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Muy buenas. Hoy voy a divagar un poquito sobre como hacer “engordar” un árbol.
En muchos post leo la intención del propietario de un árbol recién adquirido o conseguido de
hacerlo engordar, o por el contrario, más de uno le aconseja que lo pase al suelo o a maceta
de entrenamiento con ese objetivo. Una serie de reflexiones que me hago yo, y que no
necesariamente ha de hacerse nadie más.
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Bien, a pesar de esto, puede que seamos obstinados, o que la planta que tenemos no tenga
otra opción que pasar por la “granja de engorde”. ¿Que alternativas tenemos y como lo
hacemos?.
Segundo concepto, y aquí parafraseo a un fabricante de neumáticos. “La potencia sin control
no sirve de nada” (o algo así era). Con esto no discrepo para nada de que si dejamos crecer
a su aire una planta, esta crece y engorda muchísimo más rápido. Esto es de cajón de
madera de árbol. Pero la verdad, los resultados conseguidos dejando crecer todo lo que nace,
no suelen ser ni estéticos, ni viables a corto plazo.
Tercer concepto. Lo único que para mí resultará valido de una planta engordada en suelo o
maceta, será el cepellón, el cual incluye el nebari, y el tronco. Con un poco de suerte,
podremos aprovechar el nacimiento de alguna de las ramas. Pero intentar engordar tronco y
ramificar al mismo tiempo, suele ralentizar el proceso, y los resultados no acostumbran a ser
muy buenos. Aquí como en todo, dependerá también de la especie con la que estamos
trabajando, ya que no es lo mismo hacerlo con una caducifolia, o con una planta que tenga
un buen comportamiento respecto a podas y nuevas brotaciones, que hacerlo con una
conífera o con una planta que tenga dificultades para rebrotar después de una poda.
JJMA el 06/12/2005 a las 10:58
¿Por donde empezamos?. Lo primero, decidir donde vamos ha realizar el proceso, campo o
maceta.
CAMPO
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construcción.
MACETA
Si decidimos utilizar una maceta, esta ha de ser proporcional al calibre del tronco del árbol.
No por plantar un esqueje en una bañera, este va a crecer más y más rápido. Una de las
tendencias que tenemos al plantar en maceta de entrenamiento es intentar que esta sea lo
más grande posible, quizás con la idea de que cuanto más tierra tenga alrededor, más se
parece a plantar en suelo. Pues creo que no. El cultivo en suelo y en maceta, se parece como
un huevo a una castaña, y por mi experiencia, maceta grande si, pero lo justo, nada de
exageraciones. Como maceta de entrenamiento, buscaremos algo amplio, pero no
necesariamente profundo, pues no nos interesa que las raíces crezcan hacia abajo, sino que
cuanto antes se acostumbren a hacerlo en horizontal mejor para nuestros objetivos.
Aquí el surtido es amplio y podemos echar a volar nuestra imaginación. Desde cajas de poli
estireno expandido, de las usadas para el transporte del pescado, a cajones de madera, a
macetas de plástico o cerámica. Si nos da por bricolear y hacerlas de madera, tener en
cuenta el peso del conjunto para hacerlas lo suficientemente resistentes, y que la humedad
las terminará dañando, así que seria conveniente darles un tratamiento protector. Y no
olvidar tampoco, ni abundantes agujeros de drenaje, ni unas asas de transporte.
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enraizado en roca.
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En maceta. Pues también dependerá un poquito del tamaño de la misma, pero cuanto más
grueso sea el grano, mejor. Yo utilizo granulometrías de hasta 15 mm. de diámetro.
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En esta foto se puede apreciar el calibre de grano utilizado en una maceta de entrenamiento,
y como podéis ver, el osmocote utilizado como abono. Después comentaré algo sobre el
osmocote.
En cambio, el pomez, dependiendo de cómo se riegue, puede absorber mucha o poco agua.
Su capacidad de retención de agua es enorme, pero como digo, depende de cómo se riegue.
