I.

INTRODUCCION

Al principio de la humanidad, el hombre tuvo la necesidad de cubrirse el

cuerpo de las inclemencias del tiempo (aire, lluvia, sol, frío, etc.); para ello,
empezó a protegerse con las hojas de los árboles o con las pieles de los
animales que cazaba; posteriormente comenzó a conocer las fibras naturales
como el algodón y el lino que son de origen vegetal.

Empezó por hilar las fibras y luego tejerlas para elaborar una especie de
túnicas, que fueron sus primeras vestimentas, luego fomentó la crianza de
ganado bovino del que obtuvo la lana, y descubrió la seda que se cultiva hasta
nuestros días; debido a lo costoso de la crianza del gusano de seda y los
cuidados especiales que se deben tener durante su cultivo éste producto
resulta actualmente muy caro y su uso es símbolo de distinción.

Las fibras sintéticas, se obtienen a partir de derivados del petróleo, pero

tienen la característica de ser muy inflamables y demasiado calientes por lo
que en la actualidad ha sido restringido su uso puro (al 100%), pero se utilizan
en combinaciones o mezclas con fibras naturales o artificiales, reduciendo así
los costos de producción, ya que las fibras naturales se cotizan en la actualidad
a precios muy elevados, en tanto que mediante las mezclas se obtiene una
gran variedad de tejidos y texturas que se utilizan dentro de la industria textil a
costos más bajos.
 II. OBJETIVOS

• Identificar físicamente las fibras a través del microscopio.

• Identificar físicamente las fibras a través de la combustión.

 I. MARCO TEÓRICO

I.1 FIBRA TEXTIL.

I.1.1DEFINICIÓN
• Es una unidad de materia prima que se utiliza para hacer hilo.
• Fibra es cada uno de los filamentos que, entran en la composición de los
hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales.
Para ser utilizada una fibra como textil, debe reunir varias condiciones
estructurales y una serie de cualidades como: finura, longitud, rizado o
torcido, color y brillo, elasticidad, resistencia, elongación en las fibras
naturales, afinidad tintórea, y resistencia al calor, a la luz, a los reactivos
químicos y a las bacterias, entre otros.
I.1.1CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES
I.1.1.1De origen animal:
• Lana
• Cachemira
• Alpaca
• Vicuña
• Seda
I.1.1.1De origen vegetal:
• Algodón
• Lino
• Yute
• Henequén
• Cáñamo

I.1.1.1Artificiales: se fabrican a partir de un producto llamado celulosa,

que es la materia prima base de las fibras vegetales.

• Rayón.- De polímeros naturales o fibras celulósicas.

• Rayón viscosa.
• Rayón cupro amoniacal, a partir de diginatos y proteínas.
I.1.1.1Sintéticas: provienen de polímeros sintéticos en los que se
combinan carbón, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno y las materias primas
usadas para su proceso son los ácidos y álcalis orgánicos.
• Cupoliamídicas (dynel, clorene)
• Acrílicas (orlon, dralón, olalán)
• Poliamídicas (nylon 6, nylon 66, nylon 610, nylon 11).
• Poliésteres (dacrón, fortrel, kodel y tergal).
 I.1 LA LANA

La lana es exclusiva de los carneros y ovejas. Está formada a base de la

proteína llamada queratina, en torno al 20-25% de proporción total. Cada
pelo es segregado en un folículo piloso y consta de una cubierta externa
escamosa (lo que provoca el enfieltrado) que repele el agua.

Varía entre 12 y 120 micras de diámetro, según la raza del animal

productor y la región de su cuerpo, y entre 20 y 350 mm de longitud.

En la figura a continuación vemos una excelente imagen de una

fibra de lana obtenida a 1.000 aumentos con el microscopio
electrónico de barrido (SEM).

