esplicite. sperdendosi fuori di sé, non trova
ragione. La terza decade, grazie a gia è potente, non si trasforma in Vuole conoscervi. È certo che da no più la loro regione interiore, nel
Venere, è seducente e maliziosa. Il tensione. Nel cuore dell’autunno qualche vostro prezioso segreto mondo vi muovete a vostro agio,
trigono di Marte è azione efficace una Venere amica lascia in secon dipende la sua felicità. La cosa vi senza smarrirvi. Soprattutto non
nelle battaglie e capacità di scio do piano la ragione. Nelle passioni diverte, ma attente a una certa in smarrite la strategia, che vi fa con
gliersi scaduto il tempo dei doveri. non ci sono debolezze che vi riem genuità, specie se siete di febbraio. quistare il risultato. In amore leg
piono di scrupoli. gerezza e dolce evanescenza.
Scenari
Venere in Bilancia è il trionfo di bellezza ed eleganza. Per Plotino,
e per il suo maestro Platone, la bellezza era una via per arrivare
al divino, perché solleva emozioni che travalicano i confini
dell’umano. Con Venere in Bilancia la bellezza torna a essere
classica. Equilibrio delicato di armonie, senza cadute nell’eccesso.
243
Casa FONT FORMA, FONDERIA NEBIOLO, 1968.
C’è una grande squadra dietro un carattere neutro e universale. Disegnato da Aldo No-
Italia varese in team con sette designer – Bruno Munari, Franco Grignani, Giancarlo Iliprandi,
Ilio Negri, Till Neuburg, Luigi Oriani, Pino Tovaglia – , Forma nasce in epoca di rivolu-
zioni, sull’onda del successo dei celebri lineari della scuola svizzera, Helvetica e Univers.
I testi, così, si leggono meglio, la resa di stampa è perfetta. È la forma della semplicità. •
testo di francesca molteni. foto courtesy archivio tipoteca italiana. negli anni 50 aldo novarese (1920-1995) ha creato oltre 60 caratteri quali il garaldus, il juliet, il cigno, il recta.
“Luxury is changing.
The conference will explore what “luxury” can mean – craft,
handwork and raw imagination.
Join me in Cape Town to discover the creative diversity
and importance of Africa.”
CNILuxury.com
@CNILuxury @SuzyMenkesVogue
clare.casey@condenastint.com
CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City
Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain
Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson
Fashion Controversy A Picture Of The Côte D’Azur COVER Richard Gere in Giorgio Armani
Very Personal Places by Benjamin Alexander Huseby Photograph by Brigitte Lacombe
Styling by Paul Sinclaire
N O V
2 0 1 8
N.002
€8,00
80819
I N E D I C O L A D A L 1 6 .1 0 .1 8
ISSN 0042-8027
9 770042 802016
REMARKABLE
PEOPLE
AND PLACES
dior.com - 02 38 59 59 59
SH O P O N LI N E AT FEN D I .CO M
calvinklein.com/205
We met a group of happy families – father and father, son and son; lit- light and shadow, a place where you feel slightly lost, or alien”).
tle girls climbing on their fathers’ laps; fathers throwing their laughing We travelled to feel lost, and alien. We journeyed to reach a plain in
children up in the air. Unconventional, happy families whose love should Hungar y. We roamed along the rocks and seasons of the Riviera. We ven-
ser ve as a rebuke to those who think they are justif ied in giving love a tured to unexpected corners of the world where seven great photographers
certif icate of authenticit y – and to those who feel they can decide what is cast their gaze: a rock sculpted by the sun in La Coruña, a stretch of sea off
natural and what is not. the Australian coast, a statue of Lenin in Transnistria, an expanse of lawn
We met an actor whose appearances in magazines throughout all these in Derbyshire. And then we went to Iran, to Jeonju, to Hier ve el Agua, in
years can be counted on the f ingers of two hands – whose role in a certain search of particular heartfelt places and stories that deser ved to be told.
famous f ilm changed the canon of men’s fashion. This issue is a celebration of remarkable people and places, because it is
We met a master of photography. We asked him to portray a group of the chance encounters, the places where we end up unexpectedly, certain
men he considers remarkable, and to tell L’Uomo what it is he sees through dance lessons offered to us by fate, that truly make us who we are.
his lens that def ines their special nature (his answer: “a veil of myster y –
that strange, impalpable quality that takes you to a borderline area between Emanuele Farneti
31
Quality is Our Business Plan
We simply settle for the best and we make the best editorial products. This is why we have Vogue,
the most influential monthly magazine, Vanity Fair, Italy’s leading weekly, and Glamour, the most
widely read women’s monthly. This is why we are Italy’s most followed publisher on social networks.
This is why we reach 16 million women every month. In a word: quality. In two words: Condé Nast.
Direttore Responsabile
EMANUELE FARNETI
Fashion Director Vice Direttore Creative Director
ANDREA TENERANI ALAN PRADA THOMAS PERSSON
Casting Directors Senior Photo Editor Typographic Concept and Design
PIERGIORGIO DEL MORO and SAMUEL ELLIS ALESSIA GLAVIANO CHRISTIAN ALTMANN & GIULIA GARBIN
Redazione Photo Editor Graphic Department
LELLA SCALIA (caporedattore), FEDERICO CHIARA CHIARA BARDELLI NONINO COSTANZO COLOMBO REISER
Sede: 20123 Milano, Piazzale Luigi Cadorna 5, Tel. 0285611 - Fax 028055716. Padova, via degli Zabarella 113, Tel. 0498455777 Fax 0498455700. Bologna, via Carlo Farini 13, Palazzo Zambeccari, Tel. 0512750147 - Fax
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2123808236. Barcelona, Passeig de Gràcia 8/10, 3° 1a, 08007 Barcelona, Tel. 0034932160161 - Fax 0034933427041. Monaco di Baviera, Eierwiese 5b, 82031 Grünwald, Deutschland, Tel. 0049-89-21578970 - Fax 0049-89-
21578973. Istanbul, Yenimahalle Tayyareci Fethi Sok. 28/7, Bakırkoy 34142 Istanbul, Turkey, Cell. 0090-532-2614343 -Email: arin@condenast.it
Redazione: 20123 MILANO - Piazzale Cadorna 5 - Tel. 0285611
N O V N O V N O V
2 0 1 8 2 0 1 8 2 0 1 8
N.002 N.002 N.002
CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City
€8,00 €8,00 €8,00
Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain
Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson
Fashion Controversy A Picture Of The Côte D’Azur COVER Richard Gere in Giorgio Armani Fashion Controversy Richard Gere by Brigitte Lacombe COVER Joe Alwyn in Prada
Very Personal Places by Benjamin Alexander Huseby Photograph by Brigitte Lacombe Very Personal Places A Picture Of The Côte D’Azur Photograph by Scott Trindle
Styling by Paul Sinclaire by Benjamin Alexander Huseby Styling by Jay Massacret
CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City
Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain
Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson
Fashion Controversy Richard Gere by Brigitte Lacombe COVER Kolos Halasz in Valentino Fashion Controversy Richard Gere by Brigitte Lacombe COVER Dennis Williams in Balenciaga Fashion Controversy Richard Gere by Brigitte Lacombe COVER Matteo Roversi in Fendi
Very Personal Places A Picture Of The Côte D’Azur Photograph by Tom Johnson Very Personal Places A Picture Of The Côte D’Azur Photograph by Ethan James Green Very Personal Places A Picture Of The Côte D’Azur Photograph by Paolo Roversi
by Benjamin Alexander Huseby Styling by Charlotte Collet by Benjamin Alexander Huseby Styling by Matt Holmes by Benjamin Alexander Huseby Styling by Hannes Hetta
N O V
REMARKABLE N O V
REMARKABLE
2 0 1 8 PEOPLE 2 0 1 8 PEOPLE
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AND PLACES N.002
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AND PLACES
Cover by Brigitte Lacombe Cover by Tom Johnson Cover by Ethan James Green Cover by Paolo Roversi Cover by Scott Trindle
Styling by Paul Sinclaire Styling by Charlotte Collet Styling by Matt Holmes Styling by Hannes Hetta Styling by Jay Massacret
Richard Gere wearing Giorgio Armani Koloz Halasz wearing Valentino Dennis Williams wearing Balenciaga Matteo Roversi wearing Fendi Joe Alwyn wearing Prada
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F O OT W E A R | ACCE S S O R I E S | L E AT H E R G O O D S | B R U N O M AGL I . CO M | 1 2 0 WO O S T E R S T R E E T , N E W YO R K , N Y
VIA DELLA SPIGA 48, MILANO, ITALY
PRESENTS
GLOBAL EXPOSURE
The locations that fire
photographers to create
Page 56 – 68
FAR-FLUNG
FICTION
Five female authors evoke
the power of place
Page 106 – 112
MENSWEAR
MATTERS
PAOLO ROVERSI By Tim Blanks, Anja
Capturing the essence of personality Cronberg, Angelo
Page 84 – 87 Flaccavento, Frédéric
Martin-Bernard, Masafumi
Suzuki and Guy Trebay
Page 77 – 82
OUR ICONS
OF STYLE
Seminal fashion images as chosen
by Joe McKenna, Anastasia
Barbieri, Max Pearmain, Alastair
McKimm, Beat Bolliger
Page 46 – 54
THE NEW GUARD
Five fresh designers making waves
in menswear
Page 91 – 95
SHAWN STUSSY:
THE MAN WHO
INVENTED
STREETWEAR
By Luke Leitch
Page 96 – 99
BIG SHOTS
Encapsulating the problems and power
of modern masculinity
LGBTQ Page 71 – 75
PARENTHOOD
By David Kaufman
Page 88 – 89
JOE ALWYN
From student bar
to movie star
Page 100 – 105
TABLE OF CONTENTS L'UOMO NO. 002
RICHARD GERE
Photographs by Brigitte Lacombe
Styling by Paul Sinclaire
Text by Alix Browne
Page 178 – 187
REMARKABLE MEN
Photographs by Paolo Roversi
Styling by Hannes Hetta
Page 122 – 151
SHOES
Boots, Sneakers, Army, Evening
Page 220 – 225
GARMENTS
Puffer Jackets, Montgomery, Sport
Jackets, Sheepskin Coats, Knitwear,
Shirts,Trousers, Denim
Page 208 – 219
ACCESSORIES
Backpacks, Suitcases, Goggles, Sunglasses,
Techno Watches, Elegant Watches
Page 200 – 207
MOTLEY
Equipment, Creams, Perfumes
Page 226 – 231
Men’s World
World view:
Locations and landscapes that
leading photographers love
Page 56 — 68
Man in a moment:
Photo editors on the shots that
encapsulate modern masculinity
Page 71 — 75
LGBTQ parenthood:
Building joyful families
in a prejudiced society
Page 88 — 89
Shawn Stussy:
The godfather of streetwear
on how it all began
Page 96 — 99
45
46
IMAGES THAT
DEFINED US Edited by Alan Prada Clothes might be the raw material of fashion, but they are not the final product.
The factor that turns one into the other – clothing into fashion – is the way
in which they are seen. In turn, the way in which clothes are seen depends on
the manner in which they are worn. Here five contemporary stylists – whose
job is to shape a message via the manner in which clothes are worn – select the
seminal images that first made them realise the power and potential of fashion
photography, and which continue to inspire them today.
In the late 1970’s, the American photographer Bruce Weber started to change
the way we look at men and men’s fashion photography. Until then men had Joe McKenna on
mostly been props in women’s fashion pictures, or modelled in a very straight-
forward “catalogue” kind of way. BRUCE WEBER
But Bruce’s models looked like they led real lives. They didn’t look like
they were posing for the camera. They drove their pick-up trucks, played with
their dogs or kissed their girlfriends.
They weren’t afraid to show they had emotions. And the clothes they wore
looked ‘real’ as if they belonged to them. His men’s fashion pictures have never
just been about the fashion. They are about style.
In this iconic photo by Helmut Newton titled Rue Aubriot, the model is posing
Anastasia Barbieri on at night in a deserted Parisian lane illuminated by streetlamps.
HELMUT NEWTON I chose this image because it has always fascinated me: the flawless androgynous
pinstripe suit, the nonchalant elegance of the model’s attitude, the enigmatic aura
of the night. This photo sums up my aesthetic canons for both men and women.
In an interview with The New York Times in 1988, Newton explained that the
idea of this photo was to immortalise a man-woman standing in a street at night.
I love this picture because of its classicism. I also think it’s particularly relevant
in this genderless moment of fashion and (perhaps) of society in general.
48 Le Smoking, YSL, rue Aubr iot, Par is, 1975. Photo Helmut Newton.
CULTURE I M AGES
Max Pearmain on The work of Ray Petri was a revelation to me when I discovered it, aged I guess
around 16. It was one of the f irst times I’d seen styling really lead an image.
RAY PETRI I could choose any number of images that he produced with the likes
of Jamie Morgan and Roger Charity, but these photos by Morgan of Felix
Howard always stick in my mind. They’re classic, contemporary, beautiful,
hard, British, international, now, then, masculine, feminine, strong, soft,
real, fantasy, controlled, wild, stoical, sentimental and modern. They give
me such energy every time I pick them out.
50 Outrage. Photo Jamie Morgan. Styling Ray Petr i. From the Buffalo Archive,’Killer’ ser ies. The Face 1986.
I remember the moment when I saw this series by David. I had just moved to
Alastair McKimm on London and I was on the Tube from East London to Portobello. I found the
DAVID SIMS images so powerful because it was the f irst time I had seen boys like myself
and my friends from Belfast in a fashion context. They had buzz cuts. They
were real, rough and ready. The girl next to me on the Tube pointed at this
image and said, “Oh, that’s my boyfriend!” It was a surreal moment.
52 isolated heroes : n°16 : andreas : july 1999. Photo David Sims/Trunk Archive
SHOWROOM MILANO | NEW YORK | MOSCA T. 8 0 0 8 3 5 0 3 9 L U I G I B I A N C H I M A N TOVA . I T
CULTURE I M AGES L' U O M O NO. 002
Beat Bolliger on When asked to select a photograph that I have always loved in the history
of men’s fashion and photography I had quite a hard time trying to narrow
PETER HUJAR it down to only one. However I have chosen Peter Hujar’s portrait of David
Wojnarowicz: this is a picture that I love and continue to use as a point of
reference throughout my work. It is a classic yet very intimate image, a simple
potrayal of a powerful individual, with a hint of sexuality.
54 David Wojnarowicz blowing smoke r ings [Dianne B]. Photo Peter Hujar.
© 1987 The Peter Hujar Archive LLC. Courtesy Pace/MacGill Gallery, New York and Fraenkel Gallery, San Francisco.
THE TRAVELLING EYE
Edited by Thomas Persson
Sometimes we travel to find them, other times they just appear before our eyes
– remarkable places that capture our imagination and stir our emotions. There
are moments in life when we find ourselves exposed to sights of such beauty or
distinctiveness that we want to keep them forever. In this portfolio we invited
eight different but all remarkable photographers to choose an image of an ex-
traordinary place that made them grab their cameras and eternalise their vision.
Sølve Sundsbø
Gothic Lodge
British Columbia, Canada, 2016
“It’s an addiction. Once a year I go to a place that soothes this pain. We have days of
frustration and we wait for nature to agree with us. Then there are days when gravity
and time seem to disappear. Everything slows down, becomes less severe, softer and
more forgiving. All you hear in the deep forest is your heart, your breath. and sometimes
your own laughter.”
What were the circumstances that led to the moment of this picture?
I was heli-skiing with friends. This is where we were coming to the end of our run
and we were looking for a spot to land the helicopter.
What were the emotions you felt when you first laid eyes on this place?
A feeling of coming home.
What was the most remarkable thing about the scene?
There were no people around. It was an absolute wilderness.
Do you always travel with a camera?
Always: a Canon G11 or lately a Canon G5x.
How would you describe your chosen photograph in three words?
Peaceful, wild, promising.
The German photographers Patrick Bienert and Max von Gumppenberg have been working
together since 2007. They explore concepts of culture and identity with an approach grounded
in the heritage of street and documentary photography. Their editorial commissions have been
published in Arena Homme Plus, Another Magazine, Dazed & Confused, Man About
Town, Modern Matter, Pop, Re-Edition, Purple, T Magazine and Vogue Italia. In late
2017 they published their first book Wake Up Nights about rave culture in Ukraine.
Billal Taright
Chatsworth
Derbyshire, United Kingdom, 2017
“The first time I went to Chatsworth was to see the House Style: Five Centuries
of Fashion exhibition. I’d mentioned to my friend Louis Mosley – whose great aunt
was Debo Devonshire – that I hadn’t been, so we went for a two-day stay and tour.
He told me anecdotes about the family and the Mitford siblings (his grandmother was
Diana Mosley), and how they wrote to each other throughout their lives.”
What were the circumstances behind the moment these pictures were taken?
I tend to be a distracted visitor when it comes to exhibitions and visiting places of
note. As you can tell from my pictures, the details of the house caught my imagination.
I was going around the exhibition, admiring everything from Stella Tennant’s Helmut
Lang wedding dress to the Lord’s wool jumpers to Debo Devonshire’s collections of
Turnbull & Asser shirts and insect jewellery. And in between the exhibited rooms,
I photographed the house.
What emotions did you feel when you first saw this place?
I arrived at Chatsworth in the middle of the day. The drive to the house is quite
spectacular. It appears from afar as you cross the bridge. More than just another grand
English house, it feels otherworldly and spectacular. That exact feeling is captured in a
scene from Joe Wright’s Pride & Prejudice when Elizabeth Bennet gets to Chatsworth
(in lieu of the fictional Pemberley House). Not that I felt like a Jane Austen heroine,
but it wasn’t far off.
How would you describe your chosen photograph in three words?
Lost in time.
French-Algerian Billal Taright grew up in Paris and studied photography at the École des Arts
Décoratifs. He worked at Dior in John Galliano’s studio before moving to London where he joined
Mario Testino’s creative team. He specialises in portraiture, interiors and sometimes fashion. An
exhibition of Taright’s personal work was inaugurated on 20th September in London.
60
#BoggiGentlemanStyle
A GENTLEMAN
KNOWS THE VALUE
OF TIME.
- Rule 36 -
boggi.com
C U LTU R E PH OTO G R A PHY L' U O M O NO. 002
Hans Feurer
Great Barrier Reef, Australia, 1983
“The Great Barrier Reef is a belt of coral reefs stretching about 2,000 kilometres
along the eastern side of Australia. My first contact with this ‘jewel of our planet’
was in 1979 when I had an agreement with Vogue Australia to do fashion stories in
different parts of Australia. Since I’m a passionate angler (of the catch-and-release
variety), I’ve returned to the reef on many occasions in later years.”
What were the circumstances that led you to take this picture?
I was on a fishing boat on the inside of the reef.
Describe your emotions when you first set eyes on this place.
My mouth and eyes were wide open.
What’s the most remarkable thing about the image?
It looks like the traces of a paintbrush, and the surface of the ocean creates an oscil-
lating sensation.
Do you always travel with a camera?
Actually, I rarely take a camera with me when I travel. The most important thing for
me is to keep a memory of what I see with my own eyes.
Hans Feurer is a renowned Swiss fashion photographer. A great fisherman and collector of primitive
art, Feurer started his career in London in the 1960s as an art director in advertising and for The
Telegraph colour supplement before embarking on a daring journey through the wilderness of Afri-
ca – his great passion. His work has been published in numerous magazines including the British,
French and American editions of Vogue. He currently lives in Zurich, Switzerland.
62
63
C U LTU R E PH OTO G R A PHY L' U O M O NO. 002
Sarah Moon
The Port of Hamburg, Germany, 2015
“I was preparing my exhibition at the Deichtorhallen, the House of Photography in
Hamburg. In my free time I went to the harbour, and that’s where it all began: my
fascination with these machines, industrial places and architecture. It was an interest
that continued over time in Dunkirk, St Petersburg, Tokyo...”
A fashion photographer since 1970, Sarah Moon started her personal work in 1985. Since
then, she has created and developed a highly distinctive universe around three main themes:
the evanescence of beauty, uncertainty and the passing of time. Her work has been exhibited
in galleries and museums all around the world and published in many books. She has directed
several films as well as documentaries on photographers and photography. She lives in Paris.
64
C U LTU R E PH OTO G R A PHY L' U O M O NO. 002
Robi Rodriguez
La Coruña, Spain, 2010
“This image was a four-hour exposure. The rock is near my mother’s house in Spain.
Since I took it at midnight, I decided to take a nap while the exposure was happening,
but I didn’t set an alarm on my phone. I ended up waking up at 6am, but it only
meant that the image was a half stop overexposure, which is actually perfect to get
detail into the shadows of a negative.”
What emotions did you feel when you first laid eyes on this place?
I saw the whole project before my eyes: a small rock that represented a mountain. It
could have been a location in a Disney film, but also a set from a David Lynch movie.
That combination represented the surreal intention of the project, as if Snow White
had became a character in Blue Velvet.
What was the most remarkable thing about the scene?
The way its form resembled a mountain, and how it read the light at night, in combi-
nation with the background created by the water and vapour splashing into it.
Do you always travel with a camera?
I do, with a Plaubel Makina 67 and a Konica Hexar AF. This image was actually taken
on a large-format wooden Wista camera.
How would you describe your chosen photograph in three words?
Surreal, dual, juxtaposing.
Robi Rodriguez was born in La Coruña, Spain, and went on to study at the Art Center College
in Pasadena, Los Angeles, where he assisted photographer Bob Richardson for two years. He then
moved to London in 2004 to pursue his career in photography. His vivid, uniquely compelling
imagery draws on his lifelong love of cinema. His work has been exhibited at London Art Fair,
the Gallery for Modern Photography in Berlin and the IMA Concept Store in Tokyo.
66
C U LTU R E PH OTO G R A PHY L' U O M O NO. 002
Vincent van
de Wijngaard
Palais des Congrès Acropolis
Nice, France, 2009
“I was following the footsteps of Henri Matisse in Nice when I encountered a man
playing with his dog near a place called Acropolis. I spent some time photographing
what to me looked like mobsters, with their dark sunglasses and long coats. It was a
strange sight. Then I concentrated on the man and the dog. I took several other good
shots, but I only got one with the dog leaping into the water.”
Describe your feelings when you first laid eyes on this place.
The scene was rather surreal. The surroundings were in sharp contrast with the beauty
of the buildings in this area of Nice.The light was just perfect, and there was silence.The
architecture reminded me of some buildings I had photographed in Caracas,Venezuela.
What’s the most remarkable thing about the image?
All the elements come together in this photo – timing, composition and geometry –
and you can feel it’s happening as a particular situation unfolds.
Do you always travel with a camera?
Yes, always. I took this picture with my Nikon F5.
How would you describe your chosen photograph in three words?
A happy coincidence.
Dutch photographer Vincent van de Wijngaard’s command of narrative and his ability to work in
alternately stark and elaborate locations has led to assignments for Another Magazine, Vogue
UK, Vogue Italia, Interview and many others. His photographs and films have been collected
and exhibited by museums and galleries worldwide.Van de Wijngaard’s feature-length film There
Is No Blue Without Yellow and Orange, which charted the living and working environments
of the painter Vincent van Gogh, premiered at the National Art Center, Tokyo, in 2010.
68
WORLDS APART:
PASSION, POWER,
PAIN, PROTEST Edited by Alessia Glaviano A perfectly-observed, serendipitously-timed reportage photograph has the power
to short-circuit our subjectivity. It puts us in another person’s shoes. It makes
us wonder what we would do, what we would think, and how we would feel
were we were the one caught in that frame. Here, five famed photo editors select
a shot that sparked that visceral jolt of empathy in them, then ref lect on the
feelings and thoughts – the out of body experience – it prompted.
© REUTERS/Yannis Behrakis/Contrasto 71
C U LTU R E PH OTOJ O U RN A L IS M L' U O M O NO. 002
72 © Jesco Denzel/Laif/Contrasto
C U LTU R E PH OTOJ O U RN A L IS M L' U O M O NO. 002
74 © Er ika Larsen
C U LTU R E PH OTOJ O U RN A L IS M L' U O M O NO. 002
FALL WINTER
© 2018 GCDS WEAR MILANO 1994 ALL RIGHTS RESERVED
SIX BIG
Does elegance matter any more – and will it ever again? Has streetwear killed
tailoring forever? Is ‘Made in Italy’ still a meaning ful mark of quality and
culture around the world? Has exploring gender ambiguity via clothing lost its
QUESTIONS power to shock? Does inclusivity in menswear truly empower? And how does
menswear help us process the shifting sands of masculinity in 2018? These
are all Big Questions. Luckily we have some of fashion’s best critics on hand
to answer them.
Drawings by Tom Bachtell
WILL ELEGANCE
MAKE A COMEBACK?
By Tim Blanks
For all its lip service to novelty, fashion ing a different blueprint, one whose atten- launching a collection of ‘male couture’ so strongly with their latest collections.
moves in predictable cycles. If you want to tion to elegant, elaborate detail felt almost for Maison Margiela was a natural evo- They are the figureheads of the streetwear
know what’s next, look at what came last. subversive. And it was made even more so lution. His exaltation of the effects that revolution, the motivators of an ardent
Or so, at least, it has always been for by the fact that one of those shows was the can be achieved through pure cut was a young fashion constituency who will fol-
womenswear, with minimalism and max- debut at Louis Vuitton of Virgil Abloh, the perfect hybrid of the tailor’s craft and the low them wherever.
imalism playing tag down the decades. crown prince of streetwear. What are you couturier’s art. In his own way, Galliano, too, wields
Men’s fashion has been less subject to such going to do after you’ve made tracksuits In one way or another, the spirit of influence over a no less dedicated fan
vagaries, more tectonic in its movement, and trainers le dernier cri in men’s style? the hybrid has upended menswear, with base. So it’s significant that this trio of
though we are now reliably informed that You turn to tailoring, the most classic ath-leisure at one end of the spectrum tastemakers is turning their attention away
menswear is where the industry is experi- definition of the male form, the equiva- and Alessandro Michele’s hyperreal fusions from the street and towards a more so-
encing a revivifying growth spurt, largely lent, at its most elevated, of haute couture of past and future at the other. If Guc- phisticated, even arcane vision. In fashion
due to the indelible impact of streetwear. for women. Kim Jones took a haute di- ci’s rococo renaissance under Michele’s terms, the shift in sensibility is as inevita-
The elevation of the everyday – making rection with his first collection for Dior boundless imagination has proved any- ble as night following day. In social terms,
the ordinary extraordinary – has trans- Men, using fabrics and techniques that the thing, it’s that there was a hearty appetite however, it has an intriguing timeliness.
formed the way men dress. But as in na- Dior ateliers would more usually apply to for extravagant, idiosyncratic fantasy that Imagine this new era of elegance as an
ture or politics, so in fashion. For every womenswear. Here, it was the almost fem- the fashion industry had perhaps been too escape, an antidote to a world turning
action, there’s a reaction. That was the inine delicacy that was subversive. That tuned out – or too timid – to address. In uglier by the day.
subtext of the S/S 19 collections shown in kind of paradox has been second nature that light, it’s really no mystery why Abloh
June, with three benchmark shows offer- to John Galliano throughout his career, so and Jones, in particular, should register Editor-at-Large, The Business of Fashion
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CULTURE OPINIONS L' U O M O NO. 002
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CULTURE OPINIONS L' U O M O NO. 002
IS AMBIGUITY STILL A
SHOCKING ATTRIBUTE?
By Angelo Flaccavento
The solid image of the man as a self-pos- blown ego-tripping, self-referential fri- or heterosexuals, still creates a certain streetwear. Ambiguity, on the contrary,
sessed individual completely devoid of volity of the metrosexual – a man so in discomfort in onlookers. No matter how is a selfish ’n’ complacent dress-up game
any frivolous trait has long been shattered. love with himself as to embrace not only far we have gone, there are still things for truly frivolous individuals who are
The demolition started a long while ago, extensive training and beauty treatments, that look suspiciously drag-like to the not afraid to beg, steal and borrow lace
actually: on the cusp of the hedonistic but also liberal amounts of cosmetics on pineal eye of our digitally-conformist, or feathers from gals’ closets, or vice
Seventies that led to the conspicuous a daily basis, plus body-hugging, mus- archly judgmental society. versa. Ambiguity is powerful because it
consumption of the Eighties, when the cle-revealing clothing and an unbiased, Ambiguity has lost none of its powers endlessly demonstrates gender connota-
newfound, quickly gained and widely freed attitude – completely reset the to this day, as pictures of David Bowie tions are not matter-of-factly attached
spread wealth meant quite a hell of a lot codes. Today machos sport plucked eye- or the New York Dolls in their heyday to items of clothing, but are a purely
of showing off, be it of a new body or brows and waxed chests with immense prove, or shots from the Gucci and Mai- cultural construct. Such a taboo is still
a new way to confront the world using masculine pride, not an ounce of vani- son Margiela shows testify. A man in a hard to break, but that’s not too bad, all
le look as one’s visiting card. ty shame in sight. Yet, the sight of men dress or kinky gear, wearing make-up, things considered.
In that very moment men got rid of openly and giddily acting fey and femi- enjoying abandon is discombobulating, Playing with danger keeps giving an
all the rigidities of their fathers and an- nine – or what is commonly considered and all the better for it. What’s called electric soupçon to the daily act of dress-
cestors, and accepted a liberating amount so, given that such traits vary from one genderless fashion is reassuring because ing up.
of vanity in order to be au courant. It culture to another and from one histor- it has flattened gender divides on the
went further and further, until the full- ical moment to another – either as gay sporty horizon of lazy, ugly-is-beautiful Editor-at-Large, Vogue Italia
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CULTURE OPINIONS L' U O M O NO. 002
HAS STREETWEAR
KILLED TAILORING?
By Frédéric Martin-Bernard
For a few seasons, luxury designers and ticulous know-how that goes into its pro- afford clothes that are perfectly cut to their tailoring spirit on the catwalks may be bene-
brands have been focusing on sportswear, duction. Fortunately, the millennials – those size. ficial in the medium term. Provided, howev-
even streetwear, which used to be charac- under-40 consumers who are currently ob- With tastes passing as fashions, we may er, that the image is dusted off and no longer
terised by misshapen clothing and mass-pro- sessing the big brands – are not the only also imagine that digital natives will eventu- dwells on centuries-old traditions but instead
duced accessories. These same houses took people on earth who wear clothes. There ally tire of labels that are just a click away. In- emphasises quality, proximity and durability.
their lead from the social networks and are also their elders, starting with the equally accessibility and rarity are eternal wellsprings These are eco-responsible criteria (hitherto
squandered the images of their latest col- numerous baby boomers. Members of this of desire. Conversely, a man who dreams of unexploited) that count for more and more
lections in an instant. cohort do not necessarily want to wear the driving a Ferrari or a Porsche when he is in the eyes of all.
That adds up to a bad time for tailoring same outfit (and shoes) in town as at the sta- 20 will not be dreaming of driving the same
and, by extension, to the philosophy of me- dium. In addition, they have greater means to type of car at 40. Thus, the current lack of Head of Fashion, Le Figaro
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CULTURE OPINIONS L' U O M O NO. 002
IS ITALIAN LIFESTYLE
STILL A VALUE?
By Masafumi Suzuki
My answer is definitely “Yes.” In Tokyo many of the European countries, as well philosophy of resignation of the Japanese. savoir faire is one of the most valuable
and probably in other major cities in Ja- as America, and Asia. And as for menswear? Well, almost all assets for the menswear industry of the
pan, too, the most popular western-style I might add here, too, that the sense serious fashion brands, not only those in world. So please, continue to inspire us
restaurant category is still Italian, the best and sensibility of the Italian aesthetics Italy but also those in the rest of Eu- with your belief that life can be happy
loved wine is still Italian, the best loved which gives ‘Made in Italy’ a uniquely rope and America, rely upon Italy for the with Italian fashion. Because by doing this
tailoring style is still Italian, and the most privileged position must have been de- production of their high-end clothing as we discover what fashion can do to make
popular travel destination overseas is still rived from the Mediterranean hedonism well as many kinds of men’s accessories us realize that life can also be happy –
Italy. It’s been like for more than two of Italians as opposed to the asceticism including bags, shoes, and small leather even for us pessimistic non-Italians.
decades ago, as I remember. And I also of the central-and northern-Europeans. goods. The sense and sensibility of Italian
suspect that this may be true also for Not to mention the Buddhism-inspired aesthetics reflected in manufacturing and Editor-in-Chief, GQ JAPAN
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CULTURE OPINIONS L' U O M O NO. 002
IS MENSWEAR’S
NEW INCLUSIVENESS
ALSO EMPOWERING?
By Guy Trebay
“It’s like an immigrant casting,’’ the de- doors to humanity’s great chromatic dis- came clear to me last summer in Jamaica, Running into that young guy again
signer said, with a self-conscious laugh, persion. Lately the diversity that was so on a visit to Kingston’s rough Waterhouse during the menswear shows in Paris, I felt
during a backstage interview before a long in coming to fashion has made ob- neighbourhood. There, in a tin-roofed a combination of awe at the psychic and
menswear show in Milan in June. The servable inroads. Fashion shows, if not the cinder-block house, I met a successful economic distances he had travelled from
designer was white, it almost goes with- industry’s boardrooms or design offices, young male model raised by an aunt af- his home and regret for those denied his
out saying. His tent-pole show for one are increasingly plural. Yet, as the Italian ter his mother was killed in a gangland opportunities. I also experienced a certain
of fashion’s most important labels was designer’s offhand “immigrant” remark shooting. degree of ruefulness since racial diversity is
emphatically not. made clear, there is a stubborn resistance Scouted on the street by a local agent hardly the whole story. Fashion has been
For decades, people of colour were to rooting out ingrained habits. impressed by his chiselled cheekbones surprisingly slow to discover that it is dif-
a lamentably rare sight on fashion run- I thought about this again recently when and air of brooding self-containment, the ference that makes the world wondrous,
ways. True, on occasion, casting directors a question was put to me about this over- model had been flown to Europe, where not sameness – and how everybody loses
might add a black model to the mix, in due shift in men’s fashion: is the new in- he was quickly cast for exclusives by a each time we thoughtlessly filter out those
some cases literally for a flash of seasonal clusiveness “empowering”? number of European labels. With the who don’t conform to our narrow con-
colour. (“They look best in bright sum- Superficially, of course, the answer is previously unimaginable sums he now ceptions of what constitutes beauty.
mer clothes,’’ an American designer once yes since talents who for decades found pulled in, he had bought his step-mother
told me.) Yet for the most part, fashion employment elusive are now in hot de- a place to live and paid for his siblings’ Reporter/critic, Culture and Style
– insular, hermetic and smug – closed its mand. Just how transformative this is be- educations. The New York Times
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PAOLO
ROVERSI
CLOSE ENCOUNTERS
By Chiara Bardelli Nonino
“Certain people have something that resonates in me, instinctively. It’s the feeling
that the exchange from which the photographs are born is possible. Usually I’m
attracted by people who are wrapped in a veil of mystery – that strange, impalpable
quality that takes you to a borderline area between light and shadow, a place where
you feel slightly lost, or alien. It’s a feeling I really enjoy. It happens in an instant:
you see one of those faces and you think, ‘I want to photograph you’. It’s a complex
impulse, but at the same time simple and immediate. And often from these encounters
a truth is revealed, not only to me or the person I photograph, but to those who then
look at the picture – the viewer. It’s a magical process that still excites me today.”
Unlike many artists, who are generally to the idea of a story of encounters. In- You say ‘’our’ because you feel like a I said, “If you really want to help me out,
interested above all in themselves, Paolo stead of hanging a bunch of recognizable Frenchman at this point? you know what I need? A camera that
Roversi has an amazing and very per- f igures, I thought that a more intimate Oops, interesting slip! But in a certain automatically takes out-of-focus photos.”
sonal collection of other people’s works approach might be interesting, some- sense it’s really true. I think Peter and I And how did the bromance between you,
hanging in his house. But among the var- thing that brought together people who are - at least in spirit - the most French Lindbergh and Anton Corbijn come
ious Egglestons, Avedons, Penns, Franks, are important to me and people I’d met photographers in Paris fashion, because about? I follow all three of you on Insta-
Sugimotos and Brandts, the photos he for the f irst time who for one reason or we both started there and have never left. gram and I periodically see selfies of you
most likes to show are of his family. other struck me. It’s like life: there are At a certain point everyone packed up all together, happy as clams.
“See?”, he says, pointing to one child af- people you’ve known for 30 years and and went to New York, but I have to What does ‘bromance’ mean?
ter another, “They all look just like me.” others you met the day before, and you say the thought never crossed my mind. A close fraternal friendship, a brother-
It is therefore no surprise that, among the never know who might be more import- Maybe I have Guy Bourdin to thank for hood.
“remarkable men” that Roversi brought ant to you. that. I met him when I was a young nov- Yes, that’s exactly what it is, a brother-
together for this special project, there are You mean it’s like the life of a photog- ice, and one of the first things he told me hood. We met Anton at a show Peter was
included two of his sons, Francesco and rapher. was don’t ever go to New York, it’s the doing in Düsseldorf a few years ago. He
Matteo. Well yeah. My work, in a certain sense, cemetery of photographers. He thought introduced himself and we immediately
is an art of encounters. The encounter is it was too commercial, that it killed cre- embraced him. Since then we’ve been
Is this the first time you’ve photographed perhaps the decisive moment. Every time ativity and imagination. inseparable, we get together whenever
them for a magazine? I photograph someone it’s a sort of recip- Was there ever a rivalry between you and we can. He came in from Amsterdam
Yes. I’ve shot my daughter Stella often, rocal confession. An exchange of ideas, Lindbergh? just to see my show at Palazzo Reale
but this is the first time for Francesco feeling, and visions that can sometimes Never. We grew up together, and even in Milan - where something wonder-
and Matteo. They’re totally different, but be very intense and profound. if we have very different personalities, ful happened. We were in the entrance
somehow identical to me. It’s striking, W hich encounters have impacted your there’s an enormous respect and affection hall, and at a certain point this guy shows
no, isn’t it? Francesco is a videographer, career? between us. We stimulated each other to up with all these white balloons in one
he’s expansive, very Italian. He could be Soon after arriving in Paris, immedi- find a different notion of elegance and hand and a basket of flowers in the other,
a young Mastroianni in a Fellini film. ately in fact, I met Peter [Lindbergh]. femininity. And obviously we kid each and says, “Antonio?”. So I go, “Yes, he’s
Matteo is more reserved, a dreamer. As We both moved there the same year and other. Peter has been asking me forever Antonio,” pointing to Corbijn. The kid
a child he always said he wanted to be we connected instantly. We were both why all my photos are out of focus. At hands him the balloons and flowers, then
a scientist, but now he’s immersed in working for Marie Claire, which at the first I would respond seriously, talking leaves. It turns out that Palazzo Reale
music. He wants to become a composer time was a cutting-edge magazine – it about the fog of Ravenna, or quoting a is also a wedding venue, and there was
and conductor. This summer he went to published Newton, Sackmann, Steve Hi- famous photographer. Then I started giv- another Antonio getting married that
Ravenna to study with Riccardo Muti. ett, Barry Lategan. Claude Brouet. The ing him ever more improbable answers. day. We had a wonderful time in Mi-
Where did you get the idea to photograph editor-in-chief back then is perhaps the The last time we saw each other he said, lan, we laughed and cried together. And
this particular group of people? most influential woman in 20th-century “Ok Paolo, that’s it, I absolutely have to when you laugh and cry with someone,
It was a sort of adventure. I was drawn French fashion. She’s our Diana Vreeland. get you a camera with auto-focus.” And it’s forever.
