Taller de

Moldería Industrial
|método Miguel Angel Cejas|
TABLA DE MEDIDAS PARA SER UTILIZADA EN LOS TRAZADOS

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LARGO DE MANGA
ALTURA DE CODO
ALTURA DE AXILA

4. LARGO DE MANGA: Con el brazo ligeramente doblado,

colocar el centímetro desde el hombro, pasando por el codo,
hasta la muñeca.
5. CODO: Medir desde el hombro hasta el codo.
6. ALTURA DE AXILA (COSTADO): Es conveniente colocar
un lápiz debajo de la axila de forma cómoda y floja
para tomar como punto de referencia. En forma vertical medir
la distancia entre la axila (en su parte delantera) y la
línea que marca la cintura.

PUÑO AJUSTADO

1. PUÑO: (Ajustado) rodear la muñeca con el centímetro por

encima del hueso de la muñeca.

PUÑO FLOJO

2. FLOJO: con el puño cerrado, rodear la

mano por encima de los nudillos con un centí-
metro y tomar la medida que al abrir la mano
dará una medida con la flojedad necesaria,
para que la mano abierta pase con comodidad.

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TALLE DE ESPALDA
ANCHO DE ESPALDA

1. TALLE DE ESPALDA: Ubicar el centímetro en el mismo

lugar que para el talle delantero, solo que en este caso hacia la
espalda. Desde el hombro, junto a la base del cuello hasta la
cintura. Marcada con el elástico.
2. ANCHO DE ESPALDA: Colocar el centímetro en forma
horizontal sobre la espalda y medir de un extremo al otro de la
axila (de pliegue a pliegue).

CONTORNO DE CUELLO
ANCHO DE TÓRAX
ANCHO DE HOMBRO

1. CONTORNO DE CUELLO: Una vuelta de centímetro a

su alrededor sobre la parte baja del cuello. Nunca ajustar
demasiado.
2. ANCHO DE TÓRAX: Colocar el centímetro sobre el
pecho en forma horizontal (entre el busto y el cuello) medir
la distancia entre una axila y la otra.
3. ANCHO DE HOMBRO: En forma horizontal por
encima del hombro medimos desde la base del cuello hasta
la parte más ancha del hombro.

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 MÉTODO DE MOLDERIAANATOMICA

Las bases de este método se trazarán con medidas justas al cuerpo, el molde se denominara anatómico:
Esta moldería anatómica o base se trazará con medidas tomadas de una tabla. La tabla de talles tendrá todas
las medidas necesarias para los trazados.
Antes de comenzar con los trazados es importante conocer de donde salen las medidas de una tabla, esto
ayudará a conocer el cuerpo en sus contornos, largos y volumen que luego se trabajarán en un plano llama-
do molde.
El conocimiento del cuerpo facilitará la forma de interpretar el molde así como el marcado del mismo con
sus pinzas y entalles que posteriormente darán volumen.
A continuación se explicará por escrito y gráficamente la forma de tomar las medidas de un cuerpo.

CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS

Para comenzar a tomar las medidas, es conveniente:

Colocar un elástico en el contorno de la cintura, este indicará la ubicación exacta del entalle.
IMPORTANTE
Tomar las medidas en ropa interior, malla o catsuit para lograr una moldería anatómica. El trazado se modi-
ficará con la flojedad deseada una vez realizada la moldería que llamaremos base. Si desean dejar un
mínimo de flojedad en ambos contornos, se puede dejar un dedo dentro del centímetro al tomar las medidas
de los contornos.
También tener en cuenta que la ubicación del elástico no estará donde nosotros deseamos la cintura o
donde quisiéramos calzar la prenda. Pero es necesario ubicar el talle justo para realizar el trazado de nues-
tro molde base, el cual modificaremos cambiando los largos o los calces.
No es conveniente tomarse las medidas uno mismo, ya que al inclinarse para ver la ubicación del centíme-
tro estarán alterando las medidas.

