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AGRADECIMIENTOS
PROGRAMAS INTEGRALES DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL – PGAS. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UN-MADS NO. 338/2015
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CRÉDITOS INSTITUCIONALES
PROGRAMAS INTEGRALES DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL – PGAS. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UN-MADS NO. 338/2015
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1
1. ENFOQUE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DE PGAS EN
SECTORES SELECCIONADOS ................................................................................................................ 4
1.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................... 6
1.1.1 Marco ordenador para la información ambiental................................................................. 7
1.1.2 Mapa-Matriz EPG de integración ambiental ......................................................................... 8
1.1.2.1 Medio abiótico .................................................................................................................................................9
1.1.2.2 Medio biótico .................................................................................................................................................10
1.1.2.3 Medio público.................................................................................................................................................10
1.1.2.4 Medio económico ...........................................................................................................................................10
1.1.2.5 Medio social ...................................................................................................................................................10
1.1.3 Definición y diseño de indicadores ambientales.................................................................. 12
1.1.4 Configuración de líneas base de información ambiental .................................................... 14
1.2 METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA PARA LA CONSTRUCCIÓN CONJUNTA DEL PGAS EN UN SECTOR
DETERMINADO............................................................................................................................................. 16
1.2.1 Línea Base Ambiental Sectorial ........................................................................................... 16
1.2.2 Diagnóstico Sectorial Estratégico ........................................................................................ 17
1.2.3 Visión Ambiental Sectorial ................................................................................................... 18
1.2.4 Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS ................................................ 19
2. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN AMBIENTAL ................................................................. 20
2.1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO ................................................ 20
2.2 ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL ........................................................................................... 23
2.3 ADECUADO EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL POR PARTE DEL ESTADO ................................................ 26
2.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL ................................................... 26
2.5 RESPONSABILIDAD INTEGRAL .............................................................................................................. 27
3. LÍNEA BASE AMBIENTAL SECTOR TEXTIL .................................................................................... 29
3.1 MATERIAS PRIMAS Y FIBRAS ............................................................................................................... 30
3.1.1 Condiciones de estado ......................................................................................................... 30
3.1.2 Condiciones de presión (demandas, residuos, impactos) .................................................... 35
3.1.3 Gestión ambiental que se hace actualmente ...................................................................... 37
3.2 HILADOS Y TEJIDOS ........................................................................................................................... 38
3.2.1 Condiciones de estado ......................................................................................................... 39
3.2.2 Condiciones de presión (demandas, residuos, impactos) .................................................... 40
3.2.3 Gestión ambiental que se hace actualmente ...................................................................... 44
3.3 ACABADOS...................................................................................................................................... 45
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Universidad Nacional de Colombia
(UN), consideraron conveniente la celebración del Convenio Interadministrativo UN-MADS No. 338/2015
con la con el fin de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros necesarios, para proponer y
construir, de forma participativa con los actores involucrados, programas integrales de gestión ambiental
para subsectores productivos prioritarios”.
Para adelantar el Convenio, la UN a través del Consejo de Facultad de Ingeniería en cabeza del señor
Decano, delegó como Director de Proyecto al profesor Leonel Vega Mora, quien a través del Grupo PIGA
de Investigación en Política, Información y Gestión Ambiental, y con la participación del personal
académico (profesores especialistas y estudiantes) y administrativo necesario, será responsable de la
autorización y ejecución del presupuesto aprobado y ejercerá el seguimiento y control del mismo, para
cumplir adecuada y oportunamente con los objetivos y productos convenidos.
El presente documento constituye el Producto 4 Final del Convenio MADS-UN 338/2015, correspondiente
al “PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL (PGAS) - SECTOR TEXTIL”, construido de
manera conjunta con los diferentes actores públicos y privados participantes en los talleres de
socialización, comentarios y ajustes realizados, y en concordancia con el marco conceptual y metodológico
ajustado que se describe a continuación.
Posteriormente, con el propósito de identificar, priorizar y seleccionar los tres sectores objeto de
construcción conjunta de PGAS, se tomó como base de estudio tres grandes sectores productivos de
interés prioritario para el MADS como son el Sector Agropecuario, el Sector Industria Manufacturera y el
Sector Servicios, alrededor de los cuales se realizaron análisis generales multicriterio que involucraron
aspectos como la disponibilidad expedita de información, el compromiso y la participación gremial, la
participación de la mujer en el proceso productivo, la pertenencia al Programa de Transformación
Productiva (PTP) y la articulación directa con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
(PND) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como resultado de
dichos análisis y luego de múltiples consultas a diversos actores públicos y privados que actualmente
adelantan programas sectoriales en cadenas productivas, tanto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
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Rural (MADR), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) como del PTP, se identificaron,
priorizaron y seleccionaron los sectores Palma de Aceite, Textil y Turismo Sostenible, como pilotos para la
construcción conjunta de PGAS.
A continuación, tomando como base de partida la metodología general inicialmente planteada para el
desarrollo del Convenio, fundamentada en la participación activa de los principales actores públicos y
privados involucrados de cada sector de estudio a través de “Talleres de Socialización, Comentarios y
Ajustes”, se realizaron los ajustes metodológicos correspondientes para la construcción conjunta de los
PGAS en los tres sectores seleccionados. Dicha metodología ajustada comprende el desarrollo de las
siguientes etapas:
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deseados en términos de los objetivos sectoriales, las estrategias y la gestión requerida, la cual se presenta
resumida al final del capítulo en la Tabla 5.1.
4. Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial - PGAS. Como resultado y producto definitivo de las
diferentes actividades adelantadas en desarrollo del Convenio UN-PIGA 338/2015, finalmente se presenta
el Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS, construido conjuntamente con la
participación de diferentes actores sectoriales públicos y privados, con el objetivo de “Aportar
lineamientos ambientales estratégicos para el mejoramiento del desempeño ambiental y de la
competitividad del sector Textil, que garanticen su crecimiento económico, institucional, social y
ambiental de manera sostenible, con aportes significativos al post conflicto”. Este PGAS se realiza en
concordancia con la metodología de marco lógico inicialmente definida y ajustada, que involucra la
construcción de una Línea Base Ambiental Sectorial (indicadores de estado-presión, gestión), la
elaboración de un Diagnóstico Sectorial Estratégico (problemática, causas, efectos y lineamientos
estratégicos), la construcción de la Visión Ambiental Sectorial (objetivos sectoriales, estrategias, gestión
requerida), y para terminar, la definición de metas indicativas de gestión, cronograma para el corto,
mediano y largo plazo, medios de verificación, responsables y posibles fuentes de recursos.
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En consecuencia, los denominados Programas Integrales de Gestión Ambiental Sectorial (PGAS) serán
concebidos como “procesos dinámicos de identificación, articulación e integración inteligente de políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos públicos y privados, orientados a contribuir a la sostenibilidad
ambiental y a la competitividad de los sectores productivos” [UN-PIGA, 2015].
A efectos prácticos, los PGAS serán entendidos, más que como libros-documentos, como procesos
dinámicos, participativos, de carácter estratégico, orientadores, dinamizadores y articuladores de la
gestión ambiental sectorial, con una estructura general, tal como se esquematiza en la Figura 1.1:
PGAS PGAS
MEDIO MEDIO
ABIÓTICO BIÓTICO
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• Estarán siempre articulados con las políticas públicas que apliquen a cada uno de los sectores. Ej. Los
recursos definidos en los PGAS estarán siempre en concordancia con los lineamientos establecidos en
el PND.
• Involucrarán en todo caso las políticas, estrategias y planes ambientales elaborados por el MADS.
• Estarán cuando sea el caso, articulados a los Planes de Acción Sectorial – PAS (para mitigar CC).
• Su implementación se debe realizar de forma gradual, para lo cual se debe contar con las herramientas
adecuadas.
• Se construyen mediante el uso intensivo de herramientas sistemáticas para la recolección,
procesamiento y análisis continuo de información.
• Contarán con estímulos para su ejecución para que los sectores se motiven a su rápida
implementación.
La utilidad práctica y los potenciales beneficios que obtendría cada Sector con su formulación e
implementación son:
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Saber y medir lo que pasa en la Dimensión Ambiental es muy importante porque además de que en ella
se generan, sustentan, deterioran y/o renuevan el total de bienes y servicios ecosistémicos, también se
generan las políticas orientadoras, dinamizadoras y articuladoras de la gestión ambiental. De no contarse
con mediciones adecuadas, se podrían tener sólo aproximaciones cualitativas sobre lo que está ocurriendo
con el medio ambiente, particularmente con la oferta y demanda de bienes y servicios de los ecosistemas
y con la gestión ambiental realizada para su protección. En consecuencia, es absolutamente indispensable
contar con información ambiental de calidad, debidamente recolectada, procesada y dispuesta, que
facilite y optimice la formulación, implementación y control de la política y gestión ambiental.
La realidad, sobre todo a nivel de Latinoamérica, es que ante la ausencia de marcos conceptuales y
metodológicos apropiados para la gestión de la información, no ha habido orientación política ni
estratégica por parte de los Estados para su adecuada recolección, procesamiento (organización,
agregación, sistematización, almacenamiento), disposición y utilización, lo que ha generado una gran
dispersión y duplicidad de esfuerzos técnicos y financieros tanto de instituciones públicas como privadas,
que se traducen en sobrecostos, restricción, insuficiencia, y en muchos casos inexistencia, de información
ambiental que cumpla con parámetros mínimos de calidad.
El enfoque conceptual utilizado en la construcción conjunta de PGAS para cada sector se fundamenta en
el proceso de “Parametrización sistémica de la dimensión ambiental” (Vega, 2011), con el cual, a partir de
la adopción del marco ordenador de estado-presión-gestión, se organiza y sistematiza la información
ambiental mediante el uso de herramientas sistémicas como el mapa matriz EPG de integración ambiental,
lo que permite la construcción de líneas base de información ambiental y por ende, la construcción
prospectiva de escenarios y visión ambiental sectorial en el tiempo, como se describe a continuación:
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Aunque el conocimiento científico ha sido concebido durante mucho tiempo con la misión de disipar la
aparente complejidad de los fenómenos a fin de revelar el orden simple al que obedecen, es evidente que
en muchos casos esta simplificación antes que expresar o caracterizar adecuadamente dichos fenómenos,
lo que hace es mutilar el conocimiento, produciendo más ceguera que elucidación en los procesos de toma
de decisiones. Esto ocurre muchas veces porque no se dispone de información que permita tener una
“visión” clara de la situación, y muchas otras, porque a pesar de que exista, la información no está
adecuadamente organizada o existen múltiples datos, en ocasiones contradictorios, lo que dificulta
acceder a ella de manera expedita. Con la ciencia hemos adquirido conocimientos sin precedentes sobre
cada una de las dimensiones del desarrollo. La ciencia ha hecho reinar cada vez más los métodos de
verificación empírica y lógica, con los cuales mitos y tinieblas son muchas veces desplazados por las luces
de la razón.
Para obviar la anterior problemática, es necesario definir un marco ordenador para la información
ambiental, como marco lógico mental que además de establecer relaciones de causalidad adecuadas entre
la población y los ecosistemas, permita organizarla y manejarla mediante selección de datos significativos
y rechazo de datos no significativos, que como plantea Morín “involucre procesos de: separación (distingue
o desarticula), de unión (asocia, identifica), de jerarquización (lo principal, lo secundario) y de centralización
(en función de un núcleo de nociones maestras)” [Morín, 2001].
Por su simpleza, facilidad de uso y posibilidades de aplicación a diferentes niveles, escalas y actividades
humanas, a efectos del presente estudio se propone como marco ordenador para la organización y manejo
de la información ambiental, el modelo de “Estado-Presión-Gestión (EPG)”, desarrollado por Vega [2005]
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a partir del modelo de “Presión-Estado-Respuesta (PER)” planteado por la OCDE entre 1991 y 1993 como
consecuencia del modelo original de Presión-Respuesta de Friends y Raport [1979].
En la Figura 1-2 se esquematizan las capas de la información ambiental bajo el marco ordenador EPG.
Estado
de Bienes y Servicios Gestión Ambiental
Ecosistémicos Presión Antrópica
y Antrópicos sobre Medio Ambiente Pública (GAP)
Información cantidad, calidad, demanda, residuos, Empresarial (GAE)
Ambiental disponibilidad impactos
Ciudadana (GAC)
(k, q, y) ( d, r, i )
EPG
ECOSISTEMA CULTURA
En definitiva, el modelo EPG como enfoque mental y marco ordenador de la información ambiental
permitirá dar respuesta detallada y coherente a las tres siguientes categorías de interrogantes:
• ¿Cuál es el estado del medio ambiente en términos de la cantidad (k), calidad (q) y disponibilidad (y)
de sus bienes y servicios ecosistémicos y antrópicos?
• ¿Cuál es la presión antrópica sobre el medio ambiente en términos de las demandas (d) de bienes y
servicios ecosistémicos, la generación (r) de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y los impactos (i)
ambientales generados?
• ¿Cuál es la gestión ambiental realizada por la Sociedad por el sector público (GAP), el sector
empresarial (GAE) y la ciudadanía en general (GAC) para minimizar las presiones y optimizar el estado
del medio ambiente?
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MEDIO
PÚBLICO
Componente
Público Institucional
Componente
Público Espacial
ECOSISTEMA
MEDIO MEDIO
ABIÓTICO BIÓTICO
Geología Ecosistemas terrestres
Hidrología Ecosistemas acuáticos
Atmósfera
MEDIO MEDIO
SOCIAL ECONÓMICO
Componente demográfico Estructura de la propiedad
Componente político
y de participación Estructura productiva
Componente antropológico y Estructura comercial
arqueológico
Mercado laboral
En consecuencia, se diseña y estructura el “Mapa – Matriz EPG de integración ambiental”, como una
herramienta lógica que además de vislumbrar el espectro causal de la información ambiental, permite
relacionar e integrar cada uno de los entornos culturales con los ecosistemas, orientando de paso el
almacenamiento y sistematización de la información ambiental de manera organizada bajo el esquema
EPG.
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El medio biótico comprende los ecosistemas terrestres (flora, fauna) y los ecosistemas acuáticos
(hidrobiota). Para cada uno de estos se deberán caracterizar sus condiciones de estado en términos de
cantidad, calidad y disponibilidad. La calidad de los ecosistemas estará relacionada con su potencial de
prestación de servicios ecosistémicos, relacionados directamente con las funciones de regulación (ciclos
naturales, clima, etc), de soporte (aprovisionamiento de recursos naturales, biodiversidad, paisaje,
soporte de actividades antrópicas) y de control (resiliencia, control de la contaminación, control de
inundaciones, control de erosión, control de enfermedades, etc.)
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Con la información ambiental organizada bajo el marco ordenador EPG, será posible obtener indicadores
que respondan a cada una de las categorías consideradas así:
• Indicadores de Estado: agregan e indican sobre la información de estado, es decir toda aquella
relacionada con la cantidad (k), la calidad (q) y la disponibilidad (y) de los bienes y servicios
ecosistémicos y antrópicos de un medio ambiente determinado.
• Indicadores de Presión: agregan e indican sobre la información de presión, es decir, toda aquella
información relacionada con los factores o agentes antrópicos de demanda (d) de bienes y servicios
ecosistémicos, de generación (r) de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y de los impactos (i)
generados sobre un medio ambiente determinado.
• Indicadores de Gestión: agregan e indican sobre la información de gestión, es decir, toda aquella
relacionada con la gestión ambiental pública (GAP), empresarial (GAE) y ciudadana (GAC) adelantada
para minimizar las presiones antrópicas y optimizar el estado de un medio ambiente determinado.
• El nivel de agregación de los indicadores ambientales dependerá en principio, de la cantidad y calidad
de la información disponible (estadística, georreferenciada, etc.), e independientemente de la
jurisdicción territorial y/o sectorial para el que sean diseñados y/o utilizados, deberán indicar o reflejar
en alto grado, los rasgos y características esenciales o peculiares de cada componente del medio
ambiente considerado (abiótico, biótico, público-institucional, económico y social).
En cualquier caso, es fundamental tener en cuenta el carácter prototípico de cada uno de los componentes
y subcomponentes del medio ambiente, es decir, que independientemente de la jurisdicción territorial y/o
sectorial de donde provengan, podrán y deberán ser parametrizados de manera tipológica, esto es,
mediante indicadores tipológicos que involucren, reflejen y caractericen adecuadamente, en tiempo y
espacio, la condición genérica de cada subcomponente ambiental [Vega, 2011].
Esta consideración permitirá definir y diseñar indicadores ambientales EPG tipo (Ver Tabla 1.2), que
puedan ser utilizados de manera homogénea en diferentes territorios y/o sectores, facilitando de paso la
configuración de las Líneas Base de Información Ambiental (LBIA).