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Jean-Hugues de Chatillon, Paolo Roversi and Julien d’Ys at Studio Luce, where the photographer shot the special project “Remarkable men I met” for this issue of l’Uomo (see page 122). 85
C U LT U R E PAO LO ROV ERS I L' U O M O NO. 002
W hat’s it like photographing another netic. Melvil is the quintessence of the Each of them has a feature, a detail that right. I’ve known Julien since he was 17,
photographer? French cinema tradition. Will Peltz real- caught my attention. Jeenu, for exam- I did my first fashion photos with him.
I had a lot of fun, but it’s difficult, and a ly impressed me. He imbues everything ple, has this aristocratic air from another He chose the jacket with ‘King’ written
bit strange. I think it must be like a doc- he does with a powerful sex appeal. He time, he looks like he just stepped out of on it himself, which is appropriate: he’s
tor taking care of another doctor. You’re and Noé Martin are definitely the most a Satyajit Ray film. a true artist, extraordinarily creative in
aware that he does things differently than sensual of the subjects I shot for this proj- You can tell a lot from a face? everything he does – painter, designer,
you, that he knows what you’re doing. ect. But in very different ways: Will is Ever ything. I think so, anyway. Julia and a totally unique hairstylist. Did you
You feel a critical, or at least technical instinctive, visceral, while Noé is sweet, Margaret Cameron, who has always been know he was the first one to cut Lin-
gaze on you the whole time. The real romantic. a great master for me, said that photog- da Evangelista’s hair short? All the girls
problem is creating that sort of dialogue What is sex appeal? raphy isn’t just the map of a face or a adore him, because he knows how to find
that you almost always find with a strang- Something you either have or don’t. It’s surface, but something that penetrates a look for everyone, a way of expressing
er, or with someone who doesn’t practice a mysterious, epidermal substance, like beyond the surface to arrive at a much themselves. A bit like Visconti with Cal-
your trade. It’s like we’re each holding being photogenic. I’ve never been able deeper level. las, know what I mean? We work togeth-
up a mirror to each other. In any case, to analyze it. Sometimes I see a young Does this exchange you talk about be- er often, mostly for Comme des Garçons.
photographers are the most difficult sub- woman and think she’d be fantastic to tween photographer and subject also hap- Speaking of Comme des Garçons, what
jects to photograph, with actors running photograph, then in front of the camera... pen with lifelong friends and colleagues, kind of relationship do you have with
a close second. nothing. She suddenly becomes trans- like Jean-Hugues de Chatillon and Julien Adrian Joffe?
Why? parent, no gaze, no presence. ‘’Nobody d’Ys? What can I say about Adrian? He has
For actors, being photographed is very home’, as Avedon used to say when it Oh, they’re family. I’ve known Jean-Hu- his own light, he illuminates the people
different from acting. Actors are accus- happened to him. The guys we just talk- gues forever, I photograph him practi- he talks with and works with. He has
tomed to working from a script, they ed about don’t have this problem. Nor cally every day. Once I was looking for the gift of transmitting the right energy
know they have to make a certain ges- does Gabriel-Kane Day-Lewis, the son a set designer, and he showed up. Since at the right time and place. We worked
ture to act out a scene. When they’re of Daniel Day Lewis and Isabelle Adjani, then he’s assumed more roles and more together recently on the Rei Kawakubo
alone in front of the lens and have to be two very intense actors. Gabriel is a sen- responsibility in my studio, to the point exhibition for the Met. I went to Tokyo
themselves, there are two possibilities: sitive kid, but really strong. When you’re where if he’s not around, I really miss to photograph the archive. Then, some
either they don’t know what to do, or raised by artists you have to be. It’s com- him. He’s also an exceptional dancer time later, we were drinking whisky at
they desperately try to convey a certain plicated. It’s not easy to assert yourself, and choreographer, so when I’m trying the Hôtel de Crillon. At a certain point,
image. Which is to say, the opposite of create your own space and identity. You the lights before a shoot, Jean-Hugues Adrian pulls out the Met catalogue,
what I’m looking for. I’ve had some very always risk remaining in their shadow. is always ready to strike a pose for me. which practically no one had seen yet,
difficult shoots with some actors. In this What struck you most about the people If an assistant tries to get in on it, watch and my eyes welled up with tears. He and
case though I was very lucky, with Pierre you didn’t know, like Jeenu, Sami, Fer- out! He chases them off and takes over. Rei are rare people in the fashion world.
Niney, Will Peltz and Melvil Poupaud. nando and Tae Min? One of my assistants described him as I remember she once told me, “For me,
Pierre is a really good actor, very mag- I chose them because I liked their faces. a motivateur de troupe, which is exactly the most important thing is freedom.”
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C U LT U R E PAO LO ROV ERS I L' U O M O NO. 002
What can I add to that? She said it all. together. He grew up in Santa Fe, and in “Paolo, you’ve got northern light coming violinist André Rieu. I told him that I
Rei, Adrian, Julien, Peter, they’re all the photo he’s wearing a hat of mine that in through this window, what more do wasn’t familiar with him, how do you
free. And that’s probably what connects I bought in his mother’s shop. you want?” spell his surname. And then Raphael said
all the friends I photographed for L’Uomo Mathias Augustyniak and Michael Guerassim Dichliev? something I really enjoyed – when he
Vogue. Amzalag, the founders of the M/M agen- I always say that my studio is like a lit- got to the ‘e’, he said “e it’s like étoile”.
You also photographed Peter Lindbergh’s cy in Paris? tle theatre, an empty space to be f illed C’est jolie, no?
son, Jeremy Brodbeck. A work relationship that has grown into with imagination and wonder. As soon And what did you learn about Ismail?
I’ve known him since he was a baby. a lovely friendship. They always manage as Guerassim entered it, he felt on a That he’s a judo champion and has a
We’re very close. to stimulate me, push me towards unex- stage: a sequence of gestures and ex- house full of trophies and medals. The
Is Brodbeck a stage name? plored territories, to turn my point of pressions, disappearing in an instant. most difficult thing that happened to
No, Lindbergh is a stage name. It comes view on its head and create something I immediately knew that I had to do a him in his career as a judoka was when
from Charles Lindbergh, the aviator who new – what every good creative direc- multiple exposure. he was entering an important final and
made the first solo flight across the At- tor should do, basically. We just finished And Raad Al Gabril? found he was fighting his best friend. He
lantic. working on a campaign for Acne, where Ah, Raad! Raad goes to the same univer- told me it was terrible, also because at a
Have you ever thought about changing they asked to use my old worn-out Pola- sity where Vivienne Westwood studied certain point his friend turned his back
your name? roids and to shoot with a pinhole camera. and loves Shakespeare, Bob Dylan and for an instant, so Ismail pinned him to
Never. But names are important. Did you I used to love these kinds of extremes, John Keats: he’s a ‘Romantic Punk’‘. He the mat. Amis à la vie, à la mort – but not
know that when Robert Capa – born En- and I must say that this campaign rekin- thinks the photo really captures him. on the tatami.
dre Friedmann – first came to Paris, no dled the flame. The power of Roversi, eh? [laughs] The title you chose is taken from the book
agency would hire him? So one day he What about Camille Blatrix? Do you always ask a lot of questions to Meetings with Remarkable Men, by
goes to the flea market, buys a Humphrey A great sculptor. There’s a whole world the models you work with? Gurdjieff, no?
Bogart trench coat and a Borsalino hat, of creativity and imagination in his eyes. Of course, it’s my job. Photography is a I have to say that as soon as this project
then goes back to the agencies saying Darius Khondji? psychoanalytic profession, you have to started taking shape in my mind, the ti-
“Hi, my name is Bob Capa, do you have He’s a really good cinematographer who know how to get inside people, pull out tle came to me immediately. Before all
any work for me?”. And that’s how he has worked with the best directors in the the most from them. And you also have the rest. They’re all remarkable for one
got started. Nice, no? world. When he was starting out, he’d to be curious. All photographers are. In reason or another. And then, when I fin-
Definitely. In closing, I’d like to ask you come to the studio every evening to pick a sense, we’re all paparazzi. ished shooting, I realized that everyone
for a few words on the other subjects of up his girlfriend, who worked as my as- Raphael, for example, what did he tell is. I really believe this. Certain mornings
this story. Let’s start with Kevin Rouff. sistant for a while. We connected right you? I’ll meet a man sweeping the streets of
Kevin used to be my assistant, now he’s away, talking about lighting, film, music. That he played the violin for 7 years, Paris and we’ll exchange a smile. And
an artist. He always amazes me. He’s ad- Now it is I who learns from him. For but at age 15 he suddenly quit because that smile gives meaning to my day. That
venturous and shy at the same time, even this portrait, I said, “Darius, you do the he felt embarrassed playing in front of stranger who smiled at me is just as I say,
wise. I don’t know how he puts it all lighting,” but he immediately replied, others. He started because he liked the a remarkable man.
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REMARKABLE
PEOPLE
AND PLACES
N O V
2 0 1 8
N.002
€8,00
CULTURE LGBTQ Parenthood FASHION Remarkable Men by Paolo Roversi OBJECTS 180 Winter Wants for the City
Shawn Stussy Returns Queer Families by Ethan James Green and Mountain
Five Fresh Designers Csikós of Hungary by Tom Johnson
Fashion Controversy Richard Gere by Brigitte Lacombe COVER Dennis Williams in Balenciaga
Very Personal Places A Picture Of The Côte D’Azur Photograph by Ethan James Green
by Benjamin Alexander Huseby Styling by Matt Holmes
Dennis Williams and his son Elan, shot by Ethan James Green for one of the covers of this edition of L’Uomo Vogue.
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LGBTQ
PARENT–
HOOD
For this issue of L’Uomo Vogue, inspired by his own wish to become
a father one day, Ethan James Green has shot a joyful and candid
portfolio of LGBTQ parents and their children (page 152). Here we
speak to some of Green’s subjects about their experience of parenthood,
and examine the prejudices they – and their families – still face.
By David Kaufman
You might say that this is the best of times and – Cici and Crosby. While their fathers make music, while in Los Angeles, a gay couple is suing the
perhaps – the worst of times for LGBTQ families write cookbooks and run their luxury B+B estate, U.S. State Department for denying one of their
in America. On one hand, this still relatively tiny the girls enjoy farm-grown organic food, pristine sons an American passport. For the moment, these
community has never felt more vitally represent- mountain air and vast open spaces. “Sure, we’re remain relatively isolated instances. But the recent
ed in culture, schools, churches and playgrounds. a bit of a different kind of family from the norm ruling by the U.S. Supreme Court recognising the
LGBTQ families are vocal presences in books, on around here,” Boone says. “We have experienced rights of companies to refuse service to LGBTQs
television and, most prominently, across social me- homophobia, but we’re very comfortable with be- because of their owners’ ‘religious beliefs’ opens to
dia. From Elton John and David Furnish to director ing gay dads; we have very thick skins.” the door to a potential f loodgate of further bigotry
Lee Daniels, pop icon Ricky Martin and two-time Max Masure, meanwhile, is a French-born gen- and discrimination.
Academy Award-winner Jodie Foster, LGBTQ der-nonconforming creative director and trans- Still, the slow (but steady) increase in LGBTQ
families are f inally edging close to the mainstream. rights advocate also living in New York whose families seems all but unstoppable – even as the
There are roughly 115,000 same-sex households four year-old daughter, Josephine, is a product of Trump White House proves ever-more unsympa-
raising children throughout the United States – of an earlier marriage with a man. Formerly a cisgen- thetic to minorities of all types. “A decade ago it
the children in these families around 80 per cent der woman, Masure – who prefers the pronouns was men in their 40’s and 50’s coming for surroga-
are biological offspring and 20 per cent adopted, “they”/”them” – says they’ve “had the chance to cy, now folks are starting even in their 20’s,” ob-
according to the Wil liams Institute on Sexual experience life as both a woman and mom – as serves Ron Poole-Dayan, Executive Director and
Orientation and Gender Identity Law and Public well as a dad.” Their verdict: “As a woman people Founder of Men Having Babies, a non-prof it that
Policy at the UCLA School of Law. always told me how to hold my daughter’s hand or assists gay men in having biological children. Even
Conventional wisdom might suggest that most how to do this or do that,” they explain. “But as a in the face of rising conservatism, Poole-Dayan
LGBTQ families prefer the relative openness of man, nobody ever tells me what to do.” says surrogacy is f inally losing its stigma for gay
progressive coastal regions like California or New Masure, Boone and Williams are among a hand- men. “Perhaps in Europe there is still resistance,
York. But even traditionally conser vative states ful of LGBTQ families shot by NYC-based fashion but in the U.S. we don’t really see that any more.
such as Mississippi, Wyoming and Alaska report photographer Ethan James Green for the portfolio If anything adoption remains far harder for gay
signif icant communities of same-sex parents. on these pages. Green – who typically photographs people.”
“Of course geography matters because acceptance is campaigns for fashion houses like Prada, Kenzo Despite the many real challenges still facing
not always the same across the board,” says Dennis and Alexander McQueen – came to this project LGBTQ families, this remains a community that
Williams, a gay father of a four year-old son living for intensely personal reasons. “I decided to shoot refuses to retreat or hide. In fact, many gay parents
in Brooklyn. “It’s unfortunate, but things can still LGBTQ families [because] having my own family actually feel emboldened by the specter of living
be easier when you’re in a big city.” Nonetheless, one day has been something I’ve realized I truly – and loving – openly amid this era of political
queer families are ver y much ever ywhere – and want,” Green explains. “There aren’t many im- uncertainty. After all, these are parents who already
they’re clearly here to stay. ages that exist of these families so I wanted to risked losing their original families during what
LGBTQ families come in every color and size shoot something LGBTQ people could aspire to for many were painful ‘coming-out’ experiences
and conf iguration – illustrating the ver y best of and that would allow the idea to be normalized in early adulthood. Surviving these initial battles
The United States of America’s sacred traditions further.” Green’s motives could not be more timely. – along with society’s larger, still-lingering ho-
of freedom, tolerance and a respect for individual For even today – nearly 30 years after the Stone- mophobia – has prepared them to defend the new
rights. Williams, for instance, is an African-Amer- wall Riots ushered in the modern LGBTQ rights families they worked so hard to create.
ican television executive who had his son, Elan, via movement and three years since marriage equality Derek Fleming – who with husband Sonny Pur-
surrogacy and is raising him on his own. “Creating was approved by the U.S. Supreme Court – hostile year is father to six year-old twin boys Dex and
a family has absolutely been the most important and political forces are threatening to erode many of Zane – says his own father had a hard time with his
rewarding thing I’ve ever done,” Williams says. the hard-won battles achieved over the past few decision to begin the surrogacy process in India.
“This was a ver y serious and rigorous course of decades. Indeed, whether through adoption or sur- “But we never let this deter or limit us. Now he
action,” he continues, “you could say Elan was the rogacy, marriage or pure circumstance, LGBTQ is so proud to be our sons’ grandfather,” Fleming
ultimate example of ‘family planning’.” families stand at the intersection between a pro- says. “We understand today that the current polit-
Then there’s Cooper Boone, a countr y mu- gressive American public and a political culture ical climate is not about us,” he adds. “And we are
sic star and television personality living deep in increasingly steeped in regressive and reactionary teaching our boys that they are special and worthy
rural upstate New York with his husband Mark rhetoric. In Michigan, for instance, a pediatrician and that our family is just as good as all of the other
Veeder and their four year-old twin daughters, refused to treat an infant with lesbian parents, families out there.”
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FIVE DESIGNERS
As the vernacular of menswear continues to shift, L’Uomo Vogue returns to
profile five exciting agents of change. The five designers on the following pages
come from very different backgrounds and cultures: each operates within his
RESHAPING (or their) unique context and each explores his (or their) own fields of interest.
What connects these designers is the very thing that makes them so different to
MENSWEAR each other: originality. Each is striving to express something new, something
relevant, and something that truly ref lects their worlds in 2018 through the
By Luke Leitch prism of menswear.
Ludovic
de Saint Sernin
France
If you want to get along with Ludovic de
Saint Sernin, don’t call his clothes ‘uni-
sex’. “I hate that word!” says the 28-year-
old. “Why? Well, because it cancels out
the idea of sex on either side, which is
exactly the opposite of what I do.”
De Saint Sernin’s clothes might be
better described as ‘anysex’, ‘omnisex’ or
‘flexisex’. “My clothes are about celebrat-
ing potential and identity, not disguising
it. Whatever you do with them to inter-
pret yourself is your choice.”
Before founding his line 18 months
ago, he spent several years working un-
der Olivier Rousteing at Balmain as a
designer of embellishments and textiles,
“which meant I was working in the ate-
lier on the hand-made couture pieces –
an extraordinary job.” Despite this, de
Saint Sernin felt an urge to strike out
on his own. And that urge became an
imperative when he saw Joe McKenna’s
documentary on Azzedine Alaïa. “Alaïa
was saying – and proving – that it is pos-
sible to start something on your own, to
be independent, and to be successful.”
Thus, with the blessing of Roust-
eing, he left Balmain and set about
building a business funded only by his
savings plus a small family contribution.
De Saint Sernin had always worked on
womenswear, but that shifted when he
dressed some of his earliest pieces on a
male model named Raphael. “When I
put them on this guy, I thought, ‘You
know that looks really cool.’ From then
on I didn’t question whether it would
be menswear or womenswear.” At his
first presentation in Paris in June 2017,
de Saint Sernin showed a Mapplethor-
pe-inspired collection designed to enable
a multiplicity of sexualities – a moment
he says acted as a coming out not just
for his design identity but also for his
personal one. For A/W 18-19, his collec-
tion questioned the surreal and explored
the sensual potential of his aesthetic in a
freshly playful way.
De Saint Sernin’s urge to launch his
own line was vindicated when he won
the 2018 ANDAM Prize. “It’s a big relief
that people in the industry think this is
going somewhere, and I’m really grateful.
Now I want to continue to tell this story,
to grow, and stay true to myself.”
Ader Error
South Korea
Who are Ader Error? The precise identities
of the personnel behind this trailblazing
South Korean clothing collective remains
unclear. What is perfectly apparent, how-
ever, is that over the last four years Ader
Error has caught the imagination of young
Korean consumers in a way no interna-
tional brand can match.
Started by a 4-person g roup of
like-minded creative subversives in 2014,
the label has since grown into a collective
of at least 20. Its raison d’être is to pres-
ent evidently wearable clothes – which
while presented mostly on female models
are purchased just as enthusiastically by
men – whose obviousness is destabilised
by sophisticated kinks both of fabrication
and decoration.
The editor who knows most about
Ader Error is Monica Kim, US Vogue’s
fashion news editor, who reveals that their
team includes designers trained at Central
Saint Martins in London, the Fashion In-
stitute of Technology in New York, and
ESMOD. The word ‘Ader’, she adds, is an
in-English phonetic spelling of the Korean
for ‘other’. She says: “Think classic Amer-
ican clothes with a Korean twist. Much
of that twist (and perhaps their greatest
strength) is the digital satire and cynicism
they layer into their clothes, which speaks
to the millennial and Gen Z shopper. One
of their early successes was a white tube
sock with the phrase ‘your life is a joke’
written on it. Brilliant, really.” The Ader
Error store in Hongdae, Kim reports, en-
joys a level of footfall far exceeding its
longer-established luxury neighbours.
The group’s wryly unisex approach
affords its young Korean customer base a
wearable point of difference in the face of
long-entrenched, clothing-signified gen-
der norms. It’s a formula that is finding
traction internationally too. Following a
2017 buy at 10 Corso Como, this year
the group has presented collaborations
with Puma and with Maison Kitsuné, the
Franco-Japanese clothing brand and mu-
sic publisher, and is growing its own-col-
lection sales overseas. It seems poetically
apt that a collective whose identities are
hidden is thriving via clothing that allows
consumers to blur onlookers’ assumptions
about their identities, too.
Magliano
Italy
Made in Italy? Say those three words in
any conversation about fashion, and it’s al-
most a certainty that what you’re referring
to is this nation’s celebrated wellspring of
world-beating clothes, shoes and accessory
manufacturers.
And yet there’s much more to Made
in Italy than mere clothes. Italian fashion
is not solely an industrial product of its
artisans; it is also an aesthetic product of
Italy’s culture, character and stereotypes.
Luca Magliano, 31, is a conceptual, fun-
ny, pencil-moustached and razor-smart
young menswear designer who extends
the notion of Made in Italy to its utmost
to examine the very fabric of Italian mas-
culinity.
Founded in 2016 with the support
of Ter et Bantine’s Manuela Arcari – for
whom Magliano also works – his epon-
ymous label uses Made in Italy expertise
to ironically analyse Made in Italy macho
tribes and tropes. For S/S 19 his partially
poliziotteschi-inspired collection is shot as a
series of almost parodic characters – “The
Killer”, “The Bully”, “Latin Lover” – as
well as some much more specific looks
that include “Miami: The Assassination of
a White Shirt”.
Magliano explains: “There’s always a
high element of irony. It’s a dreamy view
of an Italy that still exists, and which is
also a very personal, strong idea of Italy
that I have in my heart. Here we’re in-
terpreting an Italian guy from the coun-
tryside who acts like he’s in Miami, so in
a way of course the reference is Gianni
Versace.”
Magliano won Who is on Next? in
2017 before showing his A/W 18-19 col-
lection this January in Pitti’s Italics slot.
Titled “A Man in Love”, it focused on
soft-shouldered tailoring and soft-hearted
visions of the men wearing it. “Magliano
is a brand that investigates classics, from
tailoring – which is very important – to
archetypal clothing and other masculine
uniforms. Our mission is to produce
clothing following the organic Made in
Italy process with a rough, DIY spirit in
the punk tradition. The construction of
our clothing must consider our history
but at the same time it has to be rough
and it has to be wild.”
Ice Surface
Temperature
Italy
“We are deeply into the meaning of
clothing, this is true,” says Kristian Guer-
ra. “Because clothing without context is
only clothing. So we work on different
aspects: the fabrics, the contexts, and the
people who inhabit them.”
Padua-bor n Guer ra, 30, won two
awards at ITS in 2011. He has since free-
lanced for labels such as C.P. Company,
Diesel and Max Mara, and now consults
as a designer for Holubar. On the side,
Guerra has teamed up with his sister
Laura – a pattern designer whose CV
includes McQ – to develop Ice Surface
Temperature, a conceptually high-flying
passion project that complements their
respective day jobs. Following more than
a year of careful development, the label
will present in London next February as
part of the International Fashion Show-
case organised by the British Council.
“My sister’s background is in shapes
and my background is in fabrics. This is
our starting point. We would like to give
our perspective of reality. We’re Italian
and we seem to be radical, and we want
to put that on the table,” says Guerra.
“We’re trying to catch memories in our
gar ments, or to create memor ies that
have different volumes. It’s an emotional
approach.”
That translates into something almost
goth-leisure – whimsically proportioned
pieces, evasively photographed, in which
Guerra is nonetheless determined to re-
tain a real-life relevance. Guerra says that
IST is an exploration of the anthropolog-
ical aspects of menswear that plays with
contaminations from Italian-flavoured
counter-cultural tics rooted in the ’80s
and ’90s. As well as refiguring canonical
outerwear and sportswear shapes, he and
Laura tilt the medium off-kilter via the
imposition of reflective embroider ies
and mesh overlays. He adds: “We start
from real life and make a distortion, so
the look is an interpretation of reality.
For example, we set off with the idea
of the down jacket and then reproduce
it with different volumes and surfaces.
And we try to use functional aspects to
make something that isn’t just useful, but
which also has a sense of shape. We really
work on the icons of the wardrobe.”
Charles Jeffrey
Loverboy
United Kingdom
Like every great liberal-minded capital
city – and arguably more than any other –
London has a long and noble history of of-
fering sanctuary to those who find them-
selves excluded elsewhere. Charles Jeffrey,
who once said he was first assaulted on
the street of his hometown in Scotland
for being different at the age of 16, is
the latest in a glorious line of aestheti-
cally decadent and proudly queer creative
fashion forces to have emerged from the
capital’s club scene.
During his studies at Central Saint
Martins, during which interned at Chris-
tian Dior’s couture atelier, Jeffrey was a
regular at Ponystep and Boombox. He
then founded his own night, LOVERBOY,
dedicated to celebrating what he called
“the visuals of going out”. Those visuals
– clothes so riotously abnormal they de-
mand to be both looked at and worn as
proud declarations of difference – seemed
almost fully-formed by his catwalk debut
as part of the MAN showcase in London’s
Autumn 2016 show season.
Yet every season since, Jeffrey’s lan-
guage of cleverly deformed tailoring,
post-punk disarray and undress as a form
of overdressedness has developed in a fresh
and provocative way. I was lucky enough
to be seated alongside Jeffrey when he was
declared winner of the Emerging Talent
menswear category at the British Fash-
ion Awards: dressed in outrageous make-
up cats-eye contact lenses, he was close
to tears as he accepted the prize from his
idol, John Galliano. He also owes some
of his language to another idol, Vivienne
Westwood, and freely acknowledges that.
If there is a suspicion that Jeffrey’s
shows are as much about the happen-
ing – the highly-entertaining dancers
and the extreme performance – as they
are about the clothes, then that suspicion
is totally justified. His most recent show
for instance, S/S 19, featured twitching
dancers performing a writhing display of
‘pain and protest’ as as both celebration
and statement of solidarity with the trans
community. Jeffrey’s clothes and shows are
emblematic of a credo that dressing how
you want, dancing how you want, and lov-
ing who you want are all non-negotiables
in being who you really are.
96
SHAWN STUSSY
THE MAN WHO INVENTED
STREETWEAR
By Luke Leitch
Eleven minutes into meeting Shawn culture had started to become bigger, kept changing my ticket. But I thought still a student in 1999, was in the stock-
Stussy – the originator of so much of and something else.Yeah, and it turns to ‘hey, I at least have to see Kim’s thing’. room of Gimme5, the first UK importer
the culture we now called ‘Streetwear’ the Supreme mode: James (Jebbia) did So I made it here for that.” of Stussy’s brand. For Jones – as for pretty
– we get to the first big question. Af- really great with Supreme. And then, Jones had heard Stussy was in France much everyone in streetwear, menswear,
ter 23-ish years out of the game, would more recently, obviously the merging during menswear and emailed to in- or whatever you choose to call where
Stussy ever pick up a Sharpie and start of it within the big conglomerate, cor- vite him to the show. After it, I bumped we are in 2018 – Shawn Stussy’s work
designing again? porate model - proper luxury fashion into Stussy on the farthest fringes of has helped define his professional world.
“Yeah,” he says, leaning forward on goods. So the world I kind of incubated the congratulatory throng around the Here’s how. Shawn Stussy was born
the café table: “Yeah! But with the right has turned into another thing.” the designer: he was debating whether in 1954 in Long Beach, fortunate
kind of mechanism. Because that’s what That it has. We meet in Paris in to go and join A$AP Rocky, Naomi enough to be raised a Californian surf
it is, it’s a mechanism, a huge beast. It’s June, two days after Kim Jones’ first Campbell and Kim Kardashian and rat thanks to his grandfather Fred Stus-
not about just one guy anymore. I had show for Dior Men. Stussy has been a say hi. Instead, he melted away with si’s emigration from Switzerland to the
the kind of Wild West time, all through quiet cameo visitor to the September friends. Stussy seemed almost shy to US in 1902. Had the immigration of-
the 80’s and early 90’s: but it’s a whole womenswear shows since 2013, but this go and introduce himself: at our café, ficer not misspelt Fred’s surname, the
different world now.” Shawn Stussy, year he’s in France earlier, out of that he explains: “I’ve never crossed his path countless Stussy garments on the streets
who effectively retired when he sold usual synch, ready to lean into some life before because I haven’t been involved today would all have looked subtly dif-
his interest in his eponymous label to changes: he’s just bought a little place by for so long - and it was so crowded. ferent. Shawn started out as (and con-
his partner in 1995-ish (he has a surf- the water on the Basque coast and has But Kim’s super-talented. He did a great tinues to be) a shaper of surfboards – the
er’s laconic disrespect for dates), knows been there with his sons. “I was meant job.” art of sculpture in foam and fibreglass
that the business of streetwear changed to go to a few shows this time,” says Jones would doubtless have been for an audience of kinetically-charged
radically since - and was changing Stussy. “But I stayed at the beach. My thrilled to meet Stussy. The Dior de- waves – and is very precise about this
even then. “Simultaneously our little boys were with me, the sun was out, so I signer’s very first employment, when particular moment. “I turned the lights
A model wearing Stüssy. Photo Tiziano Magni, Vogue Italia, gennaio 1992. © Tiziano Magni. 97
CULTURE STUSSY L' U O M O NO. 002
On these pages. Shawn-era Stüssy ads featured his signature graphics, surf, Marley lyrics
and Hiroshi Fujirawa. Previous pages. Shawn Stussy photographed by Ivan
Terestchenko. Stussy in the early 90’s and in 1977 on the north shore of Oahu
in Hawaii, photographed by Craig Fineman.
on in my building on Laguna Canyon strange to me as a clothing savvy Amer- It does, once you stare at the hori- a partner. Stussy calls Sinatra “a great
Road in March 1980. I was 26. That’s all ican kid. It was hugely influential.” zon awhile and consider the influences guy” and adds that “he ran the daily
I know. It was a big hippy centre there, Every experienced surfer knows to that swirled to make the story of Stussy. business” and was responsible for much
Hare Krishna, everything.” stare long and easy at the horizon in In 1980 he starts with the surfboards. that allowed the brand to grow, includ-
At first the boards were Stussy’s total order to detect patterns and sets in the What he saw in Japan, the fashion, has ing the computerisation of its logistics
focus, and the business was hard. “I’m a apparent chaos. During our time to- a deep impact. And then, without ever systems.
starving artist making surfboards, living gether today Shawn Stussy shares some consciously meaning to become a de- What drove that growth, however,
off my credit card. Zero money. A kid of the tectonic theories of menswear signer of clothes, he became a designer was Stussy’s machine-gun output of
in a little room with a dream.” In 1981, he has developed during a unique – of clothes - thanks to his graphics. That punkily subversive graphics applied to
as Stussy recalls, “The phone rang. A and still ongoing – life both in deep happened at US trade shows – ‘ASR’s, elements of the Ivy League menswear
Japanese woman. The fuck? She was an fashion and well beyond it. One major or Action Sports Retail shows’ – where template – t-shirts, baseball jackets, Sta-
interpreter for this guy who had a little hypothesis is that menswear’s greatest he showed the boards which bore his prest style pants (and later the masterly
surfboard factory out in the country at age – its fulcrum – fell at a very par- jagged handwr itten g raphics, and beach pant) – that he remains entranced
Suzunami beach. He had driven up ticular moment. “What you’ve got to an umlauted-u signature influenced by. Looking back now, the graphics in
and down the coast and happened to realise, there’s a golden era of men’s by that of his artist uncle, Jan. Those particular were ahead of their time – at
see my surfboards on the beach. And clothing, fashion type of clothing, to graphics, which today remain the vi- least fashion-wise – in their guerilla ap-
he was on a mission to bring somebody my mind. And it’s, say, 1958 to 1962. sual bedrock of the brand Stussy left so propriation of other brands’ language: a
from California to Japan, so he invited Then there is no rock and roll: there long ago, were less about Ivy League combination of post-Warholian cultur-
me to come shape in his little factory is no Beatles. Then, every person from and more about another spirit that had al awareness and an observation of the
in the country. So I went with my Jackson Pollock to Miles Davis to Al- risen in the early 1980’s: “Those were world around him, especially New York
tools. I would go for four, five weeks len Ginsberg to Andy Warhol to John like punk: quick.” In 1982, along with hip hop culture’s appetite for wearing
at a time. Come home with X amount F Kennedy to Miki Dora wore Ivy his boards, Stussy also printed up a few and re-inflecting luxury goods, led
of untouched bills with this little paper League clothes, sliced and diced. Men t-shirts for an ASR: these sold like cra- Stussy to sketch what were (I believe)
thing around them from the bank and could only draw from that Ivy League zy, and the impoverished board shaper fashion’s first-ever logo flips. “It was just
pay off my credit card.” Stussy’s trips to bag of clothing. But everyone put their suddenly had a new revenue stream. me making fun of luxury. So there was
Japan would always include a couple of own stamp on it. This was the zenith of Not so long after, he had a new part- the Rolex broken crown. And the SS
nights in Tokyo. “I’d walk the streets art and literature, for me: pre rock and ner too. Frank Sinatra Jr was at first link and No. 4 was fucking with Chanel.
and was ‘what is this Yohji Yamamo- roll. Then, within a few years you have Stussy’s accountant. “When I started he I was having fun, boom, boom, boom:
to-what-who? And across the street... Sgt. Pepper’s jackets and feather boas would do my taxes and I would give like when I did the world tour design -
Comme des Garçons?’ And there was and fedoras. That’s still for me what I him a board each year.” As the 80’s skate Tokyo, LA, London, New York and Paris
Issey Miyake, who was already pretty pull from the bag now, and that’s what boom helped boost Stussy’s name (I on the front, and Brooklyn, Compton,
well established.” Stussy, who describes Stussy did then.... So I’m starting out first saw it as a pre-teen skater in the Santa Ana, Bronx and Venice on the
himself then as a “flea-market kid, al- in the surf industry but getting zero Ron Leighton shot and Shawn Stussy back”. At the time, says Stussy, neither
ways dressing funny, always interested influence from the surf industry. It drawn ad campaigns that featured in Chanel nor Rolex got in touch to com-
in clothes”, says this early encounter was coming from jazz, and Ivy League. imports of Thrasher and TransWorld plain, “because we were completely un-
with capital-F fashion was “so new and Does that make sense?” Skateboarding), Sinatra Jr came on as der their radar.” Only the photographer
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CULTURE STUSSY L' U O M O NO. 002
of an image of Bob Marley used on a Soon, says Stussy, the New York store Bob Marley’s blaring, there might be France (he’s also rented a flat in Par-
t-shirt ever raised a ruckus. represented “5 percent of Stussy’s sales, a joint involved, and we eat Mexican is). Stussy intends to divide his time
As Stussy grew big in New York, big but 100 per cent of its image.”That store food from the food truck.” This sounds between here and Hawaii during his
in the UK, big in Japan, and big in also represented a step up, putting Stussy like a pretty ideal work environment. third chapter - and also to get back to
Australia, Shawn travelled. As the Stussy on radars it had previously flown be- At some point, however, what Stussy work. He’s always continued to design
tribe grew, he paid more and more at- low. One night, Stussy and Jebbia were calls “a religious thing” transformed graphics, and to shape boards, and for
tention to retail. When he travelled he sitting across the street in Jerry’s diner that environment. “That same crowd the last few years has dabbled in a Jap-
visited particular stores - A.P.C. and when they saw Giorgio Armani, flanked - all wonderful people, don’t get me anese-based surf partnership named S/
Agnes B especially - and he increas- by two American assistants Jebbia knew, wrong - but, well, this was this thing Double.
ingly thought about the potential of peering through the window of the going on in America at the time, in Or- Now he’s marinating thoughts of
being in charge of your own sales en- Stussy store. “And I was like, ‘oh, this ange County in particular. Born Again a more substantial project. “I realise I
vironment: your own world. Until: “I is cool’. That was a great day and I’ll Christians, something called the Cal- want to be engaged again. And I think
go to my partner and said ‘let’s open a always remember it.” vary Chapel. So all of a sudden I come there’s an opportunity over the next
store in New York’. He said ‘never in There are always two sides to ev- home from travelling and there’s this few years. As we go so far with cra-
a million years, we’re wholesalers, not ery break-up. According to Stussy, his evangelical talk show being pumped zy and kind of obvious fashion I think
retailers. That’s a kiss of death.’ Okay departure from his brand happened through my building. That was part of there’s going to be a reaction in the
Frank, I get it.” because he had discovered the joy of this whole change.” other direction… I just want to refine
Along with Patricia Field, Stussy’s fatherhood and lost the joy in his work. “We had no falling out”, says Stussy what I want to wear - it’s as simple as
second main New York retail client By late 1995 – a year in which his la- of his relationship with Sinatra Jr. “I that. Because that’s all I ever did, and it
at that time (1991) was Union, which bel turned over $35 million – Stussy sold. And I walked away with a big bag worked: what we made when I made
was founded by James Jebbia and Mary had had enough. “I mean, I’m 41 years of money. I just walked out the door Sussy looks good today, which means
Ann Fusco in 1989. They had become old, it’s 6pm on a hot summer Friday and never looked back. So I haven’t seen it wasn’t crazy. But the guts of it needs
friends and, recounts Stussy,: “James and night in LA, I have bags of fabric over him for 20 years.” to be for myself, because that’s all I ever
I are together and we go, ‘Why don’t we my shoulder and it’s going to be four Stussy adds: “I really wanted to be did, and it worked.”
just do it?’ We saw the writing on the hours to get home. I’ve got a bunch of, as pure having my children and rais- What Stussy can’t ever do again is de-
wall. So we opened Stussy in New York for me, a bunch of money at the time, ing my kids as I was in my starting my sign using his globally famous surname
completely separate from my business. with a baby, and I go: ‘what the fuck am business and raising that business. So I - he sold that right in 1996. But how
I leased my name for a dollar a year for I doing?’” had 20 years in business, then 20 years about this: if Gucci can market Guccy
retail in New York. James pulled Stussy Furthermore, says Stussy, the vibe of raising the kids. And now I’ll have could Shawn Stussy start Stussi? Maybe
out of Union, and we made our store within his business had changed as it the third chapter: 20 years of whatever that spelling mistake by Grandpa Fred’s
on Prince Street. And that’s when the had grown.With great fondness he por- is coming now.” immigration officer back in 1902 will
thing changed: now I can go in there trays the earlier days at Stussy as pre- Last year Stussy and his wife Pau- prove to have been a gift. But enough of
and make a build out like I always want- cisely how you would expect. “So there la separated, selling up the house in dreaming up plotlines of a story that has
ed – it seems very innocent now in were maybe 20 people, all friends. We Montecito in which their sons Penn, yet to be written: the only person who
hindsight. But when you talk to people were like-minded: we listened to reggae 23, Chet, 22, and Tate, 16, were raised. will shape Shawn Stussy’s third chapter
in that era, it was kind of interesting.” and we surfed. So if we quit for lunch, Hence his new acquisitions here in is Shawn Stussy himself.
