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 No te pierdas el primer capítulo
de una nueva serie 28 €
152 Pages/Páginas

Tip Con la nueva serire de libros

Although many paints can be
used straight from the pot,
it is always convenient to
dilute paint in order to obtain
finer paint coats. The usual
air pressure for our airbrush
is 1.5 bars.
Técnicas Esenciales nace una
nueva forma de aprender mo-
delismo. Ideales tanto para los
aficionados que quieren dar
los primeros pasos en este ho-
bby como para aquellos que
lo retoman después de algún
tiempo de inactividad. Pero
también para todo aquel que
quiera tener la esencia de cada
modalidad modelística en un
solo volumen.

Masking tape types

67

70.922 + 70.847

XF-69
70.922 + 70.950

70.869
F-14 Tomcat

71.064

70.974 + 70.993
70.950

70.950
70.915
70.909
70.893 + 70.950

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13

14

Tools employed

Técnicas esenciales para los aviones a escala recogidas en un sólo

libro. Una guía fundamental con todo lo que hay que saber presentada en
diferentes niveles de dificultad, desde el más básico al más avanzado.

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Essentials.indd 1 1/11/17 22:15


REVISTA MENSUAL
Director Editorial
J. David Hernández Chacón
Redactor Jefe
Javier López de Anca
Asesor Editorial
Rodrigo Hernández Cabos
Equipo Técnico
José David Hernández Chacón, Rodrigo
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez
Han colaborado en este número:
Pascal Renault, Aurelio Gimeno, Manuel Gil,
Ramir Durá, Javier López de Anca
Fotografos
Rodrigo Hernández Chacón,
Rodrigo Hernández Cabos
Maquetación
Kommad Publicidad s.l.
Imprime
Artes Gráficas Dharma
Fotomecánica
J. David Hernández Chacón
Redacción, Equipo Técnico,
Administración y Publicidad
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Edita: Accion Press, S.A.
Distribución: logista PUBLICACIONES S.L.
Depósito Legal: M-19724-1992
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Facebook: - Euromodelismo
- Panzer Aces
Versión digital: www.pocketmags.com
Queda prohibida la reproducción total o parcial
de fotografías, textos y dibujos mediante
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema
sin permiso por escrito de la editorial.
EURO MODELISMO no se hace necesariamente
solidaria de las opiniones expresadas por sus
colaboradores.
3_Indice_288.indd 3
2017 Nº288
ABANDONADO! UR-77 METEORIT
4
En este artículo de Pascal Renault disfrutaremos, por un lado, de un detallado
trabajo de montaje y, por otro, de una manera fácil y eficaz de representar un
vehículo abandonado sin necesidad de recurrir a multitud de técnicas.
MESSERSCHMITT BF 109 E-4/B
14
Aurelio Gimeno acomete de manera magistral el montaje y pintura de este
clásico de la Luftwaffe, cuidando hasta el más mínimo detalle. Además,
disfrutaremos con una decoración poco habitual en los 109E.
AULA DE MODELISMO. RECONSTRUCCIÓN DE BISAGRAS
33
Debemos cuidar todos los detalles de nuestras maquetas, por muy
pequeños que estos sean. De la mano de Manuel Gil veremos algo tan útil
como es rehacer elementos como bisagras y registros.
DKM TYPE VII-A U-BOAT
36
Conseguir un alto nivel de detallado y pintura en las escalas más pequeñas
no es una tarea sencilla, pero Ramir Durá lo ha conseguido con este
submarino alemán tipo VII.
T-65 X-WING
44
Una pequeña maqueta para disfrutar en pocos días, en la que podemos
dar rienda suelta a la imaginación desarrollando numerosas técnicas en la
fase de pintura.
CERTAMEN INTERNACIONAL DE FUENGIROLA
60
Un año mas la Asociación Fuengirola Miniaturas organizó su concurso de
modelismo. Os mostramos algunas obras premiadas, especialmente intere-
santes ya que no se habían presentado a otros concursos nacionales.
COMUNIDAD MODELÍSTICA: FUENGIROLA MINIATURAS
58
Aprovechamos esta sección, en la que intentamos acercaros a las diferentes
asociaciones de modelismo presentes en nuestro país, para introducirnos en la
Asociación Fuengirola Miniaturas.
EDITORIAL
Nos gustaría comenzar el año dedicando esta editorial a nuestros sufridos colaboradores. Aquellos capaces de
dejar a sus familias sin vacaciones con tal de cumplir un plazo. Pacientes y dedicados modelistas que, paso a
paso, van fotografiando y explicando todas las maquetas, figuras y dioramas que puedes ver en nuestras páginas.
Que se levantan al alba en sus días libres para terminar un proyecto. “Vamos, cariño, arriba, que son las 6 y
tienes que pintar”.
Somos muchos los que hemos deseado desde muy jovencitos publicar en revistas como Modelismo e Historia,
Todomodelismo o Euromodelismo. Sin embargo, no es sencillo. Puedes tener un trabajo digno de admiración.
Aquel por el que babean jueces y aficionados en concursos, con cientos de likes en las redes sociales. Pero,
¿tienes fotos de cómo lo hiciste? ¿Tomaste esas imágenes en el salón de tu casa con el gato al fondo? Uno de
los objetivos que han estado presentes en esta publicación desde sus inicios ha sido trasmitir la pasión por el
modelismo al tiempo que enseñar. Esta finalidad didáctica es complicada sin tener un soporte visual de calidad
que explique cómo se ha hecho. Porque no todos tenemos tu nivel, querido colaborador, y estamos interesados
en ver cómo se aplican las luces y las sombras y en comprender qué es eso de la luz cenital.
Otro dilema al que se enfrenta el colaborador es trabajar por encargo. Algunos reaccionan como buenos sol-
dados y cumplen las órdenes sin rechistar. Algunos inician un proceso de regateo propio de un zoco árabe y
otros, finalmente, se revuelven. Al principio puede que pasen por una fase de euforia en la que el proyecto parece
interesantísimo, sólo se tienen pensamientos para él y cualquier momento es bueno para ponerse al lío. Más
poco a poco pasa este momento de enamoramiento y llega la apatía, el abatimiento… y otros proyectos propios
que se cruzan por el camino. Momento coach: “Las personas exitosas son aquellas que se levantan y buscan las
circunstancias adecuadas. Si no las encuentran, las crean”. ¡Qué te pongas con las maquetas, hombre ya, que
tienes un plazo de entrega!
Algunas tareas no son tan glamurosas como otras. ¿Hacer el empolvado de un tanque como si estuviera en medio
de una tormenta en Irak? Sin problema. ¿Representar las algas de un hidroavión basado en el Pacífico? Claro, ¿las
prefieres clorofíceas o feofíceas? ¿Qué modele todas las figuras y caballos para representar la Carga de la brigada
ligera? Lo tienes para el fin de semana... Nuestros colaboradores son capaces de todo. ¿Qué te escriba los textos?
Ufffffff ¡qué perezón! Chicos, que no todo son fotos. Las explicaciones son igual de importantes e interesantes.
Como veis, no es sencillo ser colaborador de esta revista. Requiere pericia y calidad, pero también paciencia y
tesón. A fin de cuentas nuestros lectores son sumamente exigentes y no les sirve con “cualquier cosa”. Buscan
artículos exhaustivos, útiles, atractivos y documentados. Aunque no sea fácil la vida del colaborador, sois impres-
cindibles. Gracias por hacer posible esta revista y por comprender que, aunque para vosotros es un hobby, para
nosotros es un trabajo y una forma de vida.
3/
9/1/18 12:14
 ABANDO

Pascal Renault
1/35

SKIF

UR-77
METEORIT /4

4-13_UR-77.indd 4 9/1/18 12:13

ONADO!

¿Cómo atravesar un campo

minado en cinco minutos? El
UR-77 (Ustanovka Razmini-
rovaniya) es un sistema sovié-
tico de desminado, basado en el
chasis del Gvozdika. Cuenta con
dos cargas de 90m. con más de 700kg
de material plástico en cada una de

T
ellas. Una vez lanzadas, se despliegan
y caen en la superficie definida. La vola-
dura de este material explosivo hace que
se activen las minas colocadas alrededor,
asegurando el paso en un pasillo de unos seis
metros de anchura. Este tipo de vehículo ha sido
usado tanto en Chechenia como, recientemente,
en Siria.

5/

4-13_UR-77.indd 5 9/1/18 12:13

 El modelo utilizado para este montaje es una
vieja maqueta de Skif. A pesar de contar con
una referencia más moderna de Trumpeter,
preferí trabajar con ésta otra pues habría sido
una pena sacrificar una torreta con tanto de-
1 2
talle al colocar la conversión realizada por la
marca ucraniana SP Design. Fue todo un reto
tratar de representar un engranaje que se acer-
cara lo más posible al modelo real. Además,
de partir de un molde tan antiguo y carente de
detalles. Pero me permitió ir más allá de una
versión de caja y realizar algunas partes desde
cero. Tengo que reconocer que fue un verda-
dero placer.
1-2. La plancha frontal es
excesivamente gruesa y está
falta de detalle, por lo que la
sustituí por completo por lámina
de Evergreen de 0.4mm sobre
la que añadí los nuevos detalles
siguiendo las fotos de referencia.
Aunque la plancha en la realidad
es móvil, la fijé con los ganchos
inferiores.

REJILLAS DEL MOTOR

3 4 5

3. Tuve que rehacer por completo las rejillas del motor. Comencé por reconstruir el
cajeado a base de láminas de 0.4mm.
4. La misma lámina me sirvió cortar tiras de 2mm de ancho que pegué una a una
para conformar la rejilla, que finalmente representé cerrada.
5. De igual manera, terminé con el hueco más pequeño y pegué los listones en el
perímetro. También tuve que añadir algunos remaches y el asa de cobre. En esta
foto podemos ver que es necesario remarcar las líneas de soldadura, ablandándolas
previamente con pegamento y marcándolas con una cuchilla.

