Alta costura

Presentación del curso

Como su nombre lo indica, este es un curso "inicial" de "Alta Costura Práctica".¿Por qué inicial?. Porque sólo, en
principio, nos referiremos a una sola prenda "La Falda", pero luego podrás tener la opción de continuarlo en profundidad,
si lo deseas, y aprender a hacer todas las prendas que quieras, con la misma precisión.

Con este curso que te ofrece Mailxmail podrás comenzar a conocer y a adquirir una técnica muy sencilla, pero sobre todo
muy exacta, ya que se trata de un método anatómico, es decir, que para hacer los trazados, utilizarás las medidas que
hayas tomado en el cuerpo. Este sistema, tiene un detalle diferente, ya que considera absolutamente todos los puntos
claves del cuerpo, para obtener una moldería perfecta, donde no va a interesar que tan difícil sea el cuerpo al que
necesites vestir.

¿Por qué "Práctico"?. Porque la técnica es sumamente sencilla y ágil, sólo debes seguir los pasos que te indico, y
lograrás un acabado perfecto.

Otro de los detalles importantes de este curso, es que trasformar el molde base en cualquier modelo, te resultará como
un juego de niños por su simplicidad.

¡Y ahora no me queda más que desearte muy buena suerte!!!, que descarto vas a tenerla......

Y... ¡Manos a la obra!!!

Capítulo 2:
Tablas de medidas (a medida)
Capítulo 3:

Alta costura
Capítulo 4:

Tabla de medidas por talle

Capítulo 5:

Antes de comenzar los trazados

Usted va a trabajar con un método anatómico. Eso significa que para hacer los trazados utilizará las medidas que haya
tomado sobre el cuerpo. Por consiguiente, tenga en cuenta que:

LA CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE UN MOLDE RESULTE PERFECTO, CON EL SISTEMA ANATÓMICO,
ES QUE LAS MEDIDAS ESTÉN TOMADAS CORRECTAMENTE.

Para ello, siga las indicaciones de los gráficos correspondientes, y anote las medidas en el orden que se le solicitan en la
tabla.

Trabaje con centímetro y escuadra. Si no dispone de una escuadra larga, utilice una de 30 cm., para marcar los ángulos,
o mida 6 cm. aproximadamente de los bordes superior y lateral del papel, para dejar un margen que le permita colocar
los números, y utilice luego una regla de 60 cm. o de 1m. para trazar las rayas.

Nunca utilice la regla para medir el molde. Usted tomó las medidas con centímetro, por lo tanto, use el mismo centímetro
para medirlo. Además tenga en cuenta lo siguiente:

1.- Coloque los números que llevan los trazados, en la misma disposición que indica el dibujo guía. Este es un detalle
fundamental, ya que si cambia la disposición de los números, no podrá seguir con el trazado.

2.- Preste mucha atención a todas las indicaciones. Cuando lea, de tal punto a tal otro, significa que deberá apoyar el
centímetro exactamente en el punto mencionado en primer término, y aplicar la medida solicitada, en dirección al que se
indica en segundo lugar.

3.- Mida con cuidado. No es lo mismo 14 cm., que 14,5 cm. Recuerde que el molde es la mitad de la prenda, y un error
en las medidas, siempre se duplica, ya que se corta con tela doble.
4.- No deje de colocar los números en su trazado, sobre todo al principio. Sólo cuando se haya familiarizado con la
técnica podrá prescindir de ellos.

5.- No se preocupe por aprender a hacer los trazados de memoria. Siempre podrá recurrir a la guía, si se olvidara
cualquier paso del proceso. Tampoco es necesario hacer un molde base para cada modelo. Una vez que ha hecho una
base, pruébela cortándola en fliselina, o en una tela de batista. Sí comprueba que le queda bien, es señal de que las
medidas han sido bien tomadas. Por consiguiente, deshilvane la prenda, y guárdela como molde base, de modo tal, que
cada vez que quiera hacer un modelo, bastará con que calque esa base, que deberá tener los contornos marcados con
un lápiz a fibra para que se destaquen y puedan ser vistos con claridad.

Capítulo 6:

Cómo se inician los trazados

Para hacer el ángulo recto, es necesario utilizar una escuadra. Si tiene una escuadra de 60 cm., mejor, pero si no la
tiene, puede utilizar una de 30 cm., que se venden en cualquier librería, y luego prolongar las rectas con una regla. O tro
recurso, es medir desde el borde superior de la hoja hacia abajo, 4 ó 5 centímetros, y desde el costado izquierdo. (Donde
marcará el largo de la prenda), aproximadamente 10 cm.

En esta parte se deja un margen mayor, para poder marcar la amplitud lateral que pueda llevar la falda, o el cruce de la
vista, en caso de tratarse de la camisa. Lo importante, es que la raya horizontal y la vertical, formen un ángulo recto.

Una vez trazado el ángulo, se aplicarán las medidas que indique la fórmula, dando el ancho en sentido horizontal, y el
largo, en sentido vertical. Luego se cierra el rectángulo.