Toda ella aparece recubierta de las escamas típicas de las fibras lanares,
que le dan un aspecto de tallo de palmera. Esta fibra tiene un
diámetro de unas 15 micras

I.1.1CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA FIBRA

• La fibra de lana tiene una estructura molecular alargada, a base de
cadenas de células que se unen en forma de muelle, lo que le confiere a
la fibra su elasticidad, al estirar una fibra de lana, los enlaces
transversales entre células se han forzado, quedando oblicuos, mientras
dura el estiramiento. Al cesar éste, los enlaces-peldaño tienden a
volver a su posición original.
• Es una fibra rizada, lo que confiere volumen al hilo de lana y a su tejido.
• Es una fibra larga, según las variedades de lana de cada raza.
• Presenta escamas en su superficie, lo que hace que pueda enfieltrarse.
I.1.1PROPIEDADES
• Higroscopicidad: Retiene el agua hasta el 40 ó 45% de su peso.
Cuesta secarse. Esta capacidad de absorción de agua por la fibra
no significa que se humedece, el agua no se adhiere a la
superficie de la lana sino que se introduce en la fibra, sufriendo una
poderosa retención. Lana aparentemente seca al aire puede contener un
15% de agua.
• Aislante térmico. El volumen del tejido dificulta el intercambio térmico
entre una y otra cara. Extendidas en una superficie plana todas las
 fibras de 1 kg de lana merina fina, pueden cubrir una superficie de 200
m2. Ello da idea de cuánto aire puede albergar dentro de sí, e
inmovilizarlo, un tejido de lana de gran calidad. Esa gran cantidad
de aire inmóvil retenido en los intersticios de las fibras, dificulta, por
tanto, la conducción térmica.
• Repele el agua. Debido a la grasa natural que es parte constitutiva en
ella, la lana repele el agua en su superficie.
• No es inflamable. No propaga la llama (huele a pelo quemado); no
funde y, por tanto, no se pega a la piel en caso de incendio.
• Elástica: Característica inherente a su rizamiento natural.
• Estable: no se deforma fácilmente en puntos de roce continuo,
como codos o rodillas
• Poco arrugable: gran poder de recuperación. La prenda de lana
recupera fácilmente la "caída"; una prenda de lana bien colgada
durante una noche "recupera" sorprendentemente su buena forma.
• Capacidad de enfieltrarse: Se consigue mediante fricción + presión
+ humectación, sus fibras se entrelazan de forma irreversible. Suele
ocurrir al lavarla en lavadora. Al eliminar la presión sobre las fibras,
éstas ya no recuperan su posición original. A base de una repetida
actuación de estos factores se logra un fieltro muy fuerte que es
característico de la lana y otros pelos con superficie escamosa. Tal
propiedad es aprovechada para la reutilización de los desperdicios de
fibras de lana demasiado cortas para ser hiladas. Este fieltro
sirve para la fabricación de sombreros, revestimientos.
• Resistente a los ácidos, pero no lo es a los álcalis (lejías),
incluso diluidos.
• Puede apolillarse. Los eficaces tratamientos antipolillas han
conseguido que esto haya dejado de ser preocupante a la hora de
fabricar o adquirir una prenda de lana.
I.1 LOS PELOS
I.1.1TIPOS DE PELOS
I.1.1.1Alpaca: proviene de la alpaca (lama glama pacos) de la familia de
los camélidos. la fibra es más larga que en la lana de oveja,
también más brillante y flexible, pero no elástico. Su tejido, que
resulta suave al tacto y con algo de brillo a la vista, ha sido
tradicional en la confección de trajes de caballero.
I.1.1.2Angora: pelo largo, muy fino y suave, del conejo originario de
Angora (región turca de la Anatolia Central), muy apreciado, que
se usa preferentemente para la realización de suéteres y prendas
exteriores de punto.
I.1.1.3Cachemira o cachemir: Proviene de la cabra de Cachemira
(región asiática compartida por India y Pakistán), El pelo de esta
cabra es muy elástico y suave y se utiliza en punto exterior para
mujer. Una prenda 100% cachemira es una prenda de gran lujo.
I.1.1.4Llama: proviene de este animal (lama glama), mayor que la alpaca y
 la vicuña, el más barato en el mercado. Convenientemente tratado,
es del todo aprovechable
I.1.1.5Vicuña: procedente del animal del mismo nombre (vicugna
vicugna), Es un pelo largo, de hasta 10 cm, aunque en algunos
mechones alcanza los 15 cm; y finísimo, de color canela, algo
leonado, menos en el pecho y vientre, que es blanco; muy resistente a
la tracción. Admite todo tipo de tintes y se emplea en prendas
exteriores de abrigo. La vicuña tiene menos pelo que la alpaca; pero
de los tres camélidos americanos es el más apreciado y su población
ha disminuido tanto que necesita protección internacional.
I.1.2DIFERENCIAS ENTRE LANAS Y PELOS
En la composición química apenas se diferencian los pelos de las
lanas, pero su estructura física sí varía; mientras que la lana es rizada
los pelos son lisos. En el animal, la lana forma vellones, es decir, pelotas
de fibras; el pelo, en cambio, cae suelto. El pelo apenas tiene
impurezas mientras que en la lana abundan y se llaman churre.
I.2 ALGODÓN