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Las LBIA se configuran indicativamente según el esquema de Estado-Presión-Gestión para cada período de
tiempo en la interacción e interdependencia ecosistema-cultura. La construcción y disposición de las
“líneas base de información ambiental”, permitirá determinar para diferentes períodos de tiempo
dependiendo de la cantidad y calidad de información (anual, quinquenal, decenal, etc) las condiciones de
estado ambiental de cada sector (cantidad, calidad y disponibilidad de bienes y servicios ecosistémicos,
institucionales, económicos y sociales), la presión sectorial (por demanda de bienes y servicios
ecosistémicos, por generación de residuos líquidos, sólidos y gaseosos, y por generación de impactos
ambientales) y la gestión ambiental (pública, empresarial y ciudadana) realizada y/o requerida para
minimizar la presión y optimizar el estado ambiental, como se esquematiza en la Figura 1-4.
Medio Ambiente
Ecosistema
Medio E0 E1 E2 En
Abiótico P0 P1 P2 Pn
G1 G2 Gn
Medio E0 E1 E2 En
Bíótico P0 P1 P2 Pn
G1 G2 Gn
Medio E0 E1 E2 En
Público P0 P1 P2 Pn
G1 G2 Gn
Cultura
Medio E0 E1 E2 En
Económico P0 P1 P2 Pn
G1 G2 Gn
Medio E0 E1 E2 En
Social P0 P1 P2 Pn
G1 G2 Gn
Esta base diagnóstica, además de identificar y parametrizar los impactos ambientales sectoriales y definir
prioridades de mejoramiento del desempeño ambiental sectorial (por ej. necesidades de recursos
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Se espera finalmente, que con la construcción de las líneas base de información ambiental para cada sector
productivo, se generen las bases para una fase de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo a la
implementación de buenas prácticas ambientales.
Las LBIA permitirán prospectar indicadores de estado, presión y gestión, siendo de gran utilidad en la
formulación de políticas, planes estratégicos, programas y proyectos específicos, particularmente en
aquellos relacionados con la gestión ambiental y la gestión integral del riesgo, como se esquematiza en la
Figura 1-5.
E0 Objetivos
E1 Objetivos
E2 Objetivos
E3 Objetivos
E4 Objetivos
E10 Objetivos
En
P0 Política P1 Política P2 Política P3 Política P4 Política P10 Política Pn
Políticas
Planes Planes Planes Planes Planes Planes
Estratégicos Estratégicos Estratégicos Estratégicos Estratégicos Estratégicos
Metas Metas Metas Metas Metas Metas
Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión Gestión
E0 Objetivos E1
P0 Política P1
Proyectos
Actividades
Metas
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
Gestión
Línea Base
t
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 10 Año n
Para el corto y mediano plazo, sería recomendable adelantar procesos de parametrización sistémica de la
dimensión ambiental en cada una de las jurisdicciones territoriales de las autoridades ambientales
competentes, involucrando en cada caso los diferentes sectores generadores de presión.
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1.2 Metodología general ajustada para la construcción conjunta del PGAS en un sector
determinado
La metodología general ajustada para la construcción conjunta del PGAS en un sector determinado toma
como base de partida la metodología general inicialmente planteada para el desarrollo del Convenio,
fundamentada en la participación activa de los principales actores públicos y privados involucrados de
cada sector de estudio a través de “Talleres de Socialización, Comentarios y Ajustes”. En la Figura 1-6 se
esquematizan las diferentes etapas a desarrollar en esta metodología ajustada, las cuales se describen a
continuación.
Mapa matriz EPG Selección Indicadores EPG Árbol genérico combinado de Metas indicativas de
sector estratégicos problemas, objetivos, estrategias gestión
y gestión
Estado ambiental sector Identificación y caracterización
de generalidades, Cronograma para el corto,
• Cantidad,
potencialidades y problemáticas Objetivo general mediano y largo plazo
• Calidad,
• Disponibilidad • Ambientales del PGAS
• Institucionales
Medios de verificación
• Económicas
Presión ambiental ejercida • Sociales Objetivos sectoriales de
• Demanda de RN, mejoramiento ambiental, Responsables
• Generación residuos, Análisis causal de estrategias
• Impactos ambientales Indicadores EPG y gestión requerida
Posibles fuentes
de recursos
Gestión ambiental realizada Resumen problemática,
• Ordenamiento y planificación causas, efectos y Resumen objetivos,
• Uso sostenible de B&S lineamientos estratégicos estrategias y gestión Resumen PGAS
• Control ambiental generales requerida sector
Aunque no hace parte de los productos del Convenio, a efectos de obtener los correspondientes productos
académicos que exige la Universidad cuando se desarrollan proyectos de extensión universitaria, se
trabaja paralelamente en la construcción de la línea base ambiental sectorial mediante dos herramientas
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adicionales: por un lado, el diligenciamiento del Mapa Matriz EPG de integración ambiental (Vega, 2011)
construido para cada sector de estudio tal como se muestra en la Tabla 1.3 y por otro, el diseño de un
Sistema de Información Ambiental Sectorial (SIAS), estructurado en entorno Oracle y actualmente en
desarrollo.
Tabla 1-3. Mapa matriz EPG de integración de la dimensión ambiental de un sector determinado
El mapa matriz EPG orientará la recolección, organización y agregación indicativa de la información y será
el insumo fundamental para el Diagnóstico Sectorial Estratégico, como se muestra a continuación.
Involucra entre otros aspectos, el análisis de la estructura organizacional, de la articulación estratégica con
PPP´s, de la condición actual del sector frente a los planes, programas y proyectos ambientales y frente al
Plan Nacional de Desarrollo, y por supuesto, de todo lo relacionado con los recursos técnicos y financieros.
Para facilitar el diagnóstico sectorial estratégico resulta útil el análisis causal de los indicadores
estratégicos de estado-presión-gestión de cada subproceso involucrado (Figura 1-7), el cual permite y
facilita la identificación, caracterización y parametrización ordenada de las condiciones estratégicas del
estado ambiental del sector (relacionadas con la cantidad, calidad y disponibilidad de bienes y servicios
ecosistémicos en cada unidad territorial, y de los bienes y servicios institucionales, económicos y sociales);
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r r r r r
i i i i i
Gestión
Programas Programas Programas Programas Programas
Ambiental
implementados implementados implementados implementados implementados
realizada
Gestión
Ambiental Para minimizar
Para minimizar Para minimizar
Para minimizar
Para minimizar
requerida las presiones las presiones
las presiones las presiones las presiones
Prioridades y optimizar el y optimizar el
y optimizar el y optimizar el y optimizar el
mejoramiento estado estado
estado ambiental estado ambiental estado ambiental
desempeño ambiental ambiental
ambiental
Fuente: UN-PIGA
Finalmente, se plantea un cuadro resumen de problemáticas, sus causas y efectos, así como los
lineamientos estratégicos generales para su solución, como insumos básicos para la construcción de la
visión ambiental sectorial, como se muestra a continuación.
No obstante, aprovechando la valiosa experiencia y conocimiento que de cada sector tienen los actores
públicos y privados participantes en los talleres realizados, y a la luz del árbol genérico combinado de
problemas, objetivos, estrategias y gestión (Figura 4.1), se procedió a manera de “panel de expertos”, a
identificar y definir, al menos cualitativamente, los escenarios futuros deseados en términos de las
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Este procedimiento permitió en principio, definir el objetivo general del PGAS, los objetivos sectoriales de
mejoramiento ambiental y las estrategias y la gestión ambiental requerida para lograr dichos objetivos.
Finalmente, se presenta un cuadro resumen de objetivos, estrategias y gestión requerida.
A partir del resumen de objetivos, estrategias y gestión requerida, y siguiendo una estructura de “marco
lógico”, se definen las metas indicativas de gestión, el cronograma de ejecución para el corto, mediano y
largo plazo, los medios de verificación, los responsables y las posibles fuentes de recursos. Finalmente se
presenta un cuadro resumen del PGAS correspondiente.
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Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener en tiempo y espacio. Por
ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. En
contraposición, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce
ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa.
La realidad es que, bajo el actual modelo de Desarrollo, la mencionada sostenibilidad está lejos de ocurrir.
Hoy en día se sabe que una buena parte de las actividades humanas, tal y como están planteadas, no son
sostenibles a mediano y largo plazo.
Como lo plantea Ángel Maya, “el hombre, al no ocupar un nicho en el ecosistema, no se acopla a las leyes
generales que rigen los sistemas vivos y, por lo tanto, ha resultado ser una especie rebelde e indisciplinada
en el claro diseño de las leyes ecológicas. No le basta con el subsidio energético que entra al sistema a
través de la fotosíntesis y ha incorporado a su propio sistema de producción otras múltiples fuentes, como
el carbón, el petróleo e incluso la misma fuerza nuclear. Tampoco logra acomodarse con tranquilidad en
un nicho trófico, puesto que a través de la actividad agraria canaliza para sí gran parte de la producción
neta del ecosistema, requerida para la subsistencia de otras múltiples especies. Tampoco parece adaptado
a los ciclos de la materia, que es una de las estrategias más interesantes establecidas por los sistemas vivos
a lo largo de la evolución. Por ello la sociedad humana es una sociedad de desperdicios” [Ángel Maya,
2001].
Para ilustrar mejor la anterior aseveración, en la Figura 2-1 se representa gráfica e imaginariamente en
términos de círculos y vectores, la relación actual existente entre las dimensiones del Desarrollo y un
modelo de Desarrollo ideal o sostenible. El modelo de Desarrollo ideal o sostenible es representado por el
círculo punteado de mayor diámetro y orientado hacia la derecha por el vector horizontal. Las dimensiones
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del Desarrollo son representadas por círculos de diferentes diámetros, orientados según el ángulo de
deflación de cada vector específico con relación al vector horizontal (Vega, 2005).
Bajo este esquema, es evidente la insostenibilidad actual del modelo de Desarrollo, el cual ha venido y
sigue siendo medido y evaluado a través de la dimensión económica, principalmente en términos de
“crecimiento económico y acumulación de riqueza”, lo cual no deja de ser preocupante, sobre todo a nivel
de los países periféricos, donde la realidad empírica ha demostrado que la acumulación de riqueza, es
decir, el crecimiento económico, no constituye y jamás ha constituido un requisito o precondición para el
desarrollo de los seres humanos. Es más, como lo plantea Guimaráes [2001], “las opciones humanas de
bienestar se proyectan mucho más allá del bienestar económico, puesto que es el uso que una colectividad
hace de su riqueza, y no la riqueza misma, el factor decisivo”.
La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento ciertos valores y principios éticos.
La Carta de la Tierra (CMMAD, 2000) presenta una articulación comprensiva e integral de los valores y
principios relacionados a la sostenibilidad. Este documento, el cual es una declaración de la ética global
para un mundo sostenible, fue desarrollado a partir de un proceso altamente participativo global, por un
período de 10 años, iniciado en la Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. La legitimidad de la
Carta de la Tierra proviene precisamente del proceso participativo el cual fue creado, ya que miles de
personas y organizaciones de todo el mundo brindaron su aporte para encontrar esos valores y principios
compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más sostenibles.
En general, la mayoría de los expertos tiende a pensar que se trata de sustentar un estilo de desarrollo
basado en el crecimiento económico con mayor o menor criterio de equidad, e incorporando un número
determinado de categorías ambientales [DNP, 1995; World Bank, 1994]. Sin embargo, de lo que se trata
es de ver cómo una determinada unidad territorial o sectorial (Nación, Región, Municipio, Sector, Gremio,
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etc.), adecuadamente ordenada, regulada, fomentada y controlada por el Estado, avanza en forma
simultánea y equitativa en la producción económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Bajo esta óptica, según Vega (2005), la estructura sistémica óptima de gestión hacia el Desarrollo
Sostenible implicará una adecuada disposición, organización e interrelación entre las dimensiones del
Desarrollo, como se representa esquemáticamente en la Figura 2-2.
DIMENSIÓN
PÚBLICA
Regular, Fomentar
y Controlar
Gestión Pública,
es decir, formulación,
implementación y control
de las políticas públicas
y sus instrumentos
DIMENSIÓN
AMBIENTAL
Garantizar Sostenibilidad
Ambiental del Desarrollo
Gestión Ambiental,
es decir, formulación,
implementación y
DIMENSIÓN control de la política DIMENSIÓN
ambiental y sus ECONÓMICA
SOCIAL instrumentos
Participar, Hacer Terruño y Producir
Ser Feliz Bienes y Servicios
Gestión Ciudadana, Gestión Económica, es
es decir, decir, planificación,
participación, ejecución y control de
veeduría y control la actividad económica
ciudadano
Se prevé que esta estructura sistémica óptima de gestión deberá posibilitar el adecuado equilibrio
equitativo entre las dimensiones del Desarrollo, lo que en términos de sostenibilidad significará que el
Desarrollo ideal debe ser:
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población a través de los tiempos y, por otro lado, la reducción de la pobreza y desigualdades sociales
y en general, la feliz convivencia y bienestar de la población.
En consecuencia, a efectos prácticos para la protección de la naturaleza, bajo este enfoque adquieren
especial relevancia los conceptos de Desarrollo sostenible y sostenibilidad ambiental del Desarrollo, toda
vez que, aunque ambos conceptos tienen en común al Desarrollo y parezcan similares, no lo son, y su
confusión puede llevar fácilmente a cometer errores en la formulación de las políticas y más aún en su
implementación a través de la gestión (Vega, 2005).
El Desarrollo Sostenible, además de mejoramiento continuo, puede ser redefinido como la búsqueda en
tiempo y espacio, de un adecuado equilibrio equitativo entre cada una de las dimensiones del Desarrollo,
que permite la evolución de una sin detrimento de las demás y viceversa. Constituye una responsabilidad
integral de toda Nación y por ende de todas las políticas públicas que conforman el Estado.
En definitiva, la orientación, dinámica y articulación que deberán tener dichas dimensiones para garantizar
la “sostenibilidad” del Desarrollo resultará obvia si se consideran los procesos teleológicos de la política y
la gestión, como características esenciales y exclusivamente humanas, lo que pone en evidencia, que la
sostenibilidad no es cuestión de altruismo sino de estrategia, y desconocer su relevancia e impacto sería
darle la espalda a un fenómeno internacional de conciencia hacia nuestro entorno.
Este ámbito espacial ecosistémico es continuamente presionado por las actividades antrópicas a través de
la demanda y/o uso de bienes y servicios ecosistémicos, la generación de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos, y los consecuentes impactos ambientales, lo que obliga a establecer unas “reglas de juego” que
permitan ordenar y reglamentar adecuadamente dicha presión.
Bajo este contexto, el ordenamiento ambiental deberá realizarse sobre la base y complementariamente al
ordenamiento público-institucional, como un proceso estratégico, esencial para la integración de la
dimensión ambiental con las demás dimensiones del Desarrollo (público-institucional, económica, social),
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buscando armonizar de manera sostenible, la oferta de bienes y servicios ecosistémicos con las demandas
antrópicas que el modelo de desarrollo impone.
Así las cosas, el ordenamiento ambiental se constituye en un principio básico hacia la sostenibilidad
ambiental del Desarrollo de cualquier Nación, y deberá garantizar en tiempo y espacio, por un lado, la
dotación de recursos naturales y de servicios ecosistémicos, y por otro, que las actividades humanas sean
realizadas en armonía con las leyes de los sistemas naturales de tal manera que se preserve la integridad
de los procesos que rigen los flujos de energía, materia y biodiversidad de los ecosistemas.
• Zonificación ambiental del territorio que provea información, en lo posible mediante el uso de
sistemas de información geográfica, sobre la caracterización del potencial ambiental de cada área, en
cuanto a su disponibilidad de recursos naturales frente a demandas naturales y antrópicas, su
capacidad de resiliencia frente a posibles impactos ambientales, y su disponibilidad de ocupación
frente al riesgo por posibles amenazas naturales.
• Definir el componente ambiental del plan de ordenamiento territorial (CAPOT) donde se identifiquen
y delimiten claramente las áreas de ocupación del territorio en términos de: las áreas de recuperación,
es decir, aquellas en las que por un inadecuado manejo ambiental se han generado pasivos
ambientales que deben ser recuperados; las áreas de uso y/o aprovechamiento sostenible, es decir,
aquellas con la mejor ubicación para el desarrollo de las actividades económicas y sociales,
infraestructuras y equipamientos con relación al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales; y, las áreas de conservación, esto es, aquellas que ameritan ser objeto de especial
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protección para el futuro, como son los espacios naturales con alto valor ecosistémico, ambiental,
histórico y cultural.
• Finalmente, proporcionar información necesaria para resolver los problemas complejos relacionados
con la generación de bienes y servicios, la conservación de los procesos ecológicos y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
De acuerdo con lo anterior, el ordenamiento ambiental propuesto se constituye en un componente
esencial del ordenamiento y planificación integral del territorio y puede ser esquematizado como se
muestra en la Figura 2-3.