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ALTURA DE CADERA
LARGO DE FALDA
ALTURA DE RODILLA
ALTURA DE TOBILLO
LARGO DE PANTALÓN

1. ALTURA DE 2° CADERA: Medir el costado desde la

cadera, desde la cintura hasta el contorno de la 2° cadera.
2. ALTURA DE 1° CADERA: Medir por el costado de la
cadera, desde la cintura hasta el contorno de la 1° cadera.
3. LARGO DE FALDA: Medir desde la cintura hasta el
largo deseado.
4. ALTURA DE RODILLA: Medir desde la cintura hasta la
rodilla.
5. ALTURA DE TOBILLO: Medir por el costado en forma
vertical hasta el tobillo.
6. LARGO DE PANTALÓN: Medir por el costado en forma
vertical lasta el largo deseado según calzado.

TIRO DE PANTALÓN

1. TIRO DELANTERO: sentado, ejemplo: sentar-

se en un banco o silla y tomarla desde la cintura
hasta la base del asiento, la medida obtenida será la
de tiro delantero.

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PARA REALIZAR LOS TRAZADOS DE LOS MOLDES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS
MEDIDAS DEL TALLE 42

Para saber cuál es su talle

No tome como referencia a los largos, recuerde que dos personas con el mismo contorno de busto o
cadera no siempre tienen el mismo largo en el talle. Use como referencia el contorno de busto o el de
cadera de la tabla que más se acerque a su medida.
Ejemplo: Si su busto fuera 93 trabaje con el talle 44
Si su cadera fuera 99 también trabaje con el talle 44
Trace el molde con su medida real de contorno y utilice las medidas restantes de la tabla que más se
acerca a su talle. Una vez trazado el molde podrá ajustar algunas medidas para lograr una prenda más
personalizada con un metro rápido y eficaz.

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 USO CORRECTO DEL CENTÍMETRO

Un consejo que siempre les doy a mis alumnos es el de no enrollar el centímetro, reconozco que es diver-
tido enrollarlo y apretar tirando del extremo posterior para ajustarlo cada vez más y también práctico a la
hora de guardarlo, pero hay que tener en cuenta que el centímetro es de plástico y se estira.
Ejemplo: supongamos que nuestro centímetro fue enrollado varias veces y por consecuencia estirado,
con él tomamos las medidas y generalmente se anotan para luego ser aplicadas en el trazado de los
moldes, y de ser marcadas con la regla o la escuadra que siempre mantendrán sus medidas, tendremos
diferencias de hasta medio centímetro. Claro!, usted dirá que es poca la diferencia pero recuerde que
nuestros trazados se marcarán por cuartas partes y en un total puede ser un desastre nuestra moldería.
Por esto recomiendo que lo enrollen en la mano con flojedad para no tener diferencias con los otros
elementos de medición.

El centímetro es el elemento más importante para nuestro trabajo, con él tomamos las medidas y también
las trasladamos al papel para dibujar nuestros moldes.
Es conveniente retirar las punteras de metal para verificar que debajo tenemos los milímetros correctos.

En este curso estaremos dividiendo las medidas tomadas en mitades, en cuartos, tercios o sextos. Si tene-
mos unos números enteros es fácil de identificar pero cuando tenemos decimales hay que prestar aten-
ción al marcar ya que unos milímetros más o menos pueden no ser mucho en una medida de cuarta parte,
pero sí se notará la diferencia en el total.
Ejemplo: si obviáramos tan sólo 0,3 mm en el trazado de una cuarta parte de la falda, esto se multiplica
por 4 y tendríamos una falda con 1,2 cm menos, por lo que estaría quedando más pequeña.

Sabemos que 5 mm es igual a medio centímetro y que 10 mm es igual a un centímetro. Esto significa que
podemos marcar 1,5 que sería igual a 1 1/2.