7. En los laterales del

6 7 vehículo lleva unas
barandillas que tuve
que reemplazar por
alambre del grosor
necesario. Podemos
observar que las cadenas
fueron sustituidas por
las de Friulmodel, que
están pensadas para
6. Las tomas de aire del motor deben vehículos MT-LB y otros
detallarse, en esta ocasión colocando autopropulsados basados
una rejilla por la parte interior. en el mismo chasis.

8-9. Continuamos mejorando el vehículo,

8 9 esta vez centrándonos en la salida del
escape. Tomé las medidas de la pieza de
Skif pero copié los detalles de las fotos de
referencia. Las láminas de Evergreen vuelven
a ser muy útiles, aunque algo más finas
para poder doblarlas con facilidad. Para
pegar el hilo de cobre he utilizado siempre
cianocrilato, reconstruyendo las soldaduras
con masilla.

4-13_UR-77.indd 6 9/1/18 12:14

 10. La siguiente pieza que tenemos que
10 11 mejorar es la ventanilla del conductor,
ya que ha de ser mucho más fina y,
además, tendremos que añadir las
bisagras que permiten abrir y cerrar.
Todo está reconstruido con referencias
de Evergreen, incluyendo las varillas
redondas.
11. La escotilla delantera cuenta con
una protección que realicé con perfiles
rectangulares, sin olvidarme de rehacer
también las bisagras de la escotilla.

12 13

12. Tendremos que imitar las piezas que

sujetaban los protectores de faros y otros
elementos, aunque no los pongamos.
13. Para fijar la barra metálica que atraviesa
el vehículo de lado a lado, deberemos
14
realizar nuevos agujeros. Con un alambre de
cobre grueso hice la pieza principal, a la que
soldé las tres varillas que la soportan. Por
último, usé plástico estirado para fabricar las
bolas protectoras situadas en los extremos.
14. Sustituí la barra lateral por otra realizada
con hilo de cobre. También detallé las
piezas que la sujetan al vehículo, situadas a
intervalos regulares. Es conveniente dar una
mano de masilla para asegurarnos de que las
uniones han quedado bien y no hay huecos.

15

15. Este es el aspecto que tiene

la barcaza del vehículo totalmente
terminada con todos los detalles extra.

7/

4-13_UR-77.indd 7 9/1/18 12:14

 16 17

16. A continuación, me dediqué a detallar la torre de SP Design,
completamente realizada en resina. Aunque sus formas sean
correctas, faltaban algunos elementos, principalmente la barandilla
que podemos ver en la foto, que está fabricada de manera ya
explicada.
17. En la parte trasera tuve que añadir uno de los
detalles propios de esta versión: el soporte que sujeta
la torre en posición de disparo, también realizado en
resina. Es importante realizar diversas mediciones para
asegurarnos que los soportes que lo sujetan al vehículo
están en el lugar correcto.

19

18. La antena, en metal

torneado, es de gran
20 calidad y fácil colocación,
con la que nuestro vehículo
18
ganará en detalle y finura.

CUADRO DE MATERIALES

• 2S1 GVOZDIKA (ref. SKF206) de Skif 1:35

• UR-77 mine clearing system Conversion
(ref. 235) de SP Designs 1:35
19-20. Vistas generales del vehículo antes • Metal Tracks GVOZDIKA (ref. ATL-56) de
de pintar. Podemos ver fácilmente todo Friulmodel 1:35
el trabajo de detallado y mejora realizado.

/8

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 21. Todo el modelo fue imprimado con Surface Primer
de Tamiya. Al llevar tantos elementos de diversos
materiales, la imprimación se convierte en algo aún más
importante de lo habitual.

21

22

23

22. La primera capa consistirá en cubrir

a conciencia todo el modelo con un tono
rojizo que aparenta óxido.

24

23. El siguiente paso es rociar toda la

maqueta con laca para el pelo. Una
vez ha secado, agregamos naranja a la
mezcla anterior y pintamos de nuevo el
modelo. Dejamos transcurrir 30 minutos
y levantamos la capa de pintura con un
estropajo y palillos para los detalles más
25 finos.
24. Tras una nueva capa de laca, voy
pintando con diferentes tonos el verde,
añadiendo amarillo en las zonas superiores
y trabajando con tonos más oscuros en las
inferiores para simular las decoloraciones
producidas por la lluvia, el sol...
25. Aplique los verdes en sucesivas capas
como hice anteriormente con el óxido,
poniendo entre cada una de ellas otra de
laca, lo que nos permitirá levantar las zonas
donde queremos representar desgastes y
desconchones. He preferido incluso dejar
algunas sin pintura verde.

9/

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 26
27

26-27. Sobre algunas soldaduras he

aerografiado algo de gris imitando los
restos que deja el calor al soldar las
planchas de acero.
CADENAS
32
28

29

32. Deposité pequeñas cantidades de óleos de diferentes colores en los

bordes de los paneles y, después, los arrastro fundiéndolos entre sí.

33. La parte trasera

33 está completamente
oxidada, por lo
30
que utilicé mayor
cantidad de naranja
en los colores
óxidos y, además,
omití por completo
el verde.

31

34. Para pintar las

34 barras utilicé una
mezcla de negro y
acero sobre la que
no quise imitar
restos de óxido.
28-29. Las orugas recibieron una primera capa de
Hull Red sobre la que trabajé después con pigmentos
óxido, negro, ocre y arena, fijándolos con diluyente.
Decidí no destacar las aristas en metal pues, al
tratarse de un vehículo abandonado, el óxido las ha
cubierto por completo.
30. Representé el aceite escurrido que sale de los
bujes de las ruedas con los líquidos específicos,
aplicados cuidadosamente a pincel.
31. Froté todas las soldaduras con pigmento metálico
para destacarlas.

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 35

35. Sobre una superficie de corcho adaptada a un marco, pegué diferentes referencias de Mininatur con cola blanca. La pintura
del asfalto está realizada con aerógrafo de una manera rápida ya que quedaría cubierta por completo por el vehículo.

36 37

36. Obtuve las señales de prohibición y peligro de Internet y las 37. Con varios tonos de óleo de color óxido, mancho
reduje al tamaño adecuado para imprimirlas. Después sólo queda los paneles imitando chorreaduras, acorde con el estado
pegarlas sobre una plancha de acetato y fijarlas al poste. general del vehículo.

38

38. En la parte trasera quise imitar

algún tipo de vegetación que rompe el
asfalto y confiere al terreno un aspecto
abandonado. Cuando me documenté
para este proyecto, pude observar
39 que en muchos restos de naufragios
o embarcaciones abandonadas se
acumulan este tipo de plantas.
39. Para integrar vehículo y terreno,
simulé manchas de combustible y
suciedad en los lugares adecuados.

11 /

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 CUADRO DE COLORES
Imprimación: Verdes:
Light Grey Surfacer Primer de Tamiya Diferentes variaciones y mezclas de
Base óxido: Green (XF-5), Sky (XF-21) y Yellow
40% Hull Red (XF-9) + 60% Red Brown (XF-3) de Tamiya
(XF-64) de Tamiya Cadenas:
Segunda capa de óxido: Hull Red (XF-9)
50% Base óxido + 50% Orange (X-6)
de Tamiya

13 /

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 Aurelio Gimeno
1/48

MESSERSCHMIT
BF 109 E-4/B
/ 14

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 Este “6 negro” ACHTUNG ANFÄNGER! (¡cuidado prin-
cipiantes!), perteneciente al 5./JG 51 operó desde Mar-
dyck (Dunquerque) en otoño de 1940, participando en

AC
la Batalla de Inglaterra en su novedosa variante “Jabo”.
La versión cazabombardero nació fruto de la desespe-
ración del binomio Hitler-Göering ante el fracaso de

HT
sus bombarderos estratégicos y las manifestaciones de
este último: “bueno, los cazas demostraron su inefi-
cacia en la escolta a los bombarderos, entonces, ¡que

UN
ellos mismos lleven las bombas a Inglaterra!”. Para ello
se transformó como Jabo a un tercio de la fuerza de
caza disponible (unos 250), que empezaron a operar a

G
mediados de octubre.

AN
FÄ
NG
ER
MITT !
15 /

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 Adolf Galland relata en su libro Los primeros y los últimos lo siguiente: “los ataques de los Jabo, no significaban mas que
meras acciones de hostigamiento. La pasividad que se nos imponía frente a la caza enemiga, así como el sentimiento de infe-
rioridad (1), motivado por la perdida de velocidad, maniobrabilidad y subida, y, finalmente los poco convincentes efectos de
las bombas (2) arrojadas aisladamente terminaron por destruir la moral de los pilotos alemanes de caza, ya de suyo sometida
a un serio quebrantamiento por las tareas de escolta”

(1) El gran problema de los 109 durante la Batalla de Inglaterra fue su limitada autonomía, que sólo permitía un margen de com-
bate de unos veinte minutos. Las limitaciones adicionales que suponía la versión de bombardeo acabaron por lastrar la eficacia
operativa de este caza. Al fin y al cabo el comportamiento de los pilotos durante la Batalla no fue tan negativo si nos atenemos al
número de misiones - victorias conseguidas. El deseo de los pilotos de caza de la instalación de depósitos de combustible auxiliares
no prevaleció sobre la decisión de convertir el 109 en un caza-bombardero.

(2) La bomba que portaba el caza era la SC250 de 250 kg.

Con este modelo Eduard ha logrado la ma-
queta casi perfecta. Es, sin duda, la mejor del
mercado a esta escala: formas y encajes en su
punto, remachado milimétrico (tamaño, gro-
sor, distancia, incisión),… lo que nos facilita
trabajar el envejecido. Puestos a poner algún
pero, cuenta con un enfoque excesivamente
LA MAQUETA
direccionado al motor y flaps para los que
nos gusta tener en nuestra vitrina un 109 con
limpieza de formas. Además, tenemos la po-
sibilidad de encontrar todas las variantes del
Bf 109E en diversas comercializaciones: Profi-
pack, Weekend o Royal Class. He dispuesto de
esta última, que presenta todas las versiones
posibles para hacer dos modelos, además del
panel de instrumentos a escala 1/4 (publicado
en el nº 268 de Euromodelismo).
A mis padres, que me dieron la fuerza para
acabar una maqueta 10 años después.