Yo-Yo, courtesy Everett Collection/Contrasto. Hoodies, Everynight Images/Alamy Stock Photo. All ads courtesy Shawn Stussy. 99
JOE PHOTOGRAPHS BY
SCOTT TRINDLE
ALWYN
STYLING BY
JAY MASSACRET
Sweater, t-shirt and trousers Alexander McQueen.
Opening pages. Coat and trousers Prada; turtleneck Sunspel.
Interview by Samira Larouci
The story of 27-year-old North London actor Joe Alwyn’s rise to fame is straight out of a Hollywood fairy tale. Little over two years ago, Alwyn was entering his
final year as a student at the Royal Central School of Speech and Drama when he caught the eye of two-time Oscar-winning director Ang Lee. The Taiwanese
auteur behind Brokeback Mountain and Sense and Sensibility cast Alwyn (who up until then, had never been in front of a movie camera) for the emotionally-
charged lead role in Billy Lynn’s Long Halftime Walk – a film that documents the f lashbacks and stark realities facing a 19 year-old soldier who becomes
a hero following a harrowing battle in Iraq. In a matter of months, Alwyn catapulted from unknown student to leading man, starring alongside heavyweight
actors like Kristen Stewart and Steve Martin. Yet despite having a string of blockbusters in the pipeline – including Operation Finale and Mary Queen of Scots
– as well as a Prada campaign under his belt, Alwyn defiantly remains the same Kentish Town-raised boy he’s always been: humble, ambitious and grounded.
How would you describe working with – it hasn’t changed who I am. Every job servant character who is looking to climb “faster” or “slower” – he’s very minimal
Ang Lee? is still a surreal experience and a learning the ranks. She spots him and they lust af- in that way.
It was definitely surreal, overwhelming curve. When you’re auditioning for the ter each other: particularly him towards Boy Erased is also due to come out lat-
and strange at times. I’d never been to things you really want, it’s rare to find her, and she quickly cottons on to the er this year. The film follows the son of
America, I’d never been in front of a something that really suits you or that fact that she can climb the ranks if she a Baptist preacher who is forced to par-
camera and these were people I grew up you really love. I give it everything I were to marry or become romantically take in church-supported gay conversion
watching, so there was definitely that can when I’m auditioning for those roles. involved with him. Every scene between programmes. A lot of your roles have an
surreal element to it. With him being at Your upcoming movie, The Favourite, them is a cat and mouse power play. element of social commentary – is this an
the helm I couldn’t have felt safer: he’s was directed by Palme d’Or winning di- I can imagine working on a Yorgos set is intentional?
such an incredible, special and kind per- rector Yorgos Lanthimos. What was it pretty surreal… The script was such a shocking and mov-
son. I really owe him everything. like working with him? And your co-star It’s not as crazy as you’d think it would ing story, especially in light of what’s
One minute you were in school, the next Nicholas Hoult? be. Although had a two-week rehears- going on today. The heart of the film
you’re the lead in a Hollywood movie. I’d met [Nicholas] a couple of times be- al period and that was the crazy bit. explored gay conversion therapy which
How did your classmates react? fore actually, and he’s great. He’s so much We ended up just rolling around on is especially disturbing during a time
Ever yone, including my schoolmates, fun, a lovely person, and he’s so funny in the f loor and playing lots of different when we have an American vice presi-
was really proud and happy – even I the film. Yorgos is not the same as Ang games, and then when he turned up to dent who has spoken on the record about
didn’t really compute what was going on. but he’s a visionary too. He has such a set – which is a very calm, controlled leading gay conversion therapy – so it
Which in some ways was good, because singular, unique, individual mind – his set – very little is said in terms of di- seems like an appropriate time to look
I didn’t have time to get nervous. I was films are so special and unusual, so to get rection. And again, there’s no talk of at how mad and terrifying those places
thrown in so hard and fast that it didn’t to work on one of those was incredible. I character or motivation. He builds such are. When reading something, I know
really have time to sink in. play a guy called colonel Samuel Masher a descriptive set with the lighting and pretty quickly if I like something or not.
What’s life been like since then? – he’s relatively high status in the court the costume it’s already done for you. By and large the things I’ve wanted to be
I don’t feel any different as a person really of Queen Anne, and there’s this young He’ll just say “louder” or “quieter” or involved in I’ve fought for.
103
Polo and trousers Prada.
Opposite page. Jacket, sweater, trousers and shoes Prada; turtleneck Sunspel.
104
A VERY
PERSONAL
PLACE
Edited by Federico Chiara
Illustrations by Patrick Vale
An all-female dream team. Six women authors with different histories, styles
and origins. One common denominator: their perfect command of the narrative
mechanisms that draw us into a short story, leading us to far-off places and
times. Their storytelling goes beyond cultural and geographical clichés to reveal
that contemporary identity is rooted in migrations and movements – which can
be trivial or epic, and often unexpected. By doing so, they show us a basic but
often forgotten truth: who we are today depends on how we relate to the Other.
IRAN
By Lila Azam Zanganeh
Home is a place I lost and do not know. Home is a place for which I do not
It is the place of the mother, the mother grieve. Because I hold it in my hand, and
country, the deep verdant woods of North- conjure its centuries at will. Landscapes
ern Iran, where, once upon a time, she that rise and fall, live worlds inside shadows
walked the humid land, fell off an untamed in my eyes. Spaces full of spheres, sunshot,
horse, and refused to eat fresh Caspian fish. almost silent. The plateaus of Kurdistan,
Home is a city to which I won’t return. where my father rode saddle-less horses,
A city I’ve barely seen, and do not remem- and ate wild berries as a very young man.
ber. At night, dinner conversation, so far Perhaps my parents’ loss of country is
away from home: old crossroads named, merely theirs, it’s no longer mine.Through
gleaming harbours recalled, round salty their lilt of Persian, I have learnt my own,
lakes. I don’t know them, won’t ever know French-inflected, ever foreign. Through
them. Because if they still existed, they their loss, I have found my place, the only
no longer do exist. They are disfigured, place I know, the only home I want. A
names changed, maps shifted by boys with place that’s always here, and nowhere at
pick-axes. all, a home without perimeter. Its centre
Home is a country of ancient spires in nearly all the cities I visit, in the mystery
and turquoise domes, of stones scintillating of kindly gazes. It is a home for the restless
in the sun and blue-black seas. Home is a heart, for wild ungrieving men.
country of dry, windy cities, and concealed
gardens where the shadows of poets speak. Born in 1976 by exiled Iranian parents
Do not grieve, says the poet, do not grieve, and raised in Paris, Lila Azam Zan-
for lost Joseph to Canaan will return.Time ganeh lives and works between New York
and again I’ve heard this line in my mind. and London. She is the author of The
Hafez whispers to me across the seven cen- Enchanter: Nabokov and Happiness
turies. And now I know why this line tor- (Penguin, 2011). She writes for The
ments. In the Bible, Joseph never returns New York Times, The Paris Review,
to Canaan. Yet ten times Hafez assures us Le Monde, and was a member of the jury
that he will. for the 2017 Man Booker Prize.
107
C U LTU R E L IT ER AT U RE L' U O M O NO. 002
TUSCANY
By Teresa Ciabatti
There’s a place in Tuscany overlooked by saying). One day, far from now, I imagined and move into the family villa. We argued dashing to pack my bags).
a castle and surrounded by a patchwork of they’d bury me there, and my daughter because the giver of the villa refused to “Leave me.”
woods and wheat fields (which, since the would only have to cross the courtyard to cooperate: “I’m not cut out for living in a So we ended up staying in the humble
switch to organic, are also planted with weep at my grave. “Picture our daughter big house with a cypress-lined driveway.” house, or rather the one we could afford
flax). At some point it became my home: dropping by barefoot to leave her mum a “I am, I am,” I yelled. “I’ve waited a life- with what we earned.
San Casciano dei Bagni, in the province flower before diving into the pool. Because time for that house – the driveway, me by I realised that my mistake was marrying
of Siena. I’ll die young,” I used to say, hoping this the pool, me absent-mindedly watering a a man like him, when I could have been
In my mind, my husband’s family house matter would further the fulfilment of my rose bush, me, me, me! A whole lifetime,” on a yacht or in a castle. Sure, I’d be with
represented the restoration of an inter- dream. “Young but happy,” I would smile I stressed tragically. a less intelligent and less responsible man.
rupted childhood, the place dearest to my blissfully, already on my way heavenwards. He defended his position with baseless And yes, maybe he wouldn’t be as honest
heart where I could be a queen again, like “Thanks to you, who gave me this won- arguments: “We can’t afford the upkeep. or sensitive as my husband, or such a loving
the girl who used to twirl around in the derful house, unlike my father who sold We have to think about our daughter’s fu- and ever-present father.
halls of our seaside house. It was an up- my childhood home.” The giver in ques- ture and her studies, not swimming pools.”
graded evocation-restoration too, because tion was supposed to be my husband. “One question,” I asked, shifting to a Born in Orbetello (Italy) in 1972, Teresa
sometimes the things we’ve lost can return For months we’d been discussing the not-so-distant future. “Where will the girl Ciabatti writes novels, screenplays and
in a more magnificent form: a 15th-centu- prospect of leaving his small farm with celebrate her 18th birthday?” short stories. Her last book, Matrigna
ry villa, a driveway lined with cypress trees, its two bathrooms, two bedrooms and the The conversation went on like that, flaring (Solferino), is out this month in Italy. The
a swimming pool and a chapel (“Everyone sole comfort of a TV. Put simply: abandon up and dying down, only to kick off again previous one, La più amata (Mondadori,
come to my place for Mass!” I dreamed of the hovel, which was also in San Casciano, with greater zeal. “I’m leaving you” (I said 2017), was finalist at the Premio Strega.
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JEONJU
By Krys Lee
“You’ve been running all your life,” said “None of this is yours,” said Ry- Ryong-jun’s eyes slid from the jar to money? Without a car, no one will look
Ryong-jun. “From Hoeryong to Seoul, ong-jun with worry in his voice. the car framed by the window. The one at you.”
and now to Jeonju, of all places.” Ryong-jun had a car magazine tucked he had worked double shifts at the glass “Who needs marriage? Or money?”
Dae-ho said, “Running toward Jeonju under his arm in case Dae-ho missed his factory to purchase. He didn’t understand Dae-ho placed the jar into Ryong-jun’s
is more accurate.” progress parked in the rear lot. The two that when Dae-ho turned the wheel and hands but it was too heavy for his loose
After a full day in Jeonju’s hanok had fled North Korea separately, but once cut into clay, the nightmares disappeared. grip. It shattered.
district, he didn’t understand how Ry- in South Korea they had stayed together That he had finally found a home. Ry- They were two men with a dream. A
ong-jun wasn’t enchanted by the tea at the Hanawon refugee centre, then stud- ong-jun was the closest thing to family broken vase. And a used Hyundai Elantra.
shops, the community of artists and mu- ied at the same arts university. They had that Dae-ho had left, and he worried
sicians, the low tables laden with seasoned entered the brave new world that kept about him like a brother. Krys Lee was born in Seoul, and raised
mountain vegetables. They had strolled telling them the only one that mattered Ryong-jun added, “You’re burying in California and Washington. She is
past several streets of hanok, their eaves was yourself. yourself in Jeonju.” the author of Drifting House (Faber
curving gracefully at human level, and Dae-ho held up a large earthenware Dae-ho gestured to the alley of studios & Faber) and How I Became a North
returned to the one where Dae-ho was jar that he had made during his appren- and shops. They were all buildings of a Korean (Penguin). She teaches at Yonsei
apprenticed to a master potter. Dae-ho ticeship. “This one is mine.” human scale that didn’t overwhelm you. University, Underwood International
was proud of the hanok even though it Ryong-jun eyed the rough, unglazed He said, “I can’t keep up with Seoul. Or College, in South Korea. This short story
wasn’t his, just as he was proud of the surface. Its quiet, humble beauty. “If you Pusan.” was written while she was at the artist’s
master’s pottery. sell it, how much will you make?” “Who’s going to marry you without residency of Civitella Ranieri (Italy).
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LONDON
By Ali Smith
Come to London – to see a lamppost? posts in Westminster are like it. But no- embossed with her initials. I’d come all this way, for someone I
I said. where else in London. Nowhere else in How can anyone own a lamppost? I said. hardly knew, to see a lamppost. No, not
Not just any lamppost, you said. the world. Well, for the socialist in each of us, you said, just a lamppost.The seat of power.The past
A five-hour jour ney on a stand- You put your arms around me and the story also goes that these initials just and the future.
ing-room-only train? For which I had turned me round, traced my hand against mean City Council. The thing is, given the choice to unite
to get up three hours early? To be here the fancy-looking gold zero which, I now Ah, I said. or divide I’ll choose unite every time.
for one hour? And leave 40 minutes from saw, wasn’t a zero at all but a C facing The duke’s family apparently prefers this Power of love.
now to catch another train home in time backwards entwined in another facing for- other story, you said.
to sleep before work tomorrow – and a wards. I looked past the lamppost at the I bet they do, I said. Born in 1962 in Inverness, Ali Smith is
whole week’s wait for my next day off? Houses of Parliament, where right then But I brought you here, you said, be- a Scottish author, playwright, academic
So you can show me a lamppost? I said. the MPs inside were doing their own for- cause I want you to know that because of and journalist. Described as “Scotland’s
A unique Coco Chanel lamppost, you wards/backwards dance, debating leaving you this street, this city, now and forever Nobel laureate-in- waiting”, her last
said. Europe. belong to me. novels are Autumn (2016), shortlisted
Smells like any other lamppost to me, I The story goes, you said, the Duke Flatterer, I said. for the 2017 Man Booker Prize, and
said. And that one over there looks exactly of Westminster was still so in love with And whatever happens to us over time, W i nt er (2017, both p u bli sh ed b y
the same. Coco Chanel decades after their affair rich or poor, together or apart, you are its Hamish Hamilton). Her next novel,
Well, yes, you said, okay, all the lamp- finished that he had all his lampposts lamplight, you said. Spring, will be published in 2019.
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HIERVE EL AGUA
By Laia Jufresa
The morning the gel shortage was de- likely wouldn’t withstand a blow. had died shortly after. Yet it still attracted Her heart sank. She feared he’d choose
clared, he flew into a panic. “If you stop this right now,” she said, treasure hunters – men were hacking at to dry up there, with that view, rather than
“The future, it’s over!” he cried and “I’ll show you a waterfall.” it with chainsaws – and mystics – an avid go back home with her.
started smashing the china. She stepped He couldn’t have believed her, of course. group sat around a preacher. He stood up. He stretched. He said, “I
aside. She had never seen him like this. The rivers were dry and it hadn’t rained She guided him through the pools. can see it again, now.”
When they lost the child to the heat, it was for decades. Still, he stopped. He followed Where once they had brimmed with “The water?”
he who’d upped and moved them to the her uphill. They paused only once, to eat crystalline water – a turquoise colour like “The future.”
mountains, he who’d danced the tarantella and to share a government-distributed gel the pictures of the Caribbean now many
in his underwear until she had to laugh, blob – for all they knew, their last. claimed were a hoax – now they were cov- Born in 1983, Laia Jufresa grew up in the
had to stay alive. But now she felt strangely At dusk they reached a plateau and the ered in tents and locked sheds where the cloud forest of Veracruz in Mexico, and
poised at the sight of him losing it. It was ruins of an old spa. It was crowded because loiterers kept their distilling drums. spent her adolescence in Paris. In 2001, she
a bit like having the child back. She wor- of the spring that gave the place its name: Reaching the edge, they looked across moved to Mexico City. She is the author
ried only when he approached the drums Hierve-el-agua, where the water boils. the valley and saw it. of the short stories collection El esquinista
where every day, painstakingly, they distilled Like all the springs, it had been covered “Nothing but minerals,” he said after a (FETA, 2014) and the novel Umami
their urine. It was a rudimentary system and with stainless steel a long time ago and while, “a water fossil. So beautiful.” (Literatura Random House, 2015).
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PORTSMOUTH
By Fatima Bhutto
At Fratton Station, Sulaiman Jamil stepped tidying his desk before the day’s work, he the world. But Nur Muhammad refused was wrong, Sulaiman Jamil was almost sure
into the announcer’s booth every day and blushed and tried to avoid the mocking to leave. of that.
sat down in front of the metal microphone, glance of Miss Fox. Not because he loved his home. Not be- “I think of you,” he wrote on the thin,
wiping it gingerly with his handkerchief. “My office, janaab,” he wrote to Nur cause he had anything there, in Varanasi, to gauzy paper, before quickly scratching it out.
As he emptied a glass ashtray brimming Muhammad, his best friend, “overlooks a protect – no business, no wife, no life. Just, Sulaiman Jamil looked out the small,
with cigarette butts, he glanced up at a magnificent train station, connecting Ports- “No, I’m not going.” That’s all Nur Mu- cloudy window at the crisscross of rust-
worn calendar of Samantha Fox taped to mouth to the great United Kingdom. It is hammad said. “The West is finished, wait ed railway tracks and wondered where his
the wall. She wore a dangerously high-cut exceedingly neat and clean.” and see. The sun they are always going on friend was now.
gold leotard, turning sideways so her pert Sulaiman Jamil hadn’t received any of about? It’s about to set. Wait, don’t wait,
bottom was almost visible in the camera his friend’s cheery blue airmail letters in makes no difference.You’ll see.” Fatima Bhutto, born in Kabul, Afghanistan,
shot, as though she were offering it, prom- weeks. He had tried to convince Nur Mu- Sulaiman Jamil thought of Nur Mu- in 1982, is daughter of Murtaza Bhutto,
ising it. Her feathery blonde hair hung hammad to leave India with him, to get on hammad, his best friend, his only friend, niece of former Pakistani Prime Minister
loosely around her face and, with a finger, a plane, to cut his ties, to seek his fortune standing next to bloated pye-dogs feeding Benazir Bhutto and granddaughter of
she pulled the front of the gold bodysuit, in the open skies and remake his destiny off the remains of the dead at the ghats, former Pakistani Prime Minister Zulfiqar
exposing all but a centimetre of her breasts. in England. “What hope did we have back hawking his services to pimply English Ali Bhutto. She was raised in Syria and
Every morning as Sulaiman Jamil en- there?” India in 1990, whatever they said teenagers, and he was overcome with guilt Karachi. Her new novel, The Runaways
tered his booth and began his routine of on the World Service radio, was closed to for not insisting enough. Nur Muhammad (Penguin), is out this month.
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THE BOLD PARKA
1
L’ U O M O F O R F I AT
THE PINNACLE
OF URBAN
ELEGANCE
“The well-dressed man is he whose clothes you never notice.” One of the best-known brings further attention to the car’s iconic silhouette. The copper-hued finish
quotes by celebrated novelist and playwright William Somerset Maugham embodies of the 16’’ alloy wheels catches the eye, especially when the car is on the move.
the philosophy that a man’s elegance is enhanced by his choice of accessories. Much The new f abr ic seat s, the specia l ‘Col lez ione’ m at s a nd the ex-
more than characterless details, and certainly not playing just a mere supporting role, clusive dashboard that matches the car’s body are un ique st yle el-
today more than ever, accessories can express at best a man’s style, adding character ement s t h at se a m le s s ly con nec t t he ex ter ior w it h t he i nter ior.
to his personality. The same may apply to a car; the new 500 Collezione, both in the Driving becomes a pleasurable journey without losing a single moment of
convertible featuring a grey soft top and in the hatchback with a standard fixed sun sharing and connection courtesy of Uconnect™ 7” HD LIVE, which is com-
roof, stands out in the urban setting not only for its ‘outfit’, available in an array of patible with Apple CarPlay and Android Auto™. Finally, another notice-
colour combinations and in a special bicolour version, ‘Brunello,’ but also, and above able element is undoubtedly the ‘Collezione’ chrome logo that stands out
all, for its freedom to express, through each single detail, a contemporary aesthetic. on the boot, representing the car’s true distinctive feature, and making the
The exclusive copper-hued beauty-line, featuring a chrome trim on the bonnet, new 500 Collezione the must-have accessory for the stylish modern man.
R equiRes the A ndRoid Auto App on G ooGle p lAy And A ndRoid compAtible smARtphone RunninG A ndRoid 5.0 l ollipop oR hiGheR . A ndRoid And A ndRoid Auto ARe tRAdemARks of G ooGle llc.
A pple cAR p lAy inteGRAtion RequiRes compAtible i p hone. A pple cAR p lAy is A tRAdemARk of A pple i nc.
Alessandro Traina, IN/2
L’Uomo Vogue
Directions of Style
Richard Gere
photographed
by Brigitte Lacombe
Page 178 — 187
A Riviera Story
by Benjamin Alexander Huseby
and Thomas Persson
Page 188 — 197
REMARK
ABLE
MEN W
I MET
BY
PAOLO
ROVERSI
STYLING BY HANNES HETTA
Opposite page. WILL PELTZ actor, based in Los Angeles. Wears coat Corneliani; shirt Ann Demeulemeester; trousers Saint Laurent by Anthony Vaccarello; shoes Ermanno Scervino; vintage scarf and hat.
Opening page. MELVIL POUPAUD French actor, author and filmmaker. Wears turtleneck Boss; hat Ermanno Scervino.
ADRIAN JOFFE president of Comme des Garçons International. Wears suit and shirt Comme des Garçons Homme Plus.
Opposite page. PIERRE NINEY French actor described by Roversi as “very magnetic”. Wears suit and shirt Dior Homme.
MATTEO ROVERSI son of Paolo, music student, described by his father as “a dreamer”. Wears coat Givenchy; shirt Lanvin.
GABRIEL-KANE DAY-LEWIS actor, “sensitive but really strong”. Wears coat Michael Kors; vest Ann Demeulemeester; shirt and trousers Kiton.
ANTON CORBIJN Dutch photographer and film director. Says Roversi: “We’ve been inseparable”.
Opposite page. JULIEN D’YS Breton polymath and hair stylist. Wears coat and shirt Dolce&Gabbana.
RAAD AL GABRIL model, described by Roversi as a “romantic punk”. Wears sweater Ermanno Scervino; shirt Salvatore Ferragamo.
Opposite page. NOE MARTIN model, described by Roversi as “sweet and romantic”. Wears shirt and trousers Dunhill; ring Noe’s own.
MATHIAS AUGUSTYNIAK AND MICHAEL AMZALAG founders of the M/M agency who, says Roversi: “Always push me towards unexplored territories”.
Left. Mathias wears coat and trousers Loewe; sweater Margaret Howell; shoes Church’s.
Right. Michael wears shirt Études; tank top Alexander McQueen; trousers Kolor; hand-warmers (worn as socks) Gucci; boots Prada.
JEREMY BRODBECK photographer.
JEENU MAHADEVAN Norwegian model of Sri Lankan heritage. Wears trousers Kiton. Opposite page. Wears jacket, shirt and tie Fendi; vintage brooches.
SAMI YOUNIS French model, student and actor who, says Roversi: “Has a feature, a detail that cought my attention”. Wears coat Paul Smith; shirt Pihakapi; trousers Namacheko.
FERNANDO CABRAL Portuguese model (and keen footballer) born in Guinea-Bissau. Wears jacket, shirt and trousers Wales Bonner; vintage hat.
DARIUS KHONDJI cinematographer of whom, says Roversi: “I learn from him”. Wears coat Giorgio Armani.
Opposite page. TAE MIN PARK model. Wears cape and shirt Valentino.
RAPHAËL LOUREL former violinist, current language student and model, Paris. Wears jacket, shirt and headpiece Gucci.
Opposite page. CAMILLE BLATRIX sculptor who, says Roversi: “Has a whole world of creativity and imagination in his eyes”. Wears shirt, sweater and trousers Lanvin; shoes Church’s.
Previous pages. GUERASSIM DICHLIEV famed mime artist. Wears coat and trousers Uma Wang; shirt Pal Zileri.
ISMAIL BELGAID model and international judoka for Morocco. Wears t-shirt, shorts, compression top and trousers Louis Vuitton; hat Margaret Howell; jewellery Ismail’s own.
PETER LINDBERGH photographer and director. Says Roversi: “Peter has been asking me forever why all my photos are out of focus”.
FRANCESCO ROVERSI videographer, and son of Paolo, who says of him: “He could be a young Mastroianni in a Fellini film”. Wears coat Isabel Marant.
Opposite page. NOE MARTIN wears trousers Dsquared2.
KEVIN ROUFF artist of whom says Roversi: “He’s adventurous and shy at the same time”. Wears coat Prada; polo Kiton.
Opposite page. JEAN-HUGUES DE CHATILLON dancer, choreographer and set designer. Wears coat, gilet and trousers Ann Demeulemeester.
Grooming Rimi Ura @ Walter Schupfer Management; Julien d’Ys @ L’Atelier NYC. Hair Yannick d’Is @ Management + Artists. Make-up Adrien Pinault @ Management + Artists.
Set designer Jean-Hugues de Chatillon. Styling assistants Arianna Cavallo, Hisato Tasaka.
FAMILIES
PHOTOGRAPHS BY
ETHAN JAMES GREEN
STYLING BY
MATT HOLMES
Fake credits Bomber jacket: Undercover, Tuxedo shirt: Bottega Veneta
Fake credits Trousers: Giorgio Armani, Shoes: Churchs
Fake credits Bomber jacket: Undercover, Tuxedo shirt: Bottega Veneta
Fake credits Trousers: Giorgio Armani, Shoes: Churchs
Left. Cooper Boone wears coat JW Anderson. Right. Mark Veeder wears coat Pal Zileri; trousers Kiton; boots Giorgio Armani. Twins Cici and Crosby wear stylist’s own clothes.
Opposite page. Left. Mark Veeder wears coat, shirt, trousers, bow-tie and shoes Dolce&Gabbana. Right. Cooper Boone wears coat, shirt, trousers, bow-tie and shoes Dolce&Gabbana.
Twins Cici and Crosby wear stylist’s own clothes. Opening page. From left. Rose Boogie wears coat and belt Louis Vuitton. Lily wears coat Givenchy; hat Early Halloween.
Wanthy wears coat, trousers and shoes Dior Homme. Jomar wears stylist’s own clothes.
Left. Derek Fleming wears coat, shirt, trousers and tie Prada. Right. Sonny Puryear wears coat, jacket, trousers and name tag Prada. Twins Dex and Zane wear their own clothes.
Left. Derek wears shirt and trousers Ermanno Scervino; shoes Pal Zileri. Right. Sonny wears jacket and sweater Giorgio Armani; trousers Loewe. Dex and Zane wear their own clothes.
Max Masure wears jumpsuit Early Halloween; shirt Comme des Garçons Shirt; bracelets Gucci. Josephine wears stylist’s own clothes.
Opposite page. Max Masure wears jacket, trousers, sweater and shoes Marni. Josephine wears stylist’s own clothes.
Dennis Williams wears coat and trousers Gucci. Elan wears stylist’s own clothes.
Opposite page. Dennis Williams wears coat Valentino. Elan wears stylist’s own clothes.
Families: Rose Boogie, Lilly , Wanthy, Jomar; Cooper Boone, Mark Veeder, Cici, Crosby; Derek Fleming, Sonny Puryear, Dex, Zane; Max Masure, Josephine; Dennis Williams, Elan. Hair Tomo Jidai @ Streeters.
Make-up Maud Laceppe, Mandy Smulders @ Streeters. Prop stylist Julia Wagner @ Clm. Stylist assistants Andy Reiff, Rachel Etigson, Fernando Cerezo, Ty Hampton.
CSIKÓS
OF HUNGARY
PHOTOGRAPHS BY
TOM JOHNSON
STYLING BY
CHARLOTTE COLLET
Coat Calvin Klein 205W39NYC. Jacket Versace; shirt Isabel Marant.
Opening pages. Left. Jumpers Raf Simons. Right. Coat Marni.
Jacket and trousers Dior Homme; shirt Roy Roger’s; boots Dsquared2.
Shirt Isabel Marant; trousers Alexander McQueen; boots Calvin Klein 205W39NYC.
Jacket and belt Saint Laurent by Anthony Vaccarello.
Jacket and trousers Versace; shirt Isabel Marant; belt Saint Laurent by Anthony Vaccarello; boots Salvatore Ferragamo.
Top. From left. Coat Marni. Coat Craig Green. Bottom. From left. Cape Boss. Cape Casely-Hayford. Cape Boss.
Shirt Manuel Ritz; trousers Margaret Howell; boots Hermès.
Opposite page. Left. Jacket and trousers Dior Homme; boots Salvatore Ferragamo. Right. Jacket and trousers Ermenegildo Zegna Couture; boots J.M. Weston.
From top. Shirt and trousers Salvatore Ferragamo;
belt Saint Laurent by Anthony Vaccarello; boots Calvin Klein
205W39NYC. Trousers Ermenegildo Zegna Couture;
belt Dsquared2; boots Hermès.
Opposite page. Jacket and trousers Gucci.
Shirt and boots Dsquared2; trousers Tagliatore.
Shirt Neil Barrett; trousers Lemaire; belt and boots Dsquared2.
Jacket and trousers Paul Smith; underneath shirt Alexander McQueen; boots Dsquared2.
From left. Gilet and trousers Lanvin; boots Dsquared2. Gilet and trousers Tagliatore; boots Hermès. Gilet and trousers Tagliatore; boots Lemaire.
Models: Armand Puszta @ The Diary Management; Kolos Halasz @ The Roster Management; Teri Gaspar. Grooming Chi Wong @ Management + Artists. Styling assistant Pia Abbar.
RICHARD GERE
PHOTOGRAPHS BY
BRIGITTE LACOMBE
STYLING BY
PAUL SINCLAIRE
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Jacket and shirt Giorgio Armani. Bracelets Richard’s own.
Opposite and opening page. Coat, shirt and tie Giorgio Armani.
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Jacket, shirt and bow-tie Giorgio Armani.
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In this page and in the following pages. Jacket, trousers, bow-tie and
shirt Giorgio Armani. Bracelets Richard’s own.
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At a time when the world is displaying an increasingly unhealthy appetite for the junk food of our culture we like to call ‘reality’, it is a great pleasure to spend a little time in the
presence of a true movie star. At age 69, Richard Gere seems to be very much living the dream. This spring, in the presence of friends, family and a handful of monks, Gere celebrated
his marriage to his (very beautiful) Spanish girlfriend of several years, Alejandra Silva; his son Homer graduated from high school and is headed to the Ivy League for college; and when
I met him in June on the heels of his cover shoot for L’Uomo Vogue, he was about to embark on a new BBC series titled MotherFatherSon, in which he plays an American media
tycoon with some very heavy family stuff to work through. As he worked his way through a salad, Gere, who was dressed in his habitual uniform of jeans and a casual shirt, looked
back on some of the other roles he has taken on over the years – the good, the bad and the badly dressed alike – and talked about how he deals with reality. As a practicing Buddhist
in the age of Trump, he acknowledges that he is challenged on a daily basis. As unglamorous as the times may be, Gere gives us hope that men of style, grace and substance will always
rise to the occasion. Indeed, nearly 40 years after he first strutted onto the big screen as a high-priced male escort in American Gigolo, Gere still looks like a million bucks in Armani.
Why you should not confuse Richard Gere with Julian sorb punches. They left no residue on him. I worked The BBC series I’m about to shoot is called Moth-
Kaye, the clothes – and car–obsessed male escort he for several months with the director Joseph Cedar erFatherSon, so the biggest thing is these familial re-
played in American Gigolo (even if it’s tempting on this character. I kept saying these slights, these lationships. Certainly my character is a world player
after all these years). humiliations must be doing something. But I began in politics and media, kind of a Citizen Kane – self-
It was just a character to me. It’s still just a character to to feel how Norman was able to absorb everything. made, damaged, a very brutal father, but with some
me. I had never heard of Giorgio Armani. I had never It’s a genetic thing and in this case a very Jewish thing. sense of his own destiny. At the same time he’s used
heard of anybody. It wasn’t any interest of mine. I It’s 2,000 years of I’m not punching back. And I had to a dirty game. That’s his job in the world, to play
remember when we made that film, Paul Schrader was to find that. I had to find that for myself. a very dirty game. But the story is as much about
talking about this neo-Beau Brummellism. I had no In his daily life, Gere, a practicing Buddhist, still has a family dynamic as it is about media and politics.
idea what he was talking about. I’m a jeans and T-shirt to train hard to learn not to punch back. What drives people is often very personal. Look at
guy. I didn’t even know how to do a tie at that point. We are not very smart emotionally. So we usually end Trump. Can you imagine what kind of father he
But Paul kind of hit it. He brought in Ferdinando up creating more confusion and more suffering for had? Or mother? Here is a man who has no emo-
Scarfiotti as the production designer on the film, and ourselves and everybody else around us. But if you tional intelligence whatsoever. A complete, one hun-
it was Nando who really oversaw everything visual. I look at people’s immediate motivation, it’s to become dred percent narcissist. What conditions made that?
think it was Nando who brought in Armani. Nando happy, to avoid suffering. Moving toward happiness and Sometimes it’s better not to examine your motiva-
was an extraordinary guy – he worked with Visconti, away from suffering. But because we don’t see things tions too closely.
Bertolucci – so he understood Italian style, and un- multi-dimensionally, usually we just create more of a My character in MotherFatherSon will use any tool
derstood the forefront of this style thing whatever it mess. This is not our natural state. It’s just our habit- that’s required. He’s not completely knowable in
was. Certainly I didn’t know anything about it. When ual state. So you create new habits. It’s like playing a terms of what his motivation is, and I want to keep
Giorgio had his museum show, of course they played musical instrument. Little by little you get better and it that way. Certainly he is a merchant but he has a
that scene from Gigolo with the shirts and ties and then it becomes spontaneous and then it goes by itself. sense too that he has his finger on the pulse of what
me singing the Smokey Robinson song, The Love I A certain politician has been making that task partic- people are actually thinking and feeling. I think his
Saw in You Was Just a Mirage. It’s completely iconic – it ularly challenging for Gere – and a lot of other people. motivations are complex. They’re good and they’re
makes me laugh! But Schrader had some sense about I don’t think there’s anyone in this country, or in the not so good. They’re self-serving. They’re generous.
this – that clothes were going to mean something. news cycle world who isn’t challenged almost every They’re visionary. The immediate is dark and kind
Then there was the time Gere had a more hands-on moment by this president. We’re stuck. We’re stuck of dangerous, but maybe in the end it’s what has to
role in his film wardrobe. with him. But that’s the thing about habituation or be done to get to the next place. I can still see the
I did this film Breathless and a week before we started becoming comfortable with negative states – we can’t good in him. No one thinks they’re a villain.
shooting I still didn’t have a costume. I couldn’t find get comfortable with a guy like this. He’s a fact, right But Gere is going to end on a positive note, because,
anything I liked. And I don’t know if this is apocry- now. And it’s an interesting bouillabaisse of emotion well, that’s just the kind of guy he is.
phal or not, but I had an idea. I said, “My father is that he elicits in most of us – even his supporters. All of us are basically good. We’re covered with a lot
a golfer. Put together this kind of tux shirt this guy That feeling that he’s speaking for us. He’s touching of dirt and grime and darkness, pain and suffering,
wears with a pair of golf pants. It’s so bizarre but it’s some sort of negative space in them. So if we are all memories. But not too far below the surface you
kind of got a thing.” So we found these plaid pants vigilant in watching what’s happening we can come find someone who just wants to be loved and be
and it just worked with that character. All of a sudden out of this period ahead of the game. I’m a Buddhist, around kind, generous people. If you walk into a
he made sense to me. It was a little wacky but it made I’m a vegetarian, I can’t kill a mosquito. How can you room and people turn and smile, or if you walk into
sense with his mind and his heart. get a deeper sense of patience unless your patience is a room and people scowl and turn away, you have
But vanity doesn’t really have a place in the movies. being tried? So there is value, even with the bad guys. a radically different feeling. Where do you want to
Like most people, I react badly to humiliation, to re- Perhaps Trump would benefit from some quality time be? Everyone wants to be loved. With all of our
jection. Norman was a character who was able to ab- with the Dalai Lama. private demons.
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A PICTURE
OF THE
CÔTE D’AZUR
PHOTOGRAPHS BY
BENJAMIN ALEXANDER
HUSEBY
TEXT BY
THOMAS PERSSON
OBJECTS Accessories:
Backpacks, Suitcases, Goggles,
Sunglasses,Techno Watches,
Elegant Watches
Page 200 — 207
Garments:
Puffer Jackets, Montgomery,
Sport Jackets, Sheepskin Coats,
Mountain Knitwear,
Classic Knitwear, Check Shirts,
Contemporary Shirts,
Sport Trousers, Denim
Page 208 — 219
Shoes:
Boots, Sneakers, Army, Evening
Page 220 — 225
Motley:
Equipment, Creams, Perfumes
Page 226 — 231
199
ACCESSORIES
Backpacks, Suitcases, Goggles, Sunglasses,
Techno Watches, Elegant Watches
With the exception of Boss’s fashion-ised sailor-style duffle bag – best worn off- for the backpack: chief amongst them that it keeps your back straight and (vitally)
one-shoulder when on the town – all of these bags are designed to be seen from your hands free. The only person it inconveniences is whoever is unlucky to stand
behind. That makes the backpack a singular item in the menswear category: behind you at rush hour. The backpacks presented here all represent excellent
for unless taken off it is a piece there to be seen rather than to see: all the wearer options for the posture-conscious man looking to equip himself for the city – or
appreciates is its weight on his shouldlers. There are plenty of positive arguments even an expedition to further afield.
202
O B J ECTS SU ITCASES L' U O M O NO. 002
TUMI SAMSONITE
Aluminium trolley “Pixel” texture suitcase
€ 645 € 279
Let’s roll. Four-wheeled hard-shell suitcases are the ultimate convenience in or will you sully the shiny perfection of your Off-White x Rimowa example by
modern luggage. The toughest of them can even be sat on then used as transport slapping a Supreme sticker on it? Tumi offers you more modernist, less obvious
in the airport. Everyone needs one. But what does your suitcase say about you? option, and Samsonite represents a more neutral retro iteration. You’ll have time
Are you a luxury classicist à la Goyard? Are you a retro-aluminium head who to consider your choice while waiting for yours at the carousel, and praying the
appreciates the metallic sheen of Fabbrica Pelletteria Milano’s excellent example, luggage guys haven’t beaten the crap out it.