Si realizamos un riego somero, hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje, retendrá
poco agua, pues a pesar de su gran capacidad de absorción, es muy lenta haciéndolo. En
cambio si regamos varias veces seguidas, será capaz de absorber mucho agua. Esa lentitud a
la hora de absorber, es proporcional a la hora de cederla, y puede mantener el sustrato con
una humedad constante durante mucho tiempo, pero manteniendo los espacios entre granos
libres de agua, es decir, sin encharcarnos el sustrato. Tampoco seria la primera vez que veo
un árbol plantado en pomez 100%. Si se conocen las características de cada sustrato, casi
todo vale.
JJMA el 06/12/2005 a las 11:11
Por último, tendríamos los elementos orgánicos, que podríamos añadir a la mezcla, sean
mantillos, turbas, etc. Estos elementos tienen una alta capacidad de retención de agua, se lo
chupan todo. A mí personalmente, no me gusta nada usarlos, por esa tendencia que tienen a
hincharse y deshincharse, según su nivel de humedad, sin embargo reconozco que en
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algunas condiciones, pueden ser una ayuda a la hora de retener la humedad que no vamos a
ser capaces de proporcionar mediante los riegos. Otro posible problema que pueden
ocasionar es su degradación y/o acumulación en el fondo del sustrato, dificultando la
evacuación del exceso de agua. Ya que hablo de materia orgánica, un apunte respecto a las
turbas. Hay muchos tipos de turbas, algunas veces mal llamadas turbas. En algunos casos
algunos fabricantes llaman turba a corteza de árbol y desechos vegetales en mayor o menor
grado de descomposición. Eso no es turba. Realmente la turba esta formada por
acumulaciones de musgo esfagno en las turberas. Dicho musgo estratificado durante muchos
años en zonas húmedas produce lo que deberían de vendernos como turba. Dependiendo de
la altura de donde se extraiga, será un tipo de turba u otro, con unas características de
descomposición y ph, determinadas, que también depende del agua de que se alimente la
turbera. Y ahondando en el tema, la turba natural no dispone de nutrientes, o si los tiene son
muy escasos. La mayor parte de los nutrientes que contiene son aportados por el fabricante
de forma artificial, y su duración estimada es de entre tres y cuatro meses. Un simple
comentario al hilo.
JJMA el 06/12/2005 a las 11:11
ABONADO
Bueno, ya tenemos mas o menos definido el sustrato, hablemos del abonado. Respecto al
abonado, la verdad es que la práctica que hemos de aplicar no difiere en exceso de lo que
haríamos con cualquier otro árbol. Gran cantidad de nitrógeno, pero sin olvidarnos tampoco
del fósforo y del potasio. En definitiva, un abono que contenga todo lo necesario para un
crecimiento correcto de la planta. Si nos pasamos con el nitrógeno, o descuidamos el resto de
elementos, nos podemos encontrar con crecimientos importantes, pero con dificultades de
lignificación, es decir tallos largos, pero herbáceos, poco resistentes a cualquier agente
externo. El abonado de otoño, tan importante en este caso o más, que el resto de las
estaciones. De este abonado, puede depender la brotación del año siguiente, y puede
comprometer el proceso. Aquí que cada cual utilice lo que más cómodo le resulte, a poco que
se busque por los comercios, podemos encontrar tanto abonos inorgánicos, como orgánicos,
como ambos los dos mezclados, tanto de forma liquida como sólida. Y hablando de
inorgánicos sólidos, este año he experimentado con el osmocote. Como todo experimento,
sirve para darse cuenta de lo que sí y de lo que no. En este caso, ha sido que no, que
aplicado sobre la superficie del sustrato, tiene muy poquito efecto positivo. He llegado a la
conclusión de que si no está distribuido junto a las raíces su efecto es muy leve a la hora de
aportar nutrientes. Mucho más efectivo si se mezcla con el sustrato. ¿Problema?.Que no
sabes cuando se ha agotado, puesto que no lo ves. Bueno, de todo se aprende. Seguiremos
investigando.