Jurisdicción territorial
(nación, región, departamento, mmunicipio)
Sistema nacional de gestión Sistema nacional ambiental
del riesgo (MADS, ANLA, CAR s, SMA s)
Parametrización sistémica
de la dimensión ambiental (PSDA)
(Mapa matriz EPG)
Planes de manejo
Zonificación ambiental Planes de gestión
de riesgos - disponibilidad de RN ambiental sectorial
- capacidad de resiliencia
(PMR) (PGAS)
- disponibilidad ocupación
En síntesis, el ordenamiento ambiental propuesto estará orientado a definir el componente ambiental del
plan de ordenamiento territorial (CAPOT), en el cual se identifiquen y delimiten claramente las áreas de
ocupación del territorio en términos áreas de recuperación, áreas de uso y manejo sostenible, y áreas de
conservación. La identificación y delimitación de esta áreas de ocupación del territorio se realiza a partir
de un proceso de zonificación ambiental en el cual se caracteriza el potencial ambiental de cada área en
cuanto a su disponibilidad de recursos naturales frente a demandas naturales y antrópicas, su capacidad
de resiliencia frente a posibles impactos ambientales, y su disponibilidad de ocupación frente al riesgo por
posibles amenazas naturales. El fundamento teórico, técnico e instrumental para el desarrollo de dicha
zonificación es el proceso de parametrización sistémica de la dimensión ambiental [Vega, 2015].
Es evidente que para que el mencionado CAPOT sea real y efectivamente realizado, adoptado e integrado
al POT, además de una adecuada y activa participación de la Sociedad, es fundamental la decidida voluntad
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política de las instancias públicas, todo ello por supuesto, en el marco de una política ambiental nacional
de carácter estatal.
La gestión ambiental sectorial requiere de un adecuado ejercicio de autoridad ambiental por parte del
Estado, que, bajo un esquema amplio y ordenado de participación e información ambiental, desarrolle y
mantenga actualizadas los instrumentos pertinentes para:
• Orientar adecuadamente (mediante términos de referencia y/o guías ambientales) a los sectores,
gremios y empresas productivas en la realización de los estudios ambientales de sus proyectos o
actividades.
• Evaluar la conformidad técnica y jurídica de dichos estudios ambientales y determinar el otorgamiento
o no de licencias y permisos ambientales.
• Hacer el seguimiento a los proyectos permitidos y/o licenciados.
• Aplicar el régimen sancionatorio correspondiente por incumplimiento al plan de manejo ambiental
y/o a la normatividad ambiental vigente.
La producción y manejo adecuados de la información adquieren cada día mayor importancia para el
desarrollo social y económico. El mejoramiento de la competitividad de los actores en el mercado, la
búsqueda continua de eficiencia y eficacia en las políticas públicas, la necesidad de equilibrios económicos
y sociales y el fortalecimiento de la democracia demandan información con atributos de cantidad, calidad
y disponibilidad adecuadas, esto es, confiable, útil y suficiente.
Contar con información ambiental adecuada en cantidad, calidad y disponibilidad es muy importante a
efectos de optimizar la gestión ambiental, particularmente la gestión ambiental empresarial. De no
contarse con mediciones adecuadas de la dimensión ambiental, se podrían tener sólo aproximaciones
cualitativas sobre lo que está ocurriendo con el medio ambiente, particularmente con la oferta y demanda
de bienes y servicios de los ecosistemas y con la gestión ambiental realizada para su protección. Así las
cosas, es indispensable contar con información ambiental de calidad, debidamente recolectada, procesada
y dispuesta, que facilite y optimice la formulación, implementación y control de la política y gestión
ambiental.
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restricción, insuficiencia, y en muchos casos inexistencia de información ambiental que cumpla con
parámetros mínimos de calidad.
En consecuencia, bajo el marco ordenador de estado-presión-gestión (EPG), resulta necesario que el sector
público se responsabilice y garantice al menos la disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental
básica, particularmente la información de estado. La información de presión y gestión, aunque es
responsabilidad directa de las empresas, deberá estar reglamentada por el sector público y
constantemente monitoreada y evaluada por la autoridad ambiental en cada jurisdicción.
Las nuevas exigencias de los mercados internacionales han puesto a los empresarios de todo el mundo a
correr para lograr los mejores productos y servicios, en el tiempo más oportuno y con la mayor eficiencia
(El Tiempo, 5 de junio de 2000).
Sin embargo, en este proceso de fabricar, un aspecto que no se puede descuidar si se quiere que el
resultado final sea altamente exitoso, es el concepto de Responsabilidad integral, cuyo objetivo es mejorar
la competitividad en las empresas aportando a la construcción de un desarrollo sostenible.
La primera vez que se habló de Responsabilidad Integral en Colombia fue a partir de 1994, cuando un
grupo de empresarios respaldados por el presidente César Gaviria Trujillo y coordinado por Renán Alfonso
Rojas Gutiérrez, presidente ejecutivo del Consejo Colombiano de Seguridad, decidieron firmar un convenio
para promover este tema.
Empresas como DuPont, Dow Química, Merck, Ecopetrol, Interquim, Propal y Boehringer Ingelheim, entre
otras, comenzaron a trabajar programas para mejorar las condiciones de seguridad industrial, salud
ocupacional y protección del medio ambiente en cada uno de los procesos productivos y en su proyección
hacia la comunidad.
El concepto tuvo su origen en una iniciativa lanzada en 1985 en Canadá y avalada por 40 países que
adaptaron el concepto de Responsible Care para mejorar sus procedimientos, procesos y condiciones de
salud y bienestar de sus empleados, así como protección ambiental.
En Colombia este proceso, impulsado inicialmente por el Consejo Colombiano de Seguridad, contó además
con el apoyo de la Andi y de Acoplásticos.
Pero ¿hasta dónde llega el proceso de Responsabilidad Integral? De acuerdo con el presidente del CCS,
este es un sistema voluntario de autogestión basado en el mejoramiento continuo del desempeño en
seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente y un compromiso empresarial públicamente
adoptado para la prevención y atención de emergencias y desastres, la integración de la comunidad a la
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gestión empresarial en estas áreas y el acompañamiento del producto en su ciclo de vida. En Colombia,
esta iniciativa se ha desarrollado en seis campos de acción:
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Las cadena de valor del sector textil se encuentra catalogada según la clasificación industrial internacional
uniforme revisión 4, en la división 13 “fabricación de productos textiles”, que incluye la preparación e
hilatura de fibras textiles, además la tejeduría de productos textiles, el acabado de productos textiles y
prendas de vestir, la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de
vestir (por ejemplo: lencería doméstica, cobijas, alfombras, cuerdas, entre otros), y la fabricación de
tejidos y artículos de tejido de punto y ganchillo (por ejemplo: medias y sacos).
Adicional a esta división la cadena de valor abarca otras divisiones como el cultivo de fibras naturales que
se clasifica en la división 01 “agricultura, ganadería, caza y actividades de servicio conexas”, la fabricación
de fibras sintéticas y artificiales que constituye un proceso químico clasificado en la clase 2030,
“fabricación de fibras sintéticas y artificiales”, y la fabricación de prendas de vestir que pertenece a la
división 14, “confección de prendas de vestir” (DANE, 2012).
A efectos prácticos, la cadena de valor textil está conformada por 5 eslabones principales: en primer lugar
se encuentran los productores y proveedores que ubican en el mercado los insumos primarios como
materiales y fibras que pueden ser naturales como algodón y lana o sintéticas como poliéster y nylon; en
segundo lugar están las empresas que tienen a su cargo el proceso de preparación del hilo, hilatura y
tejeduría, el siguiente eslabón está conformado por los procesos de acabado, dentro de los cuales se
encuentran teñido, estampado y ribeteado entre otros; el cuarto eslabón está conformado por las
empresas de confección, encargadas de la elaboración de productos finales y oferta de servicios
complementarios para diferentes industrias como la industria de ropa y productos de hogar; por último se
encuentran las empresas dedicadas a la comercialización nacional y exportaciones (Figura 3-1).
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construye el diagrama de procesos e indicadores EPG para el sector Textil (Figura 3-2), los cuales se
describen y parametrizan a continuación con la información disponible.
g g g g g
i i i i i
Demanda energía eléctrica Demanda Energía Demanda Energía Materiales de empaque
d Demanda Agua (m3/año)
(MWh/año) (MWh/año) (MWh/año) (Ton/año)
Demanda Agua (m3/año)
El primer eslabón de la cadena de valor textil está compuesto por el cultivo de algodón y la crianza de
ganado ovino para producir fibras naturales como algodón y lana; y por el procesamiento de productos
petroquímicos y la fabricación de celulosa para la producción de fibras sintéticas y artificiales como el
nylon, el rayón, poliéster, poliamidas y poliuretano.
De acuerdo con los resultados de la Línea Base en Sostenibilidad 2012 (Programa de transformación
productiva, 2012), las empresas del sector compran gran parte de sus insumos a proveedores o
distribuidores nacionales, de los resultados de este estudio es importante señalar que el 8% de las compras
nacionales fue de maquinaria y el 11,9% de las compras internacionales fue de maquinaria.
Producción
La producción agrícola en Colombia para 2013 alcanzó 26 millones de toneladas, siguiendo una tendencia
de aumento como se puede ver en la Figura 3-3; de los cuales 31% pertenece a los cultivos transitorios,
dentro de los que se destaca el crecimiento en la producción de algodón dentro de los cultivos de ciclo
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corto con un 14% (MADR, 2015). Mostrando un aumento de 10% frente al 2013 en cuanto a áreas
cultivadas.
En el país la producción de algodón y fibra de algodón se encuentra regulada por el ICA (Superintendencia
de industria y comercio, 2011), quien determina para cada temporada del año las fechas dentro de las
cuales se admite la compra y venta de semilla, siembra, destrucción de socas y el registro de los
agricultores.
En 2014, los precios al productor de algodón continuaron regulados por la política de Precio Mínimo de
Garantía, mediante la cual se garantiza un precio mínimo de $5.045.000 por tonelada de fibra producida
(MADR, 2015), para sostener los ingresos a los algodoneros, en 2014 el MADR transfirió a los algodoneros,
a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, recursos por $48.537 millones para 30.710 toneladas de fibra
producida.
Con el fin de iniciar los análisis de riesgo de plagas que permitirán el ingreso de productos agrícolas de
Colombia a mercados de exportación, el ministerio de agricultura y desarrollo rural MADR realizó el
levantamiento de las caracterizaciones fitosanitarias de algodón de Bolivia (MADR, 2015). Se escogieron
148 predios sensores para el seguimiento de la situación fitosanitaria del algodón, y a través de cada
gerencia seccional se reglamentaron y supervisaron las medidas preventivas y de control para el manejo
de las plagas mediante 6.281 visitas en 67 municipios del país.
El país se cuenta con iniciativas como la de Ecohilandes y de algunos diseñadores independientes que
trabajan con artesanos, innovando con la mezcla de algodón reciclado y PET, otro ejemplo se tiene en
Cucunubá, Cundinamarca con la Fundación Compartir en donde los artesanos que fabrican manualmente
una tela en alpaca baby peruana se ven beneficiados (Programa de transformación productiva, 2012). Es
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por esta razón que, en cuanto a la producción de algodón, lana y fibras sintéticas en el país, el
departamento nacional de planeación (DNP) no cuenta con datos de producción.
En 2014 operaron once Fondos de Fomento agrícolas dentro de los que se encuentra el del sector
algodonero con unos ingresos totales de 1.257 millones de pesos, ver Tabla 3-1.
Tabla 3-1. Información de ejecución presupuestal del fondo de fomento del sector algodonero 2014-2015
Las importaciones de algodón pasaron de 34 a 35 mil toneladas (MADR, 2015), mientras que las
exportaciones pasaron de 777 a 2.388 toneladas, estas exportaciones contaron con el apoyo de los precios
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mínimos de garantía y del Fondo de Estabilización de Precios del Algodón - FEPA y se destinaron a Perú,
Bolivia y Guatemala.
140.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Año
Importaciones de algodón
El algodón es la fibra natural que más se importa en Colombia, las importaciones de esta materia prima
presentaron un aumento con la crisis de 2009, presentado su mayor pico en 2011 con $140’893.598
dólares CIF como se puede ver en la Figura 3-4, sin embargo, con la recuperación de la producción de
algodón en el país y con las diferentes iniciativas que se tienen se han disminuido las importaciones de
esta fibra. Las importaciones de fibra de algodón suplieron más del 70% del consumo interno
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(Superintendencia de industria y comercio, 2011), los principales proveedores son Estados Unidos, Burkina
Faso y Brasil.
14.000.000
12.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Año
Importaciones de lana Importaciones fibras sintéticas y artificiales
A nivel mundial se viene presentando una tendencia de consumo del fique, fundamentada en la demanda
creciente y sostenida de productos orgánicos, obtenidos con formas de producción más limpia y que
ocasionen un menor impacto ambiental. A diferencia de la disminución de la demanda de fique por la
entrada de productos derivados del petróleo, como el polipropileno, la tendencia actual es de crecimiento,
el beneficio de la fibra al ser un producto biodegradable ha sido un factor clave para fortalecer el consumo
de este tipo de producto donde las fibras naturales recuperan espacio en el mercado mundial como
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insumos de sostenibilidad y protección del ambiente. Ante este nuevo panorama mundial se ha
incrementado el índice de consumidores de fibras naturales, remplazando fibras sintéticas.
En las diferentes actividades que tienen que ver con producción de materia prima del sector textil se tienen
formas de presión ambiental representadas en la demanda de bienes y servicios ecosistémicos, la
generación de residuos y la generación de impactos ambientales.
Los principales vertimientos relacionados con las materias primas se tienen en la fabricación de fibras
sintéticas y artificiales, en donde de acuerdo al DANE, para el 2007 se tenía que el volumen de desechos
vertidos para esta actividad eran 643 millones de metros cúbicos (DANE, 2007), los principales
contaminantes de esta actividad son DBO y sólidos suspendidos totales.
De acuerdo al estudio nacional del agua (ENA 2014) para el cultivo de algodón se tienen dos huellas
hídricas, por una parte, la huella hídrica verde, que es el volumen de agua de precipitación que es
evaporada en el proceso productivo o incorporada en un producto, para algodón fue de 145,48 Mm3 de
agua (Ver Figura 3-6), este es el indicador de presión del sector agrícola sobre los ecosistemas. También
se tiene la huella hídrica azul, que tiene que ver con la apropiación humana de agua de los sistemas hídricos
superficiales, sub superficiales y subterráneos en éste caso para el cultivo de algodón y que no retorna a
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la cuenca origen, como se puede ver en la Figura 3-7 este indicador fue de 13,34 Mm3 de agua (IDEAM,
2014), este volumen muestra los conflictos por uso en relación a la oferta hídrica disponible.
Figura 3-6. Huella hídrica verde de los cultivos transitorios, año 2012
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Figura 3-7. Huella hídrica azul de los cultivos transitorios, año 2012
Como se puede ver el cultivo de algodón dentro de los cultivos transitorios no se encuentra dentro de los
que generan mayor impacto, tanto en la huella hídrica verde como en su huella hídrica azul, que consta
principalmente del riego de los cultivos.
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asuntos sociales y ambientales de los negocios. Todo bajo los estándares internacionales de
sostenibilidad y en alianza con expertos internacionales.
El fomento de decisiones empresariales basadas en principios éticos y el respeto de los Derechos
Humanos y el medio ambiente (PTP, 2012).
En las empresas del sector textil se han desarrollados varias iniciativas desde el área de diseño de producto
como se puede ver en la Figura 3-8, relacionadas con la eliminación y sustitución de sustancias nocivas
para el ambiente y el uso de materiales reciclables, en especial materias primas.
Figura 3-8. Porcentaje de empresas que durante el 2012 desarrollaron iniciativas relacionadas con
el diseño de productos
La línea sobre la que más trabajan los empresarios del sector es en el uso de materiales reusables o
reciclables, en la sustitución de materiales contaminantes y la reducción de uso de materiales.
Complementando estas iniciativas está el creciente uso de fibras naturales en el sector, que puede llegar
al 70% (PTP, 2012). También es importante resaltar que de acuerdo a los resultados del PTP, el 38% de las
empresas del sector de Textiles y Confecciones exige certificaciones a sus proveedores como una forma
de controlar los impactos a lo largo de la cadena de valor. Se exigen certificaciones principalmente a los
proveedores de algodón, como Cotton USA, y tinturas, como OEKO–TEXT–REACH e ISO 14000.
El segundo eslabón de la cadena, conformado por hilados y tejidos, contempla la limpieza de la materia
prima que luego se lleva al siguiente proceso de cardado que consiste en la transformación de las fibras
textiles a mechas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro las cuales se enrollan hasta una
longitud de aproximadamente 5,000 metros. Durante el estirado se regulan estas mechas, es decir, se
separan las mechas largas y las cortas o rotas. Las mechas generadas del estirado se dirigen hacia unas
prensas de rodillos, las cuales las presionan y estiran para darle volumen al material. El siguiente paso es
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el peinado en el cual se presionan y limpian las nuevas mechas que tienen un diámetro más pequeño, le
sigue el proceso de torsión y tensión para generar pabilos, para dar mayor resistencia a estos pabilos, en
el proceso de hilado, se someten a un último estiraje y torsión a partir del cual se obtiene el hilo que es
enrollado en canillas.