Luego de cerrar el rectángulo, se numerarán los vértices, SIEMPRE EN LA MISMA DISPOSICION QUE INDICA EL
DIBUJO GUIA.

Antes de continuar con el trazado, lo conveniente es leer atentamente la fórmula, observando simultáneamente el
trazado, para familiarizarse con él. En la pág. 100, encontrará una tabla de medidas por talle, por si desea hacer el patrón
con medidas comunes.
Capítulo 7:
Cómo tomar las medidas para una falda recta

Figura 2

1. Contorno de la cintura.
2. Contorno de la primera cadera.
3. Distancia entre la cintura y el punto donde se tomó el contorno de la cadera. (Aproximada 10 cm.).
De 1 a 2. Distancia entre la cintura y el punto donde se tomó el contorno de la cadera (Aproximadamente 10
cm.). De 4 a 5. Largo de falda tomando adelante. Desde la cintura al ruedo.

Figura 3

De 6 a 7. Largo de falda en costado.

Figura 4 y 5

De 8 a 9. Largo de falda atrás.

De 10 a 11. Distancia entre el suelo y el ruedo. (Esta medida, se le resta a los largos para obtener la medida
correspondiente.

Generalmente, la medida de costado, suele ser 2 cm. más larga que el centro de atrás, y 1 cm. más larga que el
centro delantero. Si bien no todos los casos son iguales, éstas son las diferencias más comunes.
Si a usted le dan diferencias mayores o menores compruebe si la cintura que marca el talle está bien puesta, y si
midió siempre de la parte inferior de la misma. Si una vez hecha la comprobación, constata que las medidas
fueron bien tomadas, respételas. Recuerde que está trabajando con un método anatómico.
Capítulo 8:

Falda recta de espalda

Para hacer ese trazado, le aconsejamos sacar fotocopia de esta página para que pueda anotar las medidas que vaya a
utilizar, sobre los puntos suspensivos correspondientes, ya que esto simplifica el trabajo.

Trazado de la espalda

Forme un rectángulo, que tenga como ancho, la cuarta parte de contorno de segunda cadera menos 1 cm................y
como largo, el que corresponda al largo de falda tomado en el costado.
Numérelo con 1, 2, 3, y 4, en el orden que indica el dibujo guía.

De 4 a 2 Aplique la medida que corresponde al largo de falda atrás...................Señale con el punto 5.

De 2 a 1 Cuarta parte de cintura menos 1 cm.................Punto 6. Con el punto 7, marque el centro entre 1 y 6.

De 2 a 4 Aplique la distancia a la primera cadera........... Punto 8.

De 2 a 4 Aplique la distancia a la segunda cadera.......... Punto 9.

Desde los puntos 8 y 9, trace sendas perpendiculares hasta el otro lado del rectángulo, señale con los puntos 10 y 11
respectivamente.

Con el punto 12, marque el centro entre 7 y 2.

Desde el punto 12 hacia abajo, mida 14 cm. Señale con el punto 13.

Forme la falda, uniendo los puntos 7 con 5 en la cintura, y con 11en el costado.

Sobre la línea de la cintura, marque la pinza de entalle, que será igual a la separación entre los puntos 6 y 7.
Esta separación se distribuirá mitad para cada lado de la recta 12 - 13. Señale con los puntos 14 y 15. Una 14 y 15 con
13, para formar la pinza.

¡Atención! La pinza no puede tener más de 3 cm. de profundidad. Por lo tanto, si la distancia entre 6 y 7 fuese
mayor, redúzcala a esta medida entallando el costado tal como observamos en el gráfico con la línea punteada.
De 4 a 16 Baje 1 cm. Una 16 con 3.

¡Importante!

Cuando la persona tenga mucho vientre o cadera alta, será necesario controlar el contorno de primera cadera, midiendo,
desde el punto 8 hacia el punto 10, la cuarta parte de contorno de primera cadera menos 1 cm.........

Esta medida, se tomará con la pinza cerrada, o de lo contrario sumando su profundidad (en el cruce con la línea de
primera cadera) a la medida que debiera aplicar,. Ej: Si debiera aplicar 25 cm. si la pinza midiese 1 cm.; deberá marcar
26 cm. si esta marca quedase fuera de la curva del costado, corríjala pasando dicha cueva por la medida
correspondiente, ( es decir, a los 26 cm. del punto 8, por ejemplo).

- Falda Evasée

Desde el punto 3 hacia fuera del rectángulo, mida 5 cm. Punto 17. Una 17 con 11.