203
OBJECTS SKI GOGGLES L' U O M O NO. 002
DSQUARED2 SMITH
Ski goggles “I/OX” goggles
€ 255 € 210
SMITH ALPINA
“I/O Mag” goggles “Scarabeo” goggles
€ 240 € 99
OAKLEY BRIKO
“Wind Jacket 2.0” goggles “Nyira Free Fighter” goggles
€ 142 € 104
Only very very rarely do ski or snowboard goggles make it down from the goggles - or technical shades, or sherpas if you opt for the Oakleys or Smiths here -
mountain and into street-level usage. Really, if ski goggles were ever going to should be reserved strictly for the piste. So when making the decision, think about
take off it would have been in 1997 – but even the recently-departed Notorious how they look second and how they fit and feel first. Does the lens filter suit your
B.I.G. (RIP) and Puff Daddy’s compelling donning of them in the video for Mo outlook? Is the headstrap comfortable? Adopt this functional approach to finding
Money Mo Problems couldn’t make goggles break the big time. That means a pair of your new-season set of goggles, then go enjoy the snow.
204
OBJECTS SUNGL ASSES L' U O M O NO. 002
Selecting the right pair of sunglasses demands consideration. First and foremost, is much more subjective - as is brand. There is something to be said for specialist
do they fit your face? There’s no point picking a pair that looks great on the shelf eyewear brands such as Linda Farrow and Laps Collection by Italia Independent.
if their arms have to stretch beyond 90 degrees to fit over your ears. Working out But a pair of designer frames is a straightforwardly entry-level tactic for displaying
what lens shape to opt for depends on your own face’s shape. So try, try and try your brand affiliation of choice. Just make sure they fit your face - otherwise even
again until you find a shape that complements yours. Frame material and colour the coolest pair of high-design shades won’t save you from looking like a dork.
205
O B J EC TS T ECH N O WATCH ES L' U O M O NO. 002
With their bold cases, attention-seeking details, a touch of colour and increasingly necessarily have to be classical. There are also plenty of timepieces with specialist
sophisticated functions, some chronographs are defying the prevailing, and slightly functions, such the “RM 39-01 Aviation” by Richard Mille. This flyback chrono-
repetitive, vintage trend to take on new technological and aesthetic challenges. graph was designed as a flight navigation instrument, with a hand showing coor-
For the 25th anniversary of the Royal Oak Offshore, Audemars Piguet has issued dinated universal time (UTC), or rather the time standard used to calculate all the
a daring version with a camouflage strap, proving that an iconic object doesn’t time zones around the world. (Micol Bozino Resmini)
206
O B J EC TS EL EGA N T WATCH ES L' U O M O NO. 002
In the realm of traditional-appearing dress watches, the race continues to conceive 7147 model has a 2.4-mm-thick case with a transparent sapphire-crystal caseback
increasingly slender models. Bulgari stands out as one of the most creative and features a dial in Grand Feu enamel. The Monsieur de Chanel is another
brands with its Octo Finissimo. An ultrathin automatic watch, its octagonal case watch that conceals its complex mechanisms behind a linear design. It is Chanel’s
measuring just 2.23 mm thick was inspired by the Basilica of Maxentius in Rome. first watch to be fitted with an in-house movement, which took five years to
The allure of extra-thin timepieces has also seduced Breguet, whose Classique develop and is covered by two patents. (M.B.R.)
207
GARMENTS
Puffer Jackets, Montgomery, Sport Jackets, Sheepskin Coats,
Mountain Knitwear, Classic Knitwear, Check Shirts,
Contemporary Shirts, Sport Trousers, Denim
208
LOUIS VUITTON
Jacquard printed jacket
209
price upon request
OBJECTS PUFFER JACKETS L' U O M O NO. 002
Depending on who you ask, the down jacket originated in Canada and was the down jacket has conquered every range of masculine taste. Moncler, that
imported to Europe by the French mountaineer Lionel Terray in the 1950s, original pioneer more recently reinvented as a high watermark of fashion,
when he told his friend René Ramillon about the ultra-warm, ultra-light piece remains at the vanguard of puffer innovation – however today there are plenty
of feather-filled outerwear. Ramillon had recently founded a tent and sleeping of other adventurous designers striving to take this uniquely functional winter
bag manufacturer named Moncler: he decided to make jackets too. In 2018, style to fresh creative heights.
210
O B J ECTS MO NTG OM ERY L' U O M O NO. 002
Italians call this style the Montgomery after the British General who helped to button up in the cold. When thousands of British military versions flooded
popularise them. The English call it the Duffle coat – probably a bastardised the surplus market after the Korean war, they became popular with students,
spelling of ‘Duffel’, the Belgian source of the heavy wool used in many early existentialists and every wannabe beatnik on a budget – and entered the
versions. Its origins are obscure, but it found popularity in the early 20th pantheon of masculine outerwear. Today, the Montgomery remains undefeated,
Century as a deck coat for navy sailors who required something warm and easy a style that rises again and again on the runways.
211
OBJECTS SPORT JACKETS L' U O M O NO. 002
The expression of functionality has become an aesthetic genre all of its own. such as Colmar or Paul Lamfrom’s Columbia. Here Miuccia Prada, a pioneer of
Nowhere in menswear is this more apparent than in the category of Technical the aesthetic-functional, takes the Linea Rossa back on track, while CP Company
Jackets. Look at the examples on this page by Lanvin’s Lucas Ossendrijver experiments with rubber fabric. A good technical jacket should be lightweight,
or Sacai’s Chitose Abe: they are both highly creative reconceptions of a totally should insulate, and should protect. When treated with the Thininsulate of
technical and utterly unfashion template established by purely outdoors companies fashionable self-awareness, it will also keep you looking cool.
212
O B J EC TS SH EEPSK I N COAT L' U O M O NO. 002
This season’s most consistent style of sheepskin jacket is a gentle hybrid: mostly Sure, there are easier options to wear out there and these jackets do demand
World War II aviator jacket, with a sometimes-twist of Sherpa. The result a degree of dedication and care from the wearer. Yet despite their weight and
is a non-literal piece of analogue luxury. Just as it was when tailoring was the relative delicacy – avoid grease at all costs, and ideally rain too – a finely crafted
dominant urban menswear code, now that sportswear and synthetics reign shearling can generate a warmth unlike and emanate a sense of strenght that is
supreme wearing sheepskin in the city remains a shortcut to ruggedness. unmatched any other piece of outerwear.
213
O B J E C TS M O U N TA I N K N I T WE A R L' U O M O NO. 002
Knitwear is a language patterned with many dialects sourced from rugged communiqués is rarely deciphered - these patterns have endured beyond their
locales. Argyle is derived from the famous family tartans of the Scottish clans. original usage. Yet designers of menswear continue to whisper this decorative
Fair Isle developed in sea-bound isolation to become a richly evocative creative equivalent of Latin because of the beautiful visual syllables they produce. Enjoy
hieroglyph. Aran is a jumble of fishermen’s wives tales (derived from Guernsey). the way the patterns play on your eyes and savour the craft and precision that
Today the precise meanings within this evocatively knotty collection of intarsia goes into applying them.
214
OBJECTS CLASSIC KNITWEAR L' U O M O NO. 002
Whether fine-gauge or heavy, a sleek piece of luxury knitwear makes for an challenge with beautiful pieces of knitwear such as those shown here is that they
excellent addition to the urban masculine wardrobe. A lattice, rib or bobble stitch demand a degree of care to stay beautiful. Wash them cold, dry them flat, wrap
can add texture to the overall look, while a higher neckline will add definition them safe from moths when not in use, and shave off any pilling from time to time.
to the wearer’s jawline. Wearable under both formal and informal outerwear, a A hassle? Well, you get out what you put in: if looked after properly, any of these
fine wool, cashmere or vicuna sweater is an eminently versatile garment. The only knits will provide sophisticated winter satisfaction for years to come.
215
OBJECTS CHECK SHIRTS L' U O M O NO. 002
From cowboys to hipsters via woodsmen and grifters, the check flannel shirt has presents its with a heavy dose of irony, while Palm Angels and Off-White use
become a garment that emanates capably robust masculinity. With the exception patch and twist to refigure a staple. Less enunciated in their newness are the
of the house-mesmerising patchwork of our Versace example - a piece that is about luxurious versions presented by Alessandro Gherardi, N° 21, Sandro and Brooks
the heritage of the company it hails from - every shirt on this page is a delicately Brothers. In a technologically driven, office-bound world the check shirt reminds
articulated version of a much loved classic. Gucci lengthens its version, DSquared2 us of times when physical activity wasn’t for fun, but for survival.
216
OBJECTS CONTEMPORARY SHIRTS L' U O M O NO. 002
Light cotton shirting remains a staple work garment for millions of men – gender imbalance. These menswear examples are divided into boardroom-
defining the classes of work by the colour of their collar still has relevance – ready, stone-cold classics (Kiton, Lanvin, Emma Willis, Gucci and Corneliani)
yet it is nonetheless a category vulnerable to the declassification of masculine and those that attempt to stretch the template: an Ermenegildo Zegna Couture
dress that has so affected the suit. Ironically, the arena in which the shirt has unusual colour and shape, an MSGM graphic, a Marni illustration and a Dior
blossomed most in recent years is womenswear: as designers here look to explore Homme delicate embroidery.
217
OBJECTS SPORT TROUSERS L' U O M O NO. 002
The pockets that patch many of these new-season trousers as forms of decoration is a material totally synonymous with fashion’s assimilation of the informal and
are the distant descendants of the roomy ‘cargo’ pockets first applied to British functional, while DSquared2 camouflage is an effectively attractive way to turn
military battledress. Designed to carry medical equipment and maps they a military motif into a peacefully pleasing aesthetic detail. Dirk Bikkembergs
were purely pragmatic additions to the pant that proved so useful they were new-season designs are original displays of the pocket as decorative detail. Leg-
adopted by the designers of workwear and sportswear too. Prada’s black nylon luggage never looked so good.
218
OBJECTS DENIM L' U O M O NO. 002
There is no greater example of a garment built for country work achieving mass painstaking disarray of Dolce & Gabbana’s ripped patchwork, or the ironic interplay
ubiquity in the city than denim jeans. They’ve travelled from the Klondike to of patches in Calvin Klein Jeans. Givenchy and Alberto strive for a Vetruvian ideal
conquer nearly every dress code in existence, and for their producers represent a gold of the jean, while PT Pantaloni Torino aims for the same via a more tailored cut.
rush far more reliable that the fleeting example that first helped to popularise them. Bottega Veneta plays with radical wash and Roy Roger’s rides a route defined by
Today, jeans are a myriad - as these excellent new season examples show. Check the slimfit and gentle distress. Berwich, meanwhile, takes us right back to the start.
219
SHOES
Boots, Sneakers, Army, Evening
220
SOREL
“Caribou” boots
221€ 169
O B J EC TS BO OTS L' U O M O NO. 002
MERRELL MAMMUT
Trekking boots Trekking boots
€ 109 € 389
ROSSIGNOL SCARPA
Waterproof leather boots Trekking boots
€ 449 € 249
Today’s top-of-the-range mountain boots are high-profile, lightweight wonders. page hints, there is a contemporary intersection between the technical fearsomeness
They support the ankle, provide grip and traction, keep the feet warm and dry, yet of these boots and the almost baroque clumsiness of what’s cool in mens shoe shapes
allow them to breathe. The moulded soles and articulated uppers of these designs now. Wear a pair of these bad boys this winter and you’ll be nodding to the oversized
– all conceived for serious hiking and climbing expeditions – have been created to fugly trend that’s been on the rise for the last year or so, while doing your feet a
function rather than to flatter. Yet as the shape of some of the sneakers across this favour too: these boots represent perfect new-season shoe authenticity.
222
OBJECTS SNEAKERS L' U O M O NO. 002
To say that sneakers are cool in the city is to state the obvious. What’s less apparent Chuck Taylor All-Star’s infinite versatility. Saint Laurent by Anthony Vaccarello,
is precisely which sneakers are cool, and why. The Nike Air Max 95 is for sure Gucci, Kolor and Maison Margiela present fresh fashion iterations of the dad/fugly
2018’s key revival sneaker, a minor masterpiece of shoe design that merits its - but will they be as remembered 30 years hence as the Air Max 95 is now? Adidas’s
moment in the sun until it is supplanted by whichever style rises next year. J.W. delicately-moulded low-profile Sobakov, meanwhile, looks like an appealing
Anderson’s sunny collaboration with Converse is just the latest example of the contender for a new-season sneaker that feels freshly forward-facing.
223
OBJECTS AR MY L' U O M O NO. 002
There are two categories of mountain boots in menswear footwear. The preceding boot that’s much more classical in appearance. No mountain explorer worth his or
spread presented the best of 2018’s state-of-the-art designs - mountain boot her salt would choose a pair of Versace mountain boots to wear out of basecamp.
equivalents of the latest 4x4. This one presents the best new season old-school But for urban explorers with a fondness for classically robust styling these boots
luxury mountain boots - the equivalent of a tricked-out Land Rover Defender. are an appealing midwinter option which, as Jimmy Choo’s hybrid design most
All-leather uppers and Vibram (or Vibram-style) tractor soles make for a mountain explicitly suggests, aren’t made for the mountains at all.
224
OBJECTS EVENING L' U O M O NO. 002
CHURCH’S CORNELIANI
“Alastair” Oxford shoes Patent leather loafers
€ 490 € 540
MORESCHI SANTONI
Crocodile leather derby shoes Printed cobra calfskin single-buckle shoes
price upon request € 680
Slippers, derbies, monkstraps or brogues. Patent, crocodile or velvet. Black? Almost evening shoe: if you intend to have only one pair, point your feet in this direction.
certainly. Single welt? For sure. Evening shoes remain a low profile classic in the Corneliani’s patent leather and Dolce&Gabbana’s embroidered uppers point to a less
masculine shoe wardrobe, an essential that every man absolutely needs at least puritan iteration of the evening shoe that’s built for exhibitionists (and absolutely
one example of - even if only for weddings. Church’s and John Lobb present ideal not for funerals). Santoni and Moreschi’s detailing both represent a more classical
versions of the no-frills but exquisitely evolved made-in-Northampton English expression of evening extravagance for habitués of night-time action.
225
MOTLEY
Equipment, Creams, Perfumes
226
BURTON
“Custom” snowboard
227
€ 600
OBJECTS EQUIPMENT L' U O M O NO. 002
SMITH
“Quantum” helmet
€ 300
FERRINO
Aluminium canteen with snap-hook
€ 15
From Courmayeur to Copper Mountain to Chamonix, the world’s pre-eminent slopes. This is not for the sake of showing off but for the sake of staying sentient.
pistes are never short of well-equipped posers whose drug of choice is white Chief of these is a helmet. A bit like cycling culture in the city, some winter-sports
powder. But all the gear in the world counts for nothing if you can’t carve or enthusiasts succumb to the dumbly masculine urge to reject the helmet-wearing as
parallel turn with a modicum of conviction. Certain purchases, however, are a sign of weakness. That’s an affectation you’ll live (if you’re lucky) to regret after a
worth lavishing the maximum funds upon, whatever your level of ability on the fall - so man up, and wear one.
228
OBJECTS EQUIPMENT L' U O M O NO. 002
GARMIN
Smart sportwatch
€ 849
DSQUARED2
Snow rackets
price upon request
For more adventurous powder-hounds, whether via ski or snowboard, any off- day’s progress once returned to the shelter of your chalet, is a ski-watch that can
piste expeditions should also be equipped with GPS-equipped satnav – ideally log your route and altitude and also act as a GPS. When choosing your skis or
something that can enable rescue in case of avalanche. You’re also pretty dim your board, it’s a subjective decision that’s all about personal choice and brand
if you set off without a fully replenished water-bottle (although you can always affiliation. It’s not worth stressing about. Because once you’ve taken that first run
enjoy a snow-granita in an emergency). Less vital, but fun for tracking your of the day (helmet on, of course), all you’ll care about is the adrenalin.
229
OBJECTS CREAMS L' U O M O NO. 002
Toun28 is a South Korean beauty start-up that formulates personalised skincare brand’s success. Market research indicates that the future of the beauty sector lies in
products and delivers them directly to customers. Each product lasts 28 days and personalisation. Distinctions of age, ethnicity and gender are a thing of the past: what
is prepared after a expert analysis of the individual’s skin. At the end of the 28-day matters most is a person’s skin. Men are becoming more aware of their skincare needs.
period, a fresh delivery arrives at the client’s house. Toun28 has already attracted It’s estimated that 32% of American men aged over 18 know their skin type, a figure
10,000 users in its first year, with customisation acting as the driving force behind the that rises to 68% among Italian men (source: Mintel).
230
OBJECTS PERFUMES L' U O M O NO. 002
When the master perfumer Alberto Morillas presented his latest creation for Bulgari Terre d’Hermès, reveals that she “conceived a harmony combining woody and min-
(Man Wood Essence), he declared: “We all aspire to the same equilibrium. We want eral tones.” Both these exercises in style are symptomatic of an increasingly need to
the dynamic vitality of the city, but also the vital force of nature.” Accordingly, he make peace with the city’s stressful and polluted environment. So, while a green co-
developed a fragrance that seeks to connect the positive vibe of the metropolis with logne immediately appeals to our hypothalamus by conjuring up a wonderful wilder-
the energy of the plant world. Meanwhile, Christine Nagel, the nose behind the new ness of pristine meadows, cosmetics are relying (heavily) on natural ingredients.
Prices shown in Euros may vary depending on the country of the EU
231
AFFAIRS
THE PITTI
For Raffaello Napoleone, the CEO of Pitti Immagine, the
term ‘trade fair’ is a misnomer. Especially when applied
to the world that revolves around Pitti, the collection of
events that has made Florence one of the nerve centres
of Italian fashion since the mid-1950s. In his view, the
REPORT
inadequacy of this definition goes beyond the Tuscan
capital’s characteristic snobbery – an arrogance rooted in
the city’s nobility which didn’t descend from bloodlines
By Silvia Schirinzi but was founded on “money, business and talent”, as W
magazine’s Florentine editor Stefano Tonchi tells us. Instead,
Napoleone thinks the notion of a trade fair is simply too
outdated to define what Pitti is today. “We think of Pitti as
an exhibition, a contemporary lifestyle event,” he explains.
Since its very first fashion show in 1951, Florence has evolved Much has been written about the tough times afflicting
the fashion-week format in recent years, particularly in
in tandem with the Italian fashion system to become the world’s the four main capitals of the international fashion system.
single most significant hub in the business of menswear. As Much has also been said about how important it is for
the industry to engage in the construction of narratives.
Courtesy Pitti Press Office
times have changed so has Pitti, constantly adapting itself to These identity-creating operations all flow into the lifestyle
meet the demands of the industry it serves. Here we examine melting pot that covers everything from clichéd storytelling
to refined curatorship.
the strategies Pitti has embraced to ensure its key role Right from its conception, the ‘mixed’ formula of Pitti
in defining the future of menswear in 2018 and beyond. Immagine has always flanked the trade-show event with
233
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
TOTAL sound cultural programming. Pitti started as a hub for the description, is the fulfilment of a project “with the aim of
EXHIBITION flourishing local artisan and cultural fabric, and quickly reflecting on the creative relationships between fashion,
progressed to the runway shows held in the White Hall contemporary art, architecture and communication, and
SURFACE: of Palazzo Pitti from 1952 to 1982, where the big names the short circuit that triggers their interaction.” The special
59 000 M2 of Italy’s finest production and craftsmanship introduced bond that has been established with the city’s symbolic
(8 1/2 SOCCER themselves to the world. locations, and the way Pitti has reactivated them for the
Any account of Pitti must mention two years in particular. purpose of fashion, serves as a good example of functional
FIELDS) This first is 1954, the founding year of the Centro di interaction between public and private institutions, which
Firenze per la Moda Italiana (CFMI, or Florence Centre has historically been difficult in cities such as Rome and
for Italian Fashion), which from then on constituted the Milan. A significant case in point is Pitti’s optimal use of
organising body for all Pitti’s Florentine events. The second Stazione Leopolda, Florence’s first railway station turned
key year is 1972, which saw the official birth of Pitti Uomo congress and event venue.
after a handful of designers led by Walter Albini headed to Some of the most outstanding cultural initiatives
Milan in 1971 to present their womenswear collections. organised by Pitti include the 1997 performance by the
In the 1980s – during the exceptional period of Giorgio Béjart Ballet Lausanne company in the Boboli gardens with
Armani, Gianni Versace, Valentino and Romeo Gigli, among costumes designed by Gianni Versace; Giorgio Armani’s
others – the event went through a period of profound exhibition in the Uffizi Galleries during the 1996 Biennale,
rethinking. This phase culminated in the change of guard Valentino’s show at the Accademia Gallery, John Galliano’s
in ’89, when Vittorio Rimbotti became the new president installation in the Medici Chapels and that of Christian
of the CFMI (today headed by Antonella Mansi), and the Lacroix at the Orsanmichele Museum (which was also
directorship of Pitti, which became Pitti Immagine, was “occupied” in 2011 by a young Gareth Pugh). Then there
taken over by Napoleone, an appointment that represented was Hedi Slimane’s Intermission 1 installation curated by
the first step in the reorganisation of the company’s Francesco Bonami at Stazione Leopolda in 2002, Raf
management structure. Simons’ seminal exhibition in 2003 titled The Fourth Sex:
“From 1989 to the second half of the ’90s,” explains Adolescent Extremes, again curated by Bonami at Stazione
Napoleone, “our aim was to establish a primacy by working Leopolda; Matthew Barney’s presentation of Cremaster 3 at
with the greatest international designers, from Vivienne La Specola Museum of Natural History in 2002; and more
Westwood to Giorgio Armani and Valentino. We sought to recently The Ephemeral Museum of Fashion retrospective
offer a unique platform, as in the case of the two fashion curated by Olivier Saillard (who was named Pitti’s artistic
biennials [in 1996 and 1998] which developed from an consultant in 2018) at the Museum of Costume and
enlightened idea by Luigi Settembrini and the permission Fashion in June 2007.
to use Florence’s museums granted by the then Minister of Analysing the attendance figures since 2008, it is
Cultural Heritage Antonio Paolucci.” apparent that Pitti has managed to remain relatively
In the meantime, the CFMI diversified its activities insulated even in a period of wider economic uncertainty.
and partnerships in support of fashion, from trade shows The Florentine event’s buoyancy undoubtedly owes much
to large-scale cultural events (the Florence Biennale), to its tried-and-tested hybrid structure. In 2007, Italian
Source: Pitti Foundation
education (the Polimoda fashion school), overseas shows men’s fashion enjoyed its first significant increase in sales
(the Ente Moda Italia events) and publishing (with the since 2001, particularly thanks to exports to Russia, China
Edifir publishing house). and Hong Kong, while exports to the United States
The year 2002 also saw the launch of the Pitti Immagine and Japan dropped due to the strength of the euro. It’s
Discovery Foundation, which, according to its official interesting to reflect on these scenarios just over a decade
Germany
THE WORLD AT PITTI
Japan
International buyers in Florence in June 2018
United
Kingdom Spain
Netherlands
People’s Republic
France of China
United States
Turkey
Switzerland
922 757 539 529 490 389 372 340 293 268
South Korea Belgium Russian
Austria Portugal Federation
Greece
Sweden Denmark Hong Kong Poland
1,130 Total 669 Italians 461 Internationals 506 Waiting for admittance
1972 Pitti Uomo was off icially
launched in Florence as a fair
dedicated to men’s clothing and
accessories. In a period of rapid
expansion for the Italian fashion
THE MEDIA THE VISITORS industry, Giorgio Armani, Missoni
and Walter Albini, among others,
(NOV 2017) (NOV 2017) were making their debuts at
Palazzo Pitti. In 1971, Albini made
1,017
Media Outlets
30,000
Overall
the historic decision to
present his collection in Milan.
OTHERS 9,000
(influencers, 10,700
rebranding operation as the arrival of
Raffaello Napoleone as CEO of Pitti
232 Media Outlets Guests, PR repre- Italian Buyers Immagine marked the start of the
396 journalists sentatives etc.)
company’s managerial restructuring.
The new key objectives were
internationalisation and opening up to
28 Media Outlets
ES contemporary phenomena and events.
41 journalists
44 Media Outlets
JP 2002 The Pitti Discovery
Foundation was instituted with the
90 journalists
mission to investigate the “creative
relationships” that fashion establishes
55 Media Outlets
DE with other disciplines, from
architecture to contemporary art.
88 journalists
Over the years, the foundation has
56 Media Outlets
US produced numerous exhibition and
publishing projects exploring
80 journalists
81 Media Outlets
UK ITA
521 Media Outlets 1,878 8,400
the interactions between fashion,
visual arts, f ilm, photography,
135 journalists 1,048 journalists Journalists Foreign Buyers advertising, architecture and music.
235
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
5
OTHER later, as they reveal the extent of continual global fluctuations in an increasingly
MEN’S unstable market. From 2009 to 2014, Pitti’s attendances stabilised at between
30,000 and 32,000 visitors. A return to pre-crisis figures would only be seen in
FASHION January 2015, when Pitti Uomo welcomed a total of 35,000 visitors and 24,000
SHOWS buyers, of whom 8,660 were foreign (an increase of 11% compared to January
WORLD 2014) and 15,300 were Italian (up 13% on the previous year). In January 2016 the
numbers were even more impressive, with 36,000 total visitors and nearly 25,000
WIDE buyers, closely matching the figures recorded in January 2018.
Another curious fluctuation concerns the attendance of Italian buyers
compared to foreign buyers, whose numbers are increasing at a steady pace.
Napoleone explains this phenomenon: “The latest Pitti in June saw a decline
in Italian buyers [their numbers dropped by 2.5% compared to the previous
summer’s event]. We find this relatively worrying because we’re aware that
there’s a sort of ‘bellyache’ in Italy at the moment. After several positive seasons,
this negative swing is a symptom of the domestic market’s pensive attitude.
Consumption has also eased off considerably in France, Germany and the UK, in
the latter case probably due to Brexit,” continues Napoleone.
— Fashion Source (Shenzhen) Staging an edition of Pitti is no mean feat. Alongside 62 permanent
At China’s biggest trade fair for employees, the organisational machine involves 1,200 people and 70 companies
OEM/ODM clothing, exhibitors
include production-only companies
in the preparation and mounting phase, 350 firms and 4,500 people accredited “The special quality of
by exhibitors, and 400 people working as reception staff. The turnover for 2017
as well as firms that design and was 38.5 million euros (up 5% on 2016). Although it’s not easy to calculate Florence cannot be
manufacture their own goods. From
28 to 30 November.
the economic impact that each individual edition of Pitti has on the city of reproduced in Las
Florence, it is possible to estimate the economic effect of Pitti Immagine’s trade-
fair activities as a whole. This positive economic fallout has been studied by Vegas or at the Javits
Ñ The Fairyland for Fashion (Paris)
The event organised by Messe
professor Francesca Golfetto at the Centre for Research on Markets and Services Center in New York, or
(CERMES) of Milan’s Bocconi University. She states that “with events such
Frankfurt brings together France’s top as Pitti Immagine, the value for allied industries is ten times the total turnover even in the well-made
trade fairs: Apparel Sourcing, Avantex, of the events themselves. We can therefore estimate that the local area receives
Texworld Paris, Texworld Denim, about 400 million euros in spill-over earnings as a result of Pitti Immagine.”
halls of Germany, the
Shawls & Scarves and Leatherworld. Pitti’s evolution has not only relied on the fruitful intersection between UK or China. We
In September and February. fashion and culture, but also on international talent-scouting initiatives.
The selection of brands and guest nations is geared towards the hunt for
believe that the kind
— Premium Exhibitions (Berlin) fresh talent, and the final selection is often the result of long and laborious of experience people
Boasting 60,000 visitors and 1,800 commercial negotiations. Pitti’s focus on new talents also emerges in its backing
brands, the trade show takes place of special initiatives such as the Who is on Next? contest in collaboration
have in Florence
at the STATION-Berlin in July and with Vogue Italia and the International Woolmark Prize, or the founding simply wouldn’t work
January. From 15 to 17 January 2019. of the Pitti Tutorship Reward in 2016.
Finally, just for fun, it’s interesting to picture Pitti from an outsider’s
if it were exported
— Texworld USA (New York) perspective. With Pitti’s transformation into a cultural phenomenon, the elsewhere.”
This is the comprehensive event’s crowd of ‘peacocks’ has undoubtedly found its way into the collective
sourcing event for fabric buyers, imagination over the last ten years. These immaculately dressed fashionistas — Raffaello Napoleone
R&D specialists, designers and are unfailingly photographed posing on the low wall of Fortezza da Basso, CEO of Pitti Immagine
merchandisers. From 21 to 23 January stoically heedless of Florence’s often suffocating heat. The theme of the 76th
2019 at the Javits Center. edition in 2009 was ‘Pitti People’, and it could rightly be considered the show’s
first experiment with young ‘photo-bloggers’. Not yet known by the name of
— Textile Forum The Fashion ‘influencers’, they were described in the event’s closing press release as the new
Fabric Show (London) ‘consum-authors’ of fashion. By June 2016 the Pitti Peacocks had even earned
The best-known platform for sourcing themselves a documentary, or rather a mockumentary, titled The Life of Pitti
top-quality fabrics is attended by Peacocks by Aaron Christian. And they’ve also stirred up many heated debates on
luxury buyers and department stores. the pointlessness of street style (always an object of scorn) at fashion week. Or
From 10 to 11 October. rather at Pitti, since they’re two different things.
Italian Buyers
25000
6,162
25M
400
Hosting Overall Workers 20000
20M
Foreign Buyers
4,500
Riggers
15000
15M
number of buyers
revenue in € 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
[estimate]
236
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
GIUSEPPE MONDANI:
TASTEMAKER By Paolo Lavezzari
Giuseppe Mondani joined Condé in importance and relevance. We’ve a lot of freedom and a strong will to of reference for men’s fashion.
Nast fresh from university at 21 years been a part of the product as much as do things, which opened the way to It’s unique in this sense. It continues
old on 1 January, 1968. Today, after five fabrics and buttons. And an important experimentation. When one decided to be a great occasion for building
decades in the same company, he has part, too. We encouraged designers to to create a new magazine, no market relationships and contacts, and I think
the extremely rare eye and, above all, create their own collections, do run- research was done beforehand. there’s still a strong element of research.
the experience of a master ways under their own names, and to
mariner who has held and plotted no longer just create styles for other L’U.V. What was the role of Pitti? L’U.V. Let’s talk about the present.
courses across the high seas of the companies. They had the vision and
fashion world. During these voyages we had the models and photographers. G.M. It has been a driving force for G.M. I often joke that, when things
he’s witnessed victories, shipwrecks, We put all our means of communica- the system, just like us. It’s a showcase are going well, lots of donkeys look
raids and revolutions. Not to mention tion at the disposal of these emerging for all names, where you can make like racehorses. But with all the
a dizzying number of Pitti shows. talents. Our weapon and our language contacts and obviously do business. difficulties of today, lots of racehorses
was photography, the ability to make Pitti Uomo in particular, which was look like donkeys. The positive thing
L’UOMO VOGUE: What was the fash- images. In particular, with L’Uomo launched in September ’72, had a nowadays is that the market is so vast.
ion world like on 1 January ’68? Vogue we successfully generated an strong start thanks to the experience But this is also why approaching it is
aesthetic desire around the world of and image that had been built up with complex and demanding in every
GIUSEPPE MONDANI: There was men’s fashion, which in many ways women’s fashion since the 1950s. respect – finance, creativity, organisa-
hardly anything. There was no prêt-à- matched or was even greater than the Research was the common tion and distribution.
porter, just haute couture. Our biggest desire in womenswear. denominator between L’Uomo Vogue
clients were fabric manufacturers. and Pitti Uomo. Both of us were L’U.V. What function do magazines
L’U.V. How long did that period last looking for firms to give them the like VI and LUV have today?
L’U.V. What role did magazines like and what made it special? chance to make themselves known to
Vogue Italia and L’Uomo Vogue play in visitors and buyers on one hand, and G.M. I’m convinced that the task of
that world? G.M. It began in the early 1970s and to readers on the other. constructing images is inescapable.
went on for at least 25 years. There It’s the job of fuelling dreams, being
G.M. The thing that has distinguished was an amazing generalised creativity L’U.V. What is Pitti today? able to inspire imaginations and de-
Condé Nast is its status as a publisher that resonated well with the market- sires. In such a consumerist world, the
of the system. We’ve helped the fash- place. Publishing expanded because G.M. These are hard times for the stimuli fuelling people’s dreams have to
ion system and its companies to grow the market expanded too. There was business, but Pitti is still a solid point be even stronger and more relevant.
237
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
THE
ANTONIOLI
MILAN, ITALY
In the Milan boutique (and on the
Antonioli.eu web-store) the clothing
GLANCE
belts, bumbags and caps, where the
chief labels are Vetements and
unsurprisingly Off-White, whose
founding partners include the store’s
By Antonio Privitera
owner Claudio Antonioli. “We’re very
careful about what we take into the
store, and we’re always looking for the
right balance between art and
science. This is our formula for
LN-CC
customer satisfaction, while still
LONDON, U.K.
performing a creative service,” says
In-store sales at LN-CC in London revolve around
Antonioli, who also believes it is
ready-to-wear. Customers’ attention is focused on
essential to understand one’s clients.
subcategories such as outerwear and knitwear, along with
“Our typical customers are aged
proposals from Saint Laurent, Gucci, Valentino and Prada.
between 20 and 35. They’re interested
Colognes have also been remarkably successful. Online
in fashion, music and art, they love
purchases are concentrated on sunglasses, followed
travelling and they have considerable
by sneakers, outerwear and knitwear, confirming the
buying power.” The store’s prevailing
penchant for luxury streetwear on the web. “This
style tends towards urban luxury
trend is dictated by the millennials. They’re looking for
clothing. “At present, men are looking
entertainment as well as luxury, and they’re very fashion
for a more comfortable and practical
oriented,” says Andrea Ciccoli, co-founder of the shop
wardrobe, which nonetheless allows
with Cristian Musardo, who adds: “Conscious design
them to express their individuality.”
has a lot of influence these days, as it combines fashion
with a sustainable production cycle. It’s a concept that
captivates mature consumers who don’t just want to be
cool, but also want information on how the garments
are manufactured.” Located in the Dalston area of East
London, LN-CC is displaced from the city’s nerve
centres. “People’s purchases are profoundly guided by
the emotional factor. It also depends on how we position
the garment, which room we place it in, the background
music and the fragrance on the air.”
KM20
MOSCOW, RUSSIA
The KM20 concept store – which recently moved to Stoleshnikov Lane,
the luxury shopping street in the heart of Moscow – boasts sizeable sales
of sweatshirts, T-shirts and tracksuit bottoms. These garments are often the
result of co-branding operations, such as the collaborations between Nike and
Matthew Williams or Adidas and Alexander Wang. Both in store and online,
the most sought-after accessories are caps, belts and bumbags, especially if they
originate from the post-Soviet aesthetic of Gosha Rubchinskiy. “Our online
clients undoubtedly make bolder choices and they’re not afraid to experiment
with more unconventional items,” they explain. To satisfy their customers’
demands, the shop follows a totally free stocking strategy, without relying on
the fashion industry’s cultural stereotypes: “Today our field no longer has any
boundaries in terms of where the pieces are made. We don’t take a sceptical
view of certain lesser-known markets in favour of other markets that might
be considered more traditional. The clothing sector is a global world, and only
designer proposals catch our attention.”
238
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
FASHION TRENDS
ACCORDING TO
INTERNATIONAL
RETAILERS
H.LORENZO
LOS ANGELES, U.S.A.
“We sell a lot of runway looks and one-of-a-kind
products,” explains Natasha Advani, menswear buyer
and marketing director of H. Lorenzo in Los Angeles.
About 80% of this boutique’s total sales can be attributed
to stylists, who are particularly interested in the store’s
show pieces. A$AP Rocky, The Weeknd and Kendrick
Lamar are among H. Lorenzo’s regular customers, who
are drawn to pieces made with top-quality, original
and unique fabrics. In e-commerce the bestsellers are
sneakers, all in limited editions: Margiela, Raf Simons
and Comme des Garçons x Nike. The online store
recently received an upgrade: “We’ve specialised our
description of technical details to help customers
calculate sizes and fits. This has really boosted sales of
outerwear and pants, which until recently were the
most complicated items to position online.” However,
the biggest factor that determines a successful sale is
the clothes’ workmanship. “Unsurprisingly, 70% of
our clothes come from the Italian, French, British and
Japanese markets. They have manufacturing bases that
pay a lot of attention to details.”
UNITED ARROWS
TOKYO, JAPAN
Akiko Aso, head of PR at United Arrows in Tokyo,
explains how the store’s clients are making a return to
tailoring: “We sell lots of hand-crafted suits – jackets,
shirts and trousers – and often of our own production.
They come in all versions, including sharper fits for
professionals as well as less formal styles. We see the suit
as a kind of basis that absorbs cuts and fabrics with a
seasonal trend.” Meanwhile, the store’s online sales are
concentrated on casual and sports clothing, especially
shoes and bags ranging from New Balance to Church’s.
Other bestsellers in the accessories category are sunglasses
and small leather goods. “In reality, our online customers
are often the same people who also come into the shop,
probably because there’s still a certain mistrust when it
comes to buying very expensive items on the internet.”
Clients of United Arrows are over-30s who love luxury
clothes, and they’re fascinated by brands that project the
media power of a world-famous creative director. “People
who buy fashion nowadays want a product with good
wearability that will stand the test of time. Casual clothing
isn’t a priority choice anymore. Hand-tailored jackets and
leather shoes are becoming mainstream again.”