La fibra del algodón es como una cinta granulosa, estirada y retorcida. En

algunas variedades, el de mejor calidad, la fibra tiene forma casi cilíndrica.
Está compuesto a base moléculas de celulosa.

Observadas sus fibras con el microscopio óptico a 60 aumentos, se nos

presentan en forma de cintas más o menos torcidas, tipicas de muchos
vegetales. Estas cintas están formadas por unos haces de fibras llamados
macrofibrillas, que están entrelazadas entre sí torcidas en forma de espiral.

I.2.1PROPIEDADES
• Retiene del 45 al 50% de su peso en agua: es fresco y su uso resulta
confortable.
• Mercerización: tratamiento químico dado al algodón a base de sosa
cáustica, que, además del brillo que produce en él, aumenta su
resistencia a la tracción en un 50% (pudiéndose así hilar más fino) e
incrementa su afinidad por los colorantes, con lo cual no se produce el
fenómeno de descarga en el proceso de tintura.
 • No tiene estabilidad frente a la conservación de la forma y hay que
conferírsela mediante tratamientos mecánicos o químicos, como el
sanforizado (encogimiento previo a base de temperatura, presión y
humedad en el sentido de la urdimbre).
• Se arruga, aunque hay tratamientos químicos para evitarlo.
• Es más económico que las fibras animales.
• Arde, huele a papel quemado.
• Resiste mal a los ácidos y bien a las lejías
I.1 YUTE

Yute, nombre común de dos especies de herbáceas con formaciones

leñosas y de la fibra que se obtiene de ellas. Las fibras de la corteza interior
o floema son lustrosas y tenaces, pero también quebradizas y poco
resistentes a la humedad.

El yute se cultiva casi siempre en los suelos de aluvión de los valles

fluviales de India. Se recolecta a mano cuatro o cinco meses después de la
plantación. En el momento de la recolección, las raíces y hojas se separan
de las plantas, y los tallos, atados en gavillas, se mantienen en agua
(enriado) durante dos o tres semanas. Al final del enriado es fácil separar las
fibras de los otros tejidos de los tallos. Mientras todavía están en agua, éstos
se golpean con mazos de madera. A continuación se lavan, se retuercen con
fuerza para eliminar cualquier resto de material no fibroso y se cuelgan a
secar. Las fibras secas son de color blanco amarillento, suaves y lustrosas.

El yute se usa para fabricar telas de arpillera y saco (costal) de baja

calidad, así como papel barato.

I.2 RAYÓN

El rayón es una fibra celulósica manufacturada y regenerada. La

celulosa es tratada con un álcali y disulfuro de carbono para obtener rayón,
también llamado viscosa.

El rayón fue la primera fibra manufacturada; se produce a partir de un

polímero que se encuentra en la naturaleza (celulosa), por tanto no es una
fibra sintética, sino una fibra celulósica manufacturada y regenerada. La fibra
era vendida como "seda artificial" hasta que en 1924 se adoptó el nombre
"rayón", siendo conocida en Europa además por el nombre de "viscosa".
Hasta los años 30 sólo se fabricaba rayón en forma de hilo, hasta que se
descubrió que las fibras rotas que se desechaban en la producción de hilo
valían para ser entretejidas.