- Falda Tubular

Desde el punto 4 hacia dentro del rectángulo, mida 2 cm. Señale con el punto 18. Desde el punto 11 hacia abajo, mida 5
cm. Señale con el punto 19. Una ese punto con 18, para formar el costado entubado.
Capítulo 9: Gráfico de falda atrás

Cómo se coloca el molde sobre la tela:

Una vez que ha cortado el molde a la medida o en el talle que desee, aplíquelo sobre la tela dejando entre una y otra
pieza, margen suficiente para costura y dobladillo. La parte delantera, si no lleva costura, se coloca exactamente sobre el
doblez de la tela. La flecha que señala el hilo de la tela en el molde, deberá colocarse paralela al orillo. Por otra parte, los
moldes se colocan habitualmente en el sentido vertical con respecto al orillo, ya que es la trama más firme de la tela.

Capítulo 10:
Falda recta delantera

Tome las medidas en la forma que le indicamos en los gráficos de la página anterior, o utilice las medidas del talle que
prefiera, le aconsejamos sacar una fotocopia de esta página, de manera que pueda anotar las medidas que va a utilizar,
sobre los puntos correspondientes.

Trazado de la delantera

Forme un rectángulo, que tenga como ancho, el que corresponda a la cuarta parte de contorno de segunda cadera más
1 cm...................y de largo, , el largo de falda tomado en el costado...............
Numérelo con: 1, 2, 3, y 4, en el orden que indica el dibujo guía.

De 3 a 1 Mida el largo de falda adelante............Punto 5.

De 1 a 2 Mida la cuarta parte de contorno de cintura más 1 cm.............Punto 6. Marque el centro entre 6 y 2, con el
punto 7.

De 1 a 3 Mida la distancia a la primera cadera...............Señale con el punto 8.

De 1 a 3 Mida la distancia a la segunda cadera..............Punto 9. Trace perpendiculares a los puntos 6 y 9, y señale

con los puntos10 y 11.

Marque el centro entre 1 y 7, con el punto 12.

Desde el punto 12, trace una perpendicular a la primera cadera. Punto 13.

Trace la curva de la cintura, uniendo los puntos 5 y 7, y la cadera, uniendo 7 con 11.

Forme la pinza de entalle, sobre la curva de la cintura, distribuyendo la distancia que hubiera entre los puntos 6 y 7, mitad
para cada lado. De la línea 12 13. Ej: Sí esa distancia fuese de 2 cm., se aplicará 1 cm. para cada lado. Señale con los
puntos 14 y 15. Una 14 y 15 con 13, mediante una línea curvada.

- ¡Importante!

La pinza de entalle no debe ser mayor de 3 cm. Si lo fuera, entalle más en el costado, corriendo el punto, hacia el punto
6, tal como indica la línea punteada.

- Falda Evasée:

Desde el punto 4 hacia fuera del rectángulo, mida 5 cm. Señale con el punto 16. Una 16 con la curva del costado.
- Falda Tubular: Desde el punto 4 hacia dentro del rectángulo, mida 2 cm. Señale con el punto 17. Desde el punto 11
hacia abajo, mida 5 cm. Señale con el punto 18. Una 18 con 17, para formar la falda tubular. Para cortar la falda recta, el
costado será el que señalan los puntos 7, 11, y 4. Para cortar la falda evasée, el costado será el que señalan los puntos,
7, 11 y 16. Para cortar la falda tubular, el costado será el que señalan los puntos 7, 11, 18 y 17.

Capítulo 11:

Cómo crear la moda

Para transformar un molde básico En un "modelo"

Es necesario:

- Observar con detenimiento todos los detalles del modelo elegido.

- Calcular, midiendo sobre el cuerpo,

La ubicación adecuada de esos detalles.

- Trasladar las medidas calculadas sobre el cuerpo, al molde básico.

Ese traslado, se hace de la siguiente manera:

Cuando debemos calcular la ubicación de tapas, bolsillos, o recortes horizontales, se mide la distancia que hubiera, entre
la cintura y los detalles mencionados.

Esa medida se traslada al molde.

Cuando debemos calcular la separación de tablas, tablones o recortes verticales, se toma de izquierda a derecha la
separación conveniente a cada caso.

Sobre el molde, desde el centro hacia el costado, se medirá la mitad de la medida obtenida.

- En todos los casos, es imprescindible saber observar para evitar desproporciones que pueden echar a perder el molde
básico.
Capítulo 12:

Con un molde base

Sobre el molde base, se marca la parte final del bolsillo, midiendo desde la cintura hacia la parte inferior.

Desde ese punto, hacia el costado, se marca la mitad de la separación del recorte calculada sobre el cuerpo. (En el Ej.
12 cm.).
Las tapas, y el pespunte del bolsillo, deberán tener la forma y las medidas que indican los dibujos respectivos.
Tome otro papel. Marque desde el orillo hacia el costado, mitad de la separación de los tablones.
Trace una raya. Trace luego otra a los 30 cm. de la primera.

Marque arriba y abajo, el centro del tablón.

Ciérrelo, haciendo coincidir las dos líneas en el centro. Coloque encima el molde base y corte el contorno.
Ábralo, nos encontraremos con un tablón recto, que determina un espacio central igual arriba que abajo. Lo primero que
debemos hacer, es entallar la cintura., hacia ambos lados del tablón, y distribuiremos la mitad de la pinza.