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AFFAIRS L' U O M O NO. 002
CHOICE CUTS:
THE FRESHEST
THOUGHTS ON
MENSWEAR IN
THE PRESS
Edited by Silvia Schirinzi
“What It’s Really Like to Be Black “The Prada Flame Shirt “The Death of the Plain, “How The Art of Woman-repelling
and Work in Fashion” Is Performance Art” Preppy Sneaker” Finally Entered Menswear”
by Lindsay Peoples Wagner by Troy Patterson by Chris Chafin by Lauren Sharkey
From The Cut, August 23, 2018 From The New Yorker, July 22, 2018 From Racked, August 29, 2018 From i-D Magazine, July 5, 2018
I surveyed more than 100 black It seems possible that the f lames For years now, my most frivolous Men’s fashion has caught onto the
individuals, from assistants to on the shirt combusted when the indulgence has been buying a art of self-expression. Just as tight-
executives, stylists, celebrities, models, dramatic pattern contrast provoked blindingly white new pair of Keds f itting dresses and leg-baring skirts
and everyone in between. Plenty of a violent chemical reaction. Men’s Champion sneakers. I do this were replaced by f loaty prairie designs
names you might recognize declined The shirt resembles an elevated annually. (...) This year, I found and ugly sandals for women, men’s
to participate, and several cited fear version of an embarrassment myself clicking through the Keds site, strait-laced suits and standard leather
as the reason. But I also had some of perpetrated by one’s father at unable to f ind them. Eventually, it jackets have been swapped for lacy
the most authentic, and often tearful, a backyard barbecue. Its ugliness became all too clear that they must looks, look-at-me prints, and even
conversations about the pains of racism is impudent. The f lames might have have been discontinued. A Keds comfort-f irst tracksuits. A 1982 study
I’ve ever had. It all makes sense once leaped to the print from a shirt owned spokesman conf irmed this via email: showed that contrary to popular
you see that behind the scenes, on by a driver whose rear window The Men’s Champion is gone. (…) opinion, men are more self-conscious
sets for magazine covers, in castings features a decal of a urinating cartoon “There has been a movement toward when it comes to how others perceive
for runways, and on the teams chosen character, or from the uniform of what you would call hypebeast-y-type the way that they dress. And unlike
to create multimillion-dollar ad a bygone bowling team. The shirt footwear,” in the men’s market, Brian male animals who display vibrant
campaigns, black people are rarely to is contemporary in the post-normcore Trunzo [senior menswear editor for colours in order to win a mate, male
be found in positions of power. There way of high-end fanny packs and trend forecasting agency WGSN] said, humans tend to stick to quiet hues
have never been more than one or two opulently shapeless dresses. speaking of the increasing popularity and silhouettes so as not to scare
black editors-in-chief of any major U.S. The shirt’s retail price of twelve of a whole range of brightly colored, off potential admirers (rather than
magazines, and only one black designer hundred dollars is, even by the often intentionally ugly shoes, a as a mere personal preference). (…)
leading a major American fashion preposterous standards of the luxury unique blend of streetwear style and What’s interesting is that this dressing
brand. (…) There are many reasons market, bananas. You can get a silk high fashion, whose ultimate example for yourself trend has been adopted
for this – financial barriers, social Gucci bowling shirt, of a similar is Balenciaga’s $900 Triple S. These by both independent designers and
obstacles, colorism, bias, and plain old cut, with a floral pattern placing shoes, and their lower-priced cousins the monoliths of the industry. (…)
racism. I heard about them all in my extravagant orchids and shimmering from brands like Fila, have moved Though these collections may each
conversations. The stories ranged from beetles against a field of olive, for a from relatively niche popularity have their individual quirks, together
covers lost because there was no hair mere eighty dollars more. On the other among sneaker fanatics (historically, they form a way for men to explore
and makeup team trained to do a black hand, the Prada shirt exists alongside primarily African and Asian their sartorial likes and dislikes. To
model’s hair; to the coded, terrible another, made of nylon gabardine and American) to effectively dominating revel in the freedom and excitement
things people say to black editors, and printed with banana clusters, priced the industry across demographics. that comes with having so many
the ways in which some are asked to at $1,790. It requires great resources If you want to know how complete possibilities. (…) These clothes
explain their culture and vouch for – adamant confidence, foremost – to that victory has been in the world don’t care for the opinions of others.
what is cool, yet are denied the chance indulge in the performance art of of men’s clothing, just drop by your Instead, they encourage the wearer to
to contribute in meaningful ways. getting oneself dressed at this level, local J.Crew. radiate conf idence. Like Mark Twain
to leave the house in a shirt that most said: “The worst loneliness is to not be
of us could wear nowhere at all. comfortable with yourself.”
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CONTROVERSY:
DOES THE TIE
HAVE A PLACE
IN MODERN
MENSWEAR?
By Silvia Schirinzi
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AFFAIRS L' U O M O NO. 002
MIXING WITH
THE MARTINEZ
By Samira Larouci
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AFFAIRS L' U O M O NO. 002
FIVE DJ’S
SPINNING
OUR WORLD
with different types of sounds for each show. It was really special.”
Despite their global acclaim, myriad of celebrity fans and fashion-world
and just kind of make our own looks. Travelling all these years has really
influenced our style. We always mix the hip-hop side of things, whether it’s
our Jordans or our caps.”
As with most people from the Bronx, even if they spend their time
headlining some of the most exclusive parties in the world, the brothers can’t
help recognising the importance of their upbringing in getting them where
they are today. “It’s made us really driven, even though there’s no way we
wanted to stay there for the rest of our lives. We always strived to be better
than what was going on around us.” Ultimately, however, the humble duo still Honey Dijon A native of Chicago (where it all began),
Honey’s sweet-spot is deep and dirty house music.
hasn’t quite adjusted to being in the fashion spotlight. “It’s really weird because This wickedly funny DJ has played for Hermès and
we don’t see ourselves as models or influencers. We’re just really fortunate and Balenciaga, plus soundtracked runways from Givenchy
blessed to have these opportunities. It’s amazing to say the least.” to Louis Vuitton.
Above. Steven and Chr is Martinez, photo courtesy press office. 243
AFFAIRS L' U O M O NO. 002
FEDERICO
CURRADI:
ON MEN AND
WOLVES
By Nick Remsen
Photo by Pasquale Abbattista
Federico Curradi is on the phone from an island in the Italian sun. The What, then, will Rochas render? Ferrant’s aesthetic was arguably
cellular service is terrible. “Hold on,” he says, laughing. “I need to stand antipodal to Curradi’s; she favored a slicker, more Euro-urban look.
in the exact right place and the exact right position to get reception.” “Rochas is a very iconic French brand and the name is very… luxury,”
It’s the first hint of Curradi’s convivial demeanor – an attitude and says Curradi. “I won’t do 100% of everything I am doing with my
personality that is clearly reflected in the clothes he designs for his own brand at Rochas, but, sure, the same rules need to apply. I want
namesake label, as well as what onlookers might expect with his debut everything to be natural. We will select really special, really luxury
at the helm of Rochas menswear in January 2019. (Curradi was hired fabrics. I think that what is important for this new project, now, is
at Rochas in mid-2018, following the departure of Béatrice Ferrant that it has to be beautiful in a modern way. And by modern, I mean it
in late 2017 – Ferrant had only produced two seasons, and before that, needs to be rooted. Because I think if you can do something that has
the label’s men’s branch had been inactive for 22 years. Curradi’s prior consciousness, it’s more modern than anything else.” The sentiment
experience includes stints at Iceberg and Roberto Cavalli.) sounds promising; a fresh, firmly considered beginning for a house that
Curradi’s own company is now in its fourth season. The aesthetic, had, frankly, a false start in its restart.
especially for S/S 2019, can be described as lived-in, outsized, relaxed, As he cultivates his label and settles in to the rhythms of Rochas,
comfortable, and even surf-like, if the Tuscan coast had waves. “It’s a Curradi will remain living just outside of Florence. It is his longtime
very small brand,” says the designer, “but it’s got a lot of ambition. It’s home – and he has more than a few houseguests to take care of. “I love
eco-friendly. All the production is around Florence, and all the factories animals,” he says. “I have cows, horses… I have five wolves.” Wolves?
we work with have to respect the environment.” The line also does not “Yes… at the end of the day, wolves and dogs… they are the same,” he
use “luxury leathers, plastics, or nylons,” but, rather, it features natural says. (To note, a wolf motif made an appearance in his debut collection,
materials ranging from cottons to linens to wools to cashmeres to silks. F/W 2017.) Curradi adds: “You won’t believe this… the oldest one, he
Curradi’s latest collection promises a “modern mindset,” with loosened, turned 17 years old at the end of last year. He is probably the oldest wolf
off-the-body shapes and a beach-bum insouciance that is often hard to alive in the world. I think it’s a record for wolves.” He chuckles, and as
find in Italian men’s fashion. “After four seasons,” he says, “people are he does, the phone cuts off: it feels like a good time to let Curradi return
starting to appreciate the value of our materials, design and research.” to plotting his vision of beautiful modernity menswear.
244
T +39 055 36931 uomo@pittimmagine.com
from
grant
special
95
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MAN UP
TO
MAKE-UP
By Samira Larouci
who adamantly told Estée Lauder’s executive group 5.0 Hair Care
president back in 2013 that tapping into the male beauty
market was an essential move for his eponymous beauty 4.0 Personal Cleanliness
brand. And he wasn’t wrong. Today, with independent
3.0 Others
gender-neutral brands like Jecca and Fluide popping up
every week, and beauty giants like Charlotte Tilbury 2.0
and MAC (who claim that men represent seven per cent
of their customer base) creating make-up lines entirely 1.0
dedicated to the needs and wants of the male market,
inclusivity has become a non-negotiable principle.
0 1 2 3 4 5 6 7
As Chanel noted when unveiling Boy de Chanel:
“Beauty is not a matter of gender, it’s matter of style.” Market Attractiveness Source: Allied Market Research
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BEAUTIFUL 3 SOCIAL
MAN:
5 TOP
WHAT MEN MEDIA MAKE-
UP STARS
MAKE-UP
PRODUCTS
WANT TO
LOOK LIKE By Susanna Macchia
L’UOMO VOGUE: In the UK, men now spend an average of £650 annually on
Super Smooth Lip Balm by the Scandinavian
make-up products, and this trend is growing across the world. What do you think
skincare brand Recipe For Men. is happening?
VAL GARLAND: Regardless of race and gender, everyone wants to make the best
of themselves. In the past, make-up and skincare were always being advertised or
packaged in a feminine way, so it was stereotyped as a women-only category. The first male spokesmodel for
This disguised the fact that men also want to look good and feel more confident CoverGirl, James Charles, 19,
in themselves. Nowadays, when gender equality is an everyday subject in life and emerged as a make-up YouTuber
breaking stereotypes is no longer a taboo, I think it’s just normal for men and in 2015. Today he has over 7 million
women to express themselves in ways they are happy and comfortable with. subscribers and more than
6 million followers on Instagram.
L’U.V. What kind of fluidity does the use of make-up allow us in our forms
of self-expression?
L’U.V. In your experience, what is the make-up product that men like the most?
V.G. A foundation. A foundation that is true to skin colour and texture so men
can still look masculine with perfect skin. I love to use L’Oréal Paris True Match
foundation on men because the finest pigment is invisible to the naked eye.
Its super-blendable formula gives a unique silky natural finish that covers
blemishes at just the right level.
L’U.V. Are big make-up brands changing the formulas of their more genderless
Flex Concealer by Milk Makeup. products (such as concealers and foundations) in order to make them more
appealing to men? Kodo Nishimura, is a Tokyo-born
celebrity make-up artist and
V.G. I think it’s more the packaging that we are changing, rather than the formula Buddhist monk who graduated
itself. After all, the function of the product is the same whether it’s used on males from Parsons. Describing himself,
or females. It’s just the feeling of using the product that needs adjustment if it’s he says: “I identify myself as Kodo.
not already unisex. I’m gender-gifted.”
L’U.V. Do you think that this male beauty trend is growing faster in Asia, where a
lot of importance is placed on having impeccable skin?
V.G. Yes definitely. I think it’s already part of a daily routine for men to put
make-up on in some Asian countries like Japan and Korea.
Products including Concealer, Tinted Shimmer,
and Enhancing Eyeliner by 4V00 Distinct Man.
L’U.V. To what extent has social media contributed to this phenomenon?
V.G. Social media, and social-boy stars, have exerted a very powerful influence
on the growth of make-up as an acceptable category for men. That’s because
they’ve shown the world that men also need make-up, and that men are just as
concerned about their appearance as women are. They spread the message to the
world that both men and women need empowerment, and shown how make-up
can contribute to that.
L’U.V. Last year, for the launch of its True Match foundation, L’Oréal Paris
produced a campaign featuring 22 girls and 1 boy. Was it a signal of this new Known as The Plastic Boy,
spirit of inclusivity? Englishman Gary Thompson, 29,
is a DJ, beauty blogger and make-
V.G. L’Oréal Paris is a brand that celebrates diversity and it listens to the needs of up artist. L’Oréal Paris cast him as
Le Teint, Le Baume Lèvres, and Le Stylo Sourcils consumers. More than just a signal of inclusivity, I think L’Oréal Paris is a pioneer the protagonist in its genderless
the new Chanel men’s makeup range Boy de Chanel. in speaking up for everyone and saying that we are all worth it. #YoursTruly campaign.
247
We Met Max Pearmain on Ray Petri Come descriverebbe la foto che ha scelto in tre parole?
di Emanuele Farneti (pagina 31) Serena, selvaggia, ricca di promesse.
Per me il lavoro di Ray Petri è stato una rivelazione quando l’ho
Abbiamo incontrato: un gruppo di famiglie felici – padre, padre, figlio, scoperto, intorno ai 16 anni, credo. Era una delle prime volte che
figlio. Bambine che si arrampicano sulle ginocchia dei padri, padri che notavo come lo styling può essere protagonista di un’immagine. Patrick Bienert e Max Von Gumppenberg
lanciano in aria bambini che ridono: dedicato a chi – ovunque, ma in Potrei scegliere tutta una serie di immagini che ha realizzato Palazzo del governo, Tiraspol, Transnistria, 2016
Italia più che altrove – si sente in diritto di dare all’amore patenti di con nomi come Jamie Morgan and Roger Charity, ma queste
autenticità, di decidere cosa è naturale e per chi. fotograf ie di Tony Felix mi sono rimaste impresse nella mente. «È un luogo dove il tempo si è fermato, la malinconia dell’era so-
Abbiamo incontrato: un attore le cui apparizioni sui giornali in tutti Sono classiche, contemporanee, belle, dure, britanniche, interna- vietica è visibile ovunque. Subito dopo il nostro arrivo siamo stati
questi anni si contano sulle dita di due mani, la cui apparizione in zionali, attuali adesso come allora, virili, femminili, forti, dolci, interrogati dal Kgb transnistriano, ancora esistente nel paese, e ci
un certo famoso film ha contribuito a cambiare i canoni della moda reali, fantastiche, controllate, spontanee, stoiche, sentimentali e è stato consigliato di andarcene quel giorno stesso. Dopo l’inter-
maschile. moderne. Mi danno tantissima energia ogni volta che le guardo. rogatorio, siamo stati fortunati: abbiamo incontrato per strada la
Abbiamo incontrato: un maestro della fotografia, e gli abbiamo chiesto figliastra del presidente, che ci ha aiutati a rimanere e ha fatto di
di ritrarre un gruppo di uomini speciali, e di raccontarci cosa li rende tutto per rendere il nostro viaggio indimenticabile».
tali, quando li guarda attraverso l’obiettivo (la risposta: «quel velo di Alastair McKimm on David Sims
mistero, quella strana qualità impalpabile che ti porta in una zona di In quali circostanze è stata scattata questa foto?
confine, tra luce e ombra, dove ti senti perduto, o straniero»). Ricordo il momento in cui vidi questa serie di David. Mi ero ap- L’immagine è stata scattata durante un viaggio a Tiraspol, capitale
Abbiamo viaggiato per sentirci perduti, e stranieri. Fino a una pianura pena trasferito a Londra ed ero in metropolitana da East London a della Transnistria, uno stato non riconosciuto a livello interna-
ungherese. Lungo scogli e stagioni della Riviera. In inattesi angoli di Portobello. Trovai le immagini molto potenti perché era la prima zionale, situato tra Ucraina e Moldavia. Un residuo dimenticato
mondo dove si è posato lo sguardo di sette grandi fotografi: una roccia volta che vedevo ragazzi come me e i miei amici di Belfast in un dell’Unione Sovietica. Ci siamo andati per ritrarre la scomparsa
scolpita dal sole a La Coruña, un angolo di mare al largo d’Australia, contesto di moda. Avevano i capelli rasati. Erano reali, spontanei. della gioventù. Molti degli abitanti più giovani lasciano il paese
una statua di Lenin in Transnistria, un pezzo di prato nel Derbyshire. La ragazza di f ianco a me sulla metro indicò l’immagine e disse: non appena terminati gli studi, per la mancanza di opportunità
E poi in Iran, a Jeonju, a Hierve el Agua, alla ricerca di certi luoghi «Oh, quello è il mio ragazzo!». Fu un momento surreale. lavorative. Siamo tornati a Tiraspol una seconda volta in occa-
del cuore che meritavano di farsi raccontare. sione di un servizio di moda.
Questo numero è dedicato a persone e luoghi fuori dal comune: perché Viaggiate sempre con la macchina fotografica?
sono gli incontri che ci sono dati in sorte, e i luoghi in cui capitiamo Beat Bolliger on Peter Hujar Viaggiamo sempre con una macchina fotograf ica, generalmente
senza aspettarcelo, certe lezioni di danza che ci regala il destino, che ci con una di quelle più piccole da reportage, dipende dal tipo di
rendono davvero quello che siamo. Quando mi hanno chiesto di scegliere un’immagine che ama- progetto.
vo, all’interno dell’intera storia della fotograf ia e della moda Come descrivereste la foto che avete scelto in tre parole?
da uomo, ho fatto fatica a restringere il campo a un solo scatto. Viaggi nel tempo.
Comunque alla f ine ho scelto il ritratto di David Wojnarovicz
realizzato da Peter Hujar: è una foto che amo e che continua a
IMAGES THAT DEFINED US essere un punto di riferimento per il mio lavoro. È classica, e Billal Taright
A cura di Alan Prada (pagina 46) tuttavia intima, il ritratto semplice di un uomo forte, con un Chatsworth, Derbyshire, Regno Unito, 2017
accenno di sensualità.
Gli abiti saranno anche la materia grezza della moda, ma non il «Ho visitato Chatsworth per la prima volta in occasione della mo-
prodotto finale. Ciò che li trasforma in “moda” è come sono per- stra “House of Style: Five Centuries of Fashion”. Avevo accennato
cepiti. E a sua volta, come gli abiti sono percepiti dipende da come al mio amico Louis Mosley, pronipote di Debo Devonshire, che
sono indossati. Qui, cinque stylists contemporanei – il cui lavoro non ci ero mai stato, e quindi ci siamo andati insieme per un paio
sta proprio nel veicolare un messaggio attraverso il modo in cui THE TRAVELLING EYE di giorni. Louis mi ha fatto fare un tour della casa e raccontato
gli abiti sono indossati – hanno scelto le immagini seminali che A cura di Thomas Persson (pagina 56) aneddoti sulla sua famiglia, sulle sorelle Mitford (sua nonna era
hanno rivelato loro il potenziale della fotografia di moda, le stesse Diana Mosley) e sulla corrispondenza che hanno tenuto ininter-
che continuano a ispirarli anche oggi. A volte viaggiamo per scoprirli, altre ci appaiono semplicemen- rottamente durante le loro vite».
te davanti agli occhi, luoghi straordinari capaci di catturare la
nostra immaginazione e risvegliare le nostre emozioni. Ci sono In quali circostanze è stata scattata questa foto?
Joe McKenna on Bruce Weber momenti nella vita in cui ci ritroviamo esposti a immagini di Quando mi trovo a visitare mostre e luoghi degni di nota ho una
una tale bellezza e unicità che vorremmo conservarle per sempre. certa propensione alla distrazione. Come si può notare dalle foto,
Alla fine degli anni 70, il fotografo americano Bruce Weber iniziò In questo portfolio abbiamo invitato otto importanti fotograf i a i dettagli della casa hanno catturato la mia immaginazione. Mi
a cambiare il nostro modo di guardare gli uomini e la fotografia scegliere un’immagine di un luogo straordinario che non hanno aggiravo per la mostra ammirando ogni reperto esposto, dall’abito
di moda maschile. Fino ad allora gli uomini erano stati essenzial- potuto fare a meno di immortalare con la macchina fotograf ica. da sposa disegnato da Helmut Lang per Stella Tennant ai pullover
mente un contorno scenico per le fotografie di moda femminile, di lana del Lord, alla collezione di camicie Turnbull & Asser e
o posavano in modo molto semplice, un po’ in stile “catalogo”. di insetti gioiello di Debo Devonshire. Passando da una sala e
I modelli di Bruce invece davano l’impressione di avere una vita Sølve Sundsbø all’altra ho fotografato la casa.
vera, non di essere in posa per l’obiettivo. Guidavano i loro pick-up, Gothic Lodge, British Columbia, Canada, 2016 Quali emozioni ha provato quando per la prima volta ha posato
giocavano con i loro cani o baciavano le loro ragazze. Non avevano gli occhi su questo luogo?
paura di far vedere che provavano delle emozioni. E i vestiti che «È una vera forma di dipendenza, ma una volta all’anno devo Sono giunto a Chatsworth nel primo pomeriggio. Arrivare in
indossavano sembravano “reali”, come se gli appartenessero. Le andare in un luogo capace di mitigare la sofferenza. Ci sono giorni auto è decisamente spettacolare: la casa si intravede da lontano,
sue fotografie di moda maschile non sono mai state solo questione frustranti in cui vorremmo che la natura si accordasse con il nostro non appena attraversato il ponte. Più che l’ennesima imponente
di moda. Sono questione di stile. stato d’animo. Ci sono poi giornate in cui gravità e tempo sembrano magione inglese, appare come una costruzione irreale e spetta-
sparire. Tutto rallenta, diventa meno greve, più dolce e più incline colare. C’è una scena in “Orgoglio e pregiudizio” di Joe Wri-
al perdono. Nel folto della foresta senti solo il tuo cuore, il tuo ght in cui Elizabeth Bennet arriva a Chatsworth (la Pemberley
Anastasia Barbieri on Helmut Newton respiro e talvolta le tue risate». House del romanzo) che rende perfettamente quest’emozione.
Non che mi sentissi proprio come un’eroina di Jane Austen, ma
In questo scatto iconico di Helmut Newton, “Rue Aubriot”, la In quali circostanze è stata scattata questa foto? poco ci mancava.
modella posa di notte in una strada deserta di Parigi illuminata da Facendo eliski con degli amici. Qui stiamo per concludere la Come descriverebbe la foto che ha scelto in tre parole?
un lampione. È un’immagine che mi ha sempre affascinata: l’abi- nostra gita e cerchiamo un posto dove far atterrare l’elicottero. Sospesa nel tempo.
to gessato androgino, impeccabile, l’eleganza nonchalante, l’aura Quali emozioni ha provato quando per la prima volta ha posato
misteriosa della notte. Questa foto sintetizza i miei canoni estetici gli occhi su questo luogo?
maschili e femminili. In un’intervista al “New York Times” del La sensazione di tornare a casa. Hans Feurer
1988 Newton racconta che l’idea di questo scatto era di immor- Cosa c’era di tanto straordinario? La Grande Barriera Corallina, Australia, 1983
talare un uomo-donna in piedi, sulla strada, di notte. Amo questa Non c’era anima viva. Una landa desolata.
immagine per il suo classicismo, la considero molto attuale in questo Viaggia sempre con la macchina fotografica? «La Grande Barriera Corallina è una cintura di reef lunga più di
momento genderless della moda e (forse) della società in generale. Sempre: una Canon G11 o recentemente una Canon G5x. 2.000 chilometri sulla costa orientale dell’Australia. Il mio primo
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contatto con questo gioiello del nostro pianeta risale al 1979, quan- baseball; la sua integrità, la sua correttezza, la sua compassione.
do avevo un contratto con “Vogue Australia” per realizzare servizi Sono queste le qualità che in tutta l’America venivano associate al
di moda in varie zone del paese. Dato che sono un appassionato WORLDS APART: PASSION, POWER, PAIN, PROTEST baseball, dai campetti improvvisati agli schermi del cinema, dove
di pesca ricreativa (catch and release) sono tornato sulla barriera A cura di Alessia Glaviano (pagina 71) Robert Redford ha interpretato il ruolo di Roy Hobbs nel f ilm
in molte occasioni negli anni seguenti». “Natural”, e Kevin Costner ha ricreato in “Fields of Dreams”.
Un reportage fotograf ico perfettamente riuscito, per un caso Sono le stesse qualità che troppo spesso ora sono rimpiazzate
In quali circostanze è stata scattata questa foto? fortuito, ha il potere di cortocircuitare la soggettività. Ci cala nei dal l’avidità, dal conf litto. E non solo al l’inter no del le linee
Da una barca da pesca all’interno della barriera. panni di un’altra persona. Ci porta a fantasticare su cosa pense- segnate con il gesso bianco dei campi da gioco, ma anche nel
Quali emozioni ha provato quando per la prima volta ha posato remmo, cosa faremmo, e cosa proveremmo se fossimo il soggetto modo in cui ci relazioniamo in politica, e in ciò che crediamo.
gli occhi su questo luogo? di quell’immagine. In queste pagine, cinque importanti photo Quando guardo la foto di Allard mi prende un gran desiderio
Sono rimasto a bocca aperta, con gli occhi spalancati. editors scelgono uno scatto che ha generato in loro un moto di di correre lontano dalle arene reali e metaforiche, e di andare
Cosa c’era di tanto straordinario? empatia, e quindi rif lettono sui sentimenti e i pensieri – l’espe- alla ricerca invece di quella integrità, correttezza e compassione
Il mare sembra pennellato. La superf icie dell’oceano creava emo- rienza “fuori dal proprio corpo” – che ha indotto. che sono desolatamente assenti nel nostro mondo, sempre più
zioni oscillanti. diviso. Voglio la passione dei campetti polverosi, quelli che si
Viaggia sempre con la macchina fotografica? trovano in ogni quartiere, con il suono sordo delle mazze che
Viaggio di rado con la macchina fotograf ica. Per me la cosa più A Syrian Refugee Walks Through a Rainstorm in Greece colpiscono le palline tutto intorno a me. Voglio trovarmi in un
importante è conservare il ricordo di ciò che vedo con i miei Photograph by Yannis Behrakis campo erboso, sotto il cielo blu del Texas, un luogo dove i sogni
occhi. Chosen by Jean-François Leroy possono ancora avverarsi.
é il 10 settembre 2015, e ci troviamo vicino a Idomeni, in Grecia.
Sarah Moon Su una strada isolata un padre siriano abbraccia la f iglia. Oggi, nel The Tenderness of Men
Il porto di Amburgo, Germania, 2015 momento in cui si parla di migranti in termini completamente Photograph by Erika Larsen
astratti, e in cui gli individui sono ridotti a numeri anonimi, Chosen by Sarah Leen
«Stavo preparando la mia mostra alla Deichtorhallen, la Casa quantità e basta, questo padre diventa l’emblema di tutti i mi-
della Fotografia di Amburgo. Nel tempo libero andavo al porto granti. Li incarna, dà loro vita. Finalmente fuori dall’astrazione, La descrizione della foto inviata da Erika Larsen, foto che fa parte
ed è proprio lì che tutto ha avuto inizio: sono rimasta affascinata un padre e la sua bambina sono la realtà di questo fenomeno a del suo lavoro per “National Geographic” sul popolo scandina-
dai macchinari, dai siti industriali e dall’architettura e nel tempo cui l’Europa non è stata f inora in grado di fornire una soluzione vo dei Sami, dice: “Svezia, Febbraio 2011, Sven Skaltjie trova
lo stesso è successo a Dunkerque, San Pietroburgo, Tokyo...». adeguata. Il padre la prende in braccio, l’abbraccia teneramente. due renne le cui corna si sono incastrate dopo una dura lotta.
Possiamo immaginare quanto la bambina sia stanca e senza dubbio Le renne sono morte di fame. Sven separa i corpi, aiutandosi
In quali circostanze è stata scattata questa foto? spaventata. Il padre la consola, o almeno ci prova, anche se ancora con una sega, per capire a chi appartengono. Una delle renne è
Era una giornata di pioggia di novembre. Mi trovavo sul battello non sa dove la sta portando. Non sa se riuscirà a sfamarla quel sua, l’altra di suo cugino”. Sven è in piedi, con la testa bassa, la
che naviga sul f iume. giorno, e il giorno dopo. Di sicuro non ha idea di dove andranno schiena china sull’orizzonte bianco e inf inito della Scandinavia
Quali emozioni ha provato quando per la prima volta ha posato a dormire. Ho visto questa immagine di Yannis Behrakis qualche del nord. Sembra smarrito, confuso per la perdita di due animali
gli occhi su questo luogo? giorno dopo lo scatto. Mi ha fatto venire i brividi. Non riesco a allevati per sostenere la sua famiglia, le loro vite. Si è preso cura
Mi è sembrato drammatico e pieno di mistero. Non c’erano ope- dimenticarla. E a dire la verità, non ci ho neanche provato. Ades- della sua renna da quando è nata, ha fatto in modo che crescesse
rai, era come se le macchine avessero preso il sopravvento. so, quando sento le notizie sui “migranti”, penso a questa foto. bene, e anche se certamente sarebbe arrivato il giorno in cui
Viaggia sempre con la macchina fotografica? Non so cosa ne sia stato di questo padre, e di sua f iglia. Saranno l’avrebbe macellata per ottenerne cibo, e per la pelliccia, ora il
Sì, non si sa mai. riusciti a passare il conf ine? Sono stati maltrattati? Sono f initi suo sguardo esprime un dolore sincero per lo spreco di una vita.
Come descriverebbe la foto che ha scelto in tre parole? davanti al f ilo spinato che sempre più Paesi piazzano sulla linea Per la vita così fragile in questa terra ostile. Per le battaglie che
L’evocazione di una ghigliottina. di conf ine? Hanno trovato un Paese, una terra che li ha accolti? non si possono vincere. Per la cura che ci si prende di qualcuno,
Non lo saprò mai. Ma penso a loro, spesso. e che comunque non basta a tenerlo al sicuro. Amo la tenerezza
degli uomini, quando li vedo tenere in braccio un neonato, con-
Robi Rodriguez solare un bambino, prendersi cura delle loro creature, piantare un
La Coruña, Spagna, 2010 Angela Merkel speaks with Donald Trump at the Quebec G7 giardino, preparare un pranzo, raccogliere un pomodoro. E per
Photograph by Jesco Denzel quanto gli uomini spesso vengano educati a essere forti, impe-
«Quest’immagine è frutto di un tempo d’esposizione di 4 ore... La Chosen by Jörg M. Colberg netrabili, arroganti, è nel momento in cui mostrano la tenerezza
roccia è vicina alla casa di mia madre in Spagna... visto che mi che sento di amarli davvero. Questa immagine triste e bellissima
stavo preparando a scattarla a mezzanotte, ho deciso di farmi un Eccolo, l’uomo più potente della Terra, Donald Trump, e al mo- esprime, secondo me, una profonda tenerezza. Trattiene tutte le
pisolino mentre si regolava l’esposizione, ma mi sono dimentica- mento anche l’incarnazione più evidente del maschio narcisista emozioni, e le avvolge nel silenzio.
to di puntare la sveglia sul cellulare. Quando mi sono svegliato che sorregge molti dei movimenti populisti o neo-fascisti in tutto
erano le sei di mattina, ne è risultata un’immagine sovraesposta il mondo. é una foto rivelatrice. Ciò che svela, e che ci è già
di mezzo stop, assolutamente perfetta per avere più dettaglio nelle noto, in realtà, da molto tempo, è che questo dannoso narcisista fa Royal Shrovetide Football
ombre di un negativo». resistenza ad accettare il punto di vista degli altri, ed esprime con Photograph by Oliver Scarff
il linguaggio del corpo la sua sf ida personale, che è poi quella di Chosen by Lars Boering
In quali circostanze è stata scattata questa foto? un bambino con lo sguardo perso nel vuoto. Ditemi quello che vi
Avevo davanti agli occhi l’intero progetto... una piccola roccia pare, ma io faccio sempre solo ciò che voglio, sembra dichiarare. Un uomo deve essere molte cose oggi; la cultura e la società con-
che rappresentava una montagna, e poteva essere una location per Al contrario, la donna nella fotograf ia, il Cancelliere tedesco temporanee gli impongono molto più dell’essere macho, e di dire
un f ilm Disney ma anche per una pellicola di David Lynch, una Angela Merkel, sembra in effetti una madre, una “mama”. Del al mondo cosa deve o non deve fare. Deve essere buono e gentile
combinazione che si addiceva all’intento surreale del progetto... resto è proprio questo il suo soprannome in Germania (“Mutti”), con il compagno o la compagna, e tenere in considerazione gli
come se Biancaneve si fosse trasformata in un personaggio di per il suo approccio nel risolvere i problemi: aspetta paziente che altri, anche se l’empatia non è forse la prima qualità che un uomo
“Velluto blu”. se ne vadano via, e intanto conf ida nel buon senso. Entrambi gli fa trapelare. Soprattutto deve aiutare le donne nella loro battaglia
Cosa c’era di tanto straordinario? approcci nel relazionarsi con le persone, il dannoso narcisista, o la per la parità sul lavoro, e accettare, in molte occasioni, che sia una
La sua forma, simile a una montagna, e la sua capacità di leg- f iducia rassegnata visibile nella postura passiva della donna, certa donna a ricoprire il ruolo del capo. E se la diversità è una que-
gere la luce notturna, insieme allo sfondo creato dagli spruzzi che alla f ine il buon senso prevarrà, mostrano i loro limiti nel stione sempre più rilevante, così come sempre più evidenti sono
d’acqua e vapore. momento presente. Quale dei due prevarrà non è ancora chiaro, le azioni intraprese per raggiungere un equilibrio tra uomini e
Viaggia sempre con la macchina fotografica? al momento. Mi piace pensare che, come diceva Martin Luther donne, è vero anche che molti uomini f iniscono con l’essere con-
Sì, una Plaubel Makina 67 e una Konica Hexar AF. Quest’imma- King “l’arco morale dell’Universo è lungo, ma inclina verso la fusi. E meno male, perché senza questo smarrimento si f inirebbe
gine è stata scattata con una Wista in legno di grande formato. giustizia”. Tuttavia, al di là del bene comune in senso lato, esiste la con il non cambiare niente, come in passato. Facciamo questo
Come descriverebbe la foto che ha scelto in tre parole? sf ida lanciata verso di noi da questo dannoso narcisista: siete con sforzo. Detto questo, mi diverte ancora una foto come questa,
Surreale, duplice, giustapposta. me? Le moltissime donne del movimento #MeToo hanno risposto scattata da Olivier Scarff. Mostra gli uomini durante una gara,
di no. Ma ciascuno di noi uomini deve affrontare da solo questa che lottano per ogni centimetro di terreno, e spingono il proprio
cosa: quanto di quel dannoso narcisismo c’è in me? E come faccio, corpo al limite. Fanno uno sforzo per battere gli avversari. La
Vincent Van De Wijngaard e in che misura posso e voglio lasciarlo andare? Per quanto siano foto sembra a prima vista l’immagine di una lotta feroce, ma se
Palazzo dei Congressi Acropolis tempi orribili, ci offrono l’opportunità di imparare qualcosa, di leggiamo con attenzione la storia che ci sta dietro scopriremo
Nizza, Francia, 2009 fare i conti con ciò che signif ica davvero essere uomini. che si tratta di una gara che risale al XVII secolo, e che il rispetto
delle regole e degli avversari sono parte integrante del gioco.
Mi ha fatto pensare che rispettare le regole del gioco, rispettare
«Stavo seguendo le orme di Henri Matisse a Nizza quando mi El Paso, Texas, 1990 le donne, non dovrebbe essere poi così diff icile, e che se mai
sono imbattuto in un uomo che giocava con il suo cane vicino a un Photograph by William Albert Allard riuscissimo ad applicare queste regole, arriverà il giorno in cui
posto chiamato Acropolis. Ho fatto qualche foto a personaggi che Chosen by Olivier Laurent potremo guardarci indietro, e vedere che la diversità è diventata
mi sembravano gli stereotipi del malavitoso – occhiali scuri, lunghi realtà in questa vita. Non sarebbe bellissimo? Se pensarla così
cappotti –, uno spettacolo bizzarro. Quindi mi sono concentrato «Essere un uomo signif ica averne il cuore. Integrità, correttezza, mette qualche uomo a disagio, forse perché deve abbandonare
sull’uomo col cane: ho altri scatti altrettanto buoni, ma questo è compassione: ecco le cose che fanno di un essere umano maschile molte delle sue convinzioni preconcette, ricordiamoci che ci sarà
il solo in cui il cane salta nell’acqua». un uomo», dice Arthur Dales in un episodio di X-Files. Sono sempre la possibilità di giocare la partita del Royal Shrovetide
cresciuto senza capirci niente di baseball, questo gioco americano football, una cosa da maschi. Alcune cose sembrano non cambiare
In quali circostanze è stata scattata questa foto? che può andare avanti per ore senza che succeda praticamente mai, e questo dovrebbe bastare a rincuorare gli animi.
La scena era abbastanza surreale – l’ambiente circostante era in niente. E tuttavia questa foto, scattata da William Albert Allard
violento contrasto con la bellezza degli edif ici in questa zona di nell’estate del 1990, mi ha sempre affascinato, e trascinato nel
Nizza. La luce era assolutamente perfetta, il silenzio assoluto. mondo degli innings e degli home run. É una foto molto sem-
L’architettura mi ricordava alcuni palazzi che avevo fotografato plice, che non ha un particolare signif icato storico, e non è mai
a Caracas, Venezuela. diventata celebre. Ritrae semplicemente il giocatore della squadra SIX BIG QUESTIONS
Cosa c’era di tanto straordinario? El Paso Diablos in terza base, all’inizio di una partita in Minor (pagina 77)
Tutti gli elementi si amalgamano alla perfezione, tempistica, League. “L’uniforme bianca a righe luccica sotto il cielo blu del
composizione e geometria. Senti che sta succedendo mentre si Texas, velato da nuvole che ombreggiano il campo erboso”, dice Conta ancora l’eleganza oggi, e conterà di nuovo in futuro? Lo
crea una situazione particolare. Allard. Il giocatore ha il capo chino, e tiene il cappellino stretto al streetwear ha “ucciso” per sempre la sartorialità? Il Made in
Viaggia sempre con la macchina fotografica? cuore, mentre l’inno nazionale risuona nel piccolo stadio. Credo Italy è ancora un marchio signif icativo di qualità e cultura nel
Sì, sempre. Ho fatto questo scatto con la mia Nikon F5. che sia la testa china ad aver attratto il mio sguardo, e ad aver mondo? Esplorare l’ambiguità di genere attraverso gli abiti ha
Come descriverebbe la foto che ha scelto in tre parole? impresso profondamente l’immagine nella mia testa. Attraverso il perso il potere di shockare? L’inclusività nella moda uomo ci
Una felice coincidenza. linguaggio del corpo percepisco la passione di questo atleta per il rende davvero più forti? E come il menswear ci aiuta ad analizzare
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ITALIAN TEXTS L' U O M O NO. 002
i conf ini mobili della mascolinità nel 2018? Queste sono tutte nuovo tipo di uomo. In fondo, la moda nella cultura capitalista è È così da almeno due decenni, secondo me. E sospetto che sia
“big questions”. Abbiamo chiesto ad alcuni tra i migliori critici soprattutto tensione verso un ideale irraggiungibile, e suscitare così anche per gli altri paesi europei, per l’America e per l’Asia.
di moda di provare a rispondere. un sentimento di inadeguatezza è ancora il modo migliore per E mi piace aggiungere che la “ragione e sentimento” dell’estetica
indurci a spendere sempre di più. italiana, che conferisce al “made in Italy” una posizione unica
e privilegiata in tutto il mondo, deriva probabilmente dall’edo-
Dopo lo sportswear ci sarà un ritorno all’eleganza nell’im- nismo mediterraneo degli italiani, in netto contrasto con l’asce-
mediato futuro? Nell’abbigliamento maschile l’ambiguità è ancora un ele- tismo degli europei del centro e del nord del continente. Senza
di Tim Blanks mento destabilizzante? contare la f ilosof ia della rassegnazione, ispirata dal buddhismo,
di Angelo Flaccavento di noi giapponesi.