I.2.1Propiedades
• El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en
cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar
el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino.
 • Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por
ejemplo rojo. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos,
cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la
transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.
• La resistencia del rayón con el paso del tiempo es, sin embargo, baja,
especialmente si se humedece; además posee la menor recuperación
elástica de todas las fibras. El rayón HWM, en cambio, es mucho más
fuerte y duradero.
• El rayón normal posee líneas longitudinales llamadas estrías y una
sección cruzada de forma indentada circular.
• El rayón filamentoso tiene de 80 a 980 filamentos por hilo.
• Las fibras de rayón son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adición
de pigmentos mates reduce su brillo natural.[1]

El rayón de cupramonio tiene propiedades similar, pero durante su

producción la celulosa es combinada con cobre y amoníaco.

I.1 .FIBRAS SINTETICAS

La mayoría de las fibras sintéticas son termoplásticas, algunas

suficientemente estables, por encima de su punto de fusión para permitir
hilarlas directamente a partir del polímero fundido, los nylon 6 y 6,6, el poli
(terftalato de etileno) y el polipropileno están en esta clase.

Las fibras que no son térmicamente estables, principalmente acrílicas,

acetatos de celulosa, poli (alcohol vinílico) y el poli (cloruro de vinilo) se
obtienen de forma bastante más.

El teñido de las fibras sintéticas más hidrófobas ha necesitado del

desarrollo de colorantes y técnicas nuevas y la modificación de los
polímeros por incorporación de comonómeros para romper deliberadamente
la regularidad estructural y para aceptar el colorante. Las fibras pueden
deslustrarse por adición de un pigmento inorgánico de dióxido de titanio.
Dentro de las fibras sintéticas, las acrílicas son las más resistentes, los
nylones y el propileno polimerizado las menos resistentes.

I.1.1PROPIEDADES
• Las fibras artificiales en forma de hebras tienen longitudes uniformes y
se cortan en filamentos de 6 a 20 cm.
• Las propiedades mecánicas de las fibras, los hilados, las cuerdas y los
tejidos son en muchos casos los que determinan el valor comercial del
material, aunque a veces tiene mayor importancia el brillo, la facilidad
para teñirse y la calidad eléctrica, las cuales son sometidas a fuerzas
extrañas por un determinado tiempo durante el cual actúan.
• El grado en que un material textil abriga, esto es resguarda del
frío, depende de la conductividad calorífica, capacidad calorífica,
 aspereza de la superficie y capacidad para encerrar aire y otros gases.
• Las fibras hechas de acetato de celulosa y de copolímeros de cloruro de
vinilo con acetato de vinilo y acrilonitrilo (vinyon E y N, respectivamente)
muestran excelente resistencia a los ácidos, las enzimas y los mohos y
no ocasionan molestias en la piel, pero muchos disolventes orgánicos
hacen que se hinchen o incluso los disuelven a temperaturas elevadas,
son atacados por los álcalis y por el calor se debilitan y cambian de
color.
• Las fibras de nylon y orlón resisten muy bien los disolventes orgánicos
normales y muestran muy buena resistencia en el uso al aire libre, pero es
difícil de teñirlas.
• Algunos materiales como el nylon y el orlón tienen una afinidad bastante
baja para el agua.
I.1.1FIBRAS DE NYLO N

La base para la manufactura del nylon 66 y el nylon 6 es el benceno, lo

que muestra la gran cantidad de material necesario para las varias rutas de
los nylones. El tolueno es también requerido dependiendo del procedimiento
elegido.