Los abonos orgánicos tradicionalmente utilizados para los árboles son tan validos y efectivos
para esto como para lo otro, pero el abono pata negra igual es un poco demasiado gasto
para lo que intentamos conseguir en esta fase del proceso.
JJMA el 06/12/2005 a las 11:12
Introduzco de nuevo el tema de la granulometría y el sustrato con esto del abonado. Decía
anteriormente que en función de lo que usemos como sustrato, podemos requerir una mayor
o menor necesidad de riego. Si hemos optado por un sustrato con poca capacidad de
retención de agua esto nos obligará a riegos mas frecuentes y abundantes.
Este riego abundante, utilizando abonos de disolución lenta, hará que continuamente
estemos aportando nutrientes debido a la disolución casi continua del abono. Eso sí, la
maceta ha de estar prácticamente cubierta de abono, y el consumo del mismo será muy alto.
Si utilizamos abonos líquidos, podremos aumentar la frecuencia de los mismos, ya que al
regar tanto, estaremos lixiviando el sustrato, y el peligro de una acumulación excesiva de
sales en el mismo, disminuye.
En el caso de que nos decantemos por un sustrato más absorbente, la aplicación de abonos
disminuirá en consecuencia.
JJMA el 06/12/2005 a las 11:12
Vale, pues vamos al turrón.
Comentaba antes los objetivos a conseguir en esta fase, y hablaba del cepellón y nebari.
Importantísimo conseguir un cepellón abundante, bien distribuido y lo más plano posible.
Cuando cultivemos en suelo, una buena práctica es alternar el suelo y la maceta en sucesivos
trasplantes. Un par de años engordando en suelo, y otro par en maceta, para conseguir una
mayor cantidad de raíces ciliares, y un mejor equilibrio y de nuevo al suelo. Si dejamos
mucho tiempo el árbol en el suelo, conseguiremos raíces muy gruesas y largas, pero poco
aprovechables posteriormente en su paso a maceta. Es necesario un control de las raíces,
equilibrándolas para que todas tengan un vigor similar. Para conseguir esto, podaremos muy
cortas las mas gruesas, menos las menos vigorosas, y en algunos casos, nada las más
débiles. Nuestro objetivo ha de ser raíces fuertes cerca del tronco, pero que comiencen a
ramificarse lo antes posible. Las raíces gruesas que parten del tronco y llegan al extremo de
la maceta, no son, o no deberían de ser válidas.
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Esta ramificación de las raíces, además de su efecto estético, tienen una funcionalidad muy
importante de cara a años sucesivos. Dicen que el aspecto de la copa es el espejo de las
raíces, y aunque esto no ha de tomarse a rajatabla, si que es cierto que influyen y mucho. Un
cepellón abundantemente ramificado, ordenado, sin raíces cruzadas y sano, se ve reflejado
de igual modo en la ramificación. Este trabajo oculto, nos facilitará posteriormente la labor de
ramificación de la parte aérea del árbol.
JJMA el 06/12/2005 a las 11:13
¿Que dejamos crecer y como?.
Digamos que en este sentido, podríamos hablar de dos métodos fundamentales a la hora de
engordar un plantón. Uno, dejar que crezca todo lo que sale del tronco, para provocar un
rápido engrosamiento (potencia sin control), y otro, dejar crecer y podar de forma selectiva.
Apunto dos líneas de trabajo, lo cual no implica que no se puedan mezclar, alternar, o incluso
que pueda haber otras distintas, pero me tengo que centrar un poquito, que veo que esto se
esta empezando a alargar.