MONTAJE DE INTERIORES:
1. Comienzo por los
1 2 interiores colocando
el fotograbado,
excepto en el caso
de los pedales que
decidí respetar
los de plástico
pues su forma es
más correcta. Sin
embargo, habrá
que adelgazarlos y
realizar los taladros.

4
3

2. Los fotograbados en color consisten básicamente en

paneles de instrumentos, palancas y cinturones, pero nos
permitirá realizar todas las versiones del 109 E, incluido el
cazabombardero.
3. El kit incluye varias planchas con 127 fotograbados de todas
las partes del avión, tanto interiores como exteriores, aunque
solo utilizaré los imprescindibles.
4. Pego con cianocrilato algunos de los fotograbados en los
laterales. He preferido conservar las cajas de plástico pues se
ajustan mejor a la realidad.

/ 16

14-32_Me 109.indd 16 9/1/18 12:12

 5 6

5. Desecho la pieza D21 de las patas del tren por su excesivo grosor y añado hilo de
cobre de 0,3 mm, fijándolo con unos soportes realizados con fundas de cable. Afino
los enlaces de torsión del amortiguador, pero no los elimino, pegando encima sus
fotograbados. Para manipular piezas pequeñas es muy útil el lápiz de silicona.

6. El kit incluye las ruedas en resina y

fotograbado para su parte interior; sin
embargo, me gusta más la finura del
plástico por el exterior.
7. La rueda de cola en resina es bastante
mejor, incluso lleva incorporado el
protector de cuero al que aplico una
capa de Gunze Mr. Surfacer 1000.
8. La lona que protege los pozos del tren
de aterrizaje se incluye en fotograbado.
No sustituyo los refuerzos interiores
que me parecen más reales en plástico,
practicando unos orificios con una broca
de 0,2 mm.
9. Algo que solemos dejar para el
final y nos provoca algún problema al
taladrar y pegar es el tubo de recepción
de la antena. Utilizo una fina aguja
hipodérmica que chafo con unos alicates
para darle la forma adecuada.

CUADRO DE MATERIALES

• Bf 109 Royal Class (ref. R0007) de

Eduard
• Bf 109 E3-E-9 armament set (ref.
AM48-009) de Master-Model
• Bomba SC 250 (Brassin 648 161) de
Eduard
• Rigging Medium Fine .02m
(A.MIG-8017) de AMMO by MIG
9 Jiménez

17 /

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 PINTURA INTERIORES:
10. Los interiores van
10 pintados en RLM 02.
Para pintar colores base
no hace falta un super-
aerógrafo. Yo utilizo el
Paasche F1 de mezcla
externa con excelentes
resultados.
11. Tras el color base,
oscurezco las zonas de
mayor profundidad con
el color base y negro y
aclaro las partes centrales
añadiendo blanco al base.
12. La base y mamparo
de la cabina con las
aplicaciones oscuro/claro.

11 12 13

13. Realizo el mismo trabajo en el interior de la cabina, pero esta vez

empleando un aerógrafo con una boquilla más fina de 0.1mm. 14
14. Hago lo mismo en el lateral izquierdo. En todos los casos he
diluido la pintura con disolvente al 90% con una presión baja
aproximada de 0,5 bar.
15. Para pintar los detalles he utilizado acrílicos Vallejo. Lo más
importante al pintar a pincel es conseguir la mezcla exacta con agua.
El pincel debe correr, pero no estar encharcado de agua.

CUADRO DE COLORES
INTERIORES
RLM 02: 6xRLM Grey (XF-22) +
3xEarth (XF-52) + 5xFlat White
(XF-2) de Tamiya
Luces Interior: color base + Flat
White (XF-2) de Tamiya
Sombras Interior: color base +
Flat Black (XF-1) de Tamiya
CAMUFLAJE
Amarillo RLM04: 95% Yellow
(XF-3) + 5% Red (XF-7) de Tamiya
RLM 65: 90% Light Blue (XF-
23) + 10% Flat White (XF-2) de
Tamiya
RLM 71: Dark Green (XF-61) de
Tamiya 15
RLM 02: 6xRLM Grey (XF-22) +
3xEarth (XF-52) + 5xFlat White
(XF-2) de Tamiya
Manchas escapes: Red Brown
(XF-64) y Flat Black (XF-1) de
Tamiya
BARNICES:
Clear (X-22) de Tamiya
Semi-Gloss Clear (X-35) de Tamiya
Flat Clear (XF-86) de Tamiya

/ 18

14-32_Me 109.indd 18 9/1/18 12:13

 17. Empleo la misma técnica en los pozos
16 y tapas del tren de aterrizaje. Debemos
elegir bien el lugar donde practicarlos
para que resulten creíbles.

17

16. Con una mezcla

de RLM 02 y blanco de 18 19
Vallejo realizo pequeños
desconchones o roces
en el cockpit con una
esponja.
18. Una vez aplicados
todos los efectos,
barnizo en mate para
eliminar brillos.

20

19. Así quedan los laterales del interior con todos los
colores aplicados y pegado el panel de circuitos, que es
un fotograbado en color.

22

20. Actualmente existen muchas posibilidades para los cinturones,

fundamentalmente de HGW y de Eduard que acaba de sacar una
nueva serie “Steel” que presenta matices y sombras.

21. En este caso, he 21

utilizado los fotograbados
del kit, aplicando matices
con pincel.
22. El panel de
instrumentos de Eduard
contiene la versión caza-
bombardero, con su panel
inferior adicional.

19 /

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 MONTAJE DEL AVIÓN:

23

24

25

23-24. El primer gran inconveniente nos surge con el motor: si quieres

prescindir de él y poner el capó cerrado, no cabe en su interior, pero
si no lo pones, tienes un problema con los escapes. Solución: hay que
cortar el motor para colocar los escapes en los laterales.
Los escapes vienen todos en piezas separadas, por lo que necesitamos
la pieza del motor a la que irán pegados.
25. Voy colocando cada tubo en los dos laterales del motor antes
del cierre del capó. La pequeña tira blanca que vemos es un perfil de
Evergreen que utilizo como refuerzo por la parte interior. 26

26. Coloco el anillo frontal del motor, que nos sirve de refuerzo, y pego
los laterales recortados ayudándome de un grueso perfil de Evergreen,
que hará de soporte y separación una vez encajados los escapes en su
lugar.
27. Con agujas hipodérmicas o tubos de Minimeca insertados en otros
de mayor tamaño, imito los tornillos especiales de sujeción del capo a
la estructura del avión.

27 28

Foto 28: Para el armamento he utilizado la

referencia de Master Model dedicada a los
Bf 109E que incluye los cañones torneados.

/ 20

14-32_Me 109.indd 20 9/1/18 12:14

 29. Una vez puestos quedan
29 30 perfectos. Pondremos especial
atención a la alineación pues ha
de ser asimétrica en el caso de
los situados en la parte superior
el capó ya que el de la derecha
iba mas retraído.
30. Para que no se despeguen
los refuerzos por el interior con
una fina lámina de Evergreen.
He tapado la abertura anterior
del capó por su interior al haber
prescindido del motor, así
evitaremos que esta zona resulte
visible desde el exterior.

31 32 33

31. El reposacabezas,
36 pintado en color cuero de
Vallejo, descansa sobre el
blindaje del piloto que iba
en RLM 02.
32. Una vez he colocado
el blindaje y la palanca de
apertura de la cabina, ya
puedo pegar la cubierta
acristalada al avión.
33. Como la pieza en
fotograbado para los
actuadores del timón
de dirección es plana,
tendremos que sustituirla
34 por varilla de acero de
36 0,2 mm y funda de cable
eléctrico.
34. Las rejillas de los radiadores son
perfectas y cumplen su función. 35. Los pego con Gator
Los corto con un bisturí del nº 15 que permite correcciones y
presionando en ángulo de 45º sobre un luego refuerzo los laterales
vidrio para no doblar el fotograbado. con cianocrilato.

36. Con una finísima aguja hipodérmica

de 0,3 mm realizo los soportes
de los radiadores, desechando los
fotograbados planos incluidos en el kit.
Para centrarlos en su lugar lo mejor es
un taladro previo.

21 /

14-32_Me 109.indd 21 9/1/18 12:15

 37. Los flaps vienen preparados para dejarlos hacia
37 abajo. Como yo los quiero en posición horizontal,
elimino sus tetones y pego una varilla de latón,
previo taladro, que me permite modificar su
posición.
38. El despiece consta de varias piezas en resina,
fotograbados para los tirantes de las aletas y calcas,
que no utilizaré pues he preferido pintar las bandas
amarillas.
39. Las aletas de fotograbado de la bomba SC250
incluida en el kit (derecha) tienen una forma
incorrecta y resultan excesivamente finas. Sin
embargo, la de Verlinden (izquierda) cuenta con
unas formas correctas y un grosor adecuado de las
aletas. La de mejor calidad y detalle es la resina de
Eduard aunque las aletas siguen siendo algo gruesas.
40. Como fijaré la bomba después del proceso de
pintura, la preparo para facilitar el pegado posterior.
Coloco una aguja hipodérmica que hace de receptora
de otra insertada en la bomba pero de menor
tamaño.

38 39 40

PINTURA

41. Antes de empezar el proceso de

pintura pego la cubierta acristalada de
la cabina con Gator, limpiando el exceso
con un pincel y agua. Personalmente,
me gustan más las cabinas cerradas,
y más en este caso siendo de apertura
lateral.
42. Lo más conveniente antes de pintar
es lavar bien toda la superficie de la
41 42 maqueta con agua jabonosa y un pincel
para eliminar los restos de lijado.

43 44 43. Coloco las mascarillas de los

transparentes facilitadas por Eduard,
que nos ahorran mucho trabajo. Es
importante fijarlas bien con un palillo
para evitar que la pintura se filtre.
44. Con un pequeño soldador imito
algunos golpes repartidos por el avión.
¡Cuidado: no tocar el plástico con el
soldador! Simplemente con la punta a
unos pocos milímetros conseguiremos la
pequeña deformación.