La moda, nonostante tutte le chiacchiere che la vogliono sempre E per la moda maschile? Beh, la maggior parte dei brand im-
assolutamente nuova, segue cicli prevedibili. Basta guardare a L’immagine consolidata dell’uomo come individuo sicuro si sé, portanti, non solo quelli italiani, ma europei e americani, si
cosa c’è appena stato per sapere cosa verrà dopo. O perlomeno è non incline ad alcuna frivolezza, è stata messa in crisi ormai da aff idano alla manifattura italiana per la produzione degli abiti più
sempre stato così per l’abbigliamento donna, con il minimalismo tempo. La demolizione di questa idea è iniziata ormai da molti preziosi, e per gli accessori da uomo come borse, scarpe e piccola
e il massimalismo che giocano a tennis da decenni. La moda uomo anni, da quando, all’apice degli anni Settanta, con il loro edo- pelletteria. La ragione e sentimento dell’estetica italiana si rif lette
è stata meno incline a queste variazioni, più tettonica nei suoi nismo che annunciava i consumi sfrenati degli anni Ottanta, un nella produzione e nel savoir faire locale, ed è uno degli asset più
movimenti, anche se adesso fonti aff idabili ci dicono che è nel nuovo benessere acquisito in fretta si traduceva in un gran metter- importanti per l’industria del menswear in tutto il mondo. E così
menswear che l’industria sta avendo una crescita più vivace, in si in mostra, che fosse con un nuovo corpo, o un nuovo modo di vi prego, continuate a ispirarci, con la vostra convinzione che la
gran parte grazie all’impatto dello streetwear. L’esaltazione del affrontare il mondo con le look come biglietto da visita. E’ stato vita può essere felice, anche grazie alla moda italiana. Perchè è
quotidiano, il rendere straordinario l’ordinario, ha completamen- in quel momento che gli uomini hanno abbandonato le rigidità così che persino noi, i pessimisti non-italiani, potremo scoprire
te cambiato il modo di vestire degli uomini. Ma come in natura dei padri, e degli antenati maschili in generale, per accogliere un modo in cui la vita può essere davvero bella.
e in politica, così anche nella moda ad ogni azione corrisponde nella propria vita una certa quantità di vanità liberatrice, allo
una reazione. È questo il sottotesto delle collezioni P/E 2019 scopo di essere au courant. E questa cosa si è spinta sempre oltre,
viste a giugno, dove tre sf ilate fondamentali hanno mostrato f ino al completo ego-tripping del metrosexual, che esibisce una La diversità e l’inclusione stanno diventando un fattore di
ciascuna un’impronta totalmente diversa; in una di queste l’at- frivolezza autoreferenziale, un uomo così innamorato di se stesso empowerment nella moda da uomo, com’è già accaduto in
tenzione all’eleganza, al dettaglio elaborato sono sembrati quasi da imbarcarsi non soltanto in trattamenti di bellezza e allenamenti quella da donna?
sovversivi. Anche perché si trattava del debutto da Louis Vuitton sf iancanti, ma abituato a cospargersi con liberalità di cosmetici, di Guy Trebay
di Virgil Abloh, il principe dello streetwear. E cosa si fa dopo tutti i giorni, a indossare abiti che fasciano il corpo, e fanno
aver lanciato le tute da ginnastica e averle fatte diventare “le intravedere i muscoli, e a tenere un comportamento più libero, «È come un casting per immigrati», mi ha detto un designer, con
dernier cri” nell’abbigliamento da uomo? Si va verso il sartoriale, senza pregiudizi. E tutto ciò ha cambiato completamente i codici una risata nervosa, durante un’intervista nel backstage di una
la più classica def inizione di forma maschile, l’equivalente, ai di riferimento. Oggi uomini molto macho esibiscono sopracciglia sf ilata per il menswear a Milano, lo scorso giugno. Il designer in
suoi vertici, della “haute couture” per le donne. Kim Jones ha e petto depilati con grande orgoglio mascolino, senza vergognarsi questione è bianco, naturalmente. La sua sf ilata, una delle più
preso una direzione “haute” nella sua prima collezione per Dior della propria vanità, neanche un po’. E tuttavia, la vista di uomini attese, per uno dei più importanti marchi della moda, non lo è
Men, utilizzando tessuti e tecniche che l’atelier Dior applica più che agiscono apertamente in modo femminile, per quanto la affatto. Per decenni le persone di colore sono state purtroppo una
di frequente alla collezione donna. Qui era la delicatezza quasi def inizione di femminile sia estremamente variabile a seconda presenza molto rara sulle passerelle della moda. Poteva capitare
femminile a essere sovversiva. È quel tipo di paradosso che è stata delle diverse culture, e delle epoche storiche, ancora desta qualche che un casting director aggiungesse un modello nero all’insieme,
la seconda natura di John Galliano, in tutta la sua carriera, quindi perplessità in chi li guarda, sia che siano gay o etero. Abbiamo già in alcuni casi soltanto per dare un tocco migliore al colore della
lanciare una collezione di “male couture” per la Maison Margiela fatto passi da gigante, tuttavia ci sono ancora cose che all’occhio stagione. («I neri stanno benissimo con i colori vivaci dell’estate»,
non ne è che la sua naturale evoluzione. L’esaltazione degli effetti pineale della nostra società digitalmente conformista e iper-giu- mi ha detto una volta uno stilista americano). Tuttavia per molto
che si possono ottenere attraverso il puro taglio rappresenta il dicante sembrano ancora eccessive, drag-like. L’ambiguità non tempo la moda ha chiuso ermeticamente le porte alla vasta disper-
perfetto ibrido tra l’abilità del sarto e l’arte del couturier. In ha perso nulla della sua forza al giorno d’oggi, come dimostrano sione cromatica presente negli esseri umani, rimanendo insulare,
un modo o nell’altro lo spirito ibrido ha aleggiato su tutto il le immagini di David Bowie o delle New York Dolls ai tempi ermetica e auto-compiaciuta. Ultimamente però la diversità si
menswear, con l’“athletic-leisure” a un capo dello spettro, e le del loro massimo splendore, e come continuano a testimoniare è fatta strada ed è diventata visibile anche nella moda. Le sf ilate
fusioni iper-realistiche di passato e futuro di Alessandro Michele oggi le campagne di Gucci, o di Maison Margiela. Un uomo con sono diventate decisamente pluraliste, anche se molto resta da fare
dall’altro. Se c’è una cosa che il rinascimento rococo di Gucci ha indosso un vestito da donna, o accessori sado-maso, pesantemente negli uff ici stile e nei consigli di amministrazione. Ma, com’è
dimostrato, sotto la guida dell’immaginazione senza conf ini di truccato, è senz’altro sconcertante, e naturalmente meglio così. La evidente dal commento del tutto noncurante dello stilista italiano
Michele, è che c’è un sano appetito per la fantasia stravagante, cosiddetta moda genderless è rassicurante perché ha appiattito le sugli “immigrati”, c’è ancora una resistenza tenace a liberarsi una
idiosincratica, una fame che l’industria della moda non era f inora divisioni di genere nell’orizzonte sportivo dello street-wear, del volta per tutte da abitudini ben radicate. Ci ho pensato quando,
riuscita ad appagare, per timidezza, o per non averla captata. brutto-è-bello, del vestirsi senza sforzarsi troppo. L’ambiguità, al poco tempo fa, mi sono sentito rivolgere una domanda su questa
Quindi ora non è un mistero la ragione per la quale Abloh e Jones, contrario, è un gioco, una sorta di autocompiacimento nell’abbi- tendenza al cambiamento nella moda da uomo: questa nuova in-
in particolare, abbiano dato un’impronta così vigorosa alle loro gliarsi con cura, ed è adatto a individui autenticamente frivoli, clusività si traduce in una forma di “empowerment”? A un primo
ultime collezioni. Sono le f igure più rappresentative della rivo- capaci di supplicare, rubare o prendere in prestito pizzi e piume livello, più superf iciale, la risposta non può che essere sì, visto
luzione dello streetwear, i pilastri e le personalità di riferimento dagli armadi delle ragazze, e viceversa. L’ambiguità è potentissima che persone di talento che per decenni hanno faticato a trovare
per una comunità di giovani entusiasti che li seguiranno ovunque. perché dimostra che le connotazioni di genere non sono legate un lavoro nella moda adesso sono super richiesti. Ma ho capito
A suo modo anche Galliano esercita una certa inf luenza su uno a qualche capo di abbigliamento preciso, ma sono invece pure quanto sia davvero un elemento trasformativo quando l’estate
zoccolo duro di fan non meno devoti. È quindi signif icativo che costruzioni culturali. Questo tabù non è stato ancora infranto, scorsa ho fatto un giro per il diff icile quartiere di Waterhouse, a
questo trio di “tastemakers” si stia allontanando dalla cultura della ma forse va bene così. Giocare con il pericolo regala un sussulto Kingston, in Giamaica. È lì che ho incontrato, in una casa con il
strada per indirizzare lo sguardo verso una visione più sof isticata, elettrico all’azione giornaliera di vestirsi bene. tetto in lamiera, un giovane modello di successo, cresciuto da una
persino arcana. In termini di moda lo slittamento della sensibilità zia dopo la morte della madre in una sparatoria tra gang rivali.
è un evento inevitabile, proprio come la notte segue il giorno. In Un agente del luogo l’ha notato per gli zigomi scolpiti e il suo
termini sociali, tuttavia, esprime un’interessante tensione verso Lo streetwear ha “ucciso” l’abito sartoriale? portamento e modo di fare elegante, l’ha portato in Europa e lì
ciò che non ha un tempo, che è eterno. Immaginate questa nuo- di Frédéric Martin-Bernard subito è stato scelto per sf ilare con alcuni dei marchi più presti-
va era di eleganza come una fuga, un antidoto a un mondo che giosi della moda. Con il denaro guadagnato, una somma per lui
diventa ogni giorno più orribile. Da qualche stagione a questa parte, stilisti e griffe di lusso si sono inimmaginabile, ha comprato alla zia una casa e pagato gli studi
focalizzati sullo sportswear, anzi sullo streetwear, f ino a poco ai fratelli. L’ho rivisto poi a Parigi, alle sf ilate dell’ultima stagione
tempo fa caratterizzato da abiti informi e accessori prodotti in uomo, e ho provato una strana combinazione di meraviglia, per
Chi è l’uomo nella moda di oggi? serie. Quelle stesse maison si f idano ciecamente dei social e sper- le stupefacenti distanze economiche e psicologiche che ha rag-
di Anja Cronberg perano istantaneamente le immagini delle loro ultime collezioni, giunto nel suo viaggio da Kingston a qui, e dispiacere per coloro
senza curarsi del fatto che la messa a punto di alcune creazioni cui queste opportunità sono negate. Ho anche sentito una certa
Cosa vuol dire essere un uomo? Questa domanda è il punto di abbia richiesto intere giornate di lavoro… Tempi cupi per il dose di tristezza, perché la diversità razziale non è che una parte
partenza di un numero recente di “Vestoj”, la rivista che dirigo tailoring e, per estensione, per la meticolosa attività artigianale! della storia. La moda si è rivelata straordinariamente lenta nello
e pubblico. L’ho intitolato “Sulle mascolinità”, perché oggi mi Fortunatamente i millennial – quei consumatori che hanno meno scoprire e accettare che sono le differenze, non le similarità, a
sembra più giusto utilizzare il plurale per sottolineare i molti di 40 anni e attualmente sono l’ossessione dei grandi marchi – rendere il mondo un luogo meraviglioso, e che perdiamo tutti
modi diversi in cui si può essere uomini, o diventare tali. Ciò non sono i soli a vestirsi sulla terra. Esiste anche una clientela più qualcosa ogni volta che, senza pensarci, applichiamo un f iltro che
che abbiamo sempre considerato “mascolino” è cambiato molto matura, a cominciare dai baby-boomers, altrettanto numerosi. esclude tutti coloro che non sono conformi alla nostra limitata
nel tempo e all’interno delle diverse culture. La posizione sociale Clientela che non desidera necessariamente indossare lo stesso ab- concezione di ciò che viene considerato bello.
della mascolinità ha contribuito a formare non solo l’ordine di bigliamento (e calzature) in città e allo stadio, e che possiede tutti
genere nel quale continuiamo a def inirci, ma anche una gerarchia i mezzi per permettersi un guardaroba confezionato su misura.
di tipi diversi di mascolinità che incoraggia alcuni modi di essere I gusti cambiano come le mode, è facile immaginare che prima
uomo rispetto ad altri. Partendo da queste considerazioni, un o poi i nativi digitali si stancheranno delle etichette a portata di PAOLO ROVERSI: CLOSE ENCOUNTERS
termine quale “diversità” è già insidioso. Diventare il tipo di clic. Inaccessibilità ed esclusività sono da sempre gli interruttori di Chiara Bardelli Nonino (pagina 84)
uomo “giusto” è un campo di battaglia aperto, e alcuni ritengono che fanno scattare il desiderio. Mentre un uomo che sogna di
che all’interno del concetto di mascolinità gli uomini si ritrovino essere al volante di una Ferrari o di una Porsche a 20 anni, non «Alcune persone hanno qualcosa che risuona in me, d’istinto. È
a essere allo stesso tempo carcerieri e prigionieri di se stessi. desidererebbe certo guidare lo stesso tipo di auto a 40. Così la percezione che sia possibile quello scambio da cui nascono le
La mascolinità egemonica decide come comportarsi, vestirsi e l’attuale mancanza di spirito sartoriale sulle passerelle, a medio fotografie. Di solito mi attrae chi è avvolto da un velo di miste-
parlare “da uomo”, e gli uomini che non vogliono ritrovarsi ai termine potrebbe trasformarsi in un vantaggio. A condizione ro - quella strana qualità impalpabile che ti porta in una zona
margini sono costretti a posizionarsi all’interno di queste regole. tuttavia di svecchiarne l’immagine, di non insistere troppo su al confine, tra luce e ombra, una zona dove ti senti leggermente
Ridef inire l’ideale mascolino, e il suo potere, la legittimità e il tradizioni secolari e di sottolinearne invece qualità, prossimità e perduto, o straniero. È una sensazione che mi piace moltissimo.
privilegio che ne sono strettamente connessi richiede tempo, durevolezza. Criteri eco-responsabili (f inora non adeguatamente Succede in un attimo, sai: vedi una di quelle facce e pensi: io ti
fatica e uno sforzo comune. Ultimamente si sono alzate voci sfruttati) che hanno sempre più importanza agli occhi di tutti. voglio fotografare. È una spinta complessa, ma al tempo stesso
sulla mascolinità “in crisi”, e sull’emergere di un “uomo nuo- semplice, immediata. E spesso da questi incontri viene fuori una
vo”, un’idea che l’industria della moda si è affrettata a sfruttare. verità che si rivela, non solo a me o alla persona che ho fotografato,
Cosa dovrebbe indossare questo uomo nuovo? In un paradigma L’italian lifestyle è ancora un valore? ma anche a chi poi guarda la foto, allo spettatore. È un processo
mutevole, dove la mascolinità unica è stata soppiantata da una di Masafumi Suzuki magico, che ancora oggi mi emoziona».
pluralità di mascolinità, ci sarà senz’altro bisogno di un guarda-
roba diverso, più variato. Ma quando gli uomini si mettono, per La mia risposta è assolutamente sì. A Tokyo, così come proba- Al contrario di molte case di artisti, generalmente interessati
esempio, camicie di seta con il f iocco, le pussy bows, subito gli bilmente in tutte le altre grandi città giapponesi, la categoria di soprattutto a se stessi, Paolo Roversi ha una strepitosa collezione,
scettici sono pronti a sottolineare il fatto che il catalizzatore di ristoranti occidentali più popolare è sempre quella italiana, i vini molto personale, di opere altrui. Ma tra i vari Eggleston, Ave-
questa pletora di nuovi look è legato alla sempre maggiore mer- più amati sono italiani, lo stile sartoriale preferito è italiano, e la don, Penn, Frank, Sugimoto e Brandt, le foto che tiene di più a
cif icazione della vita quotidiana, piuttosto che all’esistenza di un destinazione migliore per un viaggio oltreoceano rimane l’Italia. mostrare sono quelle della sua famiglia. «Vedi?», dice indicando
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un f iglio dopo l’altro, «Tutti uguali a me». Non è dunque una il contrario di quello che cerco io. Con alcuni attori ho avuto fare, insomma. Abbiamo da poco lavorato su una campagna per
sorpresa che, tra gli “uomini straordinari” che Roversi ha riunito sedute molto diff icili. In questo caso però sono stato fortunato, Acne dove mi hanno chiesto di usare le mie vecchie polaroid, tutte
per questo progetto speciale, ci siano anche due dei suoi f igli, sia con Pierre Niney che con Will Peltz e Melvil Poupaud. Pierre consumate, e di scattare con la pinhole camera. Un tempo amavo
Francesco e Matteo. è un attore bravissimo, magnetico. Melvil è la quintessenza della questi estremismi fotografici – e devo dire che questa campagna
tradizione cinematograf ica francese. Will Peltz mi ha colpito me ne ha fatto tornare la voglia.
È la prima volta che li fotografa per un editoriale? molto. In tutto quello che fa mette un sex appeal abbastanza Che mi dice di Camille Blatrix?
Sì. Ho ritratto spesso Stella, ma è la prima volta che fotografo impressionante. Lui e Noé Martin sono decisamente i soggetti Un grande scultore. Ha negli occhi un mondo intero di creatività
Francesco e Matteo. Sono diversissimi, ma appunto identici a più sensuali che ho fotografato per questo editoriale. Ma lo sono e immaginazione.
me. Impressionante, non trovi? Francesco fa il videomaker; è in maniera molto diversa: Will è istintivo, viscerale; Noé dolce, Darius Khondji?
espansivo, italianissimo. Potrebbe essere un piccolo Marcello in romantico. È un bravissimo direttore della fotografia, ha lavorato con i migliori
un f ilm di Fellini. Matteo è più riservato, sognatore. Da bambi- Cos’è il sex appeal? registi al mondo. Quando era agli inizi, ogni sera veniva allo Studio
no diceva che avrebbe fatto lo scienziato, ora invece è immerso Qualcosa che hai oppure no. È una sostanza epidermica, miste- a prendere la sua fidanzata, che per un po’ è stata mia assistente.
nella musica, vuole diventare compositore e direttore d’orchestra. riosa, come la fotogenia. Non ho mai saputo analizzarla: a volte Abbiamo subito legato, parlando di luci, cinema, musica. Ora sono
Quest’estate è andato a Ravenna a studiare con Riccardo Muti. vedo una ragazza e penso che potrebbe fare foto fantastiche, poi io che imparo da lui. Per questo ritratto gli avevo detto «Darius, le
Come è nata l’idea di ritrarre proprio questo gruppo di persone? di fronte alla macchina non succede niente. Di colpo, diven- luci le fai tu», ma lui mi ha subito risposto: «Ma Paolo, da questa
È stata una specie di avventura: mi attraeva l’idea di una storia di ta trasparente: nessuno sguardo, nessuna presenza. “Nobody at vetrata entra la luce del Nord, cosa vuoi di meglio?».
incontri. Anziché mettere una accanto all’altra f igure più o meno home”, diceva Avedon quando gli succedeva. I ragazzi di cui Guerassim Dichliev?
conosciute, mi sembrava interessante una strada più intima, un abbiamo appena parlato questo problema non ce l’hanno, anzi. Dico sempre che il mio studio è un piccolo teatro, uno spazio
lavoro che unisse persone importanti per me a persone incontrate E neanche Gabriel-Kane Day-Lewis. È il f iglio di Daniel Day vuoto da riempire con l’immaginazione. E appena Guerassim ci
per la prima volta, e che per un motivo o per l’altro mi avevano Lewis e Isabelle Adjani, due attori molto intensi. Gabriel è un è entrato, si è sentito subito in scena: una sequenza di espressioni
colpito. D’altronde la vita è fatta così. Ci sono persone che conosci ragazzo sensibile, ma molto forte. Quando sei f iglio di artisti e gesti, che apparivano e scomparivano in un istante. Non potevo
da trent’anni e altre che hai incontrato il giorno prima, e chi è devi esserlo. È sempre complicato: non è facile imporsi, crearsi che scattare un’esposizione multipla.
più importante per te non lo sai mai. uno spazio, un’identità. Rischi sempre di rimanere nell’ombra. E Raad Al Gabril?
Soprattutto la vita di un fotografo. Cosa l’ha colpita di persone che non conosceva come Jeenu, Sami, Ah, Raad! Raad fa la stessa università dove ha studiato Vivienne
Be’ sì. Il mio lavoro, in un certo senso, è un’arte dell’incontro. Fernando o Tae Min? Westwood e adora Shakespeare, Bob Dylan e John Keats: è un
L’incontro forse è il momento decisivo. Ogni volta che fotografo Li ho scelti perché mi piaceva la loro faccia. Ognuno di loro ha “Romantic Punk”. Nella foto si è riconosciuto tantissimo. La forza
qualcuno è una specie di confessione reciproca. Uno scambio un tratto, un dettaglio che ha catturato la mia attenzione. Per di Roversi, eh? [ride]
di idee, emozioni, visioni che può anche essere molto intenso, esempio Jeenu ha quell’aria aristocratica d’altri tempi, sembra Fai sempre molte domande ai modelli con cui lavori?
profondo. uscito da un f ilm di Satyajit Ray. Certo, è il mio lavoro. Il fotografo è un mestiere psicanalitico,
Quali incontri hanno segnato la sua carriera? Capisce molto dalla faccia? devi saper entrare dentro le persone, e tirare fuori il più possibile.
Poco dopo essere arrivato a Parigi, anzi direi quasi subito, ho Tutto. Almeno credo. Julia Margaret Cameron, che per me è E poi devi essere curioso. Tutti i fotografi lo sono. In un certo
conosciuto Peter [Lindbergh, ndr]. Siamo arrivati praticamente sempre stata una grande maestra, diceva che la fotograf ia non è senso, siamo tutti paparazzi.
nello stesso anno e abbiamo legato all’istante. Lavoravamo en- solo l’atlante di una faccia o di una superf icie, ma qualcosa che Raphael, per esempio, cosa le ha raccontato?
trambi per Marie Claire, che all’epoca era un giornale d’avan- attraverso la superf icie arriva a uno strato molto più profondo. Che ha suonato il violino per 7 anni, ma a 15 anni ha smesso
guardia - pubblicava Newton, Sackmann, Steve Hiett, Barr y Lo scambio di cui parla, tra fotografo e soggetto fotografato, fun- improvvisamente: si vergognava davanti agli altri. Aveva comin-
Lategan. Claude Brouet, l’allora direttrice, è forse la signora ziona anche con amici e colleghi di una vita, come Jean-Hugues ciato perché gli piaceva il violinista André Rieu. Io gli ho detto
della moda più inf luente in Francia nel XX secolo. È la nostra de Chatillon e Julien d’Ys? che non pensavo di conoscerlo, e gli ho chiesto come si scriveva
Diana Vreeland. Ah, loro sono famiglia. Jean-Hugues lo conosco da sempre, lo il cognome. Durante lo spelling, Raphael se ne è uscito con una
Dice “nostra” perché ormai si sente francese? fotografo praticamente tutti i giorni. Un giorno cercavo un set cosa che mi è piaciuta moltissimo: arrivato alla e, mi ha detto “’e’
Uh, che lapsus! Però da un certo punto di vista è proprio la ve- designer, ed è arrivato lui, che ha preso sempre più ruoli e sempre come étoile”. C’est jolie, no?
rità. Credo che Peter e io, nella moda, siamo in qualche modo i più spazio nel mio studio – al punto che quando non c’è mi manca E di Ismail cosa ha scoperto?
due fotograf i più francesi, perché a Parigi abbiamo iniziato e ci moltissimo. È anche un ballerino e un coreografo insuperabile, Che è un campione di judo e ha la casa piena di coppe, medaglie
siamo sempre rimasti. A un certo punto partivano tutti per New e quando provo la luce prima di iniziare a fotografare, Jean-Hu- e trofei. La cosa più difficile che gli è capitata nella sua carriera di
York, ma a me, devo dire, non è mai passato neanche per la testa. gues è sempre lì, pronto a mettersi in posa. Se un mio assistente judoka è stata quando in una finale molto importante si è trovato
Forse devo ringraziare Guy Bourdin. L’ho conosciuto quando si avvicina, non sia mai! Lo manda via e si mette lui. Una mia contro il suo migliore amico. Ha detto che è stato terribile, anche
ero un giovane fotografo agli esordi, e una delle prime cose che assistente l’ha def inito motivateur de troupe. È proprio così. perché a un certo punto gli ha dato le spalle giusto un istante, e lui
mi ha detto è stata: non andare mai a New York, è il cimitero Julien invece lo conosco da quando aveva 17 anni, le mie prime l’ha messo al tappeto. Amici à la vie, à la mort - ma non sul tatami.
dei fotograf i. La considerava troppo commerciale, pensava che foto di moda le ho fatte con lui. Ha scelto da solo la giacca con Il titolo che ha scelto per questo progetto speciale è preso dal libro
uccidesse la creatività, l’immaginazione. scritto “King”, non a caso: è un vero artista, straordinariamente di Gurdjieff “Incontri con uomini straordinari”, no?
Tra lei e Lindbergh c’è mai stata rivalità? creativo in tutto quello che fa: dipinge, disegna, è un hair stylist Devo dire che appena ho pensato a questo portfolio il titolo mi
Mai. Siamo cresciuti assieme, e anche se abbiamo personalità unico al mondo. Sai che è stato lui a tagliare per primo i capelli è venuto subito. Prima del resto. Sono tutti uomini straordinari,
diversissime, c’è un enorme rispetto e affetto tra noi. Ci siamo corti a Linda Evangelista? Tutte le ragazze lo adorano, perché per una ragione o per l’altra. E poi, quando ho finito di scattare
stimolati a vicenda a cercare un’altra idea di eleganza, di fem- sa trovare un look e un modo di esprimersi per ognuna. Un po’ questa storia, mi sono detto che in fondo, tutti gli uomini lo sono.
minilità. E poi ovviamente ci prendiamo in giro. Credo che come Visconti con la Callas, hai presente? Collaboriamo spesso, Lo penso davvero. Certe mattine magari incontro un uomo che
Peter mi chieda praticamente da sempre come mai le mie foto soprattutto per Comme des Garcons. sta spazzando la strada a Parigi e ci scambiamo un sorriso. Bene,
siano sfocate. All’inizio gli rispondevo seriamente, tiravo fuori A proposito di Comme des Garçons, com’è il suo rapporto con quel sorriso dà tutto un senso alla mia giornata. E lo sconosciuto
le nebbie di Ravenna, una frase celebre di qualche grande foto- Adrian Joffe? che mi ha sorriso per me è proprio questo: un uomo straordinario.
grafo, poi ho iniziato a dargli risposte sempre più inverosimili. Come parlare di Adrian? Ha una luce solo sua, illumina le persone
L’ultima volta che ci siamo visti mi ha detto, «Basta Paolo, devo con cui parla e collabora. Ha il dono di trasmettere le energie
assolutamente regalarti una macchina fotograf ica autofocus». E io: giuste al momento e nel posto giusto. Ultimamente abbiamo
«Se vuoi farmi davvero piacere, sai cosa mi dovresti trovare? Una lavorato tanto insieme per la mostra del Met. Sono andato a LGBTQ AND PARENTHOOD
macchina auto-off focus, che faccia le foto sfocate in automatico». Tokyo a fotografare l’archivio. Poi, un po’ di tempo dopo, ci di David Kaufman (pagina 88)
E la bromance tra lei, Lindbergh e Anton Corbijn come è nata? Vi stavamo bevendo un whisky all’Hôtel de Crillon. A un certo
seguo tutti e tre su Instagam e periodicamente mi compaiono nel punto Adrian ha tirato fuori il catalogo del Met, che non aveva Per le famiglie Lgbtq oggi in America si potrebbe dire che è l’epoca
feed i selfie di voi tre assieme, felici come bambini. ancora visto praticamente nessuno: mi sono emozionato f ino alle migliore e – forse – la peggiore. Per un verso questa comunità an-
Cosa vuol dire bromance? lacrime. Lui e Rei sono persone rare nel mondo della moda. Una cora relativamente piccola non sì è mai sentita tanto rappresentata
Sarebbe una fratellanza maschile, un’amicizia fraterna. volta ricordo che Rei mi ha detto “For me the most important nella cultura, nelle scuole, nelle chiese e sui campi da gioco. Fa
Ah sì, è esattamente questo, una fratellanza. Anton l’abbiamo thing is freedom”. Cos’altro posso aggiungere? Credo sia tutto sentire la propria voce attraverso i libri, la televisione e in parti-
conosciuto a una mostra di Peter a Düsseldorf pochi anni fa. Si è lì. Rei, Adrian, Julien, Peter, sono persone libere. Ecco, proba- colare i social media. Finalmente, da Elton John e David Furnish
presentato e ci siamo subito buttati le braccia al collo. Da allora bilmente la cosa che lega tutti gli amici che ho fotografato per e via via dal regista Lee Daniels, all’icona pop Ricky Martin e alla
non ci siamo più lasciati, ogni volta che possiamo ci vediamo. È L’Uomo è questa. vincitrice di due premi Oscar Jodie Foster, le famiglie Lgbtq sono
venuto apposta da Amsterdam alla mia mostra a Milano, a Palazzo Per questa storia ha fotografato anche il figlio di Peter Lindbergh, ormai diventate parte della società dominante. In effetti, negli
Reale. Lì è successo un episodio meraviglioso. Eravamo nell’an- Jeremy Broadbeck. Stati Uniti, sono circa 115mila i nuclei familiari dello stesso sesso
drone, a un certo punto si avvicina un ragazzo con un enorme Lo conosco f in da quando era piccolo. Gli sono molto legato. con figli, nell’80 per cento dei casi biologici e per il restante 20
mazzo di palloncini bianchi in una mano e un cesto di f iori Broadbeck è un nome d’arte? il più delle volte adottati, secondo uno studio del Williams Insti-
nell’altra, e ci dice: «Antonio?» E io: «Si certo, Antonio è lui!”» No, Lindbergh è un nome d’arte. Viene da Charles Lindbergh, tute che, nell’ambito della Facoltà di legge dell’Università della
indicando Corbjn. Il ragazzo gli molla i f iori, i palloncini, e se l’aviatore che ha attraversato per la prima volta l’Atlantico in California di Los Angeles, si occupa dell’impatto delle politiche e
ne va. Ci ha preso talmente alla sprovvista che sul momento non solitario. della legislazione sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.
abbiamo saputo cosa dire. Siamo rimasti lì con i f iori e i pallon- Ha mai pensato di cambiare nome? Si ritiene che di solito questi nuclei preferiscano la relativa apertura
cini. Alla f ine abbiamo scoperto che a Palazzo Reale si celebrano Mai. Ma il nome è importante. Sai che quando Robert Capa – mentale delle regioni costiere progressiste, come la California
anche i matrimoni, e c’era un Antonio che si stava sposando. ovvero Endre Friedmann – era appena arrivato a Parigi, nessuna e New York; tuttavia, perfino stati di tradizione conservatrice
Abbiamo passato dei giorni stupendi a Milano: abbiamo riso e agenzia lo faceva lavorare. Un giorno è andato al mercato delle quali il Mississippi, il Wyoming e l’Alaska riferiscono la presenza
pianto insieme. E quando si piange e si ride insieme, è per sempre. pulci, si è comprato un impermeabile alla Humphrey Bogart, di rilevanti comunità di omogenitori. «Certo, la geografia ha la
Com’è fotografare un altro fotografo? un borsalino e ha ricominciato a girare tutte le agenzie dicendo sua importanza perché non si è sempre accettati allo stesso modo
Mi ha divertito molto, ma è diff icile, e anche un po’ strano. Penso “Hi, my name is Bob Capa, do you have any job for me?”. E così ovunque» spiega Dennis Williams, padre gay che vive a Brooklyn
sia come per un medico curare un medico. Senti che lui ha un ha iniziato. Bello no? con un figlio di quattro anni. «Spiace dirlo, ma tuttora le cose
suo modo diverso dal tuo, che sa cosa stai facendo. Ti senti tutto Decisamente. Per chiudere vorrei chiederle qualche parola sugli sono più facili nelle grandi città». Eppure le famiglie Lgbtq esi-
il tempo addosso uno sguardo critico - o almeno tecnico. Il vero altri protagonisti di questa storia. Partiamo da Kevin Rouff. stono un po’ dappertutto e non sembrano affatto intenzionate a
problema è creare quella specie di dialogo che con un estraneo, Kevin è stato un mio assistente, ora è un artista. Mi stupisce scomparire. Variegate per colore, composizione e dimensioni, sono
o comunque con uno che non fa il tuo stesso mestiere, alla f ine sempre. È un ragazzo insieme avventuroso, timido, e persino lo specchio più nitido delle sacre tradizioni americane di libertà,
trovi quasi sempre. È come stessimo tenendo due specchi uno di saggio. Non so come metta tutto insieme. È nato e cresciuto a tolleranza e rispetto dei diritti individuali. Williams, ad esempio,
fronte all’altro. In ogni caso quella dei fotograf i è la categoria più Santa Fé, e nella foto indossa un mio cappello comprato là, nella è un dirigente televisivo afro-americano che tira su da solo il
diff icile da fotografare. Subito dopo vengono gli attori. boutique di sua madre. figlio Elan avuto con la maternità surrogata. «Creare una famiglia
Come mai? Mathias Augustyniak e Michael Amzalag, i fondatori dell’agenzia è in assoluto la cosa più importante e appagante che io abbia mai
Per gli attori farsi fotografare è molto diverso da recitare. Un M/M (Paris)? fatto» dice. «Ogni passo è stato pensato con molta serietà e rigore,
attore è abituato a un copione, sa che deve fare un certo gesto, È un rapporto di lavoro che si è trasformato in una bella amici- continua, «tanto da poter dire che Elan è il massimo esempio di
una certa scena. Quando è solo davanti a un obiettivo, e do- zia. Riescono sempre a stimolarmi, a spingermi verso territori “pianificazione familiare”». Poi c’è Cooper Boone, star della musica
vrebbe essere se stesso, i casi sono due: o non sa che fare, o tenta inesplorati, a rovesciare il mio punto di vista e creare qualcosa country e famoso personaggio televisivo che vive immerso nella
disperatamente di trasmettere una certa immagine di sé. Cioè, di nuovo – quello che ogni bravo direttore creativo dovrebbe vita rurale dello Stato di New York con il marito Mark Veeder e
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le loro gemelle di quattro anni, Cici e Crosby. Mentre i loro papà designer ventottenne. «Perché? Be’, ma perché elimina l’idea di stato il vincitore di Who is on Next? e in seguito, lo scorso gennaio,
suonano e compongono, scrivono libri di cucina e mandano avanti sesso su entrambi i versanti, l’esatto opposto di quello che faccio ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2018 a Pitti Italics.
il loro agriturismo di lusso, le bambine si godono frutta e verdura io». Una buona descrizione dei suoi abiti allora potrebbe essere Il suo «Guardaroba per Uomo innamorato» è incentrato su spalle
biologica appena colta, aria salubre di montagna e grandi spazi «omnisex», o «flexisex». «Vogliono essere un modo per celebra- dalle linee morbide e su una visione romantica degli uomini che lo
aperti. «Certo, siamo una famiglia un po’ diversa dalle regole di re l’identità, il potenziale di ciascuno, non nasconderlo. Come indossano. «Magliano è un brand che indaga nel classico, partendo
queste parti» dice Boone. «Abbiamo subito atti di omofobia ma poi i capi vengano usati per interpretarsi, è una scelta del tutto dalla sartorialità – elemento importantissimo – fino ad arrivare agli
siamo perfettamente a nostro agio nei panni dei papà gay: abbia- personale». Prima di fondare la sua linea, diciotto mesi fa, ha la- archetipi dell’abito e dell’uniforme. Qualsiasi vestito che significhi
mo la pelle molto dura». Max Masure, nel frattempo, creative vorato diversi anni con Olivier Rousteing a Balmain in qualità di qualcosa rinvia a un personaggio. Direi che la nostra missione è
director di origine francese e genere non conforme, difensore dei designer di tessuti e decorazioni: «Vale a dire che ero nell’atelier produrre un guardaroba che coniughi la tipica lavorazione del
diritti transgender, vive a New York con la figlia di quattro anni, con i capi di couture realizzati a mano: un lavoro straordinario». made in Italy con il ruvido spirito DIY della tradizione punk. La
Josephine, frutto di un precedente matrimonio con un uomo. In Ciò nonostante sentiva l’urgenza di mettersi in proprio: urgenza realizzazione del capo deve quindi tenere conto della nostra storia
passato donna cisgender, Masure – che preferisce come pronome che è diventata un imperativo dopo aver visto il documentario di ma al tempo stesso essere ruvida, ed essere folle».
di riferimento la terza persona plurale, “they” – afferma che loro Joe McKenna su Azzedine Alaïa. «Alaïa affermava – e ne era la
«nella vita hanno avuto l’esperienza di essere sia donna e madre prova vivente – che è possibile andare per la propria strada, essere
sia padre». Il verdetto finale: «Da donna la gente mi diceva sempre indipendenti e aver successo». Con la benedizione di Rousteing, Ice Surface Temperature, Italia
come tenere la mano di mia figlia o come fare questo o quello, allora ha lasciato Balmain per aprire la sua attività impiegando i
ma da uomo nessuno mi dice mai cosa fare». Masure, Boone e propri risparmi e un piccolo contributo dato dalla famiglia. De «È vero che siamo profondamente impegnati a realizzare abiti
Williams sono fra le famiglie Lgbtq che il fashion photographer Saint Sernin ha sempre lavorato nel womenswear, ma le cose sono che abbiano anche un significato», dice Kristian Guerra «perché
Ethan James Green, nel suo studio di New York, ha scelto per il cambiate quando ha fatto indossare alcuni dei suoi primi capi a un gli abiti senza un contesto sono soltanto abiti, così lavoriamo su
servizio presentato in queste pagine. Green – che di solito si occupa modello, Raphael. «Appena glielo ho messi addosso ho pensato: diversi fronti: i tessuti, l’atmosfera, le persone che lo abitano”.