Método 1: “dejo que todo crezca”. Cuanta más ramificación tenga un árbol, mayor
engrosamiento. El calibre del tronco engordará más cuantas más ramas dependan de él y
tenga que alimentar. Eso que en un principio puede parecer una ventaja, disponer de muchas
ramas que “tiren” del tronco, se puede convertir en un inconveniente. Las ramas nacerán allí
donde ellas quieran, y en muchos casos, la dominancia apical de ciertas especies, harán que
la mayor parte del vigor del árbol se vaya a la parte superior del mismo, produciendo una
mayor brotación en zonas altas, perjudicando a las bajas. El tronco engordara mucho y
rápido, pero lo hará de forma cilíndrica, sin conicidad. Esa falta de conicidad la tendremos
que solucionar posteriormente mediante una poda drástica, a la que puede que no responda
correctamente, o que simplemente, nos deje una cicatriz o varias de difícil solución. En el
caso que pongo a continuación, he dejado que el líder crezca a su bola, pero he alambrado
una rama adyacente como futuro líder. Se puede apreciar las diferencias de grosor entre
ambas, puesto que el actual líder se ha dejado sin pinzar. Cuando se corte esa rama, la
cicatriz será grande, pero no exagerada, y además tendremos una rama vigorosa y más
delgada que la sustituirá creando conicidad y cerrando la herida. Hay muchas formas de
hacer las cosas, y muchas veces improvisamos sobre la marcha.
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Digo lo de cortar por encima de una yema, porque hay muchas especies que reaccionan
mucho mejor si sustituyes una rama por una yema que si lo haces por una ramita ya
existente. Alguna explicación tendrá, pero muchas veces te confias dejando una pequeña
rama ya existente, y no crece con vigor, mientras que dejando una yema, está crece como
una loca. Si no tenemos una yema y dejamos una rama, y vemos que no reacciona, podamos
esta también muy cortito, y seguro que tira con fuerza.
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ramas en todo el perímetro, con un único líder central. Esta acumulación de ramas hará que
la zona baja del tronco engorde muchísimo, debido a la gran circulación de savia que se
produce, creándonos una conicidad muy buena si la comparamos con un crecimiento sin
dichas ramas de sacrificio.
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El primer paso seria cortar lo mas bajo que podamos la planta con la que queremos trabajar,
aprovechando la primera o segunda yema, al objeto de conseguir una primera curva lo mas
cerca posible de la base y provocar el nacimiento de nuevas ramas por debajo de este corte.
Si buscamos un estilo sin curvas en el tronco, en el momento en que el nuevo líder comience
a lignificar, lo alambraremos hacia arriba para que continúe el tronco lo mas recto posible.
Todo lo que nazca cerca del nebari, lo dejaremos.
Lo normal es que las yemas dejadas broten con vigor, y además aparezcan nuevas yemas,
que puede que se abran o simplemente engorden, dependerá un poquito del vigor de la
planta y de la época. Cuando esa nueva brotación comience a lignificar, y tengamos la
seguridad de que hay yemas formadas que nos aseguren una nueva brotación, volvemos a
cortar, el líder para crear otra curva, y las ramas bajas, para aumentar el número de ramas
de sacrificio. Esto es muy posible que podamos hacerlo a finales de primavera, comienzo de
verano. Hay que estar atentos a como se comporta la planta y a nuestro clima, pues una
poda justo antes de que comience a hacer mucho calor, puede no ser buena debido al paro
que se produce en verano en zonas muy calurosas y malograr la brotación. En climas menos
rigurosos, el paro veraniego no se suele producir, así que hay menos riesgos.
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En este tercer paso, ya deberíamos de tener alguna curva en el tronco, así como varias
ramas de sacrificio y probablemente yemas que podamos aprovechar. Si todavía hay tiempo,
realizaremos esta poda esta temporada. Si vemos que está muy avanzada la temporada,
esperaremos a primavera para realizarla.
Si todo va sobre ruedas, deberíamos de tener algo más o menos como en el esquema. Una
serie de ramas de sacrificio, multitud de yemas, y un único líder, que lo más probable es que
haya ramificado algo, al igual que las ramas de sacrificio.
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