El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos de la urdimbre y de tramar con otros con el objetivo de
transformar las fibras o hilos en telas. Dependiendo del artículo que se desee, se desarrolla el diseño, la
proporción de la fibra y la estructura de la tela.
Luego de la crisis de 2009, en 2010 y 2011 el sector textil en general evidenció una recuperación
importante, sin embargo, el sector de preparación de hilaturas es la excepción con una dinámica negativa.
En un panorama general, las empresas concentradas en Bogotá procesan especialmente fibras artificiales
y sintéticas, e hilados de lana; las empresas ubicadas en Antioquia, son fuertes en la producción de tejidos
planos de algodón, sus mezclas y tejidos de punto de fibra artificial y sintética (Superintendencia de
sociedades, 2013).
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(Hilandes), Hilandería universal, Hilandería fontibón, Comercializadora textil ltda (Comertex) y Textiles
miratex S.A.S.
De acuerdo a datos del DANE, al comparar el segundo trimestre de 2015 con el mismo periodo del año
anterior, dentro de las actividades que registraron mayor caída se encontraba la preparación e hilatura de
fibras textiles, como se puede ver en la Figura 3-9 con una caída de 12,4% en su valor agregado.
1200
Aporte al PIB (miles de millones de pesos)
1000
800
600
400
200
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Año
En los procesos realizados en el eslabón de hilados y tejidos del principal consumo de agua está asociado
a procesos de limpieza, alcanzando niveles entre 176.000 y 345.000 m3/año, dependiendo de los procesos
llevados a cabo. Esto representa altos costos de producción, aumentando el costo final del producto y la
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disminución en la disponibilidad del agua tanto a corto como a largo plazo, poniendo en riesgo la viabilidad
del negocio.
Cuando se procesa a un hilado de fibra vegetal para su ennoblecimiento, este pasa por una secuencia de
tratamientos físico químicos en medio acuoso. El primero de ellos es el pre-tratamiento de hilados que se
da por limpieza de las fibras para lograr la absorción y el blanco de base necesario para los próximos
tratamientos.
El principal consumo de agua en este eslabón está relacionado con el lavado de la lana, ya que antes del
hilado de la lana, esta tiene que pasar por un proceso de descrude, en donde dependiendo de la
reproducción y el hábitat de la oveja de la que se obtiene, la lana cruda puede contener de 30% a 70% de
impurezas naturales y adquiridas como grasa, sales solubles (grasa de lana) y suciedad (DAMA, 2004),
impurezas que en general van al recurso hídrico. En este proceso son necesarios de 10 a 40 litros de agua
por kilo de lana lavada (DAMA, 2004), los vertimientos de este proceso presentan una DBO 5 de 5.000 a
25.000 mg/L, DQO de 10.000 a 45.000 mg/L, 12.500 mg/L de sólidos suspendidos, 6.600 mg/L de sólidos
disueltos, 4.000 mg/L de grasas y un pH en un rango de 8 a 9. En general la transformación de la fibra cruda
en tejido no acabado o en hilos, es una operación en seco.
En el proceso de hilatura de algodón, se presentan una serie de tratamientos mecánicos que se realizan
en ausencia de agua. Si bien se logra una limpieza suficiente para su transformación a hilado, las fibras
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mantienen consigo los productos naturales generados durante su crecimiento en la planta, como ceras y
aceites vegetales, además de las sustancias incorporadas artificialmente como plaguicidas y fertilizantes.
La mayoría de estos productos deben ser removidos para el blanqueo óptico, la tintura y el acabado, ya
que pueden afectar a la fibra de diversas maneras.
En las diferentes fibras sin procesar (crudas), se lleva a cabo el proceso de descrude, que consiste en la
extracción de impurezas. Como algunos de los contaminantes son coloreados, y tienen diferentes
orígenes, generalmente los esos colores difieren entre sí, generando la necesidad de realizar un blanqueo
químico para uniformar las diferentes partidas. Este proceso como es de esperarse genera unos
vertimientos en los que la contaminación producida depende de la fibra que se esté limpiando, los
principales parámetros que varían en esta operación con la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos
totales y el pH.
Otro proceso común es el mercerizado, que consiste en impregnar la tela o el hilado con una solución fría
de hidróxido de sodio (15% a 30% en volumen) (DAMA, 2004). Este procedimiento se realiza con el fin de
incrementar la resistencia, lustre y la afinidad de los colorantes sobre la fibra de algodón y fibras sintéticas
celulósicas; al final de este procedimiento se pueden dar dos escenarios:
Eliminación del álcali con ayuda de algún ácido débil y enjuague con agua y vapor, provocándose la
consecuente descarga.
El exceso de soda en la tela o el hilado es aprovechado para el siguiente paso de descrude.
Parámetros Valores
DBO5 500 – 800 mg/l
Sólidos totales 8.000 – 18.000 mg/l
pH 11 – 14
Fuente: (DAMA, 2004)
Este eslabón presenta altos desperdicios de materia prima, principalmente en los procesos de hilatura, los
cuales generan hasta el 10% de desechos por desperdicio estas, creando sobre costos por pérdida de
material (Encolombia, 2015). En cuando a la generación de residuos peligrosos en este eslabón, se tienen
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varias actividades que generan residuos peligrosos como son la preparación e hilatura de fibras textiles, la
tejeduría de productos textiles y la fabricación de tejidos de punto y ganchillo.
Cantidad de residuos
Código y nombre de la actividad productiva
peligrosos generada 2012
(CIIU)
(Ton.)
Para la determinación de la huella hídrica generada por el eslabón, el IDEAM utiliza la información del RUA,
que tiene aproximadamente 1.674 registros para las cuales se reporta el volumen de agua utilizada por el
establecimiento, el volumen total de agua vertida (m3/año), ubicación (departamento, ciudad y
coordenada geográfica) y el código CIIU revisión 4 al que pertenece la empresa.
Según los resultados de la Línea Base en Sostenibilidad 2012, presentados en la Figura 3-10 en la cadena
de valor las empresas agremiadas contratan la mayoría de su personal por contrato directo. Un resultado
muy importante al analizar el empleo generado por la cadena de valor está en que el 51% de los empleados
son mujeres, del cual el 61% es tercerizado, el 57% es directo y el 28% es a destajo; presentando unas
condiciones laborales mejores frente las de los hombres, en donde el 72% de ellos son contratados a
destajo.
Otro resultado importante que se presentó en la línea base de sostenibilidad del PTP, mostrado en la
Figura 3-11 al analizar el promedio de trabajadores discriminado por rango de edad ayuda a entender la
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generación de empleo en el sector y conocer mejor el impacto social de las decisiones de contratación. En
el sector, la mayoría de trabajadores está en el rango entre 27 y 40 años (PTP, 2012).
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el 63% de las empresas que colaboraron con la línea base de sostenibilidad buscaban usar fibras naturales
en sus procesos de hilado.
3.3 Acabados
El acabado abarca todas las operaciones químicas y mecánicas a que se someten los hilos y los tejidos.
Consta de los procesos de pre tratamiento, blanqueo, teñido, fijado, estampado, post-tratamiento como
aprestado, secado, planchado y otras operaciones menos comunes, por ejemplo, afelpado y
aterciopelado.
Teniendo en cuenta las tendencias del mercado y del consumidor, en Colombia se ha trabajado en la
innovación y la creación de productos con alto valor agregado, por medio de acabados en diferentes bases,
ya sea tejido plano o tejido de punto que aportan a las telas un mayor desempeño con cualidades
especiales y únicas, entre dichas cualidades se encuentran:
Anti bacterial: Evita que las bacterias transferidas de la piel o del medio ambiente se reproduzcan en la
ropa, actuar como anti-hongos, anti-moho y anti-olor, ya que la disminución de las bacterias trae consigo
la minimización del volumen de gas desprendido y por lo tanto no se desarrollan los malos olores. Se aplica
en prendas de bebé, uniformes, sábanas, cubre lechos, filtros, toallas, etc. Además, este producto tiene
como característica importante
Anti fluidos: Estas telas generan una superficie de alta repelencia al agua y al aceite de baja densidad, tanto
para las bases con fibra sintética como celulosa, especialmente algodón, poliéster y sus mezclas. Con este
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proceso se garantiza limpieza frente a los residuos en la prenda, buena estabilidad a las variaciones de
presión de los líquidos y confort en el uso.
Confort y frescura: Se le da un proceso a las telas para que tengan por su parte interna alto grado de
humectación y por el lado externo alta repelencia a la humedad logrando buena transpiración dando
protección a los cambios climáticos, se usa en algodones, poliéster/algodón y nylon/algodón.
Anti-manchas: A los textiles se transfiere el efecto de que la suciedad no puede adherirse a la superficie
por medio de nano tecnología. Las nano-partículas en este acabado forman una fina estructura en la
superficie para que las sustancias sean fácilmente eliminadas con un poco de agua. Estas prendas tienen
varios beneficios como que requieren menor frecuencia de lavado, tienen alta resistencia a la abrasión,
las características permanecen después de numerosos ciclos de lavado y limpieza, es un proceso con
estándares internacionales.
Acabado suave: Se da un proceso físico abrasivo sobre la tela, para conseguir un tacto suave y afelpado
logrado por aplicación directa de punta de cerdas con acabados endurecidos, levantar uniformemente la
fibra de los hilos que componen la tela, evitando en procesos de lavado y tacto posteriores la formación
de motas y mala apariencia.
Algodón reforzado: Se realiza sobre telas 100% algodón para incrementar la resistencia a la fricción y a las
arrugas de la prenda.
Ignífugo: Es un acabado superficial sobre la fibra, el cual repele o retarda la llama, usada en fibras naturales
y sintéticas y en la línea industrial para prendas y tapicería automotriz, donde se requiere protección
especial a la llama.
Aloe Vera: Acabado aplicable tanto para lana como para poliéster/lana que brinda al tejido un tacto suave,
además de actuar sobre la piel brindando hidratación y suavidad, facilitando la curación de las heridas y
los problemas de dermatitis alérgica, actúa en la piel para la flacidez.
Anti UV: Se aplica una micro emulsión que brinda al tejido propiedades de tacto suave, además de actuar
como protector frente a los rayos solares. Aplicación en lana, poliéster/lana, algodón y poliéster/algodón,
para prendas de bebé, deportivas y exposiciones especiales a los rayos UV.
Mentolado: Es un acabado sobre tela de lana y poliéster/lana que brinda olor y tacto fresco
proporcionando, a su vez, confort y sensación de higiene y limpieza.
Anti Olor: Se aplica una micro emulsión que protege la tela de la formación de microorganismos causantes
de la descomposición y generación de residuos con mal olor. Aplicación en lana y poliéster/lana para
prendas finas y exteriores en las que no se deseen lavados continuos.
Vitamina E: Es una tela con propiedades especiales para suministrar a la piel Vitamina E que evita el
envejecimiento, actúa como antioxidante y neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento de
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la piel. Aplicación en lana y poliéster/lana para prendas finas, especialmente aquellas en contacto directo
con la piel.
Anti Ácaros: Este acabado brinda a la tela un tacto suave, protegiendo la fibra de la formación de ácaros
y evitando el deterioro de la prenda y los posibles daños sobre las vías respiratorias y alergias de la piel. Es
usada especialmente en lanas, algodón y poliéster/algodón para sábanas, prendas delicadas y de bebé,
entre otros.
Termal: Se aplica una micro emulsión que se adhiere a la tela, brindando siempre un tacto suave y fresco
en las diferentes temperaturas ambientales.
Demanda de Agua
En los procesos de teñido del hilado, tinturado, estampado y suavizado también se presentan altos
consumos de agua, alcanzando por ejemplo para la tintura, niveles de 10-20 L/ Kg de lana, esta situación
representa altos costos de producción, aumentando el costo final del producto y la disminución en la
disponibilidad del agua tanto a corto como a largo plazo, poniendo en riesgo la viabilidad del negocio.
Generación de vertimientos
Las sustancias contaminantes de las aguas pueden tener su origen en los propios tintes (como la toxicidad
acuática, los metales o el color), en los productos auxiliares que contiene la formulación del tinte (como
agentes dispersantes o antiespumantes, etc.), en los productos químicos y auxiliares básicos que se utilizan
en los procesos de tintura (como álcalis, sales, agentes reductores y oxidantes, etc.) y en los contaminantes
residuales presentes en la fibra (como residuos de plaguicidas en la lana o acabados de hilado en las fibras
sintéticas). Los niveles de emisión y consumo están muy relacionados con el tipo de fibra, su composición,
la técnica de tintura y las máquinas utilizadas (wikiEOI, 2012).
Un proceso que genera vertimientos importantes es el teñido de algodón, porque involucra una gran
variedad de colorantes y agentes auxiliares de teñido, en este proceso se emplean soluciones alcalinas y
detergentes en caliente para acondicionar las fibras a las posteriores etapas de blanqueo o tintura. Los
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principales parámetros que se ven afectados por el teñido del algodón son el color, pH, sólidos
suspendidos totales, DBO y DQO.
Parámetros Valores
Color 5 – 50
pH 6,9 – 10,7
SST (mg/l) 1.565 – 10.570
DBO (mg/l) 52 – 240
DQO (mg/l) 84 - 663
Fuente: (DAMA, 2004)
La tintura de lana también representa unos vertimientos importantes ya que junto al algodón es de las
fibras más utilizadas en el sector textil en el País, este proceso afecta principalmente la demanda de
oxígeno del agua y el pH.
DBO5 DQO
Proceso pH
(mg/L) (mg/L)
En los procesos de teñido del hilado, tinturado, estampado y suavizado también se pueden generar
vertimientos tóxicos y con alta carga contaminante por las diferentes sustancias utilizadas en estos
procesos, y que pueden afectar al ambiente.
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Tabla 3-10. Sustancias utilizadas en los procesos que acabado de la industria textil
Tipo de sustancia Uso Ejemplos
Los colorantes insolubles en forma de dispersiones acuosas
Surfactantes y Oligo- y polielectrolíticos solubles en agua,
son empleados en varios procesos de teñido y estampado, por
ambos tienen una estructura anfotérica y su actividad se basa en
lo cual son necesarios los dispersantes en la preparación de
Dispersantes la formación de películas protectoras electrostáticas y mecánicas
los colorantes, ya que estabilizan el estado disperso con
alrededor de las partículas dispersas del colorante, con lo cual se
precisión durante su aplicación y pueden también prevenir
previene su precipitación y aglomeración.
que se precipite el colorante
Hay varios productos alternativos en el mercado que pueden
ser tan efectivos como EDTA y NTA pero la mayoría tienen sus
Se utilizan purificadores y ablandadores al agua del baño de restricciones. Se tienen cinco tipos de agentes secuestrantes:
teñido para atrapar los cationes multivalentes, especialmente 1. Polifosfatos inorgánicos,
Agentes complejos iones de calcio, de magnesio y sales de hierro, evitando que 2.Acidos aminocarboxílicos,
puedan interferir con el proceso de teñido. 3.Acidos organofosfónicos,
4.Acidos hidroxicarboxílicos,
5.Poliacrilatos.
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Las sustancias químicas utilizadas en los procesos de éste eslabón dependen del tipo de fibra que se esté
utilizando, por ejemplo, en el blanqueo se tienen los siguientes procesos:
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2010). En la mayoría de los casos, las grandes empresas son quienes aportan mayor carga contaminante a
la red de alcantarillado público.
Los principales contaminantes generados por los productos químicos específicos utilizados en los
acabados textiles son los fenoles, cobre, sulfuros plomo, aceites y cromo.
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En promedio una compañía textil genera 51.993 m3 al año de agua residual (Benavidez Rivera, 2015).
Dentro de los impactos ambientales generados por estos vertimientos se tiene la afectación a las redes de
alcantarillado, por las características corrosivas del agua vertida (DAMA, 2004). Debido a los
contaminantes anteriormente mencionados, se pueden generar impactos por la disposición de metales al
recurso hídrico, disminución del oxígeno disuelto y cambio en la temperatura del agua, afectando la
calidad del agua y por ende el equilibrio del ecosistema.
En los procesos de tinturado y estampado se utilizan solventes y tinturas que generan compuestos
orgánicos volátiles que son contaminantes atmosféricos potenciales y pueden afectar la salud de los
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empleados. En este sector las emisiones atmosféricas se generan principalmente por los procesos de
combustión, la descomposición de residuos y vertimientos.
En el eslabón de acabados se tiene una generación de residuos sólidos peligrosos importantes, con la
generación de 31 toneladas (IDEAM, 2012), esto representa una fuente de contaminación importante si
se tiene en cuenta los productos químicos que son utilizados en las actividades productivas especialmente
de blanqueo y tintura.