di campagne per case di moda come Prada, Kenzo e Alexander “Ma sai che funziona alla grande!?” e non mi sono più domandato Guerra è nato a Padova trent’anni fa, ha vinto due premi Its, a
McQueen – ha accettato il progetto per ragioni molto personali. se erano abiti da uomo o da donna». Durante la sua prima sfilata a Trieste, nel 2011 e ha collaborato per marchi come CP Company,
«Ho deciso [perché] mi sono accorto», spiega, «che è mio profondo Parigi, nel giugno del 2017, ha presentato una collezione ispirata Diesel, Max Mara; al momento è anche il designer di Holubar.
desiderio avere un giorno una famiglia tutta mia. Di questo genere al fotografo Mapplethorpe, pensata per rendere possibili molteplici Con la sorella Laura (pattern designer per McQ) ha sviluppato
di nuclei familiari non esistono molte immagini, perciò ho voluto sessualità: un’occasione, dice, usata non soltanto per rivelare la Ice Surface Temperature, un progetto ad alto livello, concettuale
fotografare qualcosa cui gli Lgbtq possano aspirare e che sappia propria identità di designer ma anche quella sua personale. Nel- e ricco di passione a cui si dedicano dopo le rispettive giornate di
convogliare l’idea di una normalità sempre più raggiungibile». Le la collezione A/I 2018-19 ha indagato il surreale, esplorando in lavoro. Dopo più di un anno di attento sviluppo il marchio sarà
ragioni personali di Green non potevano rivelarsi più tempestive. maniera fresca e giocosa le potenzialità sensuali della sua estetica. presentato a Londra il prossimo febbraio, quale parte integran-
Infatti ancora oggi – a quasi trent’anni dalla rivolta di Stonewall L’urgenza di lanciare la propria linea ha trovato conferma nel pre- te dell’International Showcase organizzato dal British Council.
che ha dato inizio al moderno movimento per i diritti Lgbtq e a mio ANDAM che ha vinto quest’anno. «È un grande sollievo sapere «Il background di mia sorella è nelle forme, il mio nei tessuti: e
tre anni dall’approvazione della parità fra matrimoni da parte della che nel settore sono convinti che tutto questo abbia un futuro e questo è il punto da cui siamo partiti. Vorremmo offrire la no-
Corte Suprema statunitense – forze politiche ostili minacciano di gliene sono molto grato. Adesso voglio continuare a raccontare stra personale prospettiva sulla realtà. Siamo italiani, e possiamo
erodere molte delle conquiste ottenute a caro prezzo negli ultimi questa storia, a crescere, a rimanere fedele a me stesso». sembrare radicali, ma è quello su cui puntiamo», spiega il designer
decenni. In effetti le famiglie Lgbtq, che siano frutto di adozione «cerchiamo di catturare memorie nei nostri abiti, lavorando sui
o maternità surrogata, di matrimonio o semplici circostanze, sono diversi volumi. Il nostro è un approccio emozionale». Il risultato è
il punto in cui si dividono una cittadinanza americana progressista Ader Error, Corea del Sud qualcosa vicino al goth-leisure; capi dalle proporzioni inusuali, che
e una cultura politica sempre più intrisa di retorica retrograda e però, per volere di Guerra conservano sempre una certa attinenza
reazionaria. In Michigan, ad esempio, una pediatra si è rifiutata Chi è Ader Error? L’identità precisa di chi sta dietro a questo con la vita reale. Ice Surface Temperature, secondo lo stilista, non
di prendere in cura la bambina appena nata di una coppia di madri collettivo di moda sud-coreano rimane incerta. Ma negli ulti- è che un’esplorazione antropologica del menswear, che si con-
lesbiche, mentre a Los Angeles una coppia gay ha denunciato il mi quattro anni Ader Error ha catturato l’interesse dei giovani tamina con una certa estetica della controcultura in Italia degli
Dipartimento di Stato americano per aver rifiutato di concedere consumatori coreani come mai nessun marchio, grandi maison anni ‘80 e ‘90. Kristian e Laura riconfigurano le forme canoniche
il passaporto a uno dei suoi figli. Per il momento si tratta di casi comprese. Ader Error è stato creato nel 2014 da un gruppo di dell’abbigliamento sportivo e dell’outerwear e lo declinano in
relativamente isolati. Ma la recente decisione della Corte Suprema quattro creativi sovversivi che condividevano idee e ideali, da modo eccentrico, grazie all’utilizzo di ricami riflettenti e strati
di riconoscere alle aziende il diritto di rifiutare i clienti Lgbtq in allora il marchio è cresciuto e oggi è un collettivo di alemno venti sovrapposti. «Partiamo dalla vita reale per poi distorcerla, così da
nome delle proprie “convinzioni religiose” apre le porte a una po- persone. La sua mission è presentare abiti facilmente indossabili, offrire la nostra interpretazione della realtà. Iniziamo dall’idea del
tenziale ondata di ulteriore fanatismo e discriminazione. Tuttavia, che nascono essenzialmente come abbigliamento femminile, ma piumino, per esempio, e poi lo riproduciamo con volumi e super-
il lento (ma continuo) aumento di genitori Lgbt pare inarrestabile, che entusiasticamente possono essere indossati anche dagli uomini. fici diverse. Cerchiamo di utilizzare aspetti funzionali per creare
benché la Casa Bianca dell’era Trump dia segni di sempre minore Si tratta di capi la cui semplicità viene del tutto destabilizzata da qualcosa che non sia soltanto utile, ma che abbia anche un senso
simpatia verso qualsiasi tipo di minoranza. «Una decina di anni sofisticate eccentricità nella fabbricazione e nella decorazione.La della forma. Lavoriamo essenzialmente sulle icone del guardaroba».
fa erano gli uomini fra i 40 e i 50 anni a chiedere la maternità giornalista che meglio conosce Ader Error è Monica Kim, fashion
surrogata, adesso cominciano addirittura i ventenni» osserva Ron news editor per Vogue America; è lei a rivelare che il brand anno-
Poole-Dayan, direttore esecutivo e fondatore di Men Having Ba- vera designer provenienti dalla Central Saint Martins di Londra, Charles Jeffrey Loverboy, Regno Unito
bies, una Onlus che assiste gli uomini gay per garantire loro la dal Fashion Institute of Technology di New York, e dal parigino
paternità biologica. Pur di fronte al crescente conservatorismo, Esmod: «Pensate ai classici vestiti di stampo americano» racconta Come ogni grande capitale dalla mentalità aperta – e forse più
Poole-Dayan afferma che fra i gay la maternità surrogata sta per- «ma con un guizzo coreano. Gran parte di questo guizzo consiste di ogni altra – Londra ha una lunga e nobile tradizione di acco-
dendo la sua connotazione negativa. «Forse in Europa il concetto nella satira digitale e nel cinismo che Ader Error stratifica negli glienza verso chi si è sentito escluso altrove. Charles Jeffrey, che
incontra ancora resistenza, ma negli Stati Uniti non lo constatiamo abiti. Elementi che attirano i millenials e la generazione Z . Uno è stato aggredito per la prima vola a 16 anni nella sua città natale,
più. L’adozione rimane comunque una pratica molto più difficile dei primi capi di successo è stato un paio di calze bianche a tubo in Scozia, a causa della sua diversità, è l’ultimo di una gloriosa
per i gay». Malgrado le tante difficoltà reali che incontrano ancora con la scritta “Your life is a joke”. Davvero un’idea brillante». Il ne- serie di forze creative della moda, tutte esteticamente decadenti e
le famiglie Lgbtq, la comunità si rifiuta di fare passi indietro o di gozio Ader Error di Hongdae vanta un numero di visitatori molto orgogliosamente queer, emerse dalla scena dei locali notturni della
nascondersi. Anzi, in realtà molti genitori gay si sentono imbal- superiore a quello degli attigui store del lusso, presenti oltretutto capitale. Nel corso degli studi alla Central Saint Martins, durante
danziti dai fantasmi che evoca vivere – e amare – alla luce del sole da molto più tempo. L’approccio ironico e unisex rende facile e i quali è stato stagista nell’atelier di alta moda di Christian Dior,
in un’epoca di incertezza politica come questa. Dopotutto sono accessibile un modo di vestire diverso, opposto ai rigidi canoni Jeffrey frequentava abitualmente serate modaiole come Ponystep e
genitori che hanno già rischiato di perdere le famiglie di origine di genere tradizionalmente applicati agli abiti. È una formula che Boombox, fino a creare la sua, chiamata LOVERBOY, e dedicata
durante quella che per molti, appena adulti, è stata la dolorosa sta guadagnando consensi anche in campo internazionale. Dopo alla celebrazione di quello che lui ha definito “l’estetica della festa”.
esperienza del coming-out. Essere sopravvissuti a quelle battaglie l’ingresso del brand nel 2017 nel concept store 10 Corso Como, Quell’estetica – composta di vestiti così sfrenatamente alieni alla
iniziali – oltre che alla generale omofobia ancora insita nella so- quest’anno il gruppo ha concluso un accordo per una capsule col- normalità da esigere di essere guardati e portati come orgogliose
cietà – li ha preparati a difendere la nuova famiglia, per creare la lection con Maison Kitsuné, casa discografica e brand di moda, dichiarazioni di diversità – era già quasi matura fin dalla sua prima
quale si sono impegnati così a fondo. Derek Fleming, che con il ma soprattutto, le vendite internazionali di Ader Error sono in passerella, nell’ambito della vetrina MAN, durante la stagione
marito Sonny Puryear è padre di due gemelli di sei anni, Dex e crescita. C’è qualcosa di molto poetico nel successo di un collettivo di sfilate londinesi dell’autunno 2016. Da allora il linguaggio di
Zane, racconta che suo padre ha accettato con molta fatica la loro anonimo che attraverso i suoi abiti permette a chi li indossa di Jeffrey, un mix di sartoria deformata ad arte, caos post-punk e
decisione di trovare una madre surrogata in India. «Però», dice confondere le idee, agli occhi di chi guarda, e non dare certezze nudità come forma di abbigliamento ultra-elegante, si è sviluppato
Fleming, «non abbiamo mai permesso che questo ci scoraggiasse sull’identità di genere. in modo fresco e provocatorio. Ho avuto la fortuna di trovarmi
o ci limitasse, e adesso è molto orgoglioso di essere il nonno dei seduto di fianco a Jeffrey quando è stato proclamato vincitore della
nostri figli. L’attuale clima politico non riguarda noi. E» continua categoria Emerging Talent Menswear ai British Fashion Awards:
«ai nostri bambini insegniamo che sono speciali e degni di tutto il Magliano, Italia con uno stravagante makeup e le lenti a contatto che gli facevano
rispetto, e che la nostra famiglia vale tanto quanto qualsiasi altra». gli occhi da gatto, è quasi scoppiato in lacrime mentre riceveva il
Made in Italy? Se dite queste parole mentre parlate di moda c’è premio dal suo idolo, John Galliano. Ma il suo linguaggio estetico,
poco dubbio che vi riferiate alla tanto decantata miniera di azien- come riconosce lui stesso, deriva anche da Vivienne Westwood,
de dalla quale questa nazione attinge i migliori abiti, scarpe e un altro suo idolo. Se si ha il sospetto che alle sfilate di Jeffrey
accessori. Eppure il made in Italy non è soltanto questo; non è l’happening – i ballerini divertentissimi e l’estrema spettacolarità
FIVE DESIGNERS RESHAPING MENSWEAR unicamente il prodotto industriale dei suoi artigiani: è anche il – sia importante quanto i vestiti, si è giustificati. Alla sua ultima
di Luke Leitch (pagina 91) prodotto estetico della sua cultura, del suo carattere nazionale e dei sfilata P/E 19 per esempio, c’erano ballerini che si dimenavano
suoi stereotipi. Luca Magliano, 31 anni, baffi a matita e uso mirato contorcendosi per esprimere “dolore e protesta”, sia come cele-
Mentre il gergo della moda maschile continua a mutare, L’uo- del rasoio, è un giovane designer di menswear concettuale e diver- brazione che come dichiarazione di solidarietà verso la comunità
mo Vogue torna a raccontare cinque potenti agenti del cambia- tente che espande al massimo l’idea di made in Italy per indagare il trans. I vestiti e gli show di Jeffrey simboleggiano la convinzione
mento. I cinque designer delle prossime pagine provengono da tessuto della mascolinità italiana. Il suo omonimo marchio, fondato che vestire come ci pare, ballare come ci pare e amare chi ci pare
background e culture molto differenti: ognuno di loro si muove nel 2016 con l’aiuto di Manuela Arcari di Ter et Bantine – con la siano tutti elementi non negoziabili per essere chi siamo veramente.
all’interno di un proprio contesto unico e ognuno esplora il pro- quale collabora ancora – usa la competenza sartoriale del made in
prio ambito di interesse. Quello che li accomuna è anche quello Italy per analizzarne con ironia le tribù e i topoi macho. Per la P/E
che li rende così diversi: l’originalità. Tutti lottano per esprimere 2019, la sua collezione ispirata in parte al genere poliziottesco si
qualcosa di nuovo, qualcosa di importante e che davvero rif letta, articola in una serie di personaggi quasi parodistici – «il killer», «il
attraverso il prisma del menswear, il loro mondo nel 2018. bullo», «il latin lover» – affiancati da alcuni progetti più specifici SHAWN STUSSY: THE MAN WHO INVENTED STREETWEAR
quali «Miami: l’assassinio di una camicia bianca». Spiega Magliano: di Luke Leitch (pagina 96)
«C’è sempre un forte elemento ironico. È un punto di vista onirico
Ludovic de Saint Sernin, Francia su un’Italia che esiste ancora, un’idea molto personale e radicata Undici minuti dopo essermi seduto con Shawn Stussy – colui che
dell’Italia che ho nel cuore… In questo caso interpretiamo il tipo ha dato il via a gran parte della cultura “streetwear”, come la
Se volete andare d’accordo con Ludovic de Saint Sernin non che viene dalle campagne e si atteggia come fosse a Miami, per cui chiamiamo oggi – arriviamo alla prima domanda importante. È
def inite i suoi abiti «unisex». «Detesto quella parola!» afferma il in un certo senso il riferimento è a Gianni Versace». Nel 2017 è disposto, dopo più o meno 23 anni fuori dai giochi, a riprende-
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re in mano un marker e ricominciare a creare? «Yeah!» risponde nel mondo del surf ma non ne vengo inf luenzato. Le mie inf luen- Così, se ci fermavamo a mangiare qualcosa, c’era Bob Marley a
sporgendosi in avanti sul tavolino del bar. «Però con il meccani- ze sono venute dal jazz e dallo stile Ivy League. Ha senso quello tutto volume, magari girava una canna e mangiavamo messicano
smo giusto. Perché di questo si tratta, di un meccanismo, di una che dico?». Sì, certo che ha senso, se per un po’ si osserva l’oriz- da un furgoncino a lato della strada». Sembra insomma l’ambien-
bestia enorme. Ormai un tizio da solo non fa più niente. Io per zonte tenendo in considerazione il turbine di inf luenze che han- te di lavoro ideale. A un certo punto, però, a cambiarlo è arrivata
tutti gli anni Ottanta e Novanta ero un po’ come nel Far West, no fatto la storia di Stussy. Nel 1980 Shawn comincia con le quella che Stussy chiama «la faccenda della religione». «La gente
adesso però è tutto un altro mondo». Shawn Stussy, che di fatto tavole da surf. Il Giappone – la moda che gli sf ila davanti agli era la stessa – tutta meravigliosa, non vorrei essere frainteso – però
ha lasciato più o meno nel 1995 (ha l’irriverenza per le date ti- occhi – ha un profondo impatto su di lui. E poi, senza avere mai a quei tempi in America, soprattutto nella Orange County, veni-
pica del sur f ista), quando ha venduto al partner la sua quota una chiara intenzione di diventare un designer di abiti, lo diven- va fuori questa cosa, la Calvary Chapel, i cristiani della Rinascita.
dell’omonimo marchio, sa bene che lo streetwear è cambiato ta grazie alla graf ica. È successo tutto a una f iera statunitense – Quindi, all’improvviso, torno a casa da un viaggio e per tutto il
radicalmente – e che già allora stava cambiando. «Nello stesso l’Ars (Action Sports Retail Shows), l’esposizione dei dettaglian- palazzo sento rimbombare programmi evangelici. È una parte
momento in cui la nostra piccola cultura cominciava a crescere, ti di abbigliamento sportivo – dove ha portato le tavole da surf importante di quel cambiamento». Del suo rapporto con Sinatra
iniziava anche a diventare altro. Yeah, e ha ingranato la marcia con la frastagliata scritta a mano e la f irma con la Ü dovuta a Jan, Jr. dice: «Non abbiamo litigato. Ho venduto e me ne sono andato
di Supreme. James ( Jebbia) con Supreme ha sfondato alla grande. lo zio artista. Quella resa graf ica, che resta a tutt’oggi il fonda- con un bel mucchio di soldi. Sono uscito dalla porta e non mi sono
E poi, non molto tempo fa, è entrato, com’è scontato, nel mo- mento visuale del brand Stussy, lasciato molto tempo fa, non mai girato indietro. Non lo vedo da vent’anni». Aggiunge: «Vole-
dello grandi società, grandi multinazionali: capi elitari e di lus- aveva tanto a che fare con lo stile Ivy League quanto con uno vo avere la stessa purezza, nel concepire e crescere i miei figli, che
so. Quindi, il mondo che ho contribuito a inventare, è diventa- spirito che stava nascendo nei primi anni Ottanta: «Somigliava avevo avuto nel mettere in piedi e tirare su la mia attività. Quin-
to un’altra cosa». È andata così. Ci incontriamo a Parigi a giugno, al punk: era veloce». Per l’Ars del 1982, oltre alle tavole, Stussy di ho passato 20 anni nella mia attività, poi 20 anni a tirare su i
due giorni dopo la prima sf ilata di Kim Jones per Dior Homme. aveva stampato delle magliette che aveva venduto in un lampo, figli. E ora ci sarà il terzo capitolo: 20 anni di quello che verrà
Fin dal 2013 Stussy è stata una presenza silenziosa alle sf ilate di e lo spiantato creatore di tavole da surf si era ritrovato all’im- adesso». L’anno scorso lui e Paula, sua moglie, si sono separati,
moda femminile di settembre, ma quest’anno arriva in Francia provviso con una nuova fonte di reddito. Non passa molto tem- hanno venduto la casa a Montecito, dove hanno allevato i loro
prima, fuori sincrono rispetto alle sue abitudini, con l’intenzio- po che ha anche un nuovo partner. Frank Sinatra Jr all’inizio era figli, Penn, 23 anni, Chet, 22 e Tate, 16. Da qui sono provenuti i
ne di dare una svolta alla sua vita: ha appena comprato una pic- il suo commercialista. «Quando ho cominciato, mi faceva la nuovi investimenti in Francia (ha affittato anche un appartamento
cola proprietà sulla costa basca, dove è stato con i f igli. «Dovevo denuncia dei redditi e io in cambio gli davo una tavola l’anno». a Parigi). È sua intenzione, in questo terzo capitolo, dividere il
andare a qualche sf ilata,» racconta «ma me ne sono rimasto in Mentre il boom degli skateboard, negli anni Ottanta, aiutava a proprio tempo fra qui e le Hawaii, e anche riprendere a lavorare.
spiaggia. Con me c’erano i miei ragazzi, il sole splendeva e ho diffondere il nome di Stussy (la prima volta che l’ho visto io, Continua sempre a occuparsi di grafica e a modellare tavole da
continuato a cambiare la data del biglietto. Però mi sono detto: ancora skater preadolescente, era stato in uno scatto di Ron Lei- surf, e negli ultimi anni si diletta in società con la giapponese S/
“Insomma, almeno quella di Kim la devo vedere”. Così sono ghton per la campagna pubblicitaria che Shawn Stussy aveva Double. Adesso però cova un progetto più sostanzioso. «Mi rendo
partito». Jones era venuto a sapere che lui era in Francia durante disegnato per le riviste “Thrasher” e “TransWorld Skateboar- conto che voglio impegnarmi di nuovo, e penso che nei prossimi
le presentazioni uomo e gli aveva spedito una e-mail per invi- ding”), Sinatra Jr è diventato suo socio. Stussy lo def inisce «un anni si apriranno delle prospettive. Visto che più di tanto una moda
tarlo alla sf ilata. Al termine, mi sono imbattuto in Stussy al mar- grande», aggiungendo che «si occupava delle questioni quotidia- folle, e in un certo senso ovvia, non potrà dare, credo che ci sarà
gine della moltitudine stretta intorno al designer per le congra- ne» ed era responsabile di quasi tutto quello che ha permesso al una reazione in direzione opposta… Voglio solo capire meglio
t u la zion i: era i ndeciso se u n i r si ad A$A P Rock y, Naom i brand di crescere, compresa la computerizzazione del sistema quello che desidero mettermi addosso – nient’altro. L’ho sempre
Campbell e Kim Kardashian e andare a salutarlo. Invece ha pre- logistico. La crescita però è stata dovuta a Stussy che sfornava a fatto e ha funzionato: le cose create con la Stussy vanno bene
ferito sparire con gli amici. Sembrava quasi che lo avesse ferma- mitraglia graf iche sovversive in stile punk, applicate a quegli anche oggi, il che significa che non erano una follia. Però gli in-
to la timidezza. Durante il nostro incontro al bar, spiega: «Con elementi Ivy League che lo avevano incantato: T-shirt, bluse da granaggi devono lavorare come voglio io, perché non ho mai fat-
Kim non ci siamo mai incrociati perché io me ne sono stato alla baseball, pantaloni stile sta-prest (e in seguito i magistrali beach to le cose diversamente e ha funzionato». Quello che Stussy non
larga per un bel po’. E poi c’era un mucchio di gente. Ma lui ha pants). A ripensarci adesso, in particolare la graf ica era in anti- può più fare, invece, è creare usando il suo cognome famoso in
talento da vendere. Ha fatto un ottimo lavoro». Jones sarebbe cipo sui tempi – quantomeno nella moda – con la sua tattica da tutto il mondo: ne ha venduto i diritti nel 1996. Ecco, un’idea: se
stato certamente più che felice di incontrarlo. Il primissimo im- guerriglia nell’appropriarsi del linguaggio di altri brand: è stato Gucci può mettere sul mercato Guccy, Shawn Stussy non può dare
piego dello stilista di Dior, nel 1999, quando era ancora uno il mix di coscienza culturale post Andy Warhol e di capacità di il via a Stüssi? Forse quell’errore di trascrizione del funzionario
studente, era stato nel magazzino di Gimme5, il primo importa- osservare il mondo circostante, soprattutto l’ambiente hip hop che nel 1902 si era occupato di suo nonno Fred potrebbe dimo-
tore britannico del brand Stussy. Per lui – come per chiunque si newyorkese avido di indossare e coniugare in maniera diversa i strarsi una manna dal cielo. Basta però sognare le fila di una storia
occupi di streetwear, menswear o comunque la si voglia chiama- capi di lusso, a portare Stussy a disegnare quelle che furono (cre- ancora tutta da scrivere: c’è una sola persona che darà forma al
re nel 2018 – il lavoro di Shawn Stussy è stato fondamentale nel do) le prime infradito in assoluto con il logo. «Era il mio modo terzo capitolo di Shawn Stussy e quella persona è Shawn Stussy.
delineare i conf ini del suo mondo professionale. Ed ecco come. di prendere in giro il lusso. Allora ci sono state la corona spez-
Shawn Stussy nasce a Long Beach, in California, nel 1954 ed è zata del Rolex, la SS intrecciata e il No. 4 che prendeva per i
abbastanza fortunato da diventare un surf ista, grazie al nonno, fondelli Chanel. Mi divertivo alla grande, come quando ho fat-
Fred Stüssi, emigrato nel 1902 dalla Svizzera agli Stati Uniti. Se to il giro del mondo del design – Tokyo, Los Angeles, Londra,
il funzionario dell’uff icio Immigrazione non avesse trascritto New York e Parigi sul davanti e Brooklyn, Compton, Santa Ana, JOE ALWYN
male il suo cognome, gli inf initi capi Stussy che al giorno d’og- Bronx e Venezia sul dietro». A quell’epoca, mi racconta, non si di Samira Larouci (pagina 100)
gi si vedono per le strade sarebbero leggermente diversi. Shawn erano sentite lamentele né da Chanel né da Rolex, «perché non
ha cominciato (cosa che fa tuttora) modellando tavole da surf – sapevano neanche della nostra esistenza». Ad agitarsi fu solamen- Sembra una favola uscita dagli studi di Hollywood la storia di
l’arte di scolpire nella schiuma e nella f ibra di vetro per i fruito- te il fotografo che aveva scattato una foto di Bob Marley impie- come Joe A lw yn, attore ventisettenne nato in un quartiere a
ri dell’energia cinetica delle onde – ed è molto preciso parlando gata su una sua maglietta. Mentre la Stussy s’imponeva a New nord di Londra, è assurto alla fama. Poco più di due anni fa,
di quel periodo. «Ho messo piede nell’edif icio di Laguna Canyon York, nel Regno Unito, in Giappone e in Australia, Shawn viag- mentre cominciava l’ultimo anno alla Royal Central School of
Road nel marzo 1980. Avevo 26 anni. E niente, è tutto qui. giava. La “Stussy tribe” cresceva e lui era sempre più attento alla Speech and Drama, ha catturato l’attenzione di Ang Lee, regista
Allora era un grande centro hippie, Hare Krishna, qualsiasi cosa». vendita al dettaglio. Durante i suoi viaggi visitava dei negozi vincitore di due premi Oscar. Il cineasta taiwanese che ha diretto
All’inizio si occupava soltanto di tavole e non era facile. «Ero un particolari – soprattutto A.P.C. e Agnes B – e rif letteva sulle “Brokeback Mountain” e “Ragione e sentimento” ha chiamato
artista affamato che modellava tavole da surf e viveva facendo potenzialità di un ambiente commerciale – di un mondo proprio Alwyn (che f ino a quel momento non aveva mai girato un ciak) a
debiti. Soldi zero. Ero un ragazzino che sognava nella sua stan- – gestito direttamente. Finché un giorno: «Vado dal mio socio e interpretare il drammatico ruolo principale di “Billy Lynn – Un
zetta». Nel 1981, ricorda, «squilla il telefono. Una donna giap- gli dico: “Apriamo un negozio a New York”. Mi risponde: “Ne- giorno da eroe”, f ilm che documenta i traumi e le dure realtà
ponese. Cazzo è? Era l’interprete di un tizio che aveva un pic- anche per sogno. Siamo venditori all’ingrosso, non al dettaglio. che si trova ad affrontare un soldato di 19 anni, rimpatriato
colo stabilimento di tavole da surf nei dintorni di Suzunami. Il Sarebbe il bacio della morte”. Okay, Frank, ho capito». A quell’e- per vestire i panni dell’eroe nazionale dopo una sconvolgente
tizio era andato avanti e indietro per la costa della California e poca (1991), oltre a Patricia Field, la sua seconda principale clien- battaglia in Iraq. Nel giro di qualche mese, A lw yn si è visto
su una spiaggia aveva visto le mie tavole. Era lì perché doveva te al dettaglio di New York, c’era Union, il negozio aperto da catapultato da sconosciuto studente a protagonista di un f ilm
reclutare qualche californiano da portare in Giappone. Allora mi James Jebbia e Mary Ann Fusco nel 1989. Lui e Stussy avevano nel quale recitano attori del calibro di Kristen Stewart e Steve
ha invitato ad andare a lavorare da lui e io sono partito con i miei fatto amicizia e, racconta Shawn: «Siamo insieme, James e io, e Martin. Eppure, nonostante abbia ormai alle spalle una serie di
attrezzi. Stavo via quattro, cinque settimane alla volta. Tornavo ci diciamo: “Perché non lo facciamo e basta?”. Ci siamo visti la blockbuster hollywoodiani – inclusi “Operation Finale” “Mary
a casa con tot banconote intonse con la fascetta della banca in- scritta sul muro davanti agli occhi. Allora a New York abbiamo Queen of Scots” – e una campagna di Prada, rimane comunque
torno e mi ripagavo i debiti». I suoi viaggi includevano sempre aperto Stussy, ma indipendente da quello che facevo per conto lo stesso ragazzo cresciuto a Kentish Town di una volta: umile,
un paio di notti a Tokyo. «Camminavo per le strade e dicevo: mio. Gli ho dato in leasing il nome per un dollaro l’anno. James ambizioso e con i piedi per terra.
“Che roba è questa Yohji Yamamoto vattelapesca? E dall’altra ritira Stussy da Union e apriamo il negozio a Soho, a Prince Come descriverebbe la sua esperienza con Ang Lee?
parte della strada… Comme de Garçons?” E c’era Issey Miyake, Street. Ed è stato allora che sono cambiate le cose, perché a quel Surreale di certo, travolgente e a volte strana. Non ero mai stato
che era già ben affermato». Stussy, che si descrive come «un ra- punto potevo entrare e sistemare tutto come avevo sempre volu- in America, non mi ero mai trovato di fronte a una cinepresa
gazzo da mercatino delle pulci, sempre vestito strano, sempre to. A ripensarci sembra un atteggiamento molto ingenuo, ma ed ero insieme a persone che da piccolo ho sempre visto sullo
attratto dai vestiti», afferma che questi primi incontri con la quando si parla con le persone dell’epoca, la cosa era abbastanza schermo, per cui l’elemento surreale non mancava. Con un regista
moda, quella con la m maiuscola, hanno avuto «nella loro novi- interessante». Ben presto, continua, il negozio di New York ha del genere al timone, non avrei potuto sentirmi più al sicuro: Ang
tà e stravaganza, un impatto enorme su un giovane americano rappresentato «il 5 per cento di tutte le vendite, ma il 100 per è davvero un uomo incredibile, speciale e d’animo gentile. Gli
con il pallino dei vestiti». Ogni surf ista esperto sa osservare l’o- cento dell’immagine Stussy». Ha rappresentato anche un passo devo davvero tutto.
rizzonte prendendosi tutto il tempo per distinguere nel caos verso l’alto, perché è stato notato da chi prima non si rendeva Un giorno è all’accademia e quello dopo si ritrova protagonista di
apparente i pattern e le serie delle onde. In questa giornata, nel- neanche conto della sua esistenza. Una sera Stussy e Jebbia erano un film di Hollywood. I suoi compagni di corso come hanno reagito?
le ore che passiamo insieme, Stussy mi conf ida alcune delle teo- al Jerry’s Diner, sull’altro lato della strada, e hanno visto Giorgio Tutti, compresi loro, erano orgogliosi e felici… per quanto io
rie evolutive del menswear che ha elaborato nel corso di una vita Armani, con due assistenti americani che Jebbia conosceva, sbir- stesso non mi rendessi effettivamente conto di cosa stava succe-
unica – che tale rimane –, trascorsa immerso nella moda ma ciare nel negozio dalla vetrina. «E ci siamo detti: “Eh vai, gran- dendo. Per certi versi è stato anche un bene, perché non ho avuto
andata anche molto oltre. Una delle sue ipotesi principali è che de”. Che giornata, me la ricorderò per sempre». In ogni separa- il tempo di entrare in ansia. Ci sono stato scaraventato dentro con
l’epoca più straordinaria dell’abbigliamento maschile – il suo zione le campane da ascoltare sono sempre due. Secondo quella tale forza e tale fretta che non ho avuto il tempo di metabolizzare.
fulcro – sia caduta in momento molto particolare. «C’è una cosa di Stussy, lui ha lasciato il brand perché aveva scoperto le gioie La vita da allora com’è stata?
che devi capire, ossia che a mio parere è esistita un’epoca d’oro della paternità e perso la gioia di lavorare. Alla f ine del 1995 – un Io non mi sento affatto diverso. Non sono cambiato come persona.
dell’abito maschile, dell’abito che fa moda. È stata, diciamo, fra anno in cui il suo marchio ha fruttato oltre 35 milioni di dolla- Ogni lavoro è ancora un’esperienza surreale in cui c’è sempre da
il 1958 e il 1962. Allora non c’era il rock and roll: non c’erano i ri – ne ha avuto abbastanza. «Insomma, ho 41 anni, sono le sei imparare. Quando fai i provini per i ruoli che ti stanno veramente
Beatles. Chiunque – da Jackson Pollock a Miles Davis, da Allen di un caldissimo venerdì pomeriggio d’estate a Los Angeles, sul- a cuore, trovare quello che ti calza a pennello o che ti piace f ino
Ginsberg ad Andy Warhol, da John F. Kennedy a Miki Dora – le spalle ho dei sacchi di tessuti e ho ancora quattro ore prima di in fondo è raro. Io quindi ci metto tutto quello che ho.
indossava abiti in stile Ivy League e li combinava nei modi più tornare a casa. Ormai a quell’epoca, per i miei gusti, di soldi ne Il suo film di prossima uscita, “La favorita”, è stato diretto da
svariati. Gli uomini allora potevano pescare solo da lì, ma ognu- avevo parecchi, e con in più un bambino, mi dico: “Ma che Yorgos Lanthimos, vincitore della Palma d’Oro. Com’è stato la-
no ci metteva sopra il suo marchio personale. Per me quello è cazzo sto facendo?”». In più, racconta, l’atmosfera al lavoro, in vorare con lui? E con il coprotagonista Nicholas Hoult?
stato il momento culmine dell’arte e della letteratura: il pre-rock quella fase di crescita, era cambiata. Ricostruisce i primi tempi Avevo già incontrato Nicholas un paio di volte e mi ero trovato
and roll. Dopo, nel giro di qualche anno, arrivano le giacche alla a Stussy con grande tenerezza, e con la precisione che ci si aspet- benissimo. È uno spasso stare con lui, è una persona squisita e
Sgt. Pepper e i boa di struzzo e i borsalini. Ma da lì io pesco terebbe. «C’erano forse venti persone, tutti amici. Eravamo sul- nel f ilm è molto divertente. Yorgos è molto diverso da Ang,
tuttora, come faceva la Stussy a quei tempi… Quindi, comincio la stessa lunghezza d’onda: ascoltavamo reggae e facevamo surf. ma anche lui è un visionario. È una mente particolare, unica,
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singolare; i suoi f ilm sono molto insoliti, fuori dagli schemi, per è diventato casa: San Casciano dei Bagni - provincia di Siena. detto. Per il quale mi sono dovuta alzare tre ore prima, in modo
cui lavorarci è stato incredibile. Recito la parte del colonnello La restituzione dell’infanzia interrotta, il luogo del cuore dove da stare qua un’ora? E andarmene fra 40 minuti per rientrare con
Samuel Mashem – una f igura di un certo rango alla corte della poter tornare regina come la bambina che volteggiava nei saloni un altro treno e avere il tempo di dormire prima di tornare al
Regina Anna – e una giovane ser vitrice cerca di entrare nei della casa sul mare. lavoro domani – e aspettare un’altra settimana il prossimo giorno
favori reali. Lei lo nota e si scatena la passione, soprattutto del In una rievocazione/restituzione migliore, perché succede che le libero? Così puoi farmi vedere un lampione?
colonnello nei confronti della ragazza, che presto si rende conto cose perdute tornino indietro sotto spoglie più maestose. Un lampione unico, hai detto, di Coco Chanel.
di quanto le faciliterebbe la scalata sposarlo o perlomeno avere Rappresentava questo per me la casa di famiglia di mio marito: Mi sa tanto di un lampione qualsiasi, ho detto, e quello laggiù
una relazione con lui. Ogni scena fra i due è un gioco di potere, villa del 400, viale di cipressi, piscina, cappella (venite tutti a mi sembra uguale identico.
come fa il gatto con il topo. Messa da me!, fantasticavo) dove un giorno, un lontanissimo Be’ sì, hai detto, va bene, tutti i lampioni di Westminster sono
Non mi è difficile immaginare che lavorare su un set di Yorgos giorno, mi avrebbero seppellita. E mia f iglia sarebbe venuta a uguali a questo. Ma da nessun’altra parte, né a Londra, né nel
sia surreale… piangermi sulla tomba semplicemente attraversando il cortile. resto del mondo.
Ma non così pazzesco come si potrebbe pensare. Anche se le due Immagina, dicevo, nostra f iglia scalza, che prima di tuffarsi in Mi hai circondata con le braccia e mi hai girato, accompagnan-
settimane di prove si sono dimostrate folli. Finiva sempre che ci piscina, passa a lasciare un f iore alla mamma, perché io morirò domi la mano sul ricercato zero color oro che, mi sono accorta
ritrovavamo a rotolarci sul pavimento e a provare i giochi più giovane, dicevo, sperando che la faccenda pesasse sulla realiz- in quel momento, non era affatto uno zero ma una c capovolta
diversi, e quando poi lui è arrivato sul set – un set molto calmo, zazione del sogno. Giovane, eppure felice - sorridevo beata, già intrecciata a un’altra nella direzione opposta. Ho alzato gli occhi
controllato – erano molto poche le indicazioni che ci venivano in fase ascensionale - grazie a te che mi hai donato questa casa oltre il lampione, sul Parlamento, dove proprio in quell’istante
date. E non si parlava mai dei personaggi o delle loro motivazioni. magnif ica contro mio padre che ha venduto la casa d’infanzia. i suoi membri dibattevano, con i loro balletti avanti e indietro,
Yorgos costruisce un set molto descrittivo; con le luci e i costumi Il donatore in questione sarebbe stato mio marito. l’uscita dall’Europa.
te lo ritrovi bello che fatto. Dice soltanto «più forte», «più piano» Da mesi discutevamo sull’opportunità di lasciare il suo piccolo Secondo quanto si racconta, hai detto, il duca di Westminster
oppure «più veloce», «più lento»: in questo senso è un minimalista. podere - sempre a San Casciano - due bagni, due camere da letto, era ancora talmente innamorato di Coco Chanel, anni e anni
Durante l’anno dovrebbe uscire anche “Boy Erased”, la storia unico comfort la televisione. Lasciare la catapecchia per trasferirci dopo la f ine della loro relazione, che ha fatto decorare con le sue
del figlio di un pastore battista che viene costretto a partecipare a nella casa di famiglia. Litigavamo in quanto il donatore si ribel- iniziali tutti i lampioni.
una terapia di conversione dall’omosessualità organizzata dalla lava: non sono fatto per vivere in una villa col viale di cipressi. Come si può essere padroni di un lampione? ho detto io.
chiesa. Molti dei ruoli che lei accetta hanno un risvolto sociale: Io sì. Io sì, urlavo, è tutta una vita che io - io io io! - aspetto la Be’, per il socialista che è dentro ciascuno di noi, hai detto tu,
sono scelte volute? villa, il viale, me a bordo piscina, me che innaff io distrattamente si racconta anche che queste iniziali signif ichino City Council.