/ 22

14-32_Me 109.indd 22 9/1/18 12:15

 45 46

45. Como los pozos están ya pintados, los

47 protegemos con esponjas, papel, cinta de
enmascarar y maskol.
46. El avión preparado para la pintura. Podemos
utilizar las pinturas de Gunze directamente
o realizar mezclas con las de Tamiya. Yo he
utilizado esta última opción porque quería
aclarar el RLM 02 todavía más.
47. Pinto de amarillo RLM 04 el capó y el timón
de dirección. En la zona de la cabina aerografío
RLM 02 para que quede marcado el color interior
en los montantes de la cubierta acristalada.

48 49

48. Tras enmascarar el capó y el timón, aplico

50
el siguiente color, RLM 65, sobre las superficies
inferiores y el fuselaje.
49. Protejo el RLM 65 con cinta y sigo pintando con
un aerógrafo simple de fácil limpieza y perfecto
para colores sólidos. El siguiente color será el RLM
02 sobre las superficies superiores de las alas y los
planos de cola.
50. Basándome en el libro de Kagero Top Colors
26 preparo cuatro plantillas con papel vegetal para
aplicar el RLM 71.

23 /

14-32_Me 109.indd 23 9/1/18 12:15

 51
51. Coloco las plantillas sobre las alas creando una separación
con cinta de Tamiya enrollada. De esta forma lograré un
camuflaje semiduro y puedo seguir utilizando mi aerógrafo
de mezcla externa.
53. Con un aerógrafo de mezcla interna y a mano alzada,
pinto el camuflaje del fuselaje en colores RLM 02 y RLM 71.
Utilizo como disolvente alcohol de 96º al 90-95% lo que me
permite controlar mejor el aerógrafo y realizar trazos finos.
53
EFECTOS DE ENVEJECIDO CON ÓLEOS:
55
1 punteo óleos tomados directamente del tubo de diversos
/ 24
14-32_Me 109.indd 24
52
52. Pinto con RLM 71 tanto las zonas de las alas y los planos de
cola como la bomba y el cono de la hélice. Debemos colocar el
aerógrafo perpendicular a las alas para aplicar el color, de esta
forma evitaremos que la pintura se cuele por la separación de la
plantilla.
54. Lo siguiente es aplicar una fina capa de barniz brillante para
colocar las calcas que comercializa Kagero con el monográfico
indicado anteriormente.
54
56
Foto 55: Para proteger las calcas del proceso siguiente de
envejecido, barnizo nuevamente con barniz brillante. El
disolvente utilizado en este caso es el de la marca.
Foto 56: Para un envejecido general y crear matices,
colores claros y oscuros sobre una superficie humedecida
con White Spirit. Después los fundo con un pincel plano
arrastrándolos de arriba hacia abajo en el fuselaje.
9/1/18 12:16
 57 58

59

60

Foto 57: Después lo aplico sobre

61
las alas. Punteo con un pincel
fino colores como: Raw Umber,
Blanco, Amarillo, Verde, Siena,
Sombra tostada…etc.
Foto 58: En esta ocasión, de nuevo con el pincel plano, fundo
los óleos pero en el sentido del flujo del aire.
Foto 59: Para terminar de fundir los óleos, utilizo otro pincel
plano totalmente seco.
Foto 60: De esta forma hemos logrado los matices deseados en
el envejecido inicial.
Foto 61: Vuelvo a barnizar en brillo para proteger el trabajo
con los óleos.
Foto 62: El siguiente paso es oscurecer las líneas de paneles.
Con una mezcla de óleo Gris Payne muy disuelta en White
Spirit, hago correr el color sobre las líneas de panel.

Foto 63: Para

62 los paneles de
las superficies
superiores, en
colores más oscuros
y cálidos, puedo
utilizar Raw Umber
o Negro Humo. Este
último sobre todo
para flaps y alerones
con incisión más
profunda.
63

25 /

14-32_Me 109.indd 25 9/1/18 12:16

 64 65

64. El exceso es muy fácil de limpiar con pinceles o esponjas de

66 maquillaje.
65. Los remaches los remarcamos por el mismo procedimiento,
siendo el color negro humo el más idóneo para destacarlos.
66. De nuevo recurro a los aplicadores de maquillaje para limpiar
el exceso. Recordamos que es imprescindible que el óleo esté
seco. Cada remache quedará visible de forma sutil. Para estos
dos procesos, y si no queremos complicarnos, son muy útiles los
Panel Line Wash de AMMO, que nos ofrece una amplia gama de
colores ya disueltos.

EFECTOS DE ENVEJECIDO CON LÁPIZ Y GOMA:

67. Como alternativa al aerógrafo,
67 68 Faber-Castell tiene un lápiz con base
de óleo que nos permite un envejecido
muy controlable porque se puede
borrar. Primero marco toda la línea de
remaches.
68. Elimino las partículas que han
quedado sueltas con un pincel plano.
69. Con el lápiz-goma de la misma
marca, borro y difumino dejando la
intensidad que deseo.
69 70 70. De nuevo limpio los restos con el
pincel plano para evitar que puedan
quedarse pegados a la superficie de la
maqueta.
71. La intensidad final del envejecido
depende del efecto que deseemos. Es
muy controlable. Incluso se puede
borrar totalmente.

71

72

72. El lápiz utilizado es el Black oil-base de Faber-Castell (112601). Se comercializan

en diversas durezas, yo he utilizado el más blando. En cuanto al lápiz-goma
Perfection (7057) cuenta con dos extremos: uno rojo para borrar lápices en general y
otro blanco para tintas.

/ 26

14-32_Me 109.indd 26 9/1/18 12:16

 EFECTOS DE ENVEJECIDO CON AERÓGRAFO:

73 X
74

73. Esto nos obliga a volver a barnizar, pero esta vez en

satinado. 76

75

75. Con la pintura muy

disuelta en alcohol (al 95%) 77
efectúo ligeras y rápidas pasadas
sobre los bordes del enmascaramiento
con gris muy oscuro en las partes inferiores.

78

79

74. Enmascaro las

costillas de flaps y
alerones con cinta de
diversos grosores.

76. Hago lo mismo para la parte superior aunque

con una mezcla de marrón y negro.
77. Si no dejamos pasar mucho tiempo, se puede
borrar algún efecto que veamos excesivo. La punta
blanca de la goma es más dura y borra con mayor
intensidad, pero con la roja ha sido suficiente.
78. Eliminamos las partículas de goma con un
pincel seco.
79. Así queda el conjunto con los efectos de lápiz,
aerógrafo y retoques con goma de borrar.

27 /

14-32_Me 109.indd 27 9/1/18 12:16

 80 81

80. Para las salidas de los escapes, fluidos y aceites, he comenzado trabajando con 81. En los planos de cola se dejan ver las
óleos y pincel. Después he aerografiado un ensuciado bastante evidente por toda la manchas de los escapes. También los he
línea del fuselaje inferior en un color casi negro. realizado a aerógrafo pero con menos
intensidad.

82 83

82. Para la salida de los escapes que recorren el lateral del fuselaje, he dibujado una 83. De nuevo utilizamos el lápiz-goma
estela alargada con aerógrafo, usando en primer lugar marrón rojizo y, después, para realizar algún astillado en la salida
negro, ambos muy diluidos al 95% con alcohol. de escapes.

/ 28

14-32_Me 109.indd 28 9/1/18 12:17

 MONTAJE FINAL:
84
86
86. Para el cable de antena he utilizado Rigging medium fine .02m
de AMMO que se adapta bien a la escala 1/48. Es un aparejo elástico
de uso naval pero muy práctico para aviación. Tras realizar unos
taladros, inserto el hilo y lo pego con cianocrilato. He dado forma a
las piezas cónicas típicas del 109 con Gator.
14-32_Me 109.indd 29
85
87
84. Barnizo en mate el avión y los accesorios que faltan
por pegar.
85. No debemos olvidar pequeños detalles como
las luces de posición. Eduard las ha representado en
la maqueta con un pequeño bulto de plástico, pero
las elimino y sustituyo por la resina transparente
coloreada de CMK. Primero realizo un pequeño taladro
y, después, pego la pieza con Gator.
87. Por último, coloco la bomba en su soporte
asegurándome de que queda perfectamente alineada
con el eje del avión.
29 /
9/1/18 12:17
 / 30

14-32_Me 109.indd 30 9/1/18 12:17

 CUADRO DE COLOR
Imprimación: Mr. Surfacer 1200 de Mr.
Hobby
Gris: Blue Gray (904) de Prince August y
White (70.951) de Vallejo
Óxido: Light Rust (A.MIG-039),
Medium Rust (A.MIG-040), Dark Rust
(A.MIG-041) y Old Rust (A.MIG-042) de
AMMO by MIG Jiménez
Cordones de soldadura: Gris Panzer (XF-
65) de Tamiya y Metal (53) de Humbrol
Humedad: Wet Effect (A.MIG-2015) de
AMMO by MIG Jiménez
14-32_Me 109.indd 31
Cristales: Crystal Smoke (A.MIG-095) de
AMMO by MIG Jiménez
Rojo imprimación: Red Primer Light
Base (A.MIG-921), RAL 8012 Rotbraun
(A.MIG-014) de AMMO by MIG Jiménez
y Escarlata (70.817) de Model Color de
Vallejo
Camuflaje: Olivgrun opt.1 (A.MIG-001) y
Dunkelgerg auf 44 (A.MIG-012) de AMMO
by MIG Jiménez
Impactos: Black Brown (70.822) de
Model Color de Vallejo y Medium Rust
(A.MIG 040) de AMMO by MIG Jiménez
Óxidos motor: Light Rust (A.MIG-1004)
y Streaking Rust (A.MIG-1204) de AMMO
by MIG Jiménez
Bajos: Kursk Soil (A.MIG-1400), Europe
Earth (A.MIG-3004), Earth (A.MIG-1403),
Rusian Earth (A.MIG-3014), Light
Dust (A.MIG-1401), Streaking Grime
(A.MIG-1207) y Rainmarks Effect
(A.MIG-1208) de AMMO by MIG Jiménez
Cadenas: Flat Brown (XF-10) de Tamiya
Antenas: Dunkelgelb auf 44 (A.MIG-012)
de AMMO by MIG Jiménez
31 /
9/1/18 12:18
 / 32