Existen riesgos prioritarios en la cadena de valor que están siendo gestionados por las empresas junto con
las organizaciones gremiales y el Gobierno (PTP, 2012). Dentro de la gestión que se está realizando
actualmente son temas prioritarios la informalidad empresarial y laboral, el consumo de recursos
naturales, el manejo de vertimientos, los impactos ambientales de los productos y el uso de materiales
contaminantes.
La Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones de la ANDI promueve la gestión sostenible
a través de acciones orientadas principalmente a:
Convenio Cámara ANDI–AITEX (Asociación de Investigación de la Industria Textil) para prestar servicios
a los afiliados en las actividades de I+D+I; nuevas tecnologías, nuevos procesos y productos,
acreditaciones, reconocimientos, servicios de consultoría y certificaciones.
Impulso al ejercicio de vigilancia y prospectiva tecnológica, en trabajo conjunto con el Programa de
Transformación Productiva (PTP). El objetivo de la iniciativa es elaborar un plan de negocios que
permita formar la Alianza Nacional para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación del Sector de
Textil, Confección, Diseño y Moda. Esta alianza estaría formada por los principales nodos de la cadena
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La gestión que se realiza en el sector frente a vertimientos tiene que ver principalmente con trampas de
grasas y sólidos como se puede ver en la Figura 3-15, aunque también se realiza gestión en sistemas de
tratamiento, y la entrega a un gestor de sus residuos. A pesar de conocer que los vertimientos generados
por la industria textil tienen un alto potencial contaminante, el 25% de las empresas entrevistadas para
realizar el estudio del PTP no cuenta con un sistema de tratamiento o gestión de las aguas residuales.
Figura 3-15. Tipo de gestión ambiental que adelantan las empresas con las aguas residuales de la
producción
A pesar que las empresas del sector emiten partículas contaminantes generadas por el uso de
engomadoras, chamuscadoras, vaporizadores, termo fijadoras, secadoras, estampadoras, entre otras; no
implementan medidas de control debido a los altos costos que estas implican (Benavidez Rivera, 2015).
Según las estadísticas de la ANDI (Ver Figura 3-16), durante el año 2012 el 58% de las industrias textiles no
contaban con un sistema de control de emisiones, el 33% tenía instalados filtros y el 9% restante contaba
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con algún otro sistema. Los principales sistemas de control de emisiones atmosféricas que se tienen están
relacionados con filtros.
3.4 Confección
Las actividades de confección se desarrollan en casi todo el país, sin embargo, existen unos focos
principales como Bogotá, Medellín y Cali. A continuación, se muestra una distribución de la ubicación de
la industria de confecciones:
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Económicos
1.700.000.000
1.500.000.000
1.300.000.000
1.100.000.000
900.000.000
700.000.000
500.000.000
300.000.000
100.000.000
2002 2004 2006 2008 2010 2012
Año
Producción de artículos de algodón Confección de fibra sintética o artificial
Confecciones de lana Ropa en algodón en tejidos de punto
Ropa de algodón en tejidos planos
Como se puede ver en la Figura 3-20, durante el periodo enero-agosto de 2015, el sector se incrementó
4,1% en su producción y 5,2% en sus ventas reales. Los mayores ajustes en la producción se deben a la
adecuación de sus inventarios a las condiciones de la demanda, la cual ha caído desde el mes de noviembre
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de 2014. Por otra parte, desde febrero de 2015, aumentaron los pedidos de los almacenes especializados,
así como, las licitaciones y los contratos para dotaciones y maquila (MinCIT, 2015).
De las empresas de confección, el 48,61% se ubican en Bogotá (Ver Figura 3-21), en donde se producen
tapices, tapetes de lana y confecciones, el 28,83% en Antioquia en donde se produce en gran proporción
ropa de algodón en tejido de punto y confecciones, el 6,03% en Valle, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en
Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05% en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de
Santander (Superintendencia de sociedades, 2013). A parte de esta distribución, se puede ver una
organización regional en donde se han creado 3 clúster regionales: Antioquia con especialización textil, en
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confección, diseño y moda, Bogotá con énfasis en moda y Tolima con énfasis en confección; adicional a
esto se están generando nuevos clústeres en Atlántico y en el eje cafetero.
En cuanto al tamaño el 40% de las empresas corresponde a empresas medianas, el 39% a Pequeñas, el, el
19% a Grandes y 2% a Microempresas (Superintendencia de sociedades, 2013), de 829 empresas de las
que se tiene información.
Ingresos
No. de
Tamaño operacionales Participación
empresas
(Millones $)
Grande 159 10.915.090 77,70%
Mediana 327 2.569.604 18,29%
Pequeña 323 557.458 3,97%
Micro 20 5.711 0,04%
Total general 829 14.047.865 100,00%
Fuente: (Superintendencia de sociedades, 2013)
De los ingresos de la confección el 77,7% los obtienen las grandes empresas, disminuyendo a medida que
disminuye el tamaño de la empresa, se tiene 18,29% para mediana empresa, 3,97% para pequeña y 0,04%
para micro empresa. Las empresas más importantes en confecciones en el país son Coltejer S.A., Fabricato
Tejicondor S.A., Protela S.A., Lafayette S.A., Textilia Ltda., Textiles Miratex S.A., Fibratolima S.A.,
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Hilanderías Universal S.A., Manufacturas Eliot S.A., Vestimundo S.A., Confecciones Leonisa S.A., Calcetines
Cristal S.A., Confecciones Colombia S.A. Permoda S.A., CI Nicole S.A. y CI Expofaro S.A.
El sector de confecciones presentó una crisis muy difícil durante 2008 y 2009, como se puede ver en la
Figura 3-22, su participación en el PIB disminuyó, pasando de 4132 miles de millones de pesos en 2008 a
3616 miles de millones de pesos en 2009 para fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y
prendas de vestir; y de 626 miles de millones de pesos en 2008 a 525 miles de millones de pesos en 2009
para la fabricación de otros productos textiles (DANE, 2015).
Estas variaciones negativas en su PIB, fueron consecuencia de la revaluación fuerte del peso colombiano
frente a la divisa norteamericana, la entrada libre de textiles y confecciones chinas a los Estados Unidos y
la Unión Europea, la crisis política y comercial entre Colombia y Venezuela; y el contrabando de textiles y
prendas de vestir provenientes del Este asiático.
4500
Aporte al PIB (miles de millones de pesos)
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Año
Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir
Fabricación de otros productos textiles
Figura 3-22. Aporte al PIB por las actividades productivas del cuarto eslabón
Al comparar el segundo trimestre de 2015 con el mismo periodo del año anterior, dentro de las actividades
que registraron mayor caída se encuentran la fabricación de otros productos textiles, con una caída de
6,9% en su valor agregado.
Al revisar la variación del valor agregado para 2015 de los artículos textiles se ve una variación anual de -
6,9%, trimestral de -4,5% y semestral de -3,8%; para prendas de vestir se tiene una variación anual de –
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0,8%, trimestral de 0,6% y semestral de -3,0% (DANE, 2015); mostrando un comportamiento similar al de
los artículos textiles, pero en donde se presenta una variación positiva trimestral.
Para este eslabón se tiene un consumo anual promedio de agua por empresa de 761.965 m3, en donde
cerca del 13% del agua es recirculada en el proceso.
La confección presenta una generación de residuos, que en su mayoría tienen que ver con textiles que no
cumplen con especificaciones y por materiales utilizados en la fabricación de textiles, la generación de
residuos se resume en residuos ordinarios, reciclables y peligrosos, de acuerdo al estudio del PTP se tienen
los siguientes resultados:
De acuerdo a la encuesta ambiental industrial de 2013 los residuos industriales se encuentran distribuidos
en la siguiente proporción:
Figura 3-23. Distribución de los residuos primarios generados según tipo de residuos a 2013
Los residuos peligrosos generados para este eslabón de acuerdo a los datos del IDEAM para 2012 suman
283,6 toneladas. La generación de residuos peligrosos en este eslabón se presenta en especial en la
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confección de prendas de vestir (72.4 Toneladas) y la fabricación de artículos textiles no clasificados (203.3
Toneladas).
Cantidad de residuos
Código y nombre de la actividad productiva
peligrosos generada 2012
(CIIU)
(Ton.)
1392 - Confección de artículos con materiales
1,7
textiles, excepto prendas de vestir
1394 - Fabricación de cuerdas, cordeles, cables,
5,8
bramantes y redes
La gestión ambiental para las actividades comprendidas por el eslabón de confección hasta 2013 de
acuerdo a la encuesta ambiental industrial alcanzaba los $7.307 millones de pesos (Ver Figura 3-24), es
necesario tener en cuenta que para este dato se agrupan las actividades de las divisiones 13. Fabricación
de productos textiles, 14. Confección de prendas de vestir y 15. Curtido y re curtido de cueros; fabricación
de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación
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Figura 3-24. Inversión en protección y conservación del medio ambiente por grupos de divisiones industriales a
2013
En cuanto a protección al medio ambiente el sector destinaba a 2013, junto con calzado y pieles un total
de $44.745 millones de pesos, ubicándose en cuarto lugar dentro de los sectores industriales que invierten
en protección y conservación del medio ambiente.
Figura 3-25. Gastos en protección y conservación del medio ambiente realizado por grupos de
divisiones industriales a 2013
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Dentro de los grupos de divisiones industriales que presentaron una caída en las inversiones en 2013 de
acuerdo a la encuesta ambiental manufacturera se encontró textiles, confección, calzado y pieles con una
diferencia frente al 2012 de -42,9%, este grupo de actividades también presento una disminución en lo
concerniente a la protección y conservación del medio ambiente, con una disminución de 3.7 puntos
porcentuales frente al 2012 (DANE, 2013).
El Gobierno, los gremios y el PTP, en trabajo conjunto con organizaciones como el SENA, Proexport,
Colciencias, entre otras, están adelantando iniciativas para ayudar a las empresas a enfrentar los retos de
competitividad (PTP, 2012), las principales iniciativas que se adelantan en materia ambiental son impulsar
el desarrollo tecnológico a través de líneas de crédito para el sector, e impulsar prácticas limpias de
producción e innovación en el uso y producción de materiales naturales y ecológicos.
De acuerdo al informe del PTP, durante el 2012, los gremios y el programa apoyaron la certificación de
128 empresarios de la industria en el método Kaizen, a través de talleres dictados por el experto japonés
Kato Kuniaki en Bogotá, Cali y Medellín (PTP, 2012). Varias empresas del sector de Textil ya están aplicando
este método de mejoramiento continuo, que se caracteriza por fomentar el trabajo en equipo, para
alcanzar una producción ágil y de calidad.
Hay una tendencia en las empresas, especialmente las textiles, de introducir cambios en las prácticas de
producción para disminuir el uso de agua, como Wattwash y Ozone (PTP, 2012) y para reutilizarla en los
procesos internos. De acuerdo a la Línea Base en Sostenibilidad 2012, el consumo de agua se distribuye
en 84% para consumo operativo y 16% para consumo administrativo; y se encontró que la mayoría de las
empresas hace un seguimiento y control de su consumo de agua, (67% del sector), sin embargo, menos
de la mitad de estas empresas cuenta con un programa para el uso eficiente de agua (33% del sector).
De acuerdo a la línea base de sostenibilidad del PTP Las empresas han adelantado acciones para disminuir,
recuperar y disponer adecuadamente los residuos peligrosos, ordinarios y reciclables. El sector de Textiles
y Confecciones genera una gran cantidad de residuos reciclables que son recuperados por las empresas,
en promedio, el 44% de los residuos son valorizados o recuperados (PTP, 2012).
En este informe también se expuso que la mayoría de las empresas del sector no cuenta con políticas de
sostenibilidad y RSE, ya que solo el 33% de las empresas del sector de textiles y confecciones plantean con
estrategias, compromisos, planes de acción y seguimiento; solamente el 27% de las empresas han
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desarrollado una declaración explícita y pública de no contratación de mano de obra infantil; y 67% del
sector de Textiles y Confecciones no elabora ningún tipo de informe de sostenibilidad.
3.5 Comercialización
En este eslabón, se ubican todas las empresas cuya actividad económica se centra en la comercialización
y distribución de textiles de la industria de la confección, se encuentran comercializadores de grandes
volúmenes o mayoristas y de pequeños volúmenes o minoristas.
Los principales exportadores de textiles con China con el 30.7% del mercado mundial 30.7% y la Unión
Europea con un 26.8%. Colombia representa el 0,16% de las exportaciones mundiales, ocupando la
posición número 45 en exportadores mundiales de textiles y la 54 en exportadores mundiales de
confecciones (Programa de transformación productiva, 2012), presenta una tasa de crecimiento promedio
anual de las exportaciones en la última década de 4,5%.
Como se puede ver en la Figura 3-26, las exportaciones de fibras e hilaturas alcanzaron para 2012
US$18.184 miles de dólares FOB, presentando una disminución de 18,4% respecto al 2011, tejedura de
productos textiles US$ 120.868 miles de dólares FOB con una disminución de 7,1%, tejidos US$ 197.176
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miles de dólares FOB con un aumento de 5,3% respecto al 2011 y confección US $ 581.746 miles de dólares
FOB presentando un aumento del 5,3% respecto al 2011 (Superintendencia de sociedades, 2013).
Los principales destinos de las exportaciones del sector Textil fueron: Venezuela (25%), Estados Unidos
(6%) en donde se tiene una mejor participación desde que se firmó el TLC, Ecuador (16%), México (9%) y
Perú (8%).
Textiles Fabricato Tejicondor S.A.- Altex fue la principal empresa exportadora de textiles y confecciones al
concentrar el 6,4% del total de las ventas internacionales de estos productos. Le siguieron Enka De
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Colombia S.A., con USD66,6 millones; C.I. Jeans S.A., con USD58,4 millones; Industrias Cannon de Colombia
S.A, con USD47,7 millones, y Manufacturas Eliot S.A, con USD44,8 millones, las cuales vendieron el 25,8%
de los productos colombianos de este sector al mundo.
En el 2012 se registró una caída de la demanda interna generada por varios factores, entre ellos la situación
económica del país, la crisis financiera, el crecimiento del desempleo y el aumento de las importaciones
legales e ilegales por parte de grandes proveedores de diferentes países a bajo costo, especialmente China
y Panamá.
En el 2011, el consumo de los colombianos en el mercado del vestuario se estimó en 7,7 billones de pesos
(COP) (Legiscomex, 2012). De estos, el 75% viene de la compra de productos nacionales, pues la población
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mantiene una preferencia por los artículos del país (vestidos, blusas, jeans, bolsos, vestidos de baños entre
otros) sobre los importados, según un estudio del Observatorio de Moda Raddar Inexmoda. Así mismo, la
calidad y economía priman a la hora de adquirir un producto, por encima del reconocimiento que otras
marcas internacionales puedan tener. Para los colombianos, el diseño y la exclusividad pasaron a un
segundo plano. En el 2011, Inexmoda realizó un estudio denominado “Radiografías de las empresas y el
consumidor de moda” que tuvo como población objetivo de esta investigación a las personas que gastan
más de COP150.000 por producto, y en donde se tuvo en cuenta la alta frecuencia de compra, la capacidad
de la producción local y demanda y oferta de los artículos. Los jeans y pantalones fueron el producto con
mayor frecuencia de compra entre los colombianos, con el 29,8%. Le siguieron las blusas y camisas (16,6%),
y los vestidos de baño y ropa interior (14,7%).
Los residuos derivados del transporte y embalaje de productos, los empaques y bolsas de entrega, el
mobiliario de tienda y los residuos de la construcción son un ejemplo de los residuos generados por la
distribución y venta de los productos. Los sistemas de distribución y logística, el consumo de energía en
los puntos de venta y la generación de papelería en los procesos de logística y venta, también contribuyen
a la generación de impactos ambientales en el ciclo de vida de los productos. Muchas empresas de la
industria no cuentan con puntos de venta propios y por eso estos impactos son generados por terceros
(PTP, 2012).
El uso de los productos por parte los consumidores, especialmente las confecciones, generan impactos
ambientales debido al empleo de detergentes y al consumo de agua en el proceso de lavado. Hay empresas
que han desarrollado prendas (como uniformes de trabajo), que, debido a las características del material,
disminuyen la periodicidad y uso de agua en el lavado. Otras han optado por informar al consumidor, por
medio de las etiquetas y el material de empaque, cómo y cada cuánto deben lavar la prenda (PTP, 2012).
Existe una preocupación creciente por la contaminación que generan los productos del sector al final de
su vida útil. Esta es una oportunidad para promover acciones de reciclaje con los consumidores finales, de
utilizar materiales que faciliten la degradación y evitar el uso de químicos que contaminan el suelo y las
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fuentes de agua al descomponerse, este es un tema prioritario si se tiene en cuenta que sólo para Bogotá,
de las 5840 Ton/día de residuos sólidos el 4% son textiles 4%.