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 PANTALÓN

Índice

- Trazado de Pantalón Base

- Aplomo de Molde Base

- Pantalón Oxford

- Pantalón Capri

- Pantalón Recto

- Pantalón Palazo

- Pantalón de Cintura Baja

- Secuencia de Armado
 TRAZADO DE PANTALÓN BASE

Para realizar este trazado tomar las medidas del talle 42 como referencia
Largo de pantalón: 102 cm
Altura de rodilla: 32 cm
Tiro delantero: 26 cm
Cadera: 94 cm
Cintura: 68 cm

DELANTERO
Como siempre partimos del trazado de un
rectángulo el cual tendrá por medidas:
La ¼ parte de la medida de cadera por el largo de

26
pantalón (1- 2-3-4)
Ejemplo: cadera 94/4 =23,5 cm para el ancho
102 cm para el largo
Dividir el rectángulo desde arriba hacia abajo
marcando las alturas de:
102

Desde 1-2 hacia abajo 12 cm. punto (5-6)

Tiro delantero 26 cm desde 1-2 hacia abajo.
puntos (7-8)
Altura de rodilla 32 cm desde 7-8 hacia abajo.
puntos (9-10)

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Una vez preparado el rectángulo y marcadas las divisiones con las correspondientes alturas, se procederá
al dibujo del molde
Dibujo del tiro
Sobre la línea de altura de tiro desde (8) prolongar hacia fuera la 4,5 cm (11) En el punto (2) entrar 3 cm
(12) y desde (12) bajar 1,5 cm (13).
Sobre la línea (2-8) desde (8) levantar 6,5 cm (14).
Unir con una línea recta (13-14).
Desde (8) trazar una diagonal de 2,75 cm (15) Para completar el tiro unir (14-15-11).
Dibujo de la cintura
Este trazado no tiene pinza delantera, la misma la trazaremos solo si es necesario.
Desde (13 -16) marcar la cuarta parte de cintura.
Ejemplo: cintura 68 /4= 17 cm. Redondear suavemente la cintura.
Sobre la recta (13-16) marcar el centro y bajar 1/2 cm (17), unir (13-17-16) con una suave curva.
Dibujo de cadera
Desde (5) bajar 5 cm punto (18), unir (16-18) con suave curva. Ver gráfico.

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Continuar el resto del trazado dibujando el costado y la entrepierna.
De (9 a 19) entrar 2,5 cm.
De (3 a 20) entrar 4,5 cm.
Unir con una recta hasta el punto (18-19-20)
De (4 a 21) entrar 0.5 cm
De (8 a 22) bajar 7 cm y marcar 3,5 hacia afuera punto (23)
De (8 a 24) bajar 15 cm y marcar hacia afuera 2,5 cm punto (25)
De (10) salir 1,5 cm punto (26)
Unir con una suave curva los puntos (11-23-25-26) de (26 a 21) trazar una recta para terminar la entrepier-
na. Ver grafico.

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Una vez preparado el rectángulo y marcada las divisiones con la correspondientes alturas, se procederá al
dibujo del molde.
Dibujo de la cintura
Desde la línea (1-2) levantar 3 cm puntos (11-12) De (12 a 13) marcar 3,5 cm.
De (13 a 14) marcar ¼ de cintura mas 2 cm
Ejemplo: cintura 68 / 4 = 17 cm. + 2 cm = 19 cm (15) se marca en la 1/2 de la línea (13-14).
Desde (15 a 16) marcar el largo de la pinza 13 cm.
A cada lado de (15) marcar 1 cm puntos (17-18) dibujar pinza.
Dibujo de cadera
Unir (14 - 5) con suave curva. Ver gráfico.
Dibujo del tiro
Sobre la línea de altura de tiro desde (8) prolongar hacia fuera la 10 cm (19).
De (8) levantar 2 cm punto (20).
De (20-8) salir 4,5 cm (21-22).
Unir con una línea recta (13-22) y desde (22) completar el tiro con una suave curva apoyando la misma en
el punto (19). Ver gráfico.