El nylon 66 se prepara mediante la reacción de condensación,

El nylon 6 se prepara por polimerización

I.1.1.1PROPIEDADES
• Ofrecen bajos puntos de fusión
• mayor flexibilidad y solubilidad y en algunos casos transparencia, los
más comercializados son: nylon 6/6,6 y 10/6,6 y terpolímeros como
Nylon 6,6/10,6/6; éstos tienen un alto grado de flexibilidad y
solubilidad y en alcohol-agua.
• Los nylones para su uso comercial contienen aditivos que alteran
las propiedades y aumentan la procesabilidad del nylon,
dependiendo de la propiedad que se quiera modificar. Entre estos
aditivos tenemos plastificantes, estabilizadores de luz y calor,
absorbentes de luz ultravioleta, retardantes a la flama y pigmentos o
colorantes.
• Los nylones son muy higroscópicos, el grado de absorción de agua
disminuye con el incremento de hidrocarburos en la longitud de la
cadena del polímero.
• Los nylones se caracterizan por su resistencia química a la
mayoría de los solventes y son muy aplicados para materiales que
están expuestos a aceites, grasas y gasolinas.
• Los nylones funden a temperaturas elevadas en el rango de 210 a
280º C
I.1.1FIBRAS POLIÉSTER
• Las fibras poliéster se hacen de grandes polímeros, producto de la
condensación de alcoholes y ácidos orgánicos o de hidroxiácidos.
 • Su nombre comercial es dacrón, el dacrón es blanco, las fibras son
redondas de sección transversal con superficie lisa las cuales se
emplean para hacer uniformes, pantalones deportivos, camisas,
blusas, suéteres, calcetines, ropa, blanca, hilos para coser, bandas
transportadoras, hasta cordelería y mangueras contra incendios.
• Las fibras de poliéster, dacrón, tienen una densidad de 1.38 g/ml a la
temperatura ambiente,
• Funde a 250º c.
• Tenacidad y alargamiento, reversibilidad del estirado y resistencia a la
torsión, son resistentes a bases débiles y poco resistentes a bases
fuertes a temperaturas ordinarias, resistentes a agentes oxidantes y
no se degradan por tratamientos normales de blanqueo.
I.1.1FIBRAS POLIACRILONITRILICAS (PAC)
• El orlón se fabrica mediante la polimerización de acrilonitrilo.
• El gran poder de encogimiento de estas fibras ante el calor se aprovecha
en la producción de hilos de alto volumen
• Los hilos de este tipo poseen una estructura suave como la de la lana,
encierran mucho aire y conservan muy bien el calor, una de las ventajas
principales es que no se no encogen.
• Poseen una resistencia a la ruptura bastante alta para artículos textiles,
reducida absorción a la humedad e hinchamiento, se secan con rapidez y
son resistentes al calor de irradiación.
• Se distinguen por su textura y aspecto lanoso, pesan poco, conservan
bien el calor, son resistentes al apelmazamiento y tienen solidez óptica
ante la luz y la intemperie.
I.1.1FIBRAS ACRILONITRILICAS

Por definición, estas fibras contienen por lo menos el 85% de

acrilonitrilo, un grupo separado, conteniendo 35-85% de acrilonitrilo se
clasifican como “modacrílicas”. A causa de estas características
parecidas a la lana cuando están convenientemente texturizadas, las
fibras acrílicas tienen sus principales usos en tejidos de punto en lugar de
telas, alfombras y tapicerías.

• La densidad de las fibras acrílicas varía de 1.135 a 1.18

• La fibra producida es hilada por los métodos de hilado en húmedo o
hilado seco, por ser inestable en su intervalo de temperatura de fusión.
• El intervalo útil de peso molecular para la formación de fibras de
poliacrilonitrilo es de 15,000 a 300,000.
• Las fibras muestran elasticidad química y resistencia al ambiente
exterior en telas para filtros, bolsas para recoger polvo, tiendas de
campaña, encerados, bolsas para ánodos, etcétera.
• El dynel es una fibra sintética acrílica manufacturada. Está compuesto
por 60% de cloruro de vinilo y 40% de acrilonitrilo. Las primeras
materias para estas fibras son el gas natural, el amoniaco, sal y aire.
• El dynel está caracterizado por su buena tenacidad en seco y en
 húmedo, su estabilidad dimensional, tacto cálido, resistencia, secamiento
rápido, resistencia a la combustión y a la degradación química, inmunidad
a la polilla y a los mohos.
• Fibra posee muy baja absorción, pero a altas temperaturas el agua
penetra a la fibra y con ella penetra el colorante.
I.1.1FIBRAS POLIOLEFÍNICAS
• Las poliolefinas son totalmente resistentes al ataque bacteriano, son
inertes desde el punto de vista químico y no son afectadas por el
agua.
• Se pueden producir monofilamentos que poseen alta resistencia, poco
alargamiento y una buena estabilidad dimensional a las
temperaturas atmosféricas normales.
• Debido a su alta viscosidad, las poliolefinas pueden extruirse a 100-150º
C por encima de su punto de fusión.
• las poliolefinas se usan en grandes volúmenes para fabricar películas
delgadas, es lógico que estas puedan cortarse en tiras estrechas
para usarlas en aplicaciones donde puedan competir con las fibras
convencionales..
I.1 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES

Una parte muy importante en el conocimiento de las fibras es saber

identificarlas. Existen cuatro métodos que pueden utilizarse:

• Microscopía
• Combustión
• Solventes
• Teñido

I.1.1MICROSCOPIA

El propósito es resaltar las características mas destacables de las

fibras para su identificación más aun cuando se trata de mezclas en
general

El microscopio es un instrumento que permite la observación y

caracterización superficial de las fibras, entregando información
morfológica del material analizado.

En fibras textiles el Microscopio se utiliza para examinara los detalles

superficiales de fibras, las modificaciones en las formas de las fibras o en
detalles superficiales

I.1.2COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL TEXTIL A LA ACCIÓN DE LA

LLAMA.
 II. PARTE EXPERIMENTAL

II.1 EQUIPOS Y MATERIALES

• Muestras de fibras textiles

• Microscopio

• Pinzas

• Porta objeto

• Cubre objeto

• Mechero bunsen

I.1 PROCEDIMIENTO

I.1.1Paso 1

• Con ayuda de las pinzas coger una muestra de la fibras y colocar en el

porta objeto y cubrirlas con el cubre objeto, posteriormente llevarlas al

microscopio y observar sus características morfológicas.

I.1.1Paso 2

• Con ayuda de las pinzas tomar una muestra de las fibras y llevarla a

fuego, observar la reacción de esta frente a la llama.

 I. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

I.1 RESULTADOS

Se llevo las diversas muestras a vista de microscopio en sección

transversal, siguiendo el segundo paso se llevo a fuego teniendo los

siguientes resultados:

LANA

La vista fue escamosa pronunciada a lo largo de

las fibras, el espacio entre estas es casi
uniforme.
En presencia de fuego se ondea continua
ardiendo, deja cenizas negras, desprende olor a
cuero quemado

CACHEMIRA

Las fibras presentaron escamas poco marcadas

con espacios no uniformes, huele a cuero
quemado se enrrolla en presencia de fuego y
arde hasta extinguirse

VICUÑA

Presento escamas uniformes con espacios poco

distantes. arde hasta extinguirse huele a cuero
quemado y se enrrolla en presencia de fuego
 ALPACA

Presenta escamas separadas distanciadas

uniformemente. Presenta las características de
vicuña.

ALGODÓN

La vista mostro la forma de una cinta con

torsiones a los largo de la fibra.
Arde sin fusión desprende olor a papel
quemafdo.

YUTE
Presenta torsiones y cruces pronunciados a lo
largo de la fibra. Arde con fusión huele a papel
quemado dejando cenizas grises.

RAYON VISCOSO

De superficie lisa con algunas líneas

horizontales a lo largo de fibra.
Arde rápidamente huele a papel quemado.
 POLIESTER

Presenta líneas verticales no rectas, las cuales

se entrecruzan.
Arde despacio con fusión se apaga por si solo
con residuo negro redondo.

ANTRON

Superficie lisa brillosa con puntos negros

dispersos indistintamente en la fibra.
Encoge lejos de la llama arde con fusión, se
apaga por si solo.

NYLON

Superficie plana con torsiones y líneas

verticales a lo largo de la fibras
Se funde y encoge lejos de la llama arde
despacio se apaga solo con residuos redondos
brillantes.

POLIETILENO

Presenta superficie lisa cilíndrica.

Se encoge y se ensortija fuera de las llamas
arde rápidamente con fusión se apaga por si
sola.
 I.2 CONCLUSIONES

I.2.1Se identificó el tipo de fibra microscópicamente

I.2.2Se identificó el tipo de fibra por medio de la combustión
I.2.3REFERENCIA BIBLIOGRAFIcA
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