14-32_Me 109.indd 32 9/1/18 12:18

 AULA de
Reconstrucción de bisagras
A pesar de que cada vez busquemos ma-
quetas con mayor calidad y que los fabrican-
tes se esfuercen por representar fielmente el
Con una cuchilla curva, eliminamos
el plástico que representa la bisagra,
teniendo mucho cuidado de no dañar la
superficie próxima.
Con un mechero preparo tiras de plástico estirado de
diferentes grosores que me servirán posteriormente para
elegir el más adecuado.
33-34_AulaEuroModelismo.indd 33
Aviación
Por Manuel Gil
modelo real, nos podemos encontrar registros muy sencilla para reconstruirlas. Este ejem-
o tapas con bisagras sobreescaladas o toscas. plo está realizado sobre el fuselaje de un Fw
Con este tutorial explicaremos una manera 190D-9 de Tamiya a escala 1/72.
En estas fotografías
podemos ver un par de
ejemplos de algunas
bisagras que deberemos
reconstruir debido a su
excesivo tamaño.
Volvemos a grabar la forma del registro Con la punta de la cuchilla curva, doy
sobre el lugar que antes ocupaba la la forma correcta para igualar todo el
bisagra. Esto lo podemos hacer con una registro.
cuchilla triangular, un scribber o un
punzón.
Por último, selecciono el plástico estirado con el grosor correcto y lo
corto a la medida necesaria, pegándolo con una pequeña cantidad de
pegamento líquido dejándolo actuar por capilaridad.
33 /
9/1/18 12:11
 AULA de

Reconstrucción de registros circulares

Sobre el Fw 190D-9 de Tamiya a 1/72, explicaremos cómo sellar, corregir o crear los pequeños registros circulares tan comunes en los fuselajes
de los aviones. En multitud de ocasiones los fabricantes no los han representado, tienen un tamaño inapropiado o se han situado en un lugar
erróneo.

1 2 3

1. Tras comprobar y señalar la nueva
posición del registro, lo marcamos con
el extremo de una aguja hipodérmica de
1,2mm, que he limado para crear un borde
cortante.
4 5
2. En este caso el registro lleva otro círculo
más pequeño en su interior. Para grabarlo
recurrimos al mismo sistema, pero
utilizando una aguja más fina.
3. Tras lijar el nuevo registro con lija de
grano 1000, tendremos que eliminar el
anterior rellenándolo con masilla Mr.
Surfacer. Si fuera necesario, podemos
proteger con cinta alguno de los detalles
que se encuentran alrededor para no
dañarlos.
4. Retiramos el exceso de Mr. Surfacer,
una vez seco, con un algodón humedecido
en alcohol de 96º.
5. Repasamos los nuevos círculos con la
punta de un alfiler o aguja para darles
mayor profundidad.
6. Lijamos de nuevo con papel de lija de
grano 1000 y 2000.
7. Retiramos el polvo del lijado y aplicamos
una pequeña cantidad de pegamento
líquido para suavizar los bordes.
8. Al finalizar, marcamos con pintura
negra acrílica las líneas de registro
retirando el exceso con un algodón
humedecido en alcohol, lo que permite
apreciar mejor el trabajo realizado.

6 7 8

/ 34

33-34_AulaEuroModelismo.indd 34 9/1/18 12:12

35_Pub_Leganes.indd 3 4/1/18 12:44
DKM TYPE VII-A U-BOAT El 24 de septiembre de
1936, el U-35 era botado
en los astilleros Germa-
niawerft en Kiel. A penas
unos días después sería
entregado a la Kriegsma-
rine, integrándose en la 2ª
Flotilla submarina de Wil-
helmshaven. Se trataba de
un sumergible de la clase
VII-A inicial, catalogado
como submarino oceá-
nico. Un diseño similar al
de sus predecesores utili-
zados durante la 1ª Guerra
Mundial, pero bastante
mejorado.

/ 36

36-43_U-Boot VII-A.indd 36 9/1/18 12:11

 Ramir Durá

1/350

36-43_U-Boot VII-A.indd 37 9/1/18 12:12

 Durante mucho tiempo fue conocido como
el “barco de la mala suerte” por los accidentes
que sufrió antes del comienzo de la guerra: fue
embestido por un carguero, dañado por una
colisión con el acorazado Admiral Graf Spee,
chocó contra el U-30 y fue golpeado por un
avión de reconocimiento.
Sin embargo, con el comienzo de la con-
tienda mundial parece que su suerte cambió
y cosechó numerosos éxitos patrullando el
Atlántico. Entre sus acciones se encuentra el
incidente del vapor griego Diamantis. Intercep-
tado por el U-35, se ordenó a su capitán que
siguiera al submarino, pero hizo caso omiso.
Ante esta negativa, el submarino alemán dis-
paró un cañonazo a su proa. La tripulación
del carguero entró en pánico y comenzaron a
abandonar la nave, lo que suponía una muerte
segura. Por eso el capitán Lott ordenó recoger
a los náufragos, que serían desembarcados a
salvo en la costa de Ballymore (Irlanda). El in-
usual comportamiento de este submarino de
combate, a tenor del hundimiento del Diaman-
tis y la posterior recogida de su tripulación (28
hombres), le hizo in-
cluso merecedor de la
portada de la revista
LIFE ese mismo año.
Pero el 29 de no-
viembre de 1939 le
abandonó de nuevo
la suerte. El U-35
fue descubierto en
superficie por el
destructor HMS
Icarus. Los destruc-
tores HMS Kings-
ton y HMS Kashmir no tardaron en sumarse aproximada de 183m. El pecio fue descubierto
a la caza. Las cargas de profundidad forzaron en julio de 1986 por un submarino de con-
rápidamente al U-35 a salir a la superficie. trol remoto de una empresa petrolera noruega,
“¡Abandonen la nave!” fue la orden dada por mientras realizaba prospecciones en el fondo
el comandante Werner Lott. Varios miembros marino.
de la tripulación gritaron “U-35 ¡Hurra, hurra, Este diorama participó en el pasado certa-
hurra!” mientras el U-Boat se deslizaba por men de Modelismo de Leganés, obteniendo
debajo de la superficie del frío mar del Norte medalla de oro. Desde aquí, deseo expresar mi
por última vez. Toda la tripulación fue resca- agradecimiento a la organización del evento y
tada. Hoy en día, el U-35 reposa en las coor- al jurado.
denadas 60º53’N-02º47’W a una profundidad

1 2

1. El kit en general es de buena factura, líneas limpias y

ausencia de rebabas. Viene acompañado de una pequeña 3
planchita de fotograbados para poder desechar las
barandillas de plástico y sustituirlas por estas últimas.
Para detallar este kit he recurrido a varias piezas de
fotograbado sobrantes de otros modelos.

2. Uno de los primeros pasos será rebajar las bitas de

amarre que en el kit vienen totalmente extendidas, ya
que pensaba colocar el submarino navegando. Con mucho
cuidado, las voy rebajando hasta quedar menos de 1
décima.

3. Elimino el anillo de base del cañón de 88mm que

viene grabado y lo sustituyo por uno de los sobrantes de
fotograbados de Eduard para los VII-C.

/ 38

36-43_U-Boot VII-A.indd 38 9/1/18 12:12

 4. La siguiente fase
será trabajar la vela, 4 5
así como colocar
los pasamanos
exteriores que serán
de plástico estirado.
Se eliminarán
los salvavidas de
babor y estribor y
se sustituirán por
pequeños trocitos
de plasticard.

5. Coloco el águila de fotograbado en el frontal de

6 la vela, y termino el trabajo con la colocación de
las barandillas, el mástil de la wintergarden y los
escaloncitos de acceso a la misma, procedentes
del mismo sobrante de Eduard. Los periscopios se
pegarán al final del proceso de pintura.
6. En la fotos, se pueden apreciar las diferencias
respecto una vela sin detallar y otra ya detallada.
7. Detallado del casco terminado. El ancla original
estaba grabada, así que decidí sustituirla por una
sobrante de un VII-C de AFV. La sierra cortarredes
es de Eduard mientras que las barandillas son las
que trae el propio kit.
8. Para la imprimación he usado el spray gris de
Tamiya en varias manos muy finas. Dejo secar
convenientemente antes de empezar a trabajar los
colores base.
7

9. Me decanté por el esquema original inicial, utilizando para la obra 9

muerta y la vela el Dunkelgrau 51 (gris naval claro), para la obra
viva el Dunkelgrau (gris naval oscuro) y para la cubierta, que era
metálica, una mezcla de Dunkelgrau con unas gotitas de negro.

39 /

36-43_U-Boot VII-A.indd 39 9/1/18 12:12

 10. Los desconchones en la proa y otras
partes del casco, los realizo con marrón 10
chocolate de Vallejo, utilizando un
trocito de esponja y unas pinzas.
11. Los orificios de inundación del
casco, se han pintado con óleo tierra de
sombra natural, ligeramente diluido con
White Spirit.
12. El ancla se ha pintado con
Dunkelgrau 51 para posteriormente
trabajar con pigmentos de tonos óxidos.
11

12
Las mayores concentraciones de óxidos
las realizo en la zona del ancla, la proa
y aquellas más próximas a las bitas de
amarre.

El trabajo en la vela es similar al del

casco aunque menos acentuado.

/ 40

36-43_U-Boot VII-A.indd 40 9/1/18 12:12

 13. Empiezo a envejecer y ensuciar. Para
13 ello, parto de una paleta de óleos con
la que voy realizando líneas verticales
a pincel a lo largo de toda la eslora.
Procuro distribuirlas de manera aleatoria
y que tengan diferente longitud.
14. Dejo secar unos 10-12 minutos y
procedo a difuminar dichas líneas con
White Spirit y un pincel plano pequeño.
Obviamente, en los orificios de
inundación del casco y los tanques de
14 lastre de babor y estribor es donde más
acentuaremos la suciedad escurrida.
15. Con un poco de pigmento negro
humo, simulo la suciedad en las zonas
de escapes de los motores diesel.

15

16. La tripulación serán cinco

figuritas de la marca North Star. 16
Para poder trabajarlas,
las pego en un palillo.