Cerrar la pinza y limpiar el trazado de la cintura

marcando nuevamente la misma como indica el
gráfico.

Al abrir la pinza quedará marcada la profundidad

de la misma como indica el gráfico.

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Continuar el resto del trazado dibujando el costado y la entrepierna.
Entrepierna
De (8 a 23) bajar 10 cm y salir 8cm punto (24).
De (9 a 25) salir 4, 5 cm.
De (3 A 26) salir 2,5 cm.
Unir (19-24-25) con una suave curva y continuar con una línea recta hasta (26).
Costado
Desde (l0 a 27) entrar 3 cm.
Desde (4 a 28) entrar 6 cm.
Desde (7 a 29) entrar 1 cm.
Unir con líneas rectas los puntos (28-27-29-5).
Suavizar cualquier ángulo que se forme en la unión de los puntos, especialmente en la cadera.

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 APLOMO PARA PÁNTALÓN BASE

Terminado el trazado de los moldes delantero y espalda, es conveniente repasar todo el molde desde las
medidas aplicadas hasta las formas dibujadas.
Recortar los moldes por todo su contorno y proceder al aplomo del pantalón: cerrar la pinza trasera con
alfileres, unir los costados de ambos moldes desde la cintura hasta los ruedos como indica el gráfico, colo-
cando los alfileres a modo de costura, como si se estuviera armando la prenda. Al llegar al final seguramen-
te no coincidirán los ruedos o se formarán pliegues que se deberán limpiar pasando la mano sobre el molde
como si se planchara, escuadrar los ruedos.
Sostener la entrepierna delantera sobre el molde trasero sujetando las piezas para que no se muevan, luego
voltear la entrepierna del molde espalda enfrentar las entrepiernas desde los ruedos hasta el tiro, colocar
alfileres para sujetar las partes. En la parte alta de la entrepierna se complicará un poco dado que se estarán
enfrentando dos curvas opuestas, pero con paciencia y ubicando los alfileres de uno en uno será posible
realizar esta operación. En las curvas de los tiros se produce un desfasaje que se debe limpiar desde la
curva del tiro delantero hasta el dobles de la entrepierna trasera, el tiro debe tener una curva suavemente
curvada y limpia.

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 PANTALÓN OXFORD O PATA DE ELEFANTE

Este es un pantalón generalmente ajustado hasta las rodillas y con un vuelo de campana en las botamangas.
Entrar en el punto de altura de rodilla 1 cm o más si se desea más ajustado es conveniente tomar el contorno
de rodilla antes de modificar el ancho, de esta manera evitará inconvenientes posteriormente.
Desde la botamanga del molde base, dar el vuelo a cada lado uniendo este punto a la rodilla. El resto solo
es unir desde el punto de altura de cadera y desde el tiro hasta las rodillas redondear el punto de unión en
la rodilla.
Para el molde de espalda repetir la misma operación.

Marcar a cada lado la misma medida 3 cm, 5 cm

o tan ancho como lo requiera tu diseño.

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 PANTALÓN PESCADOR O CAPRI

Este es un pantalón angosto hasta la botamanga, con un largo que está llegando más o menos a 15 cm antes
del tobillo es conveniente tomar el contorno de rodilla antes de modificar el ancho, de esta manera evitará
inconvenientes posteriormente.
Este pantalón suele llevar un tajo sobre la costura lateral.
Una variante del Pescador se darle un sutil vuelo en las botamangas convirtiéndolo en Capri.

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 PANTALÓN RECTO

Este es un trazado muy sencillo: sobre el trazado base se deja caer una línea recta desde la cadera hasta la
botamanga.
Desde el tiro y apoyándose unos centímetros en la entrepierna, dejar caer una línea recta hasta la botaman-
ga.
Se repite el mismo trazado sobre el molde de espalda.
Si se desea que la botamanga no sea tan ancha se puede achicar y unir con línea recta los mismos puntos
de cadera y tiro.
En el molde de espalda se repite la misma operación.