Los residuos textiles se producen en todo el ciclo del producto, pero alrededor del 90% del residuo
proviene del consumidor en el momento en que decide tirar su ropa (University of Cambridge. Institute
for Manufacturing., 2006). Una vez ahí, el proceso de descomposición de los materiales no sintéticos
genera metano, además de que los materiales químicos que se han usado en el proceso de fabricación
(tintes y otros) se filtran contaminando irremediablemente el suelo y las aguas residuales.
De acuerdo al informe del estudio realizado por el PTP, hay empresas que junto con sus proveedores
reutilizan y reciclan mobiliario de tiendas, embalajes y empaques para ahorrar costos y reducir el impacto
ambiental. También se utilizan materiales de empaques reciclados, reciclables o degradables.
La rapidez con que los consumidores desechan los artículos de moda ha aumentado considerablemente
en los últimos años. Por eso también se promueve la donación de las prendas que aún están en buen
estado. De acuerdo al informe del PTP, no se conoce de ninguna empresa del sector que haya emprendido
un programa de post consumo debido al elevado costo de dicha operación. Por eso el reto del sector es
promover una política para la recolección y el reproceso de estos residuos.
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La industria textil se presenta en América Latina como una de las industrias más representativas y de
mayor consumo de agua y energía, al analizar la demanda de estos recursos, es necesario considerar
dentro del proceso productivo la fabricación de las fibras utilizadas por la industria, ya que por ejemplo el
algodón convencional recibe alrededor de un 25% de plaguicidas utilizados en el mundo cada año. A nivel
mundial el principal foco de contaminación y deterioro de los ecosistemas se presenta en los países en vía
de desarrollo, ya que estos producen más de la mitad de los textiles comercializados a nivel mundial. Un
ejemplo de esto es India, en donde para el 2011, el algodón ocupaba el 5% de la tierra agrícola, pero utilizó
el 55% de todos los pesticidas del país. Estos agroquímicos utilizados en el cultivo de algodón pueden
representar varias problemáticas a los ecosistemas, ya que contaminan el tanto el agua potable, que en el
proceso presenta un consumo insostenible de 1.200 litros de agua por cada kilo de algodón cosechado;
como la contaminación de las aguas subterráneas por el arrastre del pesticida en exceso.
En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que representa una significativa
parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. De esta industria se derivan
aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa e indirecta, y representa cerca del 12,1% de la
producción industrial nacional. Básicamente esta cadena industrial está compuesta por los productores de
fibras de tipo natural y químicas, hilandería, tejeduría y confeccionistas, sin dejar de lado a las empresas
dedicadas al acabado de textiles, tanto de telas como de prendas confeccionadas.
Ante los cambios en la industria mundial de textiles, que pasó de ser gran generadora de empleo a
intensiva en capital, la industria colombiana ha modernizado sus procesos productivos en las áreas de
hilatura, tejeduría y acabados. En este último proceso se está trabajando para conseguir que cuente con
estándares internacionales de acuerdo con los desarrollos del diseño y de la moda, para lograr la venta de
los textiles a través del producto con un mayor valor agregado: la confección. Su reconocida calidad le ha
permitido llegar con éxito y crecer en mercados tan competitivos como Estados Unidos, la Unión Europea
y la Comunidad Andina, entre otros. El color, el diseño y la calidad de sus productos son el reflejo de una
industria versátil y pujante, que día a día mejora su capacidad para surtir con eficiencia las demandas de
todo el mundo. Es así como hoy día, las exportaciones representan el 23% de la producción nacional.
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Hoy día la industria textil y de moda en el país se caracteriza por un interés creciente en el cuidado del
medio ambiente, un indicador de dicho interés está en el cuarto lugar en inversión en protección y
conservación del medio ambiente logrado dentro de los sectores industriales de acuerdo a la última
encuesta manufacturera. Ejemplos de este interés son la inversión en tecnología e investigación para
reducir y mitigar los impactos sobre los ecosistemas, sin embargo, estos esfuerzos no logran el alcance
esperado por la falta de información, de recursos, la informalidad entre otras razones.
En los últimos años han surgido varias normas ambientales que afectan especialmente a las actividades
industriales, esto siguiendo una dinámica global en donde tanto en Colombia como en todo el mundo se
generan diversos proyectos para la optimización del uso del agua, reducción de residuos y envases,
optimización de productos químicos y demás, para ayudar a que las empresas tengan en cuenta el cuidado
del medio ambiente.
El otro punto a considerar es que Colombia al ser un país en vía de desarrollo, se encuentra muy rezagada
en sus políticas de preservación del medio ambiente. Teniendo como resultado el uso de fuentes de
energías económicas, pero altamente contaminantes y la disposición de residuos sin ningún tipo de
tratamiento.
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revalorizado la importancia del recurso hídrico y hoy se tiende a preservarlo y cuidarlo dada su creciente
escasez.
La producción de textiles contribuye con un gran porcentaje de los contaminantes vertidos por la industria
manufacturera, a partir del estudio “Concentraciones de referencia para los vertimientos industriales
realizados a la red de alcantarillado y de los vertimientos industriales y domésticos efectuados a cuerpos
de agua de la ciudad de Bogotá” realizado por la Universidad de los Andes, esta cadena productiva genera
el 36% de los sulfuros, el 81% del plomo, 75% de fenoles, 65% de la demanda química de oxígeno, 56% de
los sólidos suspendidos, 35% de cobre, 30% de grasas y aceites; y 3% de cobre.
El manejo ambiental y la gestión de los vertimientos es un aspecto prioritario, ya que pesar de conocer
que los vertimientos generados por la industria textil tienen un alto potencial contaminante, el 25% de las
empresas entrevistadas para realizar el estudio del PTP no cuenta con un sistema de tratamiento o gestión
de las aguas residuales.
Por otra parte, la contaminación de aguas origina problemas sanitarios con la posibilidad de transmisión
de enfermedades y problemas de toxicidad. También origina problemas económicos, como el mayor
consumo de productos químicos en abastecimiento de agua; y una mayor complejidad para el tratamiento
de aguas para la industria y destrucción de ambientes de pesca. Los efluentes industriales son portadores
de sustancias que pueden interferir seriamente en el proceso biológico natural de autodepuración. Estas
sustancias son las sustancias toxicas, que causan el envenenamiento crónico o agudo de los diferentes
organismos presentes en el agua. Además de sustancias consumidoras de oxigeno que desequilibran el
balance de oxígeno en el agua y sustancias que generan olor, sabor, color o turbiedad. Por otra parte,
también, llevan nutrientes que provocan la eutrofización de los cursos de aguas o lagos y lagunas o cursos
lento discurrir.
En general se puede decir que los problemas de contaminación por desechos industriales se agravan por
la falta de tratamiento de los efluentes finales; unido a que el gran desarrollo industrial acrecienta el efecto
de la contaminación. Además, se da una fuerte tendencia al agrupamiento de industrias (parques
industriales). Por otra parte, la continua variación tecnológica de los complejos industriales genera
efluentes más complejos y de mayor poder de contaminación y a todo esto se agrega la falta de planes
reguladores para el establecimiento de industrias. Por otra parte, la contaminación de aguas origina
problemas higiénicos con la posibilidad de transmisión de enfermedades (aguas de consumo, balnearios,
contaminación de alimentos, etc.) y problemas de toxicidad. También origina problemas económicos,
como el mayor consumo de productos químicos en abastecimiento de agua. Una mayor complejidad para
el tratamiento de aguas para la industria y destrucción de ambientes de pesca. Los efluentes industriales
son portadores de sustancias que pueden interferir seriamente en el proceso biológico natural de
autodepuración. Estas sustancias son las sustancias toxicas, que causan el envenenamiento crónico o
agudo de los diferentes organismos presentes en el agua. Además de sustancias consumidoras de oxigeno
que desequilibran el balance de oxígeno en el agua y sustancias que generan olor, sabor, color o turbiedad.
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Por otra parte, también, llevan nutrientes que provocan la eutrofización de los cursos de aguas o lagos y
lagunas o cursos lento discurrir.
Una carga específica para el medio ambiente derivada de los procesos de ennoblecimiento textil se debe
a los colorantes hidrosolubles. En caso de una fuerte coloración, que por lo general ya no se puede detectar
en las aguas textiles después de una limpieza biológica, se reduce la incidencia de la luz sobre las plantas.
Si las aguas de tintura constituyen una proporción del 20% o inferior en las aguas residuales municipales,
la planta depuradora mecánico-biológica tiene la capacidad de aglutinar estas partes de colorantes en los
lodos excedentes (mediante una especie de proceso de coloración) y de degradarlas a continuación en el
tanque de digestión.
En la cadena de valor textil se tienen problemas por la disposición de residuos en varios eslabones. En la
producción de fibras la principal fuente de contaminación por residuos peligrosos se encuentra en la
fabricación de fibras sintéticas y artificiales lo que representa un foco de contaminación importante si se
tiene en cuenta que la mayoría de las fibras del País son importadas, se tienen 185.1 toneladas de residuos
peligrosos generados para 2012. En el eslabón de acabados se tiene una generación de 31 toneladas de
residuos sólidos peligrosos importantes, esto representa una fuente de contaminación importante si se
tiene en cuenta los productos químicos que son utilizados en las actividades productivas especialmente
de blanqueo y tintura (IDEAM, 2012).
La generación de residuos sólidos es una problemática que se puede visibilizar en toda la cadena
productiva textil. Dentro de estos residuos son de principal importancia los residuos peligrosos,
clasificados dentro de las categorías CRETIP+R (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable,
Patógeno & Radiactivo) que es determinado por las características intrínsecas de peligrosidad del residuo
para la salud o el ambiente y en la no posibilidad de uso por parte del generador que lo produjo, en este
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tipo de residuos, la definición legal es necesaria para poder asegurar que el residuo ingrese a un sistema
de gestión acorde con sus características y se puedan realizar los controles correspondientes.
Pese a que se trata de un principio de obligatorio acatamiento, en Colombia no existe una ética de
cumplimiento de las normas, ni capacidad institucional para verificar el acatamiento de las leyes, amén de
las prácticas de corrupción en el sector público y privado. Además, no se prevén mecanismos de denuncia
frente a situaciones de violaciones de la normativa por parte de las empresas y sus stake holders y las
entidades públicas (Seeboldt, Salinas, 2010).
Además de que falta cultura ciudadana y empresarial para el cumplimiento adecuado de las normas, existe
una baja capacidad institucional para verificar el acatamiento de las leyes, lo que conlleva a la impunidad
y sistémicamente a una problemática ambiental, institucional, económica y social generalizada.
Un tema prioritario en la industria colombiana es la contabilización de los impactos en todo el ciclo de vida
de los productos, esta es una tarea complicada debido a la falta de datos de todos los productos y procesos
involucrados en la producción de ropa, en este aspecto para la industria textil del país la información del
inventario de emisiones cuenta con una información insuficiente para una gestión efectiva.
En este aspecto el control y la disponibilidad de información respecto a las emisiones de gases efecto
invernadero es prioritario al ser la principal causa del cambio climático. Estos gases se generan en las
actividades industriales principalmente por el consumo de energía eléctrica y de combustibles energéticos
(como gasolina y gas natural) y la descomposición de residuos y vertimientos. Debido a la actividad
productiva y sus características de operación, muchas empresas del sector no generan emisiones
atmosféricas en sus procesos productivos o no requieren sistemas de control o permisos de emisiones.
Al analizar el sector textil se visibiliza una marcada debilidad en el sistema de información ambiental, ya
que las estadísticas que se generan no permiten profundizar en la problemática ambiental del sector y la
información que se dispone es dispersa, no está sistematizada ni estructurada. Por otra parte no se
dispone de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación permanente de impactos ambientales de
la cadena productiva, en especial por la informalidad y la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que conforman el sector.
Por ejemplo, no se conocen los avances hasta la fecha en la implementación del Sistema de Información
de Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR), ya que según la Resolución 1023 de 2010, "el acopio,
almacenamiento, procesamiento, análisis, consulta de datos y protocolos para contar con información
normalizada homogénea y sistemática sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales
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renovables, originado por las actividades económicas o de servicios" debe estar en cierta medida mucho
mejor que en años anteriores.
Por la composición de las empresas que comprenden la cadena de valor textil se presenta la necesidad de
que especialmente las Mipymes implementen sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental, ya
que de acuerdo a la línea base en sostenibilidad realizada por el PTP en 2012, el 60% de las empresas del
sector textil y confecciones cuentan con un sistema de gestión ambiental implementado y certificado, lo
que demuestra una necesidad de mejoramiento y un alto potencial si se tiene en cuenta que esta es una
de las actividades con visión exportadora del PTP.
También es importante resaltar la oportunidad de generar valor agregado a los productos y las marcas al
cumplir más de lo exigido por ley, al acceder a nuevos nichos de mercado, sin contar con la disminución
de costos y la protección a recursos naturales.
En cuanto a la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad se tiene que con ICONTEC existen
muy pocas empresas del sector textil que cuentan con su sistema de gestión de la calidad implementado
y certificado. Esto evidencia un alto potencial de desarrollo del tema sobre todo si se valora la perspectiva
exportadora.
El creciente desarrollo y posicionamiento de las marcas colombianas en el mercado mundial, trae inmerso
un importante componente de innovación. En este aspecto, la industria textil nacional, y por supuesto la
local, se ha caracterizado por la permanente actualización, lo cual ha marcado el ingreso de la moda
colombiana al circuito internacional. Así mismo, resulta importante empalmar el diseño e innovación en
texturas, acabado y colores con el permanente mejoramiento del desempeño ambiental, lo cual es quizá
la única vía para asegurar la recuperación total del sector y proyectar su crecimiento en los mercados
internacionales.
Dado el perfil tecnológico del sector textil y la alta participación del trabajo manual es indiscutible la
relevancia del factor humano, para la competitividad del mismo. En este sentido, la capacitación cobra
importancia ya que es necesario mejorar las competencias del personal con el fin de mantener altos
estándares de calidad. De igual forma la alta participación del trabajo manual lo constituye en un riesgo
para el desempeño ambiental; por tanto, es indudable la importancia de este tema para la competitividad
del sector.
En la actualidad, si bien en las medianas empresas existe una alta participación de profesionales en el área
de producción, en las pequeñas empresas y microempresas la formación de los encargados es
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esencialmente empírica. En términos generales la mayor parte del personal que trabaja en el sector es
semi calificado y muy poco personal calificado.
En consecuencia, se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras técnicas como universitarias
para permitirle al sector competir en formatos y categorías de valor agregado y ser distintivo en
oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa es necesario un cambio en
la relación con las diferentes entidades educativas.
Se debe promover el desarrollo y la fabricación de productos orgánicos con costos competitivos, ya que
esta es una línea que se puede convertir en una fuente de ingresos para el país. Para esto son necesarios
recursos como sistemas de producción y administrativos optimizados.
Es necesario asegurar la velocidad del mercado del país, ya que por su ubicación Colombia tiene la
oportunidad de convertirse en el centro de manufactura de marcas de fast fashion que operen en la región
(PTP, 2009). Esto sólo es posible si el País se consolida como líder en velocidad y cumplimiento en entrega,
aportando los recursos técnicos para fortalecer aspectos como frecuencia de surtido, innovación y
exclusividad.
Apalancar las condiciones de sostenibilidad ambiental y social como factor diferenciador de los productos
colombianos, para convertirse en un motor de generación de empleo y asegurar la rentabilidad de las
empresas de la cadena:
Establecer un sistema de información transparente sobre el desempeño ambiental del sector como parte
integral de la estrategia para lograr un posicionamiento de la agroindustria como una actividad amigable
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con el ambiente. Ello incluye, la construcción de un sistema de indicadores ambientales tanto para las
plantaciones como para las plantas de beneficio. (Rodríguez, Hoof, 2003)
Los instrumentos e instituciones existentes serán periódicamente revisados, ajustados y alineados a la luz
de los objetivos estratégicos definidos como cadena. (MADR, MCIT, 2010)
Consolidar la institucionalidad del sector textil que permita coordinar a todos los actores, evitando la
participación de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de costo muy bajas, que
generan desventajas para la industria formal. Esta institucionalidad debe tener como objetivo la
disminución del alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, que
provienen especialmente de países de bajo costo; y robustecer las conexiones de la cadena productiva
para competir frente a la entrada de marcas internacionales con amplia experiencia en mercadeo, gestión
de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros (PTP, 2009).
Esta es una de las principales preocupaciones en cuanto al desempeño del sector, como lo expresa el PTP:
El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la definición e implementación de políticas
orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y la creación de condiciones que permitan
competir con costos adecuados. Para alcanzar este último objetivo, la industria debe empezar a
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interactuar con el gobierno como una única cadena de valor y no en esfuerzos fragmentados de los
diferentes eslabones de la cadena.
Entidades de educación superior: Mayor oferta académica para actores de la cadena productiva
Es necesario fortalecer los recursos existentes en investigación ya que no se percibe una alineación en los
objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables
comercial y económicamente.
