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MANUAL DE
MANTENIMIENTO
Prof.:
Ing. Miguel Nava
AUTORES:
ASMADT ANGEL
ZAMBRANO MAIKEL
ISQUIEL JOSE
MANUAL DE MANTENIMIENTO DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ARMADO
INDICE
Contenido Pag.
Introducción……………………………….……..………...…...........................…4
1. Diagnostico……………………………………………………………………….…..7
1.1. Fallas………………………………………………………………………...…...7
1.2. Posibles soluciones……………………………………………………...……….8
2. Estructura De La Organización Del Departamento De
Mantenimiento……………………………………………………………………….9
3. Políticas Del Área De Mantenimiento…………………………………………..….9
4. Objetivos……………………………………………………………..……………..11
5. Procedimiento………………………………….………………..………...………..12
6. Anexo……………………………………………………………………………….24
6.1. Collage de fallas (estado actual)………………………………………...……..25
Antes de dar inicio con este manual debemos considerar las características del
concreto armado y sus fallas.
Es obvio pues que en este aspecto se debe desterrar una práctica muy común en
nuestro medio como es la de repetir, copiar o “adaptar” especificaciones técnicas locales
aparentes, pero que sin embargo desde el punto de vista de la Tecnología del Concreto y la
durabilidad requieren una evaluación y criterios particulares.
NIVEL DE
CARGOS
JERARQUÍA
Nivel 1 Jefe de mantenimiento
Nivel 5 Ayudantes.
Baja permeabilidad:
1) Manto asfaltico: La impermeabilización de techos con manto asfáltico es una de las
técnicas que ofrece un acabado mucho más
profesional y duradero. El manto asfáltico es
resistente al ataque de la humedad, hongos y los
cambios térmicos producidos por la exposición a la
intemperie.
Cada rollo de manto asfáltico ofrece un
rendimiento de 10 m2. Su espesor puede ser de 2
mm., ideal para techos con mucha inclinación pero
con áreas relativamente pequeñas, y para techos
machihembrados (madera), donde una vez
colocado, sea protegidos con algún tipo de
revestimiento adicional y, de 3 mm., el cual puede
utilizarse en cualquier tipo de techo que se
encuentre dentro de los estándares normales. El manto asfáltico no ofrece un resultado
estético, pero una vez colocado, puede ser recubierto de tejas, machihembrado, etc., y ofrece
una durabilidad de aproximadamente veinte años.
Herramientas
• Espátula de nariz redonda
• Espátula afilada plana
• Soplete de 150.000 BTU
• Escoba
• Cepillo de alambre
• Navaja
Proceso
• Abra los rollos de manto asfáltico en toda su extensión y verifique que los bordes
estén parejos. Si observa desviaciones, con la ayuda de la cuchilla corte los
fragmentos desviados en porciones más pequeñas para evitar que el material quede
separado de la fila anterior. Vuelva a enrollar.
•
• Para iniciar el proceso de pegado del manto asfáltico, ubíquese en la parte más baja
y externa del techo y, antes de encender el soplete, verifique la dirección del viento
para saber en qué sentido va a trabajar. La idea es evitar que la llama del soplete
quede en dirección a usted y le queme
• Abra el rollo de manto asfáltico y con la ayuda del soplete, derrita en forma
homogénea el asfalto que posee el manto en su parte posterior hasta consumir la
cubierta de polietileno y quede como una pasta. Caliente fragmentos de 10 cm.
aproximadamente cada vez para que el trabajo sea más manejable.
• Seguidamente, péquelo hasta adherirlo al techo dejando el lado corrugado hacia
arriba. Ruede el rollo con el pie y vaya derritiendo y pegando fragmentos de 10 cm.
cada vez hasta completar la fila. Verifique que el manto quede pegado en toda su
extensión.
• Si al completar la fila, aún queda manto en el rollo, utilice una cuchilla para cortar
el material hasta el borde del techo y, con la ayuda de la espátula o llana, asegure
los bordes. Si lo desea, posteriormente puede rematar los bordes con compuesto
asfáltico Primer.
• Para continuar con las próximas filas, tome el manto, derrita el asfalto con la ayuda
del soplete y colóquelo en la superficie con el lado granuloso hacia arriba,
2) Pinturas: A la hora de retirar una pintura vieja de la pared, se deben tomar en cuenta
algunas cosas, ya que aunque es muy fácil de hacer, si no se hace de la forma adecuada
puede llegar a ser un trabajo cansado y largo.
Filtraciones
1) Poda de árboles: Podar implica eliminar total o parcialmente las ramas secas, muertas o
mal orientadas. Una buena poda mejora y previene la salud del árbol y también de personas y
pájaros que comparten su entorno. El mal uso de la poda puede producir crecimientos
exagerados, ya que el árbol gasta mucha energía haciendo crecer nuevas ramas en los bordes
de los muñones.
Herramientas
• Tijeras de poda de una mano
• Tijeras de poda de tipo pértiga
• Serruchos y hachas
• Sierra de cadena
• Cortasetos
• Casco, guantes y lentes
Proceso
• Escogeremos primero todas las ramas muertas que presente el árbol y las
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cortaremos limpiamente y de forma oblicua justo por encima del lugar donde nacen.
