BIOMECÁNICA Y CICLISMO v7 Adaptada por Mkchis 01.12.

08

RELLENA SOLO LOS CAMPOS EN VERDE

(coloca el cursor en las celdas verdes para ver cómo se realizan las medidas)
Datos ciclista:

Entrepierna (descalzo): 76,5 cm Codo-Dedo Corazón: 47,0 cm *

*(Mide desde el codo hasta el extremo del dedo corazón, por detrás del brazo)

TALLAJE BTT
DISTANCIA SILLÍN-MANILLAR:
Desde la parte delantera del sillín al centro del manillar IMPORTANTE
Talla BTT AJUSTA LA BICI EN ESTE ORDEN:

16,8 pulg. = 42,7 cm Montaña: 52,7 cm --------------> Carretera: 51,0 cm 1º ELECCIÓN DE LA TALLA CORRECTA
2º ALTURA DEL SILLÍN
3º DESPLAZAMIENTO DEL SILLÍN EN HORIZONTAL
DIFERENCIA ALTURA SILLÍN / MANILLAR: 5,5 ±1 cm 4º AJUSTE DE LA POTENCIA
(PARA AJUSTAR DISTANCIA SILLÍN-MANILLAR)
5º AJUSTAR LA ALTURA DEL MANILLAR

ALTURA SILLÍN:
* Según el reglamento de la UCI (Unión Ciclista Internacional), la