Desde la parte final del pespunte, trazaremos una línea achicando 1,5 cm. el tablón a cada lado. De esta manera, dar
forma evasée a la parte central de la falda y acentuaremos el evasée lateral. Sí desea hacer la falda recta, mantenga la
amplitud del tablón, igual arriba que abajo

Capítulo 13:

Cómo hacer una confección rápida

La confección rápida requiere una gran precisión, en la forma de tomar las medidas, en la confección del molde, y en el
traslado de los contornos del molde y las marcas de pinzas y otros detalles que lleve dentro. Estas marcas se hacen con
tiza o carbónico, y se cose la prenda directamente pinchada con alfileres, evitando hilvanes, punto flojo y pruebas que
hacen la tarea lenta y fastidiosa. No obstante, es aconsejable que si nunca cosió, haga una prueba hilvanando la prenda
en alguna tela en desuso, o en fliselina. Esto le permitirá corroborar si tomó bien las medidas, a partir de lo cual, estará
en condiciones de seguir paso a paso nuestras indicaciones para lograr una confección rápida y perfecta.

Pasos Preliminares

1. Aplicar el molde sobre la tela, dejando margen suficiente para costuras y dobladillos., (el que se indica en el gráfico
correspondiente).

2. Marcar el margen de costura, midiendo con exactitud, y cortar la tela por la marca.

3. Marcar los contornos del molde, los detalle internos, y los aplomos de coincidencia, con tiza, o con ruleta y carbónico.

4. Levantar el molde, y cortar el forro. Este debe ser 2 cm. más corto que la falda, y debe dejársele margen para costura
y dobladillos, tal como se hizo con la tela de la falda.

5. Cortar la fliselina para la cintura y para los refuerzos de las aberturas de la costura de atrás, (la fliselina de la cintura,
debe tener el ancho que se le quiera dar a la cintura). No se deja margen para costuras arriba ni abajo, sólo se dejará
margen en los costados.

6. Guardar todos los moldes antes de comenzar a coser.

COSTURA

7. Pasar a máquina la costura de atrás, dejando sin coser las aberturas del cierre y del ruedo. Coser las pinzas, y
surfilar todas las costuras, con zigzag en la tela de la falda, y con costura recta por el orillo del forro, que debe tener un
pequeño doblez hacia adentro.

8. Marcar con hilván el centro de atrás, y el pespunte del cierre a 1,5 cm. del centro del lado derecho.

9. Planchar las pinzas, distribuyendo la tela mitad para cada lado de la costura.

10. Aplicar la fliselina al margen de costura de las aberturas del ruedo, y a la cintura, dejando 1 cm. de margen de
costura en la parte inferior. Doblar este margen, e hilvanarlo sobre la fliselina. Coser los extremos, y los 3 cm. de cruce
del lado izquierdo. Doblar 1 cm. el margen de costura libre, y pasar un pespunte.
11. Colocar el cierre, doblando el margen de costura del lado izquierdo, poco menos de ½ cm. hacia fuera. Pinchar e
hilvanar el borde del doblez, bien cerca de la cremallera.

12. Coser a máquina con el cierre abierto, hasta la mitad, aproximadamente. Levantar la aguja, y correr el tirador del
cierre hacia arriba.

13. Pinchando las telas centro sobre centro, hilvanar la tela del cierre al lado derecho, guiándose por las marcas del
pespunte hechas previamente.

14. Coser el cierre a máquina.

15. Pinchar y coser los costados de la falda y del forro.

16. Planchar las costuras abiertas.

17. Levantar el ruedo de la falda, hilvanarlo, y coserlo a 1 cm.del borde.

18. Doblar y coser los márgenes de costura de la abertura.

19. Coser a máquina el dobladillo del forro, doblando el orillo, y pasando un pespunte por el borde.

20. Aplicar el forro a la falda, enfrentando los lados del revés, y haciendo coincidir pinzas y costados.

21. Hilvanar el forro sobre el cierre, y coserlo con punto inclinado. Hilvanar falda y forro en la cintura.

22. Pinchar el forro junto a la falda en la costura de atrás, cuidando que no "tire". Hilvanar y coserlo con puntadas
escondidas, sobre el margen de costura.

23. Aplicar la cintura, pinchando de manera que se tomen todas las telas juntas. Hilvanar y pasar un pespunte por el
orillo, arriba y abajo. Terminar con un corchete y una presilla.

LOS DRAPEADOS - Falda y vestido

Seguramente has oído hablar de los "Drapeados" con la observación de que se aplican preferentemente en la Alta
Costura, y también que son muy complicados de realizar. Parte de cierto hay en ello, pero hemos de desmitificarlos en lo
que cabe, porque teniendo en cuenta un par de puntos los puedes realizar con facilidad como en el ejemplo de la falda
de abajo.