41 /

36-43_U-Boot VII-A.indd 41 9/1/18 12:12

 17. La base del mar es corcho blanco al que hemos
17 recortado previamente la silueta del submarino.
Para realizar las ondulaciones, he usado un rodillo
de cocina presionando sobre el corcho. Finalizo
forrando toda la base con cartulina de acuarela de
gramaje medio.
18. Tras realizar y pintar la base, pego el modelo en
su lugar y comienzo a reproducir el agua escurrida
por los orificios de inundación del casco, utilizando
Foam Snow de Vallejo con agua. Este producto seca
muy rápido, por lo que aconsejo no hacer más de
cuatro orificios a la vez. Podemos repetir el proceso
tantas veces como queramos.

18 19

20

19. Para el color base del agua, he partido de

21
un Navy Blue oscurecido, con algo de negro, al
que fui añadiendo otros tonos de azul y verde
punteando con un trozo de estropajo. Así
consigo dar crear sensación de profundidad.
20. Para sellar el trabajo y dar la profundidad
al mar, aplico 6 o7 manos de barniz de relieve
Mod Podge, procurando que no queden
burbujas. Cuanto mayor sea el número de
capas, mayor será la sensación de profundidad.
Dejamos secar al menos 12 horas entre cada
una de ellas.
21. La estela fue pintada mezclando varios
tonos de azul, aplicándolos sobre la superficie
previamente humedecida con agua. Es
conveniente trabajar en zonas pequeñas.

/ 42

36-43_U-Boot VII-A.indd 42 9/1/18 12:12

 22

22. Vuelvo a utilizar Foam Snow de Vallejo a pincel para crear volumen en la zona de proa, difuminando el resto con un trocito
de esponja mojada en agua. Para crear las zonas más elevadas de espuma, dejamos secar un poco el producto y aplicamos dos o
tres manos más, siempre difuminando posteriormente los bordes interiores.

23

23. Los cables

de antena
se colocan
estando el
submarino ya
instalado en el
diorama.

36-43_U-Boot VII-A.indd 43 9/1/18 12:12

 X-WING
Javier López de Anca
T- 65
1/144

El caza estelar T-65 X-Wing es

una de las naves más
representativas de
la Alianza Rebelde,
jugando un papel fundamental
en las batallas de Scarif, Yavin y
Endor. Sin duda será recordada
por ser la astronave pilotada por
un joven Luke Skywalker quien,
realizando un disparo de los de
uno entre un millón, destruyó
la Estrella de la Muerte con dos
torpedos de protones. La enorme
estación de combate explotó
justo antes de que su arma prin-
cipal destruyera la base rebelde,
significando una victoria espec-
tacular para la rebelión.

/ 44

44-51_X-Wing.indd 44 9/1/18 12:11

 Inicialmente, la Corporación Incom cons-
truyó este caza estelar multiusos para el Im-
perio, pero la deserción de todo el equipo de
ingeniería pondría los diseños al servicio de la
Alianza. Contaba con escudos deflectores, hi-
perimpulsor y un complemento de torpedos de
protones. Situado en la parte superior del caza,
detrás de la cabina del piloto, se encuentra el
espacio destinado a un droide astromecánico
R2, encargado de llevar a cabo las reparaciones
y ayudar en la navegación. Tenían dos pares de
alas que normalmente se encontraban plega-
das pero que, durante el combate, se desplega-
ban para aumentar la cobertura de difusión de
los cañones láser montados en sus extremos e
incrementar su maniobrabilidad. Esta configu-
ración daría a la nave su distintiva forma de X.
Al igual que los cazas TIE y los destructo-
res estelares fueron los símbolos del Imperio,
los X-Wing se convirtieron en la imagen de la
rebelión.

1 2

1. En esta primera foto podéis ver el tamaño de esta pequeña 2. Como en cualquier maqueta, el primer paso será la
obra de arte de Bandai que podríamos montar sin pegamento, imprimación. La One Shot Primer de AMMO es perfecta por
aunque es preferible reforzarlo con Extra Thin Cement de su extremada finura, algo imprescindible para que no tape los
AMMO. pequeños detalles de esta maqueta.

3 4

3. Como era habitual en las naves rebeldes, el desgaste ha de

5 ser bastante acusado. Comenzamos con una capa de Scratches
Effects y dejamos secar hasta que se evapore el producto.
4. A continuación aplicamos la capa base con un gris muy
claro como el Silver Grey.
5. Trascurridos quince minutos, podemos
comenzar a retirar el color dejando ver la
imprimación. Aunque esta fase apenas
será apreciable al final, tenemos que
tener cuidado de que los efectos no
resulten exagerados debido a la escala
con la que estamos trabajando.

45 /

44-51_X-Wing.indd 45 9/1/18 12:12

 6 7

8 9

6. También podemos ayudarnos con

un pincel para trabajar las aristas y los
detalles que sobresalen.

7. Le llega el turno a las sombras. Para

ello disolvemos un color gris oscuro
con Transparator para conseguir
que sólo cubra ligeramente y lo
aerografiamos sobre todos los paneles y
otros pequeños detalles. Tenemos que
trabajar a una distancia muy corta para
conseguir el trazo lo más fino posible.

8. Las luces las damos con Cold Gray,

también disuelto con Transparator.
10 11
Cuanto más fino seamos capaces
de pintar, mayor será el detalle que
obtengamos.

9. Como no queríamos utilizar las calcas

para poder trabajar cómodamente los
desconchones y ensuciados, recurrimos
a otro sistema. En la maqueta, además
de la hoja normal, se suministra el
material en pegatina. Utilizamos estas
para fabricar una plantilla.

10. Pegamos cada pegatina en un papel 11. Después, tan solo tendremos que
de aerografía y recortamos su forma. colocarla en su lugar asegurándonos que
quede bien posicionada.

/ 46

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 12 CUADRO DE MATERIALES
Red Squadron X-Wing Starfighter
Special Set (ref.0210522) de Bandai
1/144

12. Antes de pintar, damos otra capa

de Scratches Effects para poder volver
a reproducir los desconchones en los
símbolos.

13. Comienzo pintando los símbolos

de color rojo. Es conveniente disolver
la pintura al 40% para evitar que
pueda quedar un escalón al retirar la
mascarilla.
14. Este es el resultado que
obtendremos tras retirar la mascarilla.
Como se puede apreciar, es mucho
mejor que la calca.
15. De nuevo con el pincel y el palillo,
simulamos arañazos y desconchones
sobre el color rojo.

13

14 15

47 /

44-51_X-Wing.indd 47 9/1/18 12:12

 LA MAQUETA

16. Tenemos que procurar que

CUADRO DE COLORES
estos efectos queden acordes
con los ya realizados en el resto de X-WING
nuestro caza estelar. Imprimación: Grey (A.MIG-2024) de AMMO
16
by MIG Jiménez
17. Repetimos el mismo
Desconchones: Scratches Effects
procedimiento con el amarillo
(A.MIG-2010) y Rubber & Tires (A.MIG-033)
decolorado y el gris.
de AMMO by MIG Jiménez
Este es el resultado con todos los Color base: FS 26373 Silver Grey (A.MIG-212)
símbolos y marcas pintados. de AMMO by MIG Jiménez
Nos llevará algo de Sombras: FS 36118 Medium Gunship Grey
tiempo hacerlo, pero (A.MIG-204) + Transparator (A.MIG-2017) de
el resultado AMMO by MIG Jiménez
merece la Luces: Cold Gray (A.MIG-119) de AMMO by
pena. MIG Jiménez
Símbolos: Red (A.MIG-049), Faded Yellow
(A.MIG-130) y FS 36118 Medium Gunship
Grey (A.MIG-204) de AMMO by MIG Jiménez
Barniz brillante: Aqua Gloss (ALC-600) de
Alclad
Panelado: PLW Blue Black (A.MIG-1617) de
AMMO by MIG Jiménez
Toberas: Gun Metal (A.MIG-045), Dark
17 Wash (A.MIG-1008), Crystal Light Blue
(A.MIG-098), Crystal Orange (A.MIG-097) de
AMMO by MIG Jiménez
Modulación: Oilbrusher White (A.MIG-3501)
de AMMO by MIG Jiménez
Suciedad: Starship Filth (A.MIG-3513) de
AMMO by MIG Jiménez
Barniz Mate: Matt Varnish de Marabú
Transparentes Cabina: Smoke (X-19) en
esmalte de Tamiya
BASE:
Imprimación: Black Primer (A.MIG-2005) de
AMMO by MIG Jiménez
Color base: Grey Blue (A.MIG-210) y Cold
Gray (A.MIG-119) de AMMO by MIG Jiménez
Panelado: PLW Blue Black (A.MIG-1617) de
AMMO by MIG Jiménez
18. Protegemos todo
Suciedad: Starship Streaking (A.MIG-1209)
el trabajo realizado de AMMO by MIG Jiménez
hasta ahora con
una mano de barniz
brillante Aqua Gloss
19
de Alclad.

18

19. Tras dejar secar el barniz durante al

menos una hora, marcamos todos los
paneles y detalles con un negro azulado de
la gama Panel Line Wash de AMMO.

/ 48

44-51_X-Wing.indd 48 9/1/18 12:12

 20. Después de dejar secar media hora, retiramos el exceso de
20 producto con un bastoncillo de algodón. Deberemos procurar
no apretar demasiado para evitar sacarlo de los paneles.

21

22

23 24

21. Al tratarse de una escala tan

pequeña, hay piezas que podemos
pintar a pincel, como sucede con las
toberas de los motores. En este caso
utilizaremos Gun Metal.
22. Con un lavado de color negro,
perfilamos todos los detalles de los
motores.
23. Con pequeñas cantidades de
Oilbrusher de color blanco podemos
hacer algunos efectos de modulación
en aquellos paneles que nos interese,
depositando una pequeña cantidad en el
lugar adecuado.
24. Utilizaremos un pincel
completamente seco para difuminar el
producto hasta conseguir una ligera luz.
25 26
25. Continuamos pintando los motores.
Primero punteamos con una esponja y
un color transparente azul las cuatro
27 toberas.
26. Sobre el azul hacemos lo mismo con
naranja transparente.
27. Algunos de los desconchones que
realizamos al principio se han borrado,
por lo que tendremos que rehacerlos a
pincel con un gris muy oscuro. Hay que
insistir en la necesidad de que tengan
un tamaño adecuado a la escala.