La producción científica de los grupos de investigación relacionados con el sector es limitada; más aún,
cuando se tiene una cadena de valor extensa. Se requiere superar el promedio de producción científica
anual y focalizar los esfuerzos para que se desarrollen investigaciones que impacten todos los eslabones
del sector, en tanto constituyan impactos reales en la productividad. Para esto es necesario contar con el
personal e infraestructura de investigación y desarrollo necesaria para desarrollar productos socialmente
responsables.
Impulsar iniciativas para que el País pueda aprovechar la gran biodiversidad que tiene para el desarrollo
de productos verdes y de mayor valor agregado a partir de fibras naturales propias de cada región. Dentro
de esta recomendación se encuentra el estímulo a la investigación, con el fin de conocer las propiedades
funcionales de estas fibras y su aplicación en el sector textil.
Construir un modelo competitivo que articule, consolide y potencialice el papel de cada uno de los
eslabones de la cadena a partir de iniciativas regionales, de manera que contribuyan al cumplimiento de
las metas establecidas en el marco del PTP (MCIT, 2013)
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una infraestructura científico-tecnológica que apunte a la ampliación de la oferta hacia los segmentos de
mayor valor agregado. (MCIT, 2013)
Fortalecer los programas de investigación y desarrollo con fondos público-privados. (MADR, MCIT, 2010)
Es necesario capacitar personal que cuente con el conocimiento y la experiencia necesaria para operar
plantas de manera eficiente y ambientalmente amigable, por lo tanto, es necesario que cuenten con la
formación académica necesaria para identificar las variables que pueden ser optimizadas. También es
importante que el personal esté capacitado para identificar las necesidades de los mercados y sean
capaces de diseñar ofertas que las satisfagan.
Al existir una oferta de programas suficiente para responder las necesidades del sector en todos sus
eslabones, la poca existente se encuentra dispersa en el país, dificultando así la formación de una masa
crítica de personas dedicadas a actividades del sector en las zonas donde tiene presencia y relevancia para
su economía (MCIT, 2013).
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa para dar respuesta a las necesidades de todos los
eslabones de la cadena (MADR, MCIT, 2010)
La producción textil presenta una dinámica variada en su cadena de valor, ya que la fabricación de prendas
de vestir y confecciones se encuentra dentro de las diez actividades más dinámicas de la industria
manufacturera con una contribución del 3,3%, después de iniciar su recuperación a partir del 2010,
después de contraerse -13,1% en el 2008 y -16,2% en el 2009 (MinCIT, 2015). Por otra parte, la preparación
e hilatura de fibras textiles es una que las actividades que registraron mayor caída en 2015 con una
disminución del 12,4% en su valor agregado, junto a esta actividad se encuentra el cultivo de algodón, en
donde a pesar de las medidas de apoyo instauradas por el gobierno, las importaciones cubren más del
70% de la demanda del país (Superintendencia de industria y comercio, 2011).
Hay varios factores que afectan la competitividad de la cadena de valor, dentro de los que se encuentran
los costos de procesamiento, en donde el costo de la energía eléctrica para las empresas del sector hace
que la reducción de su consumo sea un factor que afecta directamente su competitividad. La energía es
necesaria principalmente para el funcionamiento de la maquinaria y la iluminación de las instalaciones.
Las principales fuentes de consumo de energía son la eléctrica, combustibles derivados del petróleo y gas
natural; no es común encontrar que las empresas del país usen fuentes de energía renovable (PTP, 2012).
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países como el Reino Unido, en donde manejan estándares de producción más limpia. Para países en vía
de desarrollo como los de américa latina la situación es más complicada, ya que para Perú por ejemplo
solo considerando la huella de carbono debida al proceso, el mayor impacto climático de las empresas
textileras proviene del consumo de los combustibles fósiles (68%), y entre las fuentes fósiles, el petróleo
industrial es el que tiene el mayor impacto en el cambio climático, si se considera toda la cadena de valor,
desde producción de las materias primas hasta la distribución en el país de destino, el impacto climático
es de 10,8 kg de CO2 eq. por cada kilogramo de producción exportada, en donde aproximadamente el 25%
del impacto se debe al transporte, y por ende al uso de combustibles fósiles (Salas & Condorhuaman,
2009).
Es interesante observar que precisamente los factores de competitividad de los productos textiles
coinciden con aquellas etapas del proceso que representan un mayor riesgo ambiental, debido a que son
especialmente intensivas en el consumo de agua. Esto evidencia la necesidad de abordar de manera
responsable el tema ambiental, sin verlo como una amenaza para el crecimiento del sector sino más bien
como la oportunidad para fortalecerlo integralmente y hacerlo más competitivo.
Un aspecto fundamental para el mejoramiento del desempeño ambiental de la cadena de valor está en la
tecnología disponible en las empresas de la cadena de valor. En Colombia y especialmente en el caso de
Bogotá, se tienen pequeñas empresas de carácter familiar en donde se encuentran equipos y maquinarias
que cuentan en promedio con 20 a 30 años, por lo que la actualización tecnológica presenta grandes
oportunidades de mejoramiento del desempeño ambiental en cuanto consumo de agua, energía e
insumos químicos. Frente a esta problemática se han desarrollado incentivos por medio de beneficios
tributarios establecidos en la Ley 223 de 1995, en la exclusión de IVA para la adquisición de equipos
orientados al mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas.
El sector sobre todo a nivel de las PYME, presenta un acceso limitado al crédito. Es difícil satisfacer los
requerimientos del financiamiento formal, entre otras cosas porque las condiciones del crédito no se
ajustan a los requerimientos de los empresarios, sobre todo, los microempresarios. En este sentido, no es
posible que los empresarios del sector tengan los elementos económicos necesarios para llevar a cabo la
gestión ambiental y la mitigación de los impactos por sus procesos productivos.
La cadena de valor textil tiene un impacto social y económico significativo en la población por la generación
de empleo en especial para mujeres. En el sistema de textiles y confecciones a nivel mundial se han tenido
fuertes críticas por las condiciones laborales que se tienen, ejemplos de esto son los accidentes que se
produjeron en Bangladesh en 2012, en donde la fábrica Tazreen Fashions sufrió un incendio que dejó más
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de 110 víctimas mortales, y el derrumbe Rana Plaza, una planta textil de ocho plantas, que se presentó en
Savar, cerca de Dacca, capital de Bangladesh en donde 1134 personas perdieron la vida.
Dentro de las principales dificultades que tienen los eslabones de esta cadena están que muchas empresas
de la industria contratan personas bajo figuras jurídicas que no garantizan la estabilidad laboral y no
cubren la seguridad social, en donde los ciclos de venta propios del sector propician este fenómeno; otro
problema es que los trabajadores no cuentan con la educación apropiada que demandan las tendencias
actuales y los niveles de capacitación específica para el sector son bajos; y no todas las grandes y medianas
empresas del sector vigilan la forma en que sus proveedores contratan la mano de obra.
En este sentido la mejora en las condiciones laborales de la cadena de valor textil puede representar un
factor diferenciador y se constituye como una prioridad de mejoramiento, es necesario entonces
enfocarse en la formación de talento humano, el uso de buenas prácticas laborales, garantizar las
condiciones de trabajo y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
En la Tabla 4.1 se presenta una síntesis del diagnóstico sectorial estratégico elaborado para el sector textil,
que involucra la problemática general previamente descrita, sus causas y efectos, así como los
lineamientos estratégicos generales requeridos para su solución.
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Tabla 4-1. Síntesis diagnóstico sectorial estratégico para el sector textil (continuación)
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A efectos del presente estudio, genéricamente la visión ambiental sectorial consistirá en la construcción
participativa y consensuada de escenarios futuros de corto, mediano y largo plazo, que a partir del
diagnóstico sectorial estratégico, permita definir adecuadamente el objetivo general del PGAS, los
objetivos sectoriales de mejoramiento en el desempeño ambiental, las estrategias óptimas para
materializar dichos objetivos sectoriales y, la gestión requerida para cumplir adecuadamente con los
objetivos planteados.
Teóricamente, las metodologías de prospectiva estratégica deben permitir valorar los principales
indicadores sectoriales (en este caso los indicadores de Estado-Presión-Gestión identificados y definidos
en la línea base ambiental sectorial) para el escenario actual y diferentes escenarios futuros (por ej. 4, 8,
12, 16, 20 años). No obstante, durante el desarrollo del Convenio la realidad encontrada fue una gran
deficiencia en cantidad, calidad y disponibilidad de la información, lo que no permitió la prospección
cuantitativa de escenarios futuros. En consecuencia, aprovechando la valiosa experiencia y conocimiento
que sobre cada sector de estudio tienen los actores públicos y privados participantes en los talleres
realizados, y a la luz del árbol genérico combinado de problemas, objetivos, estrategias y gestión (Figura
5.1), se procedió a manera de “panel de expertos”, a la construcción de dicha visión ambiental sectorial,
identificando y definiendo al menos cualitativamente, los escenarios futuros deseados en términos de los
objetivos sectoriales, las estrategias y la gestión requerida, la cual se presenta resumida al final del capítulo
en la Tabla 5.1.
Según el MCIT, hablar del sector textil en Colombia es remontarse hasta los orígenes de las principales
industrias nacionales, símbolo a su vez de la industrialización que tuvo como epicentro a la capital de
Antioquia en el siglo pasado con empresas como Coltejer, Fabricato o Tejicóndor. Sin embargo, en las
últimas décadas se fue superando esa idea y más bien las textileras comenzaron a ser sinónimo de
protección desmedida del Estado, atraso tecnológico y, sobre todo, baja competitividad internacional. Es
necesario tomar medidas, para atacar el contrabando con el máximo rigor posible; para enfrentar el lavado
de dólares, y para hacer frente a la competencia desaforada de artículos provenientes de países como
China.
Se impone, pues, una mentalidad moderna, competitiva, abierta a los mercados externos, a inversionistas
extranjeros en el sector, a fusiones de empresas, a productos con mayor valor agregado, etc.
La identificación y caracterización adecuada de la problemática general del sector Textil se realiza a la luz
del árbol genérico combinado de problemas, objetivos, estrategias y gestión (Ver Figura 5.1), que permite
generar un modelo de relaciones causales a partir de la problemática ambiental, institucional, económica
y social del sector, facilitando y orientando la identificación organizada de los problemas, sus causas y
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efectos, y en consecuencia determinar las estrategias y gestión requerida para eliminar dichas causas, todo
ello en el marco de los objetivos sectoriales de mejoramiento ambiental.
Manejo ambiental
residuos sólidos
Uso materiales
En el uso de ecológicos, Manejo ambiental
materiales reciclados, vertidos líquidos
Consumo Aumento
degradables
En el uso de responsable Disminución producción
energía de agua Disminución uso emisiones bienes y
eléctrica de químicos atmosféricas y GEI servicios
Disminución Plan de Mejoramiento
Procesos con uso Disminución uso ordenamiento y Disminución Mejoramiento calidad de vida
diseño En el uso de combustibles de material de zonificación ruidos y cantidad y de
sostenible energía térmica fósiles empaque ambiental vibraciones calidad empleo trabajadores
Causas y efectos
El objetivo general del Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS para el sector Textil será:
“Aportar lineamientos ambientales estratégicos para el mejoramiento del desempeño ambiental y de la
competitividad del sector Textil, que contribuyan al crecimiento económico, institucional, social y
ambiental de manera sostenible, con aportes significativos al post conflicto”.
En términos genéricos, los objetivos de mejoramiento en el desempeño ambiental del sector Textil se
orientarán al desarrollo sostenible en aspectos ambientales, económicos y sociales, con especial énfasis
en su aporte al post conflicto. Estos objetivos se definen en concordancia con los lineamientos estratégicos
previamente determinados en el capítulo anterior así: optimización de los procesos productivos;
optimización de la demanda y uso sostenible de recursos naturales y materias primas; prevención,
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La magnitud de los impactos ambientales de los productos se define en gran medida desde su diseño: en
él se caracterizan y cuantifican los principales impactos ambientales causados por los componentes a lo
largo de las diferentes fases de fabricación; los recursos que se van a consumir; la contaminación causada
a partir de la obtención de materia prima; la distribución del producto terminado y el residuo final (PTP,
2012).
El mundo tiene un gran mercado para la moda ecológica, es decir, enfocada en el uso de materiales
ecológicos o reciclados. En países como Estados Unidos también son importantes las consideraciones
éticas para los consumidores, quienes se interesan por los valores asociados a las marcas y las empresas.
En el mercado nacional estas tendencias han tenido una evolución más lenta, pues el consumidor valora
estos aspectos, pero todavía no está dispuesto a pagar una prima por ellos (PTP, 2012).
Dentro de los principales retos que encontró el PTP del sector textil para los productores nacionales se
encuentran:
Sensibilizar al consumidor nacional sobre la importancia de la sostenibilidad para que valore las
condiciones sociales y ambientales con las que se produce en Colombia. Así el precio no será el único
determinante a la hora de comprar.
Responder adecuadamente a las tendencias del mercado internacional y a las exigencias de los
consumidores en materia de sostenibilidad: vender productos de calidad, sostenibles y a precios
competitivos.
5.3.1.2 Mejoramiento eficiencias
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para el industrial un elevado costo, sino que sea una oportunidad para el mejoramiento de su
competitividad y una fuente de ingresos.
Un aspecto fundamental para el mejoramiento del desempeño ambiental de la cadena de valor está en la
tecnología disponible en las empresas de la cadena de valor. En Colombia y especialmente en el caso de
Bogotá, se tienen pequeñas empresas de carácter familiar en donde se encuentran equipos y maquinarias
que cuentan en promedio con 20 a 30 años, por lo que la actualización tecnológica presenta grandes
oportunidades de mejoramiento del desempeño ambiental en cuanto consumo de agua, energía e
insumos químicos.
Frente a esta prioridad de mejoramiento se han desarrollado incentivos por medio de beneficios
tributarios establecidos en la Ley 223 de 1995, en la exclusión de IVA para la adquisición de equipos
orientados al mejoramiento del desempeño ambiental de las empresas.
El ahorro de agua y de energía suelen estar relacionados en la industria textil, porque el uso principal de
la energía es calentar los baños de proceso. Hay que vigilar el consumo de agua y energía en los diversos
procesos, junto con el control mejorado de los parámetros de proceso. Se suele utilizar maquinaria con
una relación de licor reducida en el procesado discontinuo y técnicas de baja adición en el procesado
continuo, aplicando las técnicas para mejorar la eficiencia de lavado. Además, se deben investigar las
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adecuadas, de la optimización de variables que influyen en el proceso, y del análisis diferenciado por
producto de la dosificación de químicos necesarios para cada fibra.
En este aspecto una prioridad de mejoramiento del desempeño ambiental está en la oferta de insumos
químicos apropiados, especialmente para el tercer eslabón en donde se debe buscar la sustitución de
colorantes y auxiliares que pueden generar impactos ambientales importantes por sus características
químicas.
Dentro de los químicos utilizados en la producción de textiles también es importante tener en cuenta el
uso de detergentes, en este sentido es necesario evitar el uso de detergentes no ionizados como el
alquilfenol etoxilado ya que este compuesto no se biodegrada completamente.
Colombia no tiene actualmente una regulación adecuada en este aspecto, afectando negativamente a los
consumidores y a la competitividad de los productores que se comprometen con los estándares
internacionales.
La gestión de los impactos ambientales la cadena de valor textil debe considerar todos los eslabones
comprendidos para la elaboración del producto final: desde el diseño, cuando se definen la cantidad y
características de los materiales, hasta la disposición final, a cargo del consumidor. Por esta razón, es
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Figura 5-2. Impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos del Sistema Moda
Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con la presentación de la memoria resumen por parte
del promotor, sigue con la realización de consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano
ambiental, continúa con la realización del EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su
presentación a la autoridad ambiental para su evaluación. Se prolonga en un proceso de participación
pública y se concluye con la negación o emisión de la licencia ambiental por parte de la autoridad
ambiental competente.
Por la composición de las empresas que comprenden la cadena de valor textil se presenta la necesidad de
que especialmente las Mipymes implementen sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental, ya
que de acuerdo a la línea base en sostenibilidad realizada por el PTP en 2012, el 60% de las empresas del
sector textil y confecciones cuentan con un sistema de gestión ambiental implementado y certificado, lo
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que demuestra una necesidad de mejoramiento y un alto potencial si se tiene en cuenta que esta es una
de las actividades con visión exportadora del PTP.
También es importante resaltar la oportunidad de generar valor agregado a los productos y las marcas al
cumplir más de lo exigido por ley, al acceder a nuevos nichos de mercado, sin contar con la disminución
de costos y la protección a recursos naturales.