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 PANTALÓN PALAZO

Se toma la misma base del pantalón recto y se le hacen las siguientes modificaciones:
Trazar una línea recta desde la cintura hasta la cadera para eliminar la redondez de esta. Por la línea de hilo
desde la cintura hasta la botamanga efectuar un corte y separar las piezas A y B en paralelo de 6 a 10 cm,
a mayor separación, mayor frunce o tablas en la cintura para volver a la medida que corresponde a la cintu-
ra. Sobre la espalda de repiten los mismos pasos y se elimina la pinza.
Este tipo de pantalones requiere de una bajada de 2 cm en el calce del tiro para una mayor libertad en el
movimiento.

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 CINTURA BAJA

El trazado del pantalón tal cual lo tenemos por construcción, da como resultado una cintura alta o calzada
el punto exacto de la misma. Si consideramos que a 10 cm de la cintura hacia abajo se encuentra 1° cadera,
ese sería el punto máximo para bajar la cintura.
Siempre que se piense en una cintura baja se debe tener en cuenta si llevará pretina o vista interna, de esto
depende cuánto se debe bajar la cintura.
Una medida de bajada en la cintura para la Señora que quiere estar a la moda sin sentirse incomoda, podría
ser 3 a 5 cm dependiendo de la terminación con pretina o vista. En cambio las adolecentes prefieren las
cinturas super bajas, llegando a la medida de 1° cadera o más. Siempre que se baje la cintura, se debe comer
1 cm el tiro de espalda desde la cintura y perdiendo el entalle en el tiro, esto evitará que se desboque o abra
la cintura. Siempre es conveniente hacer una prueba de la prenda antes de colocar la cintura.

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 SECUENCIA DEL ARMADO DE UN PANTALÓN

Sobre la moldería base se debe marcar los recursos para costura:

En los laterales se deja de 1 a 2 cm.
En los dobladillos de 2,5 a 5 cm.
En la cintura 1 cm.
En los tiros 1 a 1,5 cm.
Para la cartera del cierre dejar 4 cm.
Si se quiere lograr un armado de la prenda sin dificultades es conveniente comenzar por la colocación del
cierre.
CIERRE
Encarar los delanteros y coser la parte curva del tiro delantero desde la entrepierna hasta el punto donde
comienza a enderezase el tiro, (hasta la cartera). El largo del cierre dependerá del modelo de pantalón, en
un pantalón de cintura calzada se podrá colocar un cierre de 16 a 18 cm mientras que en un pantalón de
cintura baja se podrá colocar un cierre de 14 cm, de 12 cm o 10 cm.
Las vistas de la cartera pueden ser postizas o pueden ser parte del pantalón. Comenzaremos por explicar
una cartera sencilla:
Voltear los márgenes de la cartera hacia el revés del pantalón y presentar el cierre de igual manera que en
la falda, es conveniente desplazar 1/2 cm el cierre y el borde la cartera para que el mismo quede oculto,
hilvanar y coser a máquina. Gráfico 2.

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Enfrentar el otro canto de la abertura sobre el cierre tapando el pespunte de máquina, en este paso sería
conveniente prender con alfileres e hilvanar. Por último pespuntear a máquina desde la cintura hasta el
final de la cartera dando un atraque recto o redondeado. Gráfico 3.

COLOCACIÓN DEL CIERRE CON TAPA INTERNA

Para la vista interna, cortar una tira de 6 cm de ancho y unos centímetros más largo que la medida del cierre.
Doblarla por la mitad enfrentando el revés de la tela, surfilar los bordes abiertos.
Sobre uno de los lados colocar el cierre del revés enfrentado al derecho de la tela, hilvanar y coser a máquina
en la mitad de la cinta del mismo para que al dar vuelta este quede desplazado unos milímetros. Gráfico 1.
Voltear el cierre hacia el derecho y planchar. Colocar la vista por debajo del cierre tapando la costura del
mismo, sujetar con alfileres, hilvanar y pasar un pespunte de máquina sobre el derecho de la prenda. El
cierre quedará reforzado por la costura. Gráfico 2.