49 /

44-51_X-Wing.indd 49 9/1/18 12:13

 28. Los efectos de suciedad correrán a
cargo de los Oilbrushers, utilizando un 29
tono específico para suciedad en naves
espaciales.
29. En esta fotografía se puede apreciar
los lugares en los que se ha trabajado
especialmente la suciedad.

28

30. Para sellar definitivamente todo el

trabajo, doy una capa de barniz mate de
Marabu a toda la maqueta.

30

31-32. La cúpula de la cabina tan solo deberemos

pintarla a pincel con negro transparente brillante.

33. Nuestro “insolente cabezudo” R2D2 ha sido

decorado a pincel utilizando aluminio y azul.

33

31 32

/ 50

44-51_X-Wing.indd 50 9/1/18 12:13


Necesitamos una base para nuestro
X-Wing. Para ello hemos utilizado una
peana pensada para figuras sobre la que
representaremos una pequeña sección
de la Estrella de la Muerte.
El color base es un gris azulado, al que
se añadieron unas gotas de gris claro
para iluminar algunas zonas.
Voy difuminando todas las gotas con disolvente, creando
diversas manchas de suciedad.
44-51_X-Wing.indd 51
Comenzamos la pintura de la base con
una imprimación negra.
Con diferentes láminas y perfiles de
Evergreen, reproducimos las estructuras
de la superficie. El soporte que sujetará
la nave será el incluido en la maqueta.
Toda la pieza recibe un lavado para Tras un ligero pincel seco con el gris
marcar los detalles con el PLW Blue claro, salpico unas gotas de Starship
Black. Streaking sobre la superficie.
Por último, solo queda fijar la base a la peana, utilizando para
ello pegamento bicomponente de secado rápido.
51 /
9/1/18 12:14
 FUENGIROL
Certamen Internacional
de Modelismo
Como viene siendo habitual
Categoría A2, Oro, Allen Jose Vallejo Green, Yellow 15 BF 109 E3 desde hace más de veinte años, la
Asociación Fuengirola Miniaturas
organizó su concurso de mode-
lismo, demostrándonos que esta
ciudad andaluza tiene que ofre-
cernos mucho más que espetos y
playa. El buen tiempo acompañó a
la organización del evento, por lo
que pudimos ver obras y modelistas
venidos de distintas provincias del
sur. Lo que es de agradecer pues
algunas de estas maravillas no se
habían presentado a otros concur-
sos nacionales.
Cabe destacar el nivel de las
obras presentadas a las distintas
categorías, en especial en vehículos
civiles, donde pudimos disfrutar
Categoría A2, Oro, Manuel Luna Aranda, con piezas de gran calidad. También
Kawasaki Ki45Kai Hei TORYU (Nick) estuvo presente una disciplina que,
concurso a concurso, va ganando
seguidores: el modelismo en papel,
que en los últimos años ha deman-
dado una categoría propia.
Entre las actividades organizadas
por la asociación se encontraban
diversas charlas y talleres impartidos
por modelistas de primera línea. Las
características del pabellón donde
tuvo lugar el concurso permitieron
que estas propuestas contaran
con un espacio perfecto para que
los aficionados pudieran participar
de las mismas o contemplaran las
obras expuestas sin estrecheces ni
problemas.
Por otro lado, contó con una
amplia zona comercial donde poder
adquirir todo tipo de productos
relacionados con nuestra afición... y
Categoría A2, Plata, crearnos algún que otro problema al
José Araujo Hidalgo, llegar a casa con el botín.
F-18A Conmemorativo Ala 12 Si aún no conoces este con-
curso, es el momento. La Asocia-
ción ya se encuentra preparando
la próxima edición, que de nuevo
tendrá lugar en el mes de junio, y en
la que se celebrará el 25 aniversario
de la muestra.

/ 52

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OLA
Categoría A2,
Plata,
Sergio Fenoy
Cruz, Mig 3

Categoría A1, Oro,

Juan Aneto,
Aichi Val Type 99 “Takashige Egusa”

Categoría A2, Plata,

Eduardo Roman Espinosa,
Sukhoi Su-27 Ruso

Categoría A1, Plata,

Antonio Armario Ruiz,
El Chato del olivo

53 /

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 Categoría V3, Oro,
José Joaquín Ramos Midas,
10,5 cm. LFH 18/3
(SF AUF Gesshuswagen B2)

Categoría V2, Oro,

Carlos Alba López,
Jagdtiger

Categoría V3, Oro,

Carlos Alba López,
Jagdpanzer 38 T

Categoría V3, Oro,

Sergio Fenoy Cruz,
M9 ACE

/ 54

52-59_Fuengirola.indd 54 4/1/18 11:55

 Categoría D3, Plata,
Categoría V1, Oro, Manuel Canalejas Castilejo,
Sergio Fenoy Cruz, Ay Carmela
M151 A2 miliciano

Categoría D1, Oro,

Fernando García Rada,
Emboscada bovina

Categoría D3, Oro,

Luis Miguel García Ruíz,
301 Caballos

55 /

52-59_Fuengirola.indd 55 4/1/18 11:55

 Categoría D1, Oro,
Luis Mendoza Casares,
Grozni 1999

Categoría D1, Plata,

Jose Antonio Valero Garrido,
Últimos dias

/ 56

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 1 2

4 5

1. Categoría D3, Plata, Luis Miguel García Ruíz,

11 SS Panzergrenadier División “Nordland” 7

2. Categoría F1, Oro, Paulino Barros Pérez, Ronin 1650

3. Categoría F2, Oro, Mario Rueda Garzón,
French Knight S IV.
4. Categoría F2, Oro, Marco Bariselli, Vikingo I
5. Categoría F1, Oro, José Manuel López Villen, Centurion
6-7 Categoría F2, Oro, Íñigo Ernoz San José, Samurai

52-59_Fuengirola.indd 57 4/1/18 11:55

 8 9 10

11

8. Categoría F4, Oro,

12 Eduardo Velayos Ortega,
Nosferatu
9. Categoría F4, Oro,
Eduardo Velayos Ortega,
Ferrari 250 Testarossa
1958 1/24
10. Categoría F5, Plata,
Víctor Marín,
Metamorfosis
11. Categoría F3, Plata,
Alejandro Arrabal
Martínez,
The Last Succubos
12. Categoría F5, Plata,
Pedro Muñoz Falcón,
13
Arriba compañero “Alto
Perú 1821”
13. Categoría F3, Oro,
Jesús Albadalejo
Montesinos,
Jefe Orkos Metekates
14. Categoría F4, Plata,
Juan Francisco Estevez,
Reiko Tekeda
15. Categoría F3, Oro,
Angel Verdejo Olmeda,
Select Player

14 15

/ 58

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 16

17

16. Categoría C1, Oro,

Alberto Revelles,
Ferrari 250 Testarossa 1958 1/24

17. Categoría C2, Oro,

Joaquín Rebollo Ruano,
Yamaha YZR500 (CW98)

18. Categoría C2, Oro,

Francisco Díaz Ruíz,
Honda RCV-213V Marc Márquez

19. Categoría C2, Oro,

Rebeca Molina Nogueira,
Honda RC 166 (1986) Mike Halwood

18 19

59 /

52-59_Fuengirola.indd 59 4/1/18 11:56

 Comunidad
Modelística
El próximo año 2018 se cumplirá el 25 aniversario
del Concurso Exposición de Modelismo, Fuengirola Un
Sol de Ciudad, el más antiguo de los certámenes “mo-
delísticos” que en la actualidad se celebran en España.
Es precisamente este concurso exposición de mode-
lismo, organizado por la AFM, el germen del que nace
la Asociación. Previamente, a título personal, “Kiko”
(Carmina Hobbys), joven empresario y con inquietu-
des, después de convencer a las autoridades locales
consiguió la cesión de espacios para montar una ex-
posición de modelos, sus participantes: él mismo y
clientes-amigos. Era el año de 1993.
Alrededor de este evento un grupo de amigos resi-
dentes en la zona de Fuengirola, Benalmádena, Málaga
y Mijas con la “adicción” común al plástico y a las
maquetas comenzó a participar de forma desinteresada
en la organización de las sucesivas convocatorias; tal
fue el grado de integración y colaboración que, años
después, en el 2001 nacía la Asociación Fuengirola
Miniaturas.
En sus estatus de fundación se recoge expresa-
mente como objetivos primordiales la organización
del concurso y la difusión del modelismo en diversos
sectores de la sociedad andaluza. Por supuesto, a la
sombra de lo esencial creció lo sustancial, y desde su
nacimiento AFM comenzó a organizar talleres y char-
las. En los primeros, los socios nos reuníamos en sede
para trabajar en nuestros proyectos personales. Fue
una grata experiencia, pues podíamos compartir cono-
cimientos, técnicas, materiales, etc.; en las segundas,
modelistas de prestigio impartían charlas trasmitiendo
sus experiencias. Por allí pasaron “plumas” tan buenas
como “Pepe” Gallardo –socio fundador-, Raúl García
Latorre, Fernando García Rada, etc.
Pero no todo ha sido un camino de rosas. Nues-
tra primera cede de trabajo estuvo en la Tenencia de
Alcaldía de Los Boliches, ¡gracias a la Delegación de
Deporte!, y su responsable don Pedro Cuevas; disfru-
tamos muchas tardes de sábado que terminábamos en
el “bar de abajo”, con la copita ceremonial. Pero este
idilio terminó cuando se anunciaron obras de reforma
en el edificio, esto dio lugar a un “nomadeo”, normal-
mente en cafeterías donde montábamos tertulias de
historia y técnica, hasta que por fin, gracias a “Jose”
–nuestro Mimeta- volvimos a tener lugar de reunión ¡el
garaje de su casa!
Actualmente AFM tiene su cede en Mercacentro
Local 16, Fuengirola. Aquí nos vemos los sábados y se-
gún la necesidad varias veces al mes: talleres, charlas,
maestrías, tertulias, etc.
Volviendo a nuestros orígenes. El pequeño con-
curso comenzó su andadura en la Casa de la Cultura
de Fuengirola y posteriormente, en 1998, pasamos a la
Tenencia de Alcaldía de Los Boliches. Con el aumento
del número de participantes y visitantes al evento nace