1.-La dirección de los pliegues se colocan al BIES.

2.-La tela a usar debe ser fina pero con caída (peso).

La gracia del drapeado es que "cuelgue" y este efecto lo produce primero, porque se da más tela a propósito o, segundo,
ésta se estira por el bies.

Cuando se trata de corpiños drapeados horizontalmente, son simples bandas al bies fruncidas, o en tela elastan al hilo,
que se adapta muy bien a la siluela. Pueden coserse unidas por los costados y también centros delante y espalda. Para
que no cedan las costuras se aplica una cinta fina por el revés de cada una.

Para mayor exactitud con el patrón está la opción de hacer un forro de la misma tela conformado al busto con pinzas
incluidas (si es tela a la plana, o en forro elastan en el segundo caso) sobre el que se hacen coincidir las piezas fruncidas
uniéndolas junto con el forro por los costados.

También se puede aplicar o sobreponer sobre un cuerpo de entretela ( en tela a la plana si se pretende darle rigidez ) y
forrar después.

Las telas recomendadas en estos drapeados son: Crespón, chifón, georgette, raso fino, blonda, etc.
Falda recta con delantero derecho drapeado y cremallera en
costado izquierdo. El lado derecho cruza sobre el izquierdo y de aquí el
margen dado al patrón en paralelo al centro delante.

La señal que divide la cinturilla sólo está puesta por efectos de

diseño, para identificar el centro delante. En este caso son seis los pliegues que forman el drapeado,
así que se marcan las líneas de posición pasando la primera
por el vértice de la pinza.
El lado izquierdo no llega al costado.

A continuación realiza cortes por estas líneas. Abre El patrón lo pasas a limpio y dibujas los pliegues como ves aquí.
los cortes para dejar los fondos. En el primero En la tela, los pliegues montan en la dirección de las flechas.
basta con cerrar la pinza, aunque se puede dar
más fondo.
Si prefieres conservar todo como está en el dibujo de la izquierda, te
será práctico como recordatorio de los pasos que has hecho.
El ancho de fondo se pone a gusto, desde el doble
del "trocito" de cinturilla o más, de modo que
queden sobrepuestos, haciendo un drapeado más
marcado.

UN VESTIDO ESCOTE BAÑERA

Tratándose de vestidos drapeados en horizontal enteros (con escote bañera) y por razones de metraje, ya que la tela
necesaria puede ser hasta dos veces y media su longitud o más, dependiendo del fruncido, y es demasiada longitud para
cortarlos al bies, lo habitual es cortarlos al hilo. La tela más apropiada para este modelo es elastan.

• El modo de realizar el patrón de vestido elastan fue expuesto aquí con el título de "Hazte este vestido" como
sabes, así que el proceso inicial es el mismo, y para añadir los márgenes para el fruncido tienes el siguiente
ejemplo.

El proceso que se usa profesionalmente es distinto para el cálculo matermático de la tela necesaria, pero si te estás
iniciando en moda, éste modo te resultará más comprensible.Divides el patrón en tres partes: Busto, cadera y
piernas. Doblas la tela y colocas cada parte como ves arriba.
 • Por falta de espacio estas proporciones no son reales así que toma nota.
• Entre el módulo 2 y 3 añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud de ambas piezas o lo que es lo
mismo, la longitud de cintura al bajo.
• Entre el módulo 1 y 2, añade entre dos a tres veces (o a tu gusto) la longitud del patrón 1. Con la espalda
procedes igual.
• La línea roja que entra en módulo 2 es correcta. Queda más estrecha porque cuando se frunce sube más
arriba. Sucede lo contrario con la del módulo 1.
• Espalda y delantero se fruncen por separado hasta la medida inicial del patrón. Después hilvana las costuras
junto con una cinta fina antes de coser. La cremallera es opcional si puedes pasar la cintura por los hombros.

El objetivo del curso es que al término del mismo Ud. esté en condiciones de trazar, desarrollar y cortar faldas y esté
preparada para posteriormente continuar con un curso más avanzado si así lo desease.

Este método ha sido preparado y experimentado luego de un estudio antropométrico, que aun siendo difícil llegar al
objetivo o perfección, se acerca más a ella, pero definitivamente una de las formas de llegar a ella es la investigación y la
práctica constante regla que constantemente recalco a mis alumnas.
Espero que este trabajo realizado con mucho esmero, tiempo, cariño y con mucha satisfacción, sirva de información para
aclarar cualquier interrogante en cuanto se refiere a conceptos básicos y generales y de esta manera puedan realizar
actividades en provecho personal, familiar ó empresarial.

Clase 1:
SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGIA.-
Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes.