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 SECUENCIA DE ARMADO DEL BOLSILLO

Los bolsillos se deben dibujar en el te molde delantero del pantalón para luego copiarlos con la ruleta en
otro papel y así obtener el despiece de un fondo de bolsillo y una vista. El molde delantero quedará con la
boca de bolsillo como muestra el gráfico.
La boca del bolsillo podrá variar en forma y tamaño, de redondeada a recta o como se quiera dibujar según
el diseño del pantalón; sin importar la forma o tamaño siempre se dibujará sobre el molde para después
sacar el despiece.
Importante: Antes de efectuar el despiece hay que marcar los hilos y también sería conveniente que al
menos el fondo de bolsillo llegue hasta el cierre para coserlo en el mismo, esto evitará que se desboque o
se salgan hacia afuera cuando se saca la mano del bolsillo.

Poner el fondo encarado al derecho de la prenda haciendo coincidir con la abertura del bolsillo, el fondo
puede estar reforzado con una tira de entretela previamente pegada, hilvanar. Coser y dar unos piquetes en
la curva, voltear hacia adentro, hilvanar y planchar; pespuntear el borde. Gráfico 1. Presentar la vista bajo
el delantero haciendo coincidir la línea de bolsillo, sujetar las dos piezas con alfileres o hilvanar.

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Por el revés unir los fondos de bolsillo y planchar. Hilvanar los otros bordes junto a la cintura y al costado
para coser posteriormente.

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PRIMERO SE CIERRAN LAS PINZAS LUEGO EL TIRO DEL TRASERO

Después de colocar el cierre en el

delantero del pantalón continuar con
las piezas de la espalda.
ESPALDA
Primero cerrar las pinzas y luego enca-
rar los derechos para coser el tiro como
indica del gráfico.

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 COSTURA DE ENTREPIERNAS Y LATERALES

Encarar los derechos haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, hilvanar las entrepiernas para
después coser a máquina. Primero de un lado del tiro hacia la botamanga y después del otro hacia la bota-
manga. Gráfico 1.
Hilvanar los laterales haciendo coincidir todos los puntos de encuentro, coser desde la cintura hacia la
botamanga de un lado y del otro. Gráfico 2.

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 PRESILLAS O PASACINTOS

Las presillas de un pantalón podrán variar en ancho y terminación dependiendo de la tela o la terminación
en la cintura.
Las más comunes son las que se cortan de la siguiente manera:
Cortar una o más tiras con el largo suficiente como para sacar todas las presillas, con un ancho del doble
de lo deseado más margen de costura. Doblar por la mitad enfrentando el derecho de la tela, coser a máqui-
na. Planchar el margen para costura y coser con unas puntadas uno de los extremos de la tira y pasar la
aguja hacia el otro extremo para dar vuelta; también se puede dar vuelta con una aguja de tejer. Gráfico 1.
Planchar la tira dejando la línea de costura en el centro de la misma. Pespuntear a máquina en ambos
bordes. Gráfico 2.
Cortar la tira para obtener la cantidad necesaria de presillas con un largo de 11 cm más que el ancho de la
pretina, incluir el margen para costura.

Siempre es conveniente que las presillas estén cosidas en la cintura por debajo de la pretina.
Otra forma de armar las presillas es:
Hacer un pequeño doblez hacia el revés en las orillas y planchar. Doblar por la mitad enfrentando las orillas
y volver a planchar. Pasar un pespunte a cada lado de los bordes. Cortar la tira tantas veces como presillas
se necesiten.

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