• Una vez eliminadas las ramas muertas, eliminaremos todas las ramas que estén en
mala posición en la copa. Esto significa eliminar todas las ramas que estén cruzadas
en la copa del árbol o bien presenten formas extrañas como curvas.
• El siguiente paso será la eliminación de chupones. Estas ramas se originan después
de una poda drástica y los reconoceremos fácilmente por su fuerte vigor. Suelen ser
ramas poco ramificadas que salen del tronco, muy rectas y altas
• La siguiente operación será el vaciado de la copa. Ésta operación se consigue
eliminando algunas ramas para que el árbol no se cargue en exceso de vegetación y
de ésta forma, entrará mejor la luz en su interior y el desarrollo de ramas, frutos y
hojas será el adecuado. Para ello, eliminaremos entre 2 y 3 ramas de cada cinco que
encontremos colocadas juntas, alternando los cortes; es decir, una sí, la siguiente
no.
• Una vez hayamos aclarado la copa del árbol, pasaremos a acortar ramas para
contener el tamaño del árbol.
• Finalmente debes recoger todas las ramas que has cortado y llevarlas a un lugar de
reciclaje de restos de poda y jardín.
Recomendaciones
• La poda de sólo un lateral del árbol deja a éste desequilibrado y con peligro de
caída durante tormentas o viento.
• las podas de reducción de estructura se debe evitar talar ramas superiores a los 10
centímetros de diámetro
• En árboles jóvenes, el entresacar es una forma de poda donde se eliminan ramas
desde la unión con el tronco, o bien, las ramificaciones secundarias de una rama
principal. Esto ayudará a reducir la cantidad de retoños nuevos y conducirá el
crecimiento del árbol.
• el moho hay varias soluciones. Una de las más utilizadas y que va muy bien es una
mezcla de bórax, vinagre y agua. Utiliza dos cucharadas de bórax con un cuarto de
taza de vinagre y dos tazas enteras de agua caliente. Es una buena solución para
matar el moho a la vez que reduces las posibilidades de reaparición.
• Mete la solución de bórax, vinagre y agua en un frasco y aplícala directamente
sobre el moho con cuidado de que no gotee. Restriégalo con una esponja, mejor si
es la parte dura para despegarlo. Haz esto hasta que el moho haya desaparecido por
completo.
• De vez en cuando moja la esponja en agua limpia para que el moho no se expanda
por lo que estaría bien tener un cubo de agua tibia limpia cerca. Ve cambiándola de
vez en cuando.
• Una vez que hayas eliminado la mancha vuelve a rociar la solución que hemos
preparado y déjala sobre el techo, de esta manera evitarás que reaparezca. Déjalo
secar y ventilar durante un día.
Recomendaciones
• Comprueba que no tienes filtraciones
• Evita que se estanque el agua limpia el techo frecuentemente
1) HERRAMIENTAS
• Cuerda dinámica – Línea de Vida
• Cuerda Estática – Línea de Trabajo
Consiste en la realización de
perforaciones de un diámetro de 18 milímetros que atraviesan verticalmente los cimientos.
La distancia entre una perforación y la siguiente puede variar entre 1 y 2 metros según las
exigencias de la obra. En cada perforación se introduce un tubo metálico dentro del cual la
resina expansiva se inyecta en estado líquido justo debajo del elemento de cimentación; de
esta manera la resina penetra en las cavidades, fisuras y microvacíos presentes en el
subsuelo.
Reordenación de las partículas, en especial las más finas, como consecuencia del empuje
radial originado por los efectos de la fuerte compresión inducida por la resina.
Cada micropilote está formado por varios tubos de acero normalizado europeo
S355 de una longitud de 1 m, que tienen un diámetro exterior de 62 mm, un espesor de 8
mm, uniéndose una pieza a la siguiente mediante una rosca cónica. El micropilote está
corrugado por su parte exterior para mejorar la fricción con el terreno (resistencia por fuste).
Para la ejecución de los micropilotes de MANCROC C.A. (GeoNovatek) es necesaria la
presencia en la zona de trabajo de dos máquinas montadas sobre oruga. Las dimensiones de
esta maquinaria son reducidas, pudiendo trabajar dentro de viviendas, en sótanos y zonas
estrechas. En primer lugar se realiza una perforación de 64 mm de diámetro por cada
micropilote, que atraviesa la cimentación que se prevé recalzar. La perforación se realiza a
través de la perforación, de forma vertical o ligeramente inclinada, según las características
de la cimentación, y se detiene al llegar al terreno bajo la misma.
Las orugas han sido diseñadas para su utilización también en el interior de los
edificios, de hecho, sus dimensiones son reducidas también en altura. Se les ha dotado de
cintas de goma para no dañar el pavimento interior y su fuente de alimentación es eléctrica
para reducir al mínimo el ruido y evitar la emisión eventual de gases de escape.
Recubrimiento insuficiente:
1) Friso de las áreas afectadas por maltrato o filtración:
Herramientas
• Cepillo de puas
• Brocha o pincel.
• Cuchara de albañil.
Proceso
• Eliminación de las partes no adheridas, utilizando un cepillo de púas.
• Consolidación e imprimación del soporte con pincel, para garantizar la adherencia del
relleno y posterior revestimiento.
• Aplicación de la masilla o mortero impermeabilizante.
• Realización del acabado con una pintura impermeabilizante.