Aquí les mostramos algunas de ellas:

UTILES Y EQUIPO DE COSTURA

El equipo y útiles necesarios básicos son:

1.- Máquina de coser en buenas condiciones
2.- Mesa de costura
3.- Plancha
4.- Planchador
5.- Tijeras para tela y papel
6.- Cinta métrica
7.- Regla plana de 30 cm. y escuadra
8.- Reglas de modista
9.- Lápiz
10.- Lápices de colores o bicolor
11.- Papel de molde, goma
12.- Tiza sastre
13.- Alfileres, agujas (coser y maquina), dedal.
14.- Telas, hilos, retazos.
15.- Cuaderno para tomar nota.
16.- Fólder.
17.- Otros.

MEDIDAS Y SUS CLASES-COMO TOMARLAS

• Medidas.- Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente
adaptarlo ó no.

• Clases de Medida .- Las medidas pueden ser:

o Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm. Contorno
de caderas, busto, cintura, etc.
o Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de
busto, el alto de cadera.

COMO TOMAR LAS MEDIDAS:

Contorno de cuello .- Se toma alrededor del mismo por la parte mas delgada.

• Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde termina el hombro
derecho (articulación de la clavícula)
• Contorno de Busto .- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la parte más
prominente del busto sin ajustar.
• Alto de Busto .- Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la parte mas saliente
del busto.
• Separación de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto. (de pezón a
pezón)
• Contorno de Cintura .- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no ajustando, lo que
mida su cintura natural.
• Contorno de Caderas .- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte mas saliente
entallando sin ajustar.
• Alto de Caderas .- Esta medida se toma desde la cintura, el lado de la espalda en forma vertical hasta llegar a
la parte mas saliente de la cadera.
• Talle Delantero .- Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro, pasando por la parte
mas saliente del busto, hasta llegar a la cintura.
• Talle Espalda .- Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.
• Largo de Falda .- Desde la cintura hasta el largo que se desee.
• Largo de manga .- Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar a la muñeca si
es larga, y hasta el largo que desee la persona si es corta.
 • Puño .- Se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la muñeca o del brazo.

ADAPTACION DE MEDIDAS – CONCEPTO - EJECUCION

• ADAPTACION DE MEDIDAS .- En la adaptación de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de
las mismas, dividiéndolas, aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso.

• EJECUCION.- A la medida original

Ej.:
Contorno de busto 92 medida original
92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26.
Esta es la medida que se va trabajar el molde.

HILVANES – CONCEPTO - SUS CLASES

HILVANES.-
Es una guía que se necesita para poder unir las piezas cortadas y así irle dando forma a la prenda. Para ello
necesitamos de los Hilvanes.

CLASES DE HILVANES .-

• Hilván corto .- Es la toma y el espacio no muy largo que se realiza en una prenda generalmente para unir una
con otra y posteriormente poder coser a máquina sin ninguna dificultad.
• Hilván Largo .- Es un hilván que como su nombre lo indica, largo el hilo pero el espacio corto. Se utiliza
generalmente para unir telas y poder marcarlas por medio del planchado, así como para marcar la línea por
donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación.
• Hilván Sastre .- Es un hilván flojo que se utiliza en sastrería para marcar la prenda generalmente por medio de
los hilos, al abrirse el hilván flojo esta queda marcada por ambos lados. También se usa en cortes
ornamentales.
• Hilván Diagonal .- Hilván que se usa para unir dos telas y poder trabajarlas con los moldes. Se toman
espacios cortos é hilos largos.

Los hilvanes deben hacerse con colores opuestos a la tela que se va a trabajar, el hilo debe cortarse no muy largos y la
aguja debe ser de tamaño mediano.

CARACTERISTICAS DE LAS TELAS – CLASES.

• Características. - Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una
combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el
telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:
o El hilo .- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el

orillo y no cede.
o El través .- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos

casos.
o El sesgo .- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la tela, su

característica es que cede.

o Clases de Telas .- Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que constantemente hay

variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en:

 o Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis etc. éstas son

solo unas cuantas de las variedades.

o Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc.
o Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.

Es muy importante estarse actualizando en la calidad, grosor y clases de tela, por que constantemente esta
variando, desapareciendo unas y apareciendo otras.

PRECAUCIONES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Aplicar una correcta medición de la persona.

• Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias para cada caso.
• Trazar correctamente según su sistema aplicando las adaptaciones necesarias en el molde cortando
exactamente por donde se trabajo, sin que sufra aumentos ni disminuciones.
• Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus características
especificas y calculando el material que va a necesitar.
• Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada caso.
• Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y teniendo en
cuenta la calidad de la tela.
• Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura.
• Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.
• Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección.
• Realizar muestras si fuese necesario.

MOSTRARIOS:

Son trabajos previos que se hacen para ir conociendo o adquiriendo destreza en lo que se va a trabajar y posteriormente
aplicarlo con mas facilidad en la prenda principal.

Práctica de manejo de máquina de coser.

Se hará prácticas en papel en diferentes formas hasta lograr el completo dominio de la máquina. Las formas serán
líneas, curvas, líneas y curvas, cubos, hexágonos etc.

También se harán practicas de bastas, puños etc. Según sea la necesidad.