/ 60

60-61_ComunidadModeFuengirola.indd 60 4/1/18 11:22

 la necesidad de buscar un recinto de mayor
tamaño y más adecuado a las características
y objetivos buscados por los organizadores.
Bajo esta perspectiva, trascurría el año 2003,
es cuando se comienza a celebrar en su ubi-
cación actual, el Palacio de la Paz, titularidad
del Ayuntamiento de Fuengirola sin cuya co-
laboración el concurso exposición nunca se
hubiera podido llevar a cabo tal y como hoy en
día lo conocemos. Es en el año 2012 cuando
se decide modificarlo a las fechas actuales del
mes de junio, sencillamente era necesidad de
adaptación e innovación.
El Concurso Exposición de Modelismo,
Fuengirola Un Sol de Ciudad, comparte su
faceta competitiva con la de exposición de
modelismo para mostrar al público las par-
ticularidades de este hobby. Por esta razón y
durante muchos años el certamen llegó a tener
una duración de algo más de una semana para
que así pudieran acudir el mayor número de
personas y poder participar en los talleres, char-
las y actividades que la Asociación organizaba.
Algunos de los que hoy en día son primeros
espadas en el modelismo nacional e internacio-
nal han sido y son miembros de la Asociación
Fuengirola de Miniaturas.
Con el paso del tiempo la asociación ha te-
nido que adaptar la duración y mecánica del
concurso al resto de certámenes de nuestro
60-61_ComunidadModeFuengirola.indd 61
país. El certamen se sigue celebrando en el herramienta para ampliar las relaciones entre las
Palacio de la Paz aunque durante el fin de se- personas.
mana de mediados de junio. Durante el mismo Desde estas páginas la AFM os anima a asis-
se continúan impartiendo talleres de mode- tir el próximo 2018 a la XXV edición del Con-
lismo, charlas y conferencias, demostraciones curso Exposición de Modelismo, Fuengirola,
“modelísticas” diversas y sobre todo un taller Un sol de Ciudad. Será algo especial.
de modelismo infantil durante el cual, con la
colaboración de prestigiosas marcas, se en-
seña a los chavales cómo hacer una maqueta
a escala, tanto de plástico como de madera. La
Asociación tiene muy claro que uno de sus in-
tereses primordiales es crear cantera, conseguir
que cada vez más niños y jóvenes se acerquen
a este precioso hobby que a tanta gente une.
Resulta interesante comprobar cómo los críos
se apasionan con las maquetas.
El trabajo de la Asociación Fuengirola de
Modelismo se ha visto plasmado en estos 25
años de concurso. Y es que 25 años dan para
mucho. Muchas anécdotas, miles de maque- DIRECCIONES DE CONTACTO:
tas, decenas de miles de visitantes y mucha Sede Social:
gente que de una u otra forma y gracias a este Telf de Contacto 952 47 75 65
trabajo se ha aficionado al modelismo que- Mercacentro Local 16
dando vinculadas para siempre al mismo como 29640 Fuengirola Málaga
modelistas o simplemente como amigos de la España
AFM. Y es que a los miembros de la AFM les Email:
gusta decir que es ese el principal activo de la afminiaturas@gmail.com
asociación; los muchos amigos que durante es- Página Web:
tos años ha hecho y que son la mejor prueba de www.afminiaturas.es
que el modelismo puede ser una más que útil
61 /
4/1/18 11:22
 autor
Revisión
de
FW 190A-4 PROFIPACK EDITION, REF. 82142, EDUARD 1/48
El fabricante checo aumenta el número de versiones
disponibles del conocido caza alemán Focke-Wulf
Fw 190 con su variante A4, aunque es muy pro-
bable que pronto podamos ver otras. La principal
diferencia de este modelo en relación con sus pre-
decesores es que el fuselaje se encuentra comple-
tamente remachado, lo que es toda una ventaja ya
que nos ahorrará tiempo, mejorará enormemente la
fase de pintura y, además, supondrá una gran ayuda
para aquellos a lo que les resulta complicado rema-
char un avión entero. En esta ocasión analizaremos
la versión profipack, en la que además de las corres-
pondientes piezas de plástico, se incluye un fotogra-
bado para la cabina y mascarillas.
Comenzando por los interiores, encontraremos
que el cockpit está muy bien detallado, por lo
que podríamos construirlo perfectamente de caja,
sobre todo teniendo en cuenta que el set de Eduard
cuenta con el fotograbado a color ya mencionado.
Sin embargo, si queremos mejorarlo aún más, dis-
ponemos de una mejora en resina (ref. 648351) en
la que destaca la bañera, en la que vienen perfecta-
mente grabados todos los instrumentos, el cableado
y los remaches. Además, nos permite elegir entre
un tablero de instrumentos completamente reali-
zado en resina, que deberemos pintar nosotros, u
otro que recurre al sistema habitual con fotogra-
bado. El asiento es de magnífica calidad, incluido
el modelado del cojín. Para los cinturones sólo hay
una opción: el fotograbado. Como novedad, el kit
de resina nos facilita una hoja de calca con stencils
y otra opción más a la hora de representar los diales.
Continuamos con los pozos del tren de aterrizaje,
algo que en este avión deberá valorarse especial-
mente al ser más complejo que lo habitual para
un avión de la Segunda Guerra Mundial. Las ins-
trucciones de la maqueta recogen paso a paso el
montaje, algo necesario al componerse de un gran
número de piezas que deberán encajarse en un
orden determinado. Además, dada su complejidad,
será preciso que lo pintemos antes de cerrar las alas.
En cuanto al motor y los cañones del fuselaje, la
maqueta tan sólo cuenta con la pieza frontal que
simula los cilindros, por lo que en ningún caso
podríamos dejarlo a la vista. Para solucionar esto,
Eduard cuenta con un kit de resina (ref. 648355)
en el que se incluye un exhaustivo detallado de
ambas zonas. Si optamos por incluir la mejora para
el motor, conseguiremos un trabajo magnífico,
aunque puede resultar algo complicado de montar,
encajar en su lugar y, por supuesto, pintar. Pero si
hacemos el esfuerzo, merecerá la pena. En cuanto a
las ametralladoras, su montaje es más sencillo, pero
aún así tendremos que tener cuidado para que todo
encaje correctamente. Además, este set incluye
las tapas con sus correspondientes remaches por
la cara exterior y el detalle de la estructura por la
interior. Si no quisiésemos adquirir todo este com-
plejo kit, Eduard nos da la posibilidad de obtenerlo
por separado con estas dos referencias: Fw 190A-4
engine (ref. 648352) y Fw 190A-4 fuselaje guns (ref.
684354), pudiendo de esta forma elegir si queremos
dejar abierto el motor o sólo las ametralladoras.
/ 60
62_Review.indd 60
www.eduard.com
Otra de las zonas susceptibles de abrirse son las
bahías de armamento de los cañones de las alas,
pero la maqueta no contempla esta opción. No obs-
tante, contamos con un kit de resina para hacerlo
(ref. 648356), si bien tenemos que decir que esto
nos obligará a realizar algunos ajustes un poco
delicados, como cortar las tapas de plástico de
la maqueta para instalar las nuevas de resina. Se
trata de un proceso que exigirá el máximo cuidado
debido a sus complicadas formas. Algo parecido
sucede con los flaps, ya que la maqueta tampoco
nos da la opción de representarlos extendidos.
Necesitaríamos recurrir al fotograbado (ref. 8936),
lo cual vuelve a significar tener que cortar las piezas
de plástico. Aunque hay más accesorios, como la
hélice o las tapas del tren de aterrizaje, creemos
que dada la altísima calidad de la maqueta no todos
serán necesarios, aunque dependerá de los gustos y
prioridades de cada uno.
Como hemos comentado, la maqueta está comple-
tamente remachada, a lo que deberemos añadir el
magnífico grabado de todos sus paneles y detalles.
Su calidad nos permitirá distinguir perfectamente
entre los distintos materiales empleados en su
construcción, como sucede con las partes móviles.
Eduard tampoco ha dejado olvidadas las piezas
acristaladas, que cuentan con un grosor acorde
con esta escala y con unas formas correctas, algo
que los aficionados hemos echado en falta en otros
modelos del Focke-Wulf.
En cuanto a las decoraciones, el fabricante checo
nos ofrece cinco opciones, algunas de ellas con un
camuflaje realmente interesante. Es lo que sucede,
a nuestro juicio, con las opciones B y D: la primera
de ellas dedicada al aparato volado por Oblt. S.
Schnell en Francia en enero de 1943 y la segunda,
un camuflaje invernal, para el avión pilotado por el
mayor K. Trauloft, comandante del JG 54 basado en
la Unión Soviética a principios del mismo año. En
la tercer opción nos trasladamos al desierto con la
decoración del avión del Oblt. E. Rudorffer, coman-
dante del 6./JG 2 con base en Sidi Ahmed, Túnez,
en el mes de diciembre de 1942. La cuarta versión
quizás sea la menos atractiva. Se trata de la pilotada
por Fw. R. Eisele en Francia, igualmente en el mes
de enero de 1943. Por último, tenemos un atractivo
y poco visto camuflaje invernal en la Luftwaffe. Se
trata de la máquina pilotada por el famoso Walter
Nowotny, comandante del 1./JG 54 durante el mes
de marzo de 1943 en los territorios ocupados de
la Unión Soviética. Además, incluye una hoja con
todos los stencils que necesita el modelo, pudién-
dolos encontrar también por separado el catálogo
con la referencia D48029.
Sin duda este lanzamiento de Eduard se ha conver-
tido en la mejor opción para construir un Fw 190A
en 1/48. La maqueta es de una calidad excelente, a
un precio muy competitivo. Aunque podemos mon-
tarla perfectamente de caja, todos los accesorios
que tenemos a nuestra disposición serán una mag-
nífica opción para los más exigentes y aquellos a los
que no les importe invertir algo más en su modelo.
Por Javier López de Anca
9/1/18 16:57
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camuflajes e insignias de
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