Seleccionar y clasificar los residuos sólidos en la fuente para determinar usos y disposición final
Construir y montar la infraestructura necesaria para su manejo
Promover el reciclaje, el reúso y la recuperación
Identificar y clasificar por categorías para tratamientos, eliminación y transporte
Llevar un control y registro sobre la gestión integral de los residuos (MADS, 2002)
Manejo ambiental de vertidos líquidos
En ciertos eslabones de la cadena de valor como en la limpieza, descrude, teñido, blanqueo, lavados,
estampados y acabados se pueden generar vertimientos y se tienen riesgos por la contaminación del agua
si los vertimientos con componentes contaminantes no se tratan adecuadamente. Muchas de las
empresas de la cadena solamente generan aguas residuales domésticas porque solo se dedican al diseño,
corte, manufactura manual o confección. Otras subcontratan gran parte de los procesos productivos, así
los vertimientos no se generan en sus procesos internos.
Los principales problemas por los vertimientos de la industria textil tienen que ver con la mezcla de los
diversos flujos procedentes de los distintos procesos, produciendo un efluente final con unas
características muy complejas debido a la combinación de factores, como los tipos de fibras y
composiciones procesadas, las técnicas aplicadas y los tipos de productos químicos y auxiliares utilizados.
Dentro de las prioridades más importantes están los efluentes de las líneas de limpieza, ya que, por
ejemplo, el descrude de la lana con agua genera un efluente con un elevado contenido de materia orgánica
y cantidades variables de micro-contaminantes debido a los plaguicidas aplicados al ovino.
Al realizar la limpieza de las fibras naturales el principal problema son los químicos utilizados para evitar
plagas de insectos, los plaguicidas más comunes son los organofosforados (OP), los piretroides sintéticos
(SP) y los insecticidas reguladores del crecimiento (IGR). Todavía se encuentran plaguicidas organoclorados
(OC) en la lana de algunos países productores. Otras sustancias que terminan en los vertimientos son
impurezas y materiales afines para fibras naturales, agentes de preparación, lubricantes de hilatura,
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agentes de encolado, etc., sustancias que se encuentran en la materia prima antes de entrar a los
diferentes procesos de acabado.
Las sustancias contaminantes en el agua también provienen de los procesos de acabado, principalmente
de tintes, generando problemáticas por toxicidad acuática, metales y color; agentes dispersantes o
antiespumantes y agentes auxiliares básicos del proceso de tintura, como álcalis, sales, agentes reductores
y oxidantes, etc.
Existen otros productos auxiliares que producen vertimientos importantes como lubricantes de hilatura,
aceites de tricotado, y agentes de preparación. Se tienen aparte de las sustancias orgánicas poco
biodegradables como los aceites minerales, compuestos peligrosos como hidrocarburos poliaromáticos,
los alquifenoletoxilatos (APEO) y los biocidas (wikiEOI, 2012).
El manejo ambiental y la gestión de los vertimientos es un aspecto prioritario, ya que pesar de conocer
que los vertimientos generados por la industria textil tienen un alto potencial contaminante, el 25% de las
empresas entrevistadas para realizar el estudio del PTP no cuenta con un sistema de tratamiento o gestión
de las aguas residuales.
Un tema prioritario en la industria colombiana es la contabilización de los impactos en todo el ciclo de vida
de los productos, esta es una tarea complicada debido a la falta de datos de todos los productos y procesos
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involucrados en la producción de ropa, en este aspecto para la industria textil del país la información del
inventario de emisiones cuenta con una información insuficiente para una gestión efectiva.
Para ésta cadena de valor, el mayor impacto climático resulta de la producción de algodón, ya que este es
un proceso intensivo en el uso de pesticidas, fertilizantes y agua, generando un impacto indirecto que se
magnifica si se tiene en cuenta para la producción de 1 kg de producto textil se consume más que 1 kg de
fibra de algodón. Ya que es difícil influir en este impacto, una alternativa viable es el algodón orgánico, que
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parece tener emisiones considerablemente más bajas en su fase de producción que el algodón tradicional,
llegando a resultados de casi la mitad de las emisiones de GEI frente al algodón de origen convencional.
Figura 5-3. Comparación del potencial de calentamiento global entre algodón orgánico y
convencional
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Dentro de las principales dificultades que tienen los eslabones de esta cadena están que muchas empresas
de la industria contratan personas bajo figuras jurídicas que no garantizan la estabilidad laboral y no
cubren la seguridad social, en donde los ciclos de venta propios del sector propician este fenómeno; otro
problema es que los trabajadores no cuentan con la educación apropiada que demandan las tendencias
actuales y los niveles de capacitación específica para el sector son bajos; y no todas las grandes y medianas
empresas del sector vigilan la forma en que sus proveedores contratan la mano de obra. En este sentido
la mejora en las condiciones laborales de la cadena de valor textil puede representar un factor
diferenciador y se constituye como una prioridad de mejoramiento, es necesario entonces enfocarse en
la formación de talento humano, el uso de buenas prácticas laborales, garantizar las condiciones de trabajo
y el cumplimiento de los derechos humanos.
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Este ámbito espacial ecosistémico es continuamente presionado por las actividades antrópicas a través de
la demanda y/o uso de bienes y servicios ecosistémicos, la generación de residuos sólidos, líquidos y
gaseosos, y los consecuentes impactos ambientales, lo que obliga a establecer unas “reglas de juego” que
permitan ordenar y reglamentar adecuadamente dicha presión.
Bajo este contexto, el ordenamiento ambiental deberá realizarse sobre la base y complementariamente al
ordenamiento público-institucional, como un proceso estratégico, esencial para la integración de la
dimensión ambiental con las demás dimensiones del Desarrollo (público-institucional, económica, social),
buscando armonizar de manera sostenible, la oferta de bienes y servicios ecosistémicos con las demandas
antrópicas que el modelo de desarrollo impone.
Así las cosas, el ordenamiento ambiental se constituye en un principio básico hacia la sostenibilidad
ambiental del Desarrollo de cualquier Nación y de cualquier sector productivo, y deberá garantizar en
tiempo y espacio, por un lado, la dotación de recursos naturales y de servicios ecosistémicos, y por otro,
que las actividades humanas sean realizadas en armonía con las leyes de los sistemas naturales de tal
manera que se preserve la integridad de los procesos que rigen los flujos de energía, materia y
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biodiversidad de los ecosistemas. En síntesis, el ordenamiento ambiental deberá buscar los siguientes
objetivos específicos:
Zonificación ambiental del territorio que provea información, en lo posible mediante el uso de
sistemas de información geográfica, sobre la caracterización del potencial ambiental de cada área, en
cuanto a su disponibilidad de recursos naturales frente a demandas naturales y antrópicas, su
capacidad de resiliencia frente a posibles impactos ambientales, y su disponibilidad de ocupación
frente al riesgo por posibles amenazas naturales.
Definir el componente ambiental del plan de ordenamiento territorial (CAPOT) donde se identifiquen
y delimiten claramente las áreas de ocupación del territorio en términos de: las áreas de recuperación,
es decir, aquellas en las que por un inadecuado manejo ambiental se han generado pasivos
ambientales que deben ser recuperados; las áreas de uso y/o aprovechamiento sostenible, es decir,
aquellas con la mejor ubicación para el desarrollo de las actividades económicas y sociales,
infraestructuras y equipamientos con relación al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales; y, las áreas de conservación, esto es, aquellas que ameritan ser objeto de especial
protección para el futuro, como son los espacios naturales con alto valor ecosistémico, ambiental,
histórico y cultural.
Finalmente, proporcionar información necesaria para resolver los problemas complejos relacionados
con la generación de bienes y servicios, la conservación de los procesos ecológicos y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población.
En la Tabla 5.1 se presenta un cuadro resumen de la visión ambiental sectorial construida para el sector
textil, que involucra los objetivos sectoriales de mejoramiento, así como las estrategias y la gestión
requerida para garantizar la sostenibilidad ambiental del sector.
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Como resultado y producto definitivo de las diferentes actividades adelantadas en desarrollo del Convenio
UN-PIGA 338/2015, finalmente se presenta el Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS,
construido conjuntamente con la participación de diferentes actores sectoriales públicos y privados, con
el objetivo de “Aportar lineamientos ambientales estratégicos para el mejoramiento del desempeño
ambiental y de la competitividad del sector Textil, que garanticen su crecimiento económico, institucional,
social y ambiental de manera sostenible, con aportes significativos al post conflicto”.
Este PGAS se realiza en concordancia con la metodología de marco lógico inicialmente definida y ajustada,
que involucra la construcción de una Línea Base Ambiental Sectorial (indicadores de estado-presión,
gestión), la elaboración de un Diagnóstico Sectorial Estratégico (problemática, causas, efectos y
lineamientos estratégicos), la construcción de la Visión Ambiental Sectorial (objetivos sectoriales,
estrategias, gestión requerida y actividades específicas a realizarse), y para terminar, la definición de metas
indicativas de gestión, cronograma para el corto, mediano y largo plazo, medios de verificación,
responsables y posibles fuentes de recursos. En la Tabla 6-1 se presenta un resumen general del PGAS para
el Sector Textil.
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Objetivos Cronograma
sectoriales de Metas indicativas indicativo (años) Medios de Posibles fuentes de
Estrategias Gestión requerida Responsables
mejoramiento de gestión Verificación recursos
2 5 10
ambiental
% de impactos Deducción en Renta
Manejo de impactos
Evaluación de ambientales 50 80 100 Informe GREMIO Líquida por nuevas
ambientales
impactos controlados anual de TEXTIL, PTP, plantaciones, riegos,
• Implementación de sistemas de
ambientales gestión MADS, CAR´S pozos y silos (Art 157
gestión de calidad y de gestión
ambiental Estatuto Tributario)
Manejo ambiental residuos % residuos con
50 80 100
sólidos manejo ambiental
• Seleccionar y clasificar los Deducción impuesto
residuos sólidos en la fuente renta y
• Construir infraestructura para su
complementarios por
manejo RUA, GREMIO
• Promover reciclaje, reúso y inversiones en
ENCUESTAS TEXTIL, PTP,
recuperación control y
DANE MADS, CAR´S
• Identificar y clasificar por mejoramiento medio
categorías para tratamientos, ambiente (Art 158-2
Previsión, eliminación y transporte
• Llevar un control y registro
Est. Tributario)
mitigación y/o sobre la gestión integral de los
eliminación de residuos
impactos Manejo ambiental vertidos % vertidos con Deducción impuesto
ambientales Control de la 50 80 100
líquidos manejo ambiental renta y
contaminación • Tratamiento in situ en complementarios por
ambiental depuradora biológica RUA, GREMIO
inversiones en
• Tratamiento externo en ENCUESTAS TEXTIL, PTP,
depuradora municipal control y
DANE MADS, CAR´S
mejoramiento medio
• Tratamiento in situ de flujos ambiente (Art 158-2
segregados
Est. Tributario)
% disminución Deducción impuesto
Disminución emisiones
emisiones 50 80 100 renta y
atmosféricas y GEI
atmosféricas y GEI complementarios por
RUA, GREMIO
• Mejora de eficiencia energética inversiones en
ENCUESTAS TEXTIL, PTP,
• Cambio de combustibles control y
DANE MADS, CAR´S
• Compensación a través de mejoramiento medio
proyectos de captura de CO2 y/o ambiente (Art 158-2
bonos de Carbono Est. Tributario)
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Queda formulado el Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS para el sector Textil, el
cual sigue un marco ordenador causal, es paramétrico y utiliza en lo posible información indicativa.
Este PGAS, además de orientar la gestión ambiental requerida para garantizar la sostenibilidad
ambiental del sector, orienta de paso la gestión requerida para su fortalecimiento institucional en
cuanto a su marco jurídico y normativo, la planificación ambiental sectorial y territorial, sistema de
información sectorial, investigación e innovación tecnológica y la titulación y formalización tenencia
de la propiedad.
En desarrollo del convenio interadministrativo UN-MADS 338/2015 se evidenció que este trabajo
constituye solamente una primera fase para el desarrollo e implementación efectiva del PGAS
formulado, para lo cual cada sector y/o cadena productiva deberá contar con la activa participación
de los agentes públicos y privados involucrados, que permita definir plenamente los alcances
específicos de los PGAS, acorde al compromiso y responsabilidades que asuman las partes.
Con carácter urgente y prioritario, se recomienda orientar todos los esfuerzos que sean necesarios
para garantizar una adecuada gestión de la información (planificación, monitoreo, registro,
organización, agregación, acceso, divulgación, control).
Implementar el PGAS a nivel de proyectos productivos piloto, que además de orientar de manera
integral la gestión ambiental requerida, oriente la conformación de un sistema de monitoreo, registro,
organización, agregación, acceso, divulgación y control de la información, que pudiera ser articulado
en tiempo real con otros proyectos productivos de la misma empresa, con otras empresas del mismo
gremio, y por supuesto, con el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC.
Que el MADS, con el apoyo de la academia, continúen desarrollando este tipo de estudios que de una
u otra manera contribuyen al fortalecimiento de la capacidad institucional pública y privada, hacia la
sostenibilidad ambiental del Desarrollo y por supuesto, al Desarrollo Sostenible.
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• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a través del ahorro en el consumo de energía.
• Reducir las pérdidas de electricidad en su generación, distribución y transmisión.
• Reducir el consumo durante las horas pico.
• Reemplazar los recursos más contaminantes en la generación de energía.
• Usar fuentes no convencionales de energía renovable.
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el diésel, usando fuentes de
energía renovables no convencionales para reemplazar o complementar la generación con diésel.
Con relación al cambio climático Colombia está activo en varias iniciativas internacionales:
• Programa de Producción en Ciclo Cerrado, Trabajando Hacia una Economía Circular (MinCIT)
• Recursos MADS por USD 78 millones para diferentes iniciativas de cambio climático (2011 - 2013).
Desarrollar 6 objetivos del Plan Nacional del Agua, que contiene 19 estrategias y 63 líneas de acción:
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El presente documento constituye las memorias de la Consulta Técnica y del taller 4 realizados en
desarrollo del Producto 4 titulado “PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL - PGAS
SUBSECTOR TEXTIL”.
Para el desarrollo del taller se diseñaron formatos de registro de asistencia, de comentarios y preguntas,
los cuales fueron entregados a cada uno de los asistentes. Adicionalmente se les suministró un cuaderno
con lápiz para apuntes. El taller contó con la ponencia por parte de los profesionales encargados del
proyecto y de manera participativa se desarrollaron informes de comentarios y preguntas por cada
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delegado de las entidades de manera oral y escrita los cuales quedan registrados en formatos escritos de
comentarios.
Apreciado doctor(a),
En consecuencia, el Comité Técnico del Convenio UN-MADS 338/2015 se permite hacerle llegar adjuntos
los documentos PDF correspondientes al Producto 3 y a la presentación del Taller 3, como contexto general
que facilite dar respuesta a los siguientes interrogantes:
Es múltiple, partiendo del hecho que no se cuenta con un ordenamiento social ni productivo, que atienda
a las condiciones de las comunidades campesinas y el uso adecuado del suelo en términos de condiciones
agroecológicas y aptitud productiva.
El manejo de las cuencas hidrográficas no se realiza con base a un contexto o escenarios agroecositémicos,
de preservación y conservación o restitución desde nacimientos, tránsito y recorrido hasta
desembocadura; y el irracional empleo del agua que no consulta el uso consuntivo de los sistemas
productivos, además, de los múltiples y variados procesos de contaminación por vertimientos sin
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Muchos de los sistemas agrícolas no se localizan en la franja agroecológica adecuada, zonas marginales
bajas o altas donde se presenta susceptibilidades a plagas y enfermedades que incentivan el uso de
agroquímicos y procesos de contaminación de suelos y aguas.
Incipiente apoyo Estatal, reflejado en la escasa asignación de recursos presupuestales y la baja capacidad
institucional.
Leyes complejas de poca utilidad y sin reglamentación clara e incluso que generan choques de trenes.
Sociales: desarraigo del campesino, culturas y costumbres, saberes tradicionales, cohesión social.
Ambientales: Pérdida de recursos naturales (fauna, flora, suelo, agua, ecosistemas y bienestar social a las
comunidades como parte de los ecosistemas.)
Buscar un cambio en la voluntad política, para lograr un fortalecimiento institucional acorde con las
necesidades del sector y características de las comunidades campesinas donde no solo haya
gobernabilidad, sino procesos dinámicos y permanentes de gobernanza que permitan acciones
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Revisión de las leyes para hacerlas más pertinentes y aplicable hacia procesos de preservación,
conservación o recuperación de los recursos naturales.
Que se logre en unos 30 años un desarrollo rural integral que atienda a las necesidades de las comunidades
productoras y se les provea de los factores productivos como tierra, capital, asistencia técnica, que alcance
desarrollos productivos con enfoque social, económico, ambiental, territorial, infraestructura de vías,
sistemas de riego adecuados, acueductos, alcantarillado, energía (incluyendo ecológicas) en el marco de
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los POT y POAT, con el fin de buscar entre el Estado, las instituciones y las comunidades estados de
gobernanza para el desarrollo integral de las regiones.
http://www.enka.com.co/enka/index.php/es/content/view/full/110
The revised position of Colombia with regard to the OECD legal instruments in the field of environment
Lugar: Aula de Eventos. Edificio CADE. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá
Hora:9:00am – 1:00pm
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