LINEAS BASICAS:

Para todo trabajo de trazo nos basaremos en dos líneas principales básicas que son:
Una línea horizontal, y otra vertical

FALDA BASICA
(RECTA)

MEDIDAS Y ADAPTACIONES
TRAZOS DELANTERO Y ESPALDA DE FALDA BASICA
MARGENES DE COSTURA
CALCULO DE MATERIALES MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFECCION

Medidas y Adaptaciones .

MEDIDAS ADAPTACION DEL. ADAPTACION POST.

Cont. De cintura ¼+3 (2 de pinza) ¼ + 2 (3 de pinza)

Contorno de Cadera ¼ +1 ¼ justo

Alto de cadera Exacto Exacto

Largo de falda El deseado El deseado

Ejemplo:

Total Med. Adap.Del. Total D. Adap.Post. Total E.

Medidas

64 ¼=16 ¼+3 19 ¼+2 18

Cont.Cint

Cont.cad. 94 ¼=23.5 ¼+1 24.5 1/4justo 23.5

Alto cad. 19 =19 Exacto 19 Exacto 19
Largo de falda 50 Exacto 50 Exacto 50
Pretina Cint.+6 de Largo x 8 De ancho 70x8
Refuerzo Largo-2 X ½-1 de Ancho 68x3

Uds. Se preguntaran por que tengo que coser 2 cm. en el delantero y 3 en la espalda, cuando se le esta dando a la
inversa. Es por que la costura va correr ligeramente hacia atrás haciéndose poco visible.

TRAZO DELANTERO Y POSTERIOR DE FALDA BASICA:

Delantero
Vamos a trabajar con las medidas del ejemplo.

Haga Click aquí para ver el gráfico.

TRAZO COMPLETO DEL DELANTERO:

Nota.- la entrada en la línea de cadera no debe exceder el ½ cm.

Tener en cuenta la posición de la regla.

& Posterior:
Haga Click aquí para ver el gráfico.
Pinza Posterior
Haga Click aquí para ver el gráfico.

TRAZO COMPLETO POSTERIOR

Nota.- Seguir las mismas indicaciones del delantero.

PARA LA PRETINA SE CORTARA UN RECTANGULO CON LA MEDIDA DEL CONTORNO DE CINTURA + 6 X 8 DE

ANCHO.

PARA LA ENTRETELA SE CORTARA UN RECTANGULO CON 2 CMS. MENOS DE LA MEDIDA DEL LARGO X 0.5
MENOS DE LA MITAD DEL ANCHO DE LA PRETINA.

MARGENES DE COSTURA.- Teniendo el trazo cortado y ubicado en la tela colocando los alfileres necesarios en una
misma dirección, tizar (tiza sastre) los moldes cuidadosamente por el borde del molde, una vez terminado esto, dar los
márgenes de costura como sigue:
Costados 1.5 cm.

Cintura 0

Centro de espalda 2.5 cms.

Basta 3 o 4 cm.

CALCULO DE MATERIALES

Tela un ancho
Tela doble ancho

Largo de falda 0.60 0.60 x 2 = 1.20

Pretina 0.10

Costuras y basta 0.10 0.10

Total 0.80 1.30

MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONFECCION

Tela principal necesaria según modelo y calidad

Hilo del color de la tela
Hilo para hilvanar de un color contraste
Cierre del color de la tela de 18 cms.
Entretela adhesiva para la pretina .
Blonda o cinta para los acabados.
Si va a llevar forro, tela para forro.

Y el equipo necesario para el trazo (cinta métrica, escuadra, regla curva, recta, tijeras (de papel y corte) lápiz, borrador,
papel de molde, alfileres, tiza, alfileres, agujas de coser y de maquina etc.)

Nota.- Para ejecutar la prenda tiene que tener presente los siguientes pasos: Trazo, desarrollo, corte y confección de
la prenda:

MOSTRARIOS

• Acabado de bastas
• Pegado de Cierre
• Confección de ojales
• Pegado de botones
• Pegado de Pretina

PRACTICA DE TALLER (Confección de una falda básica)

MOSTRARIOS

Se cortarán cuadrados ó rectángulos se harán prácticas de acabado de bastas, pegado de cierres, confección de ojales,
pegado de botones, pegado de pretina e hilvanes antes de confeccionar la falda, para tener una prenda impecable, le
sugiero que tenga un folder en donde ira colocando sus muestras, si es posible enumerándolas, no se imagina cuanto le
va a servir.

Basta Invisible 1 .- Cortar un pedazo de tocuyo de 15 x 15, luego planchar uno de los bordes a 3 cm. , de esos 3 cm.
Planchar nuevamente ½ cm., luego empezar a coser por el lado izquierdo de la muestra, y tomando solo el ½ que doblo
y solo un hilo de la parte inferior de la basta, . La costura de la basta no se ve, parece que estuviera pegada. La puntada
debe ser firme pero sin ajustar, y entrelazada (patita de grillo)

Basta Invisible 2.- Cortar un pedazo de tocuyo de 15 x 15, planchar a 3 cms., a ½ cm. Coser una blonda, y seguir el
mismo procedimiento que el anterior. Se puede reemplazar por cinta mercerizado.