In questo caso la sceneggiatura racconta una storia davvero scon- un cespuglio di rose. Tutta una vita, sottolineavo tragica. Ah, ho fatto.
volgente e drammatica, soprattutto alla luce di quanto avviene Lui rimaneva sulla sua posizione con argomenti infondati: non La famiglia del duca, hai aggiunto, pare preferisca questa seconda
oggi. Il f ilm esplora le conseguenze della terapia di conversione, abbiamo soldi per mantenerla, dobbiamo pensare al futuro di versione.
una pratica particolarmente inquietante in un’epoca come que- nostra f iglia, gli studi, altro che piscina. Ci scommetto, ho detto.
sta, in cui abbiamo un vicepresidente americano che dichiara di Una domanda - chiedevo allora io spostandomi in un futuro Ma ti ho portato qui, hai detto, perché voglio che tu sappia che
sostenere questo trattamento. Mi pare quindi il momento giusto lontano, ma non così lontano - dove festeggerà i diciott’anni, grazie a te, questa strada, questa città, adesso e per sempre mi
per gettare lo sguardo su questi luoghi folli e spaventosi. Quando la bambina? apparterranno.
leggo una sceneggiatura, capisco subito se mi piace oppure no. Così la conversazione saliva, scendeva, si impennava, languiva E io: adulatore.
In generale mi impegno al massimo per ottenere le cose che ho per poi riprendere con maggiore foga: io ti lascio (correndo a E qualsiasi cosa ci accada in futuro, in ricchezza o povertà, in-
sempre voluto. fare la valigie). sieme o separati, tu, hai detto, sei la luce che ci risplende dentro.
Lasciami. Avevo fatto tutta quella strada grazie a qualcuno che conoscevo
E dunque siamo rimasti nella casetta modesta, ovvero quella che a malapena per vedere un lampione. No, non un lampione. La
ci potevamo permettere in base ai nostri guadagni. sede del potere. Il passato e il futuro.
E io ho capito che l’errore è stato sposare un uomo così, quando Fatto sta che dovendo scegliere se unire o dividere, io sceglierò
A VERY PERSONAL PLACE sarei potuta essere su uno yacht, in un castello. Va bene con un sempre di unire.
a cura di Federico Chiara (pagina 106) uomo di sicuro meno intelligente, meno responsabile, e sì magari Potere dell’amore.
non onesto, sensibile, padre amorevole, presente, sempre presente,
Un dream team solo femminile. Sei autrici, diverse per storia come mio marito.
personale, stile e provenienza. Un comune denominatore: la per- Hierve el Agua
fetta gestione della macchina narrativa che ci coinvolge nello di Laia Jufresa
spazio di un racconto breve. E che ci porta lontano dal luogo e Jeonju
dal tempo in cui siamo. Per scoprire, oltre i cliché culturali e di Krys Lee La mattina in cui venne dichiarata la penuria nelle provviste di
geograf ici, che l’identità contemporanea nasce dalle migrazioni, gel lui andò nel panico.
dagli spostamenti - minimi o massimi, spesso imprevisti -, dal «Hai corso per tutta la vita», disse Ryong-jun. «Prima da Ho- “Il futuro, è f inito!” urlò, e si mise a frantumare piatti e bic-
confronto con l’altro da sé. eryong a Seoul, e adesso, tra tutti i posti possibili, a Jeonju». chieri. Lei si scostò con un passo di lato. Non l’aveva mai visto
Dae-ho disse: “Per essere precisi corro verso Jeonju “. così. Quando avevano perso il bambino per il caldo, era stato lui
Dopo un giorno intero passato nel quartiere hanok di Jeonju, a tirarsi su, a portarli in montagna, lui a ballare in mutande la
Iran quello delle case tradizionali in legno, Dae-ho non capiva proprio tarantella f inché lei era stata costretta a ridere, a rimanere in vita.
di Lila Azam Zanganeh come fosse possibile che Ryong-jun non fosse rimasto incantato Ma adesso lei si sentiva stranamente tranquilla alla vista di lui
dai negozi di tè, dalla comunità di artisti e musicisti, dai tavo- che perdeva la testa. Era un po’ come avere di nuovo il bambino.
Casa è un luogo che ho perduto e non conosco. é il luogo del- lini bassi coperti di verdure di montagna fermentate. Avevano Si preoccupò soltanto quando lo vide avvicinarsi ai bidoni dove
la madre, la madre patria, i boschi profondi e verdeggianti del passeggiato per le strade, tra i tetti spioventi degli edif ici che si ogni giorno, a fatica, distillavano la loro urina. Era un sistema
nord dell’Iran, dove una volta, tanto tempo fa, lei camminava curvavano dolcemente ad altezza d’uomo, per f inire nel luogo rudimentale, e di sicuro i fusti non avrebbero retto ai colpi.
sulla terra umida, cadeva da un cavallo selvaggio, e rif iutava di dove Dae-ho aveva fatto da apprendista a un maestro vasaio. “Se la smetti subito”, disse lei, “ti mostro una cascata”.
mangiare il pesce fresco del Caspio. “Non c’è niente di tuo qui”, disse Ryong-jun, con voce pre- Non poteva averle creduto, naturalmente. I f iumi erano asciutti,
Casa è una città in cui non tornerò. Una città che ho visto ben occupata. e non pioveva da decenni. Ma si fermò lo stesso. La seguì su per
poco, e che non ricordo. La sera, questa conversazione a cena, così Ryong-jun teneva sotto il braccio una rivista di auto, nel caso la collina. Si fermarono una sola volta, per mangiare qualcosa e
lontani da casa: si fanno i nomi di vecchi crocevia, si ricordano Dae-ho non si fosse accorto di ciò che aveva parcheggiato nel dividere un grumo di gel distribuito dal governo, l’ultima, per
porti scintillanti, laghi rotondi e salati. Io non li conosco, non li posteggio fuori, il simbolo del suo avanzamento sociale. quanto ne sapevano.
conoscerò mai. Perché anche se esistessero ancora, non esistono I due erano fuggiti dalla Nord Corea separatamente, ma una volta Al tramonto arrivarono ad una vallata con le rovine di antiche
più. Sono sf igurati, i loro nomi cambiati, le mappe modif icate arrivati in Sud Corea si erano ritrovati insieme nel centro per i acque termali. C’era molta gente, forse per la sorgente che dava
da ragazzi con l’accetta in mano. rifugiati di Hanawon, e poi avevano studiato arte nella stessa uni- il nome a quel luogo: Hierve el agua, dove l’acqua bolle. Come
Casa è un paese di antiche guglie, e cupole turchesi, di pietre che versità. Avevano fatto il loro ingresso in quel nuovo mondo che tutte le sorgenti era stata ricoperta da una lastra in acciaio molto
scintillano al sole e mari blu e neri. Casa è un paese di città aride, continuava a dir loro che l’unica persona che conta davvero sei tu. tempo prima, e poco dopo si era esaurita. Tuttavia attirava ancora
ventose, e giardini nascosti dove parlano le ombre dei poeti. Non Dae-ho prese in mano una grande giara in argilla che aveva fatto i cercatori di tesori, uomini che tentavano di perforare l’acciaio
piangere, dice il poeta, non piangere, perché il perduto Giuseppe durante l’apprendistato. “Questa è mia”. con le motoseghe, e i mistici, un gruppo di avidi ascoltatori seduti
di Canaan farà ritorno. Quante volte ho sentito questo verso che Ryong-ju guardò la superf icie grezza, non smaltata. La sua silen- intorno a un predicatore.
Hafez sussurra nei secoli. Dieci volte Hafez prega, (consapevol- ziosa, umile bellezza. “Se la vendi quanto ci fai?” Lei lo guidò attraverso le pozze. Là dove una volta splendevano
mente, disperatamente), perché Giuseppe faccia ritorno. Anche Gli occhi di Ryong-jun passarono dalla giara all’auto che spiccava d’acqua cristallina, di un turchese simile a quello dei Caraibi,
se nella Bibbia il perduto Giuseppe di Canaan non ritorna mai. fuori dalla f inestra. Quella per cui aveva lavorato, fatto i doppi anche se ormai molti si erano persuasi che i Caraibi fossero solo
Casa è un luogo per il quale non piango. Perché è qui, nella mia turni nella fabbrica di vetro pur di poterla comprare. Non capiva una leggenda, un’invenzione, ora le pozze erano occupate da
mano, e riesco a far apparire dal nulla le sue geograf ie, a modif i- che quando Dae-ho faceva girare la ruota del tornio, e toccava la tende e baracche sigillate, dove gli sfaccendati del posto tenevano
carle secondo i miei voleri. Paesaggi che emergono e scompaiono, creta, i suoi incubi scomparivano. Che aveva f inalmente trovato i bidoni per la distillazione.
colori vivi dentro le ombre nei miei occhi. Spazi pieni di sfere, una casa. Ryong-jun era la cosa più simile a una famiglia che gli Giunti in cima guardarono giù verso la valle, e li videro.
luciferini. Un pezzetto di sole sparato sulla terra, nel silenzio, o fosse rimasta, e si preoccupava per lui come un fratello. “Nient’altro che minerali”, disse lui dopo un po’. “Un fossile
quasi. Le piane del Kurdistan, dove mio padre galoppava su cavalli Ryong-jun continuò: “Ti stai seppellendo qui a Jeonju.” d’acqua. E’ così bello”.
senza sella, e da ragazzo mangiava bacche selvatiche. Dae-ho fece un gesto per indicare la stradina, con i suoi negozi, i Il cuore le si fermò nel petto. Aveva paura che lui scegliesse di
Forse la perdita del paese dei miei genitori è una cosa che ap- suoi laboratori. Edif ici in scala umana, che non ti sopraffacevano. restare lì a seccare, davanti a quella visione, invece che tornare
partiene solo a loro, e non è più mia. Attraverso la loro cadenza E disse: “Non ce la faccio a resistere a Seoul. O Pusan”. a casa con lei.
persiana ho imparato la mia, con accento francese, straniero. “Chi ti sposerà mai senza un soldo? Senza un’auto, nessuna ti Lui si alzò. Si stiracchiò. E disse: “Ora riesco di nuovo a vedere”
Attraverso la loro perdita ho trovato il mio posto, l’unico che degnerà di uno sguardo”. “L’acqua?”
conosco, l’unica casa che voglio. Un posto che è sempre qui, e “E chi vuole sposarsi? O fare soldi?” “Il futuro”.
da nessuna parte, una casa senza perimetri. Il centro è in quasi Dae-ho mise la giara tra le mani di Ryong-jun, ma era troppo
ogni città dove vado, nel mistero di sguardi gentili. é la casa per pesante per la sua presa delicata. Andò in pezzi.
un cuore irrequieto, per uomini non addomesticati che vivono Erano due uomini con un sogno. Un vaso rotto. E una Hyundai Portsmouth
al di là del lutto. Elantra di seconda mano. di Fatima Bhutto
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ITALIAN TEXTS L' U O M O NO. 002
capelli biondi e vaporosi le ricadevano intorno al viso e con un Ma la vanità non ha niente a che fare con i film. e belle, sedute a guardare il mare da un pino nodoso. Memorie di
dito scostava il davanti del body dorato scoprendo non più di un Come la maggior parte di noi, anche io reagisco male alle umi- quanto fosse felice e creativa qui. La Riviera francese è stata fonte
centimetro di seno. liazioni, al sentirmi respinto. Norman è un personaggio che sa di ispirazione per gli artisti e terreno di gioco per i ricchi f in da
Ogni mattina, quando Sulaiman Jamil entrava nella saletta e incassare bene. Gli scivola tutto addosso. Ho lavorato per diversi quando la ferrovia l’ha resa accessibile all’aristocrazia europea,
iniziava come sempre a riordinare il tavolo prima di mettersi al mesi con il regista, Joseph Cedar, sul personaggio. Continuavo agli industriali e a una clientela cosmopolita che trascorreva qui
lavoro, arrossiva e cercava di evitare lo sguardo beffardo della a dirgli che tutte quelle umiliazioni, quei colpi dovevano ben l’inverno, attirata dal clima mite o da ragioni di salute. Sono
signorina Fox. avere un impatto sulla sua personalità. Ma poi ho cominciato a cambiate molte cose da allora, ma il pezzo forte è rimasto lo
“Il mio uff icio, janaab”, scrisse a Nur Muhammad, il suo miglior capire come Norman fosse in grado di assorbire qualsiasi cosa. È stesso: il clima, la luce incantevole e le montagne boscose che
amico, “si affaccia su una stazione ferroviaria maestosa che col- un fatto genetico, e in questo caso un’eredità ebraica, 2000 anni sprofondano nelle acque del mare. Sono questi gli elementi che
lega Portsmouth al grande Regno Unito. È straordinariamente senza rispondere ai colpi, restando in piedi. E ho dovuto trovare hanno nutrito per secoli menti creative che hanno lasciato in
ordinata e pulita”. quella cosa dentro di me. L’ho dovuta trovare per me. eredità alla Riviera un patrimonio artistico unico.
Erano settimane che non riceva una gioiosa lettera azzurra di Nella vita quotidiana Gere, un buddhista praticante, deve ancora Scrivendo in situ, sono immerso tra le storie di amore e amicizia,
posta aerea dal suo amico. Aveva cercato di convincerlo a lasciare esercitarsi parecchio per non restituire i colpi. guerra e pace che segnano l’atto di creazione della Costa Azzurra.
l’India con lui, a salire su un aereo e sciogliere i legami, andare in Non siamo molto brillantii emotivamente. Così f iniamo per
cerca di fortuna nei cieli aperti, riscrivere il proprio destino in In- creare ancora più confusione e sofferenza a noi stessi, a tutti
ghilterra. “Che speranze avevamo dalle nostre parti?” L’India del quelli che ci circondano. Ma se si guarda alla motivazione più Saint-Jean-Cap-Ferrat
1990, qualsiasi cosa affermassero al World Service della BBC, era immediata delle persone, questa è sempre l’essere felici, evitare
chiusa al mondo. Ma Nur Muhammad si era rif iutato di partire. la sofferenza, muoversi verso la felicità, lontano dalla sofferenza. È da Matisse che Jean Cocteau ha imparato che «una volta dipinto
Non perché amasse il suo paese. Non perché lì, a Varanasi, aves- Siccome però non vediamo le cose in modo multidimensionale, un muro, gli altri tre sembrano spogli». E nel 1950 ha portato
se qualcosa da proteggere – un’attività, una moglie, una vita. di solito combiniamo solo altri pasticci. Questo non è il nostro questa nozione a un livello parossistico, barocco, decorando in-
Soltanto un “No, non vengo”. Nur Muhammad non aggiungeva stato naturale. È soltanto il nostro stato abituale. Bisogna creare teramente gli interni della magnif ica villa Santo Sospir, affacciata
altro. “L’Occidente è f inito, aspetta e vedrai. Il sole di cui si nuove abitudini, ed è come imparare a suonare uno strumento sulla Baie des Anges. Cap-Ferrat era conosciuta una volta come
riempiono sempre la bocca? Sta per tramontare. Aspetta o no, musicale. Poco a poco si diventa più bravi, diventa una cosa Cap-Saint-Sospir, a partire da un monaco del sesto secolo, da
non cambierà niente. Vedrai”. spontanea, e inf ine è come se venisse tutto da sé. cui appunto il nome; la villa apparteneva a Francine Weisweiller,
Sulaiman Jamil pensava a Nur Muhammad, il suo migliore amico, Un certo uomo politico ha reso questa pratica particolarmente una ricca e importante mecenate, tra le prime a sostenere Yves
l’unico amico, in mezzo alla strada con i cani randagi e gonf i che difficile a Gere, e a un bel po’ di altra gente. Saint-Laurent, nonché cliente di Christian Dior, Balenciaga e
mangiano i resti delle carcasse sui ghat, a richiamare adolescenti Non credo che ci sia nessuno in questa nazione, o in questo amica personale di Coco Chanel. Wiesweiller aveva conosciuto
inglesi pustolosi per vendere i propri servizi, ed era sopraffatto dal momento nel mondo, che non si senta offeso praticamente ogni Cocteau nel 1949, durante le riprese del f ilm “I ragazzi terribili”,
senso di colpa per non aver insistito abbastanza. Nur Muhammad giorno da questo presidente. Siamo bloccati, inchiodati qui con in parte girato nella sua casa di Parigi. Fu amore a prima vista,
aveva torto, ne era quasi certo. lui. Ma vi dico una cosa sull’abituarsi, o sull’adattarsi agli stati un’amicizia nata da un colpo di fulmine. Una volta terminato il
“Sei nei miei pensieri”, scrisse su un velo sottile di carta prima negativi: non possiamo permetterci di adattarci a un tipo così. Lui f ilm, Weisweiller invitò Cocteau a riposarsi una settimana nella
di affrettarsi a cancellare. è un dato di fatto, proprio ora. Ed è interessante la bouillabaisse sua villa. Ci rimase per undici anni. Era una sistemazione bohèm-
Guardò fuori della piccola f inestra opaca i f itti scambi di rotaie di emozioni che risveglia nella maggior parte di noi, persino ienne, con quattro generazioni sotto lo stesso tetto: Cocteau,
arrugginite e si chiese dove fosse in quel momento il suo amico. tra i suoi sostenitori. È come se alcuni avessero la sensazione l’artista di fama mondiale, che all’epoca aveva 60 anni; Francine,
che Trump parli al posto loro, e va a toccare una sorta di spazio la bellissima socialite, sua ammiratrice e mecenate, che ne aveva
negativo nell’interiorità. Così, se restiamo vigili e controlliamo 30; il compagno e f iglio adottivo di Cocteau, Edouard Dermit
ciò che sta accadendo usciremo da questo periodo a testa alta. (detto Doudou), sui 20 anni, e Carol, la f iglia di Francine, che ne
Sono buddhista, vegetariano, e non uccido neanche una mosca. aveva 7 quando Cocteau si trasferì nella villa. L’unico assente era
RICHARD GERE Come si fa ad acquisire una pazienza ancora più profonda se non il marito di Francine, il milionario americano Alec Weisweiller,
di Alix Browne (pagina 187) si viene messi alla prova? E così c’è del buono, anche con i cattivi. che veniva solo sporadicamente, per brevi visite, e trascorreva la
Forse a Trump farebbe bene passare un po’ di tempo con il Dalai maggior parte del tempo a Parigi con la sua amante, l’attrice fran-
In un periodo in cui il mondo mostra un appetito sempre cre- Lama. cese Simone Simon. Cocteau trovava il silenzio e i muri bianchi
scente per il junk food culturale, il cosiddetto “reality”, è un vero La serie della BBC che sto per girare si intitola “MotherFather- della casa troppo severi e per sei mesi pitturò (o tatuò, come diceva
piacere passare un po’ di tempo con un’autentica star del cinema. Son”, e al centro del racconto ci sono le relazioni familiari. Il mio lui), l’intero edificio, lasciando ben poche superfici libere. La costa
A 69 anni, Richard Gere sembra vivere alla grande i suoi sogni. personaggio è un protagonista a livello mondiale della politica e frastagliata di Cap-Ferrat gli ricordava la Grecia, e molti dei suoi
Questa primavera, alla presenza di amici, famiglia, e qualche dei media, una specie di Citizen Kane, uno che si è fatto da sé, affreschi sono ispirati dalla mitologia, in un dialogo serrato con
monaco, ha sposato la sua (bellissima) f idanzata spagnola, Aleja- con dei problemi non risolti, un padre estremamente brutale, ma la natura: pesci, meduse, ninfe, e pescatori muscolosi. La f igura
ndra Silva, dopo diversi anni passati insieme; suo f iglio Homer anche con una certa idea del proprio destino. Al contempo, è uno centrale si trova sopra il caminetto del salotto: il viso di Apollo,
ha f inito il liceo e andrà in un college dell’Ivy League; e quando abituato a giocare sporco. È questo il suo ruolo nel mondo: non dio della musica, della poesia, della guarigione, sole e luce. Nel
l’ho incontrato a giugno, nelle pause dello scatto per la copertina rispettare le regole. Ma la storia è centrata tanto sulle dinamiche f ilm di Cocteau “Il testamento di Orfeo”, del 1960, girato in
de L’Uomo Vogue stava per iniziare a girare una nuova serie della familiari, quanto su quelle dei media e della politica. Le persone parte a Villa Santo Sospir, Weisweiller compare in un cameo,
BBC, “MotherFatherSon”, dove interpreta il ruolo di un tycoon sono spesso mosse da motivi personali. Trump, per esempio, vestita con un abito impero di Balenciaga. Fu l’ultima impresa
americano della comunicazione con qualche grosso problema che padre avrà avuto? O madre? È un uomo che non possiede la artistica che i due realizzarono insieme. A 45 anni, Weisweiller
familiare da risolvere. Mentre mangia un’insalata, Gere – vestito minima intelligenza emotiva. Un narcisista completo, al cento si trovò un amante, lo scrittore Henri Viard, e la relazione non
con la consueta uniforme, jeans e camicia casual – ripercorre alcu- per cento. Cosa l’ha reso così? stava bene a Cocteau, che fece le valigie e se ne andò per sempre.
ni dei ruoli che ha interpretato negli anni: è stato buono, cattivo, A volte è meglio non esaminare troppo a fondo le proprie moti- Si incontrarono soltanto un’ultima volta, sul letto di morte di
vestito bene e vestito male, a seconda del copione, e ci racconta vazioni. Cocteau, a Milly-la-Forêt, nell’ottobre del 1963.
come affronta la realtà attuale. Da buddhista praticante nell’era Il mio personaggio in “MotherFatherSon” usa qualsiasi cosa gli
di Trump, sa che ogni giorno rappresenta per lui una sf ida. E per torni utile. Non è del tutto chiaro quali siano le sue motivazioni,
quanto orribili siano i tempi in cui viviamo, Gere ci restituisce e voglio che rimanga così. È senz’altro un venditore, ma riesce Roquebrune-Cap-Martin.
una speranza: che gli uomini di stile, grazia e sostanza saranno a capire perfettamente ciò che le persone pensano davvero, cosa
sempre all’altezza della situazione. In effetti, a quasi quarant’an- sentono. Credo che le sue ragioni siano complesse, a volte buone, «Sì, è là che bisogna andare a respirare, a sognare e prolungare le
ni di distanza dal suo primo ruolo importante al cinema, dove a volte meno. Servono sì a fargli ottenere ciò che vuole, ma sono ore nell’inf inito delle sensazioni!» La frase di Baudelaire tratta da
interpretava un escort d’alto bordo in “American Gigolo”, con anche generose, visionarie. Non è mai del tutto chiaro perché fa “Invito al viaggio” è impressa a stencil su una parete della iconica
indosso un completo Armani Gere è sempre fantastico. ciò che fa, anzi spesso le sue azioni sono avvolte nell’oscurità, nel casa sul mare che Eileen Gray ha progettato e costruito qui sul
Perché non dobbiamo confondere Richard Gere con Julian Kaye, il pericolo. Ma forse lui sa di dover agire così per poter accedere a f inire degli anni ’20. Architetto e designer di origine irlandese,
gigolo ossessionato dai vestiti e dalle macchine di “American Gi- un livello successivo. Io ci vedo ancora del buono in lui. Nessuno ma parigina d’adozione, Gray era alla ricerca di un pezzo di terra
golo” (anche se dopo tutti questi anni la tentazione viene eccome). pensa che sia il cattivo della storia. dove costruire un piccolo rifugio estivo per sé e il suo giovane
Per me era soltanto un personaggio. Ed è ancora così. Non avevo Gere termina la conversazione con una nota positiva perché, in- amante, l’architetto e editore romeno Jean Badovici, e lo trovò
mai sentito nominare Giorgio Armani. Non sapevo niente di somma, è fatto così. su un pendio a metà tra la stazione di Cabbé e la Plage du Buse.
niente. Non mi interessava proprio. Ricordo che mentre girava- Di fondo siamo tutti buoni. Siamo ricoperti da fango, sporcizia Si tratta del primo progetto architettonico di Gray, a cui lavorò
mo il f ilm Paul Schrader, il regista, parlava di questo neo-Beau e buio, dolore e sofferenza, ricordi. Ma poco sotto la superf icie senza sosta per tre anni (con l’assistenza in parte di Badovici), e
Brummellism. Non avevo la più pallida idea di cosa volesse dire. si trova sempre un essere umano che vuole essere amato, e che che è oggi considerato un capolavoro dell’architettura modernista.
Sono un tipo da jeans e T-shirt. All’epoca non sapevo neanche vuole stare insieme a persone gentili e generose. Se entri in una La villa si chiama E 1027, un codice che riassume la storia d’amore
farmi il nodo alla cravatta. Ma Paul sapeva quel che faceva. Prese stanza e le persone si voltano e ti sorridono, oppure si rabbuiano tra i due: E per Eileen, 10 per la lettera J di Jean, che è la decima
Nando Scarf iotti come production designer del f ilm, ed è stato e ti voltano le spalle proverai sentimenti radicalmente diversi. lettera dell’alfabeto, 2 per B(adovici), 7 per G(ray). Vista dal mare
Nando a decidere tutta la parte visual. Credo che fosse stato lui Dov’è che vuoi stare? Tutti vogliono essere amati. Con tutti i la E 1027 dà l’impressione di una nave ancorata alla collina. En-
a portare Armani. Nando era un uomo straordinario, aveva la- nostri demoni personali. trando dal retro, vicino alla minuscola cucina, si vede che la casa
vorato con Visconti, Bertolucci, conosceva bene lo stile italiano, non è stata costruita per impressionare, bensì per essere scoperta
e non solo: sapeva chi era al primo posto nello stile di ogni cosa. passo dopo passo, come una storia dei sensi. La sala principale è
Io di certo non ne capivo niente. Quando Giorgio ha esposto un open space diviso da tramezzi che fungono da pareti modulari,
nei musei, naturalmente hanno proiettato la scena di “Ameri- una delle molte inf luenze giapponesi rintracciabili nel lavoro di
can Gigolo”, quella con le camicie, le cravatte e io che canto la A PICTURE OF THE COTE D’AZUR Gray, e ogni dettaglio della casa è studiato (la luce naturale che
canzone di Smokey Robinson, “Your Love is Just a Mirage”. È di Thomas Persson (pagina 188) illumina le stanze, e come la brezza marina le attraversa), in modo
diventata una scena iconica, e a me viene da ridere a pensarci! che gli ospiti possano avere l’esperienza migliore durante il loro
Ma Schrader aveva capito, in qualche modo, che i vestiti avevano Vicino al conf ine italiano, all’estremità orientale della Riviera soggiorno lì. Tutto può essere spostato o modif icato a piacere,
un signif icato importante. francese, ci sono tre penisole che brillano come un antico gio- secondo i desideri di ciascuno. Per Badovici Eileen Gray inventò,
Poi è arrivata l’epoca in cui Gere poteva dire la sua sul guardaroba iello. Un nastro di terra a forma di collana completato da tre per esempio, uno specchio con una sorta di braccio angolare che
da indossare nei film. rocce che emergono dalle acque del Mediterraneo: Saint-Jean- gli consentiva di vedersi il dietro della testa mentre si rasava. Ma
Ho girato “All’ultimo respiro”, e una settimana prima dell’inizio Cap-Ferrat a ovest, Roquebrun-Cap-Martin a est, e Cap d’Ail Gray trascorse soltanto poche estati nella villa E 1027, prima che
delle riprese ancora non avevo idea di cosa avrei indossato, non al centro, una penisola così minuscola da venire spesso snobbata il loro amore f inisse per sempre. Non tornò mai nella sua maison
trovavo niente che mi piacesse. E non so se è una cosa apocrifa dalle carte geograf iche, messa in ombra dalla vicina e scintillante “du bord de mer”. L’aveva concepita come un regalo all’amante,
o no, ma mi venne un’idea. Mi dissi: “Mio padre gioca a golf. Montecarlo. Ogni estate torno a Cap-d’Ail, in un edif icio di stile con cui rimase sempre in buoni rapporti. Anni dopo, nel 1938, Ba-
Mettiamo insieme questa specie di camicia da smoking che que- Belle Époque dove la mia famiglia possiede un appartamento dovici invitò a E 1027 l’amico e architetto svizzero Le Corbusier.
sto tizio indossa con dei pantaloni da golf. È stranissimo, ma c’è f in dagli anni 20. Qui, nelle stanze quasi immutate da allora, Le Corbusier amava appassionatamente il Mediterraneo e si dice
qualcosa qui”. Così abbiamo trovato dei pantaloni a quadretti, ed si sente in ogni angolo il tocco artistico della mia trisnonna. I fosse invidioso che una donna avesse costruito una casa, seguendo
erano perfetti per il personaggio. Ho cominciato subito a capirlo suoi quadri ritraggono il nostro giardino di palme contornato molti dei suoi principi architettonici, in un luogo molto più bello
meglio. Era un po’ una cosa da matti, ma aveva un senso se univi dalla cancellata Art Nouveau, la bouganville lussureggiante che di quanto fosse mai stato possibile a lui stesso. Ci sono foto di Le
quei vestiti al modo in cui pensava, e al suo cuore. si allunga sulle scale di marmo in rovina, e le sue f iglie, giovani Corbusier che dipinge, nudo, dei vasti murales sulle pareti di E
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1027, otto dipinti in tutto. Li considerava un omaggio alla casa, invece Gray lo prese come un
atto di vandalismo. Così Badovici chiese a le Corbusier di rimuoverli, e quando quest’ultimo si
rif iutò Badovici gli disse di andarsene, e di non tornare mai più. Dopo la morte di Badovici la
casa passò attraverso due altri proprietari, l’ultimo dei quali morì assassinato sul pavimento del
salotto. Poi venne occupata abusivamente e per anni fu lasciata in stato di abbandono. I murales
di Le Corbusier però sono scampati ai vari saccheggi, e hanno avuto un ruolo importante nel
salvataggio della casa. La visione di Eileen Gray è diventata un luogo simbolo di Le Corbusier.
E con grande scandalo degli af icionados di Gray, Le Corbusier ha costruito due edif ici proprio
accanto E 1027: Le Cabanon, una semplice cabina in legno di tre metri per tre, dove stava, e Condé Nast International
un piccolo ristorante, l’ƒtoile de mer, dove il grande architetto consumava i pasti. Più tardi
costruì anche una serie di bungalow, che potevano ospitare cinque camere da letto per gli ospiti Chairman and Chief Executive: Jonathan Newhouse
del ristorante, e una baracca prefabbricata per lavorarci. «Il Mediterraneo è il re della forma e President: Wolfgang Blau
della luce», scriveva Le Corbusier «Mi sento mediterraneo sotto ogni aspetto. Nel modo in cui
mi rilasso, nelle mia ispirazione; tutto proviene dal mare che ho sempre amato». È interessante
che il titano dell’architettura del Ventesimo secolo abbia scelto per sé una dimora così modesta,
The Condé Nast International Group of Brands includes:
tornando sempre, anno dopo anno, alla cabina in legno, felice di togliersi la cravatta e il completo
a doppiopetto per sdraiarsi in camicia all’ombra di un albero. «Sto così bene che sono sicuro UK
f inirò qui anche i miei giorni», scriveva. E così fu. Il 27 agosto 1965 si tuffò in mare ed ebbe un
Vogue, House & Garden, Brides, Tatler, The World of Interiors, GQ, Vanity Fair, Condé Nast Traveller
attacco di cuore, f inendo per annegare tra le rocce proprio sotto la casa di Gray.
Glamour, Condé Nast Johansens, GQ Style, Love, Wired, Condé Nast College of Fashion & Design
Ars Technica
Cap-d’Ail
France
Sono le prime ore del mattino, e il versante della collina, simile a un anfiteatro, è bagnato dal Vogue, Vogue Hommes, AD, Glamour, Vogue Collections, GQ, AD Collector, Vanity Fair
sole dorato. Giù al mare, alla Plage Mala, alcuni ragazzi scendono da una barchetta e trasportano
Italy
sulla spiaggia casse di rosé, champagne, e pesce fresco per i due ristoranti Eden e La Réserve. Da
Vogue, Glamour, AD, Condé Nast Traveller, GQ, Vanity Fair, Wired, La Cucina Italiana, Lisa
qui passa un sentiero che attraversa tutta la costa e arriva fino a Montecarlo. È un posto molto
frequentato da chi fa jogging, costellato ai lati dalle ville esposte a sud. Qui i fratelli Lumière, gli
Germany
inventori del cinema, avevano costruito le loro dimore. Sacha Guitry, l’attore e regista francese, si
Vogue, GQ, AD, Glamour, GQ Style, Wired
godeva la vista del mare dalla villa Les Funamboles, proprio sopra la piccola spiaggia La Pinède.
Ma la proprietà più riparata è la villa The Rock, situata in cima a una collina, di proprietà del
Spain
principe Jean Louis Faucigny-Lucinge. È qui che Greta Garbo si ritirava, in incognito, negli anni
Vogue, GQ, Vogue Novias, Vogue Niños, Condé Nast Traveler, Vogue Colecciones
50. Un po’ più avanti nel sentiero si erge La Capponcina, residenza estiva di Lord Beaverbrook,
il tycoon dei giornali, amico personale e alleato politico di Churchill, che qui era un ospite Vogue Belleza, Glamour, AD, Vanity Fair
regolare, perché trovava la pace e lo scenario perfetto per il suo hobby. Aveva infatti cominciato
Japan
a dipingere a 40 anni, in uno dei momenti più difficili della sua carriera, dopo la disfatta dei Dar-
Vogue, GQ, Vogue Girl, Wired, Vogue Wedding
danelli, di cui fu ritenuto responsabile. La pittura gli fu di grande aiuto per uscire dalla profonda
depressione in cui era caduto. « È venuta in mio soccorso in un periodo estremamente duro per
Taiwan
me», diceva «avevo moltissime ore libere, mio malgrado, e non facevo che pensare alla terribile
Vogue, GQ, Interculture
guerra che ci aspettava; ma la Musa della Pittura è venuta da me e ha detto: “Che ne dici di questi
giocattoli?”». Lady Lavery, moglie dell’artista sir John Lavery, lo incoraggiò a dipingere. I quadri
Mexico and Latin America
di sir Lavery, membro della Glasgow School of Painters, ritraggono gli esponenti dell’alta società
Vogue Mexico and Latin America, Glamour Mexico, AD Mexico
mentre si rilassano all’Eden Grand Hotel. Churchill però non era tanto attratto dalla mondanità,
quanto dalle caratteristiche ancestrali del paesaggio. Nell’arco di 48 anni Churchill dipinse oltre GQ Mexico and Latin America
500 opere, molte delle quali realizzate a Cap-d’Ail. Di solito si sistemava nel giardino dell’amico
India
Lavery per molte ore, nei lunghi pomeriggi d’estate, oppure dipingeva chinato sul cavalletto su una
Vogue, GQ, Condé Nast Traveller, AD
delle colline delle vicinanze. Oggi il miglior ristorante di Cap-d’Ail, il minuscolo Le Cabanon,
si trova in uno dei luoghi in cui Churchill, con la matita in mano, si esercitava nel disegno. Lo
scenario è sempre lo stesso, immutato nel tempo. Published under Joint Venture:
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2 Moncler 1952 Brooks Brothers Dolce&Gabbana Hevō Margaret Howell Rossignol
moncler.it brooksbrothers.com Eyewear hevo.it margarethowell.co.uk rossignol.com
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T H E W O M E N ( A N D M E N ) W H O C R E AT E D L’ U O M O V O G U E NO. 002
ANNA
DELLO
RUSSO
By Luke Leitch
Photograph by Helmut Newton
In 2000, after 12 years as Fashion Editor
at Vogue Italia, Anna Dello Russo was
presented with a proposition by Franca
Sozzani. Dello Russo recalls: “She said:
‘Why don’t you be Editor in Chief of
L’Uomo Vogue?’. And I said: ‘Really?’”
For Anna, who we all know now as
fashion’s first digital inf luencer (way be-
fore the term was invented), that sugges-
tion seemed radical: “I loved women’s
fashion! But I also understood it was an
opportunity to work next to her, in a
new and different way. I’d been trav-
elling for 12 years on shoots, and this
was like a new stage in school - making
magazines.”
Every magazine starts with its cov-
er, and during her six years serving as
captain of LUV Dello Russo worked
with many great photographers: when
asked to talk of one particular creative
collaboration she at f irst agonises, then
settles on Steven K lein. “I trusted so
much his way of photographing men:
so interesting. Over the years we did
an incredible gallery of people; David
Beckham and Victoria during that rev-
olutionary metrosexual moment, Brad
Pitt as the ultimate classical masculine
beauty when he was playing Achilles after 2000 were another big moment of LUV would always follow a mood, and deal with that!’. I have a very f lexible
in Troy, Prince, David Bowie, Ed Nor- change. Hedi Slimane was starting at together we did a lot of very deep re- view about fashion but about this stuff,
ton… and we used to do L’Uomo Sport Dior Homme. Raf Simons was doing search into the archives. Cesare Cunac- it was oh, mamma mia!”
too. We shot Cristiano Ronaldo at the incredible work on proportion. And cia and Renata Molho helped me a lot – a A long side an el ite fashion squad
very beginning, he was 18. It was Ste- Tom Ford with Gucci!” lot! – with the articles and interviews, starring Robert Rabensteiner, George
ven’s idea. We shot him with his dia- As the new Editor in Chief, Dello one of the most diff icult things for me.” Cortina, Aurora Sansone and Giovan-
mond earrings and a Louis Vuitton bag. Russo faced a steep lear ning cur ve. Yet there were aspects of running LUV na Battaglia – with whom Dello Russo
I like the picture very much, and also She remains grateful to all those LUV which Dello Russo confesses she just would get her womenswear f ix – Dello
he represented a new time.” colleagues who helped push her up it. didn’t get. “We had to do pages on cars. Russo remembers her years at LUV as
Happily for Dello Russo, this refugee “I lived in the off ice! Nine a.m until I hate cars! So they might say, ‘Okay formative. “I’m not a person who can be
from womenswear also discovered that m idn ight sometimes, and Saturdays why don’t we do the page on SUV?’. in the off ice all the time. But at L’Uomo
menswear is just as compelling. “Many too! There are so many jobs that go And I’d be: ‘what is SU V?’. Or they Vogue, alongside Franca and with the
people still say to me menswear is the into making a magazine. Luckily it was would say, oh, Men’s Health is selling a team, I learned so much.” As Dello Rus-
best part of fashion. Generally, ever y the best school. Luca Stoppini was art lot – at that time it was – and I’d say, so observed earlier, great fashion rev-
revolution in fashion starts from mens- director. And we had Sabino Pantone, ‘We cannot be like that! What are they olutions often begin in menswear: so
wear. It’s happening now, with Virgil really one of the best professional pho- talking about? How you can build mus- it’s f itting that her own great revolution
Abloh at Louis Vuitton, and the years to editors and a really good journalist. cles, or keep your wife happy? I cannot started here too.
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THE NIGHT NOIR EDIT
DOCUMENTED BY STEVEN MEISEL
GIVENCHY.COM