Basta 3.- Se sigue el mismo procedimiento, la variación esta en que el ½ cm. Se cose a maquina y luego se hace la
basta invisible.

Teniendo como base la muestra 1 , haga las demás muestras según sea el caso.

Hilvanes.- En alta costura se utilizan mucho el hilván, que es la puntada floja y larga que se emplea para unir dos telas, y
se hace en forma ordenada sobre una línea de trazo en forma precisa. Se utiliza en forma provisional para facilitar la
costura a maquina.

Clases de Hilvanes:

Hilván Corto.- Se emplea en la preparación de las prendas. Las costuras deben ser parejas a ambos lados del material.

Hilván Largo.- Es la puntada mas rápida, se utiliza generalmente para unir entretelas, así como para marcar la línea por
donde deben hacerse las costuras posteriores a la rectificación de la prueba.

Hilván Sastre . Se emplea para señalar costuras, cortes ornamentales, etc. Su ejecución consiste en dejar el hilo flojo
entre puntada y puntada de manera que al separar las dos telas y coartar por el centro el hilván queden marcadas las
dos telas.

Pegar Cierre .-
Cortar dos rectángulos de 12 x 25 cm. coser dejando aproximadamente 19 cm. De la cintura hacia abajo, asegurando la
costura, planchar por el trazo, salir 3 mm. del lado derecho de la prenda, planchar, hilvanar el cierre abierto por el
derecho a las tres cms. que se salió, dejando 1.3 cm. de la cintura hacia abajo , coser al borde esas tres líneas a
maquina, . Una vez que ha cosido esto, cerrar el cierre e hilvanar el lado izquierdo de la prenda y empezar a coser desde
abajo a la distancia de 1.4 cm., cuando llegue mas o menos a la mitad o poco mas de la mitad del cierre, levantar el
prénsatela de la maquina y con mucho cuidado bajar el cierre para poder terminar de coserlo.
En lo posible utilizar el prénsatela apropiado para pegado de cierres.

Posterior:

Nota.- Esos 3 mm. que se salieron de la pieza 2, queda escondido, la pieza 1 la cubrirá al termino de la ejecución.

PRACTICA DE TALLER

Se confeccionará una falda básica de acuerdo con los conocimientos aprendidos y siguiendo las pautas
cuidadosamente.

1.- Hacer el trazo de la falda, delantero y posterior, cuidando mucho la toma de medidas, adaptaciones y la precisión del
trazo.

2.- Cortar cuidadosamente el trazo

3.- Colocar el molde en la tela, teniendo en cuenta la dirección de la tela principal y colocando los alfileres necesarios en
un mismo sentido.

4.- Tizar cuidadosamente los bordes del molde (sacar filo a la tiza de sastre)

5.- Dar los márgenes de costura, marcando o haciendo un piquete en las líneas de cadera y basta en ambos trazos.

6.- Cortar cuidadosamente la tela.

7.- Si no se quiere hilvanar, utilizar papel de modista para ruletear el trazo y pasarlo al lado inverso. El papel a utilizar
tiene que ser ligeramente de color contraste a la tela (hay también otros accesorios para este fin)

8.- Una vez preparado ambas piezas (delantero y espalda), unir los piquetes o las marcas que se hizo en las líneas de
cadera y basta.
9.- Colocar alfileres en forma horizontal o si desea mas precisión hilvanar

10.-Primero se trabaja el posterior. Pulir los bordes cosiendo a ½ cm. Con costura recta, o con zigzag. Unir ambas piezas
por el centro posterior, hilvanar y coser dejando 19 cm. de la cintura hacia abajo.

11.- Colocar el cierre y trabajar las pinzas de ambas piezas D/P

12.- Planchar ambas piezas.

13.- Unir ambas piezas por el piquete o marca, ayudándose con los alfileres.

14.- Hilvanar

15.- Coser cuidadosamente utilizando el hilo y la aguja adecuada en la maquina de coser , según el grosor y la calidad de
tela.

16.- Preparar la pretina, colocando entretela adhesiva.

17.- Colocar pretina.

18.- Colocar botón.

19.- Planchar marcando la línea de basta y cosiendo ½ cm. (ver muestra), con puntada invisible.

20.- Planchar nuevamente la prenda terminada.

Nota.- En alta costura se utiliza mucho los hilvanes y la plancha.

Teniendo en cuenta todos los conocimientos adquiridos en este curso, seguro que Ud. habrá aprendido a trazar,
desarrollar, cortar y confeccionar una falda básica.

Luego de haber hecho practicas y estar conforme con los resultados Ud. podrá confeccionar muchas faldas en
base al molde básico, haciendo algunos cambios.

Para escribir al Profesor:

thejuror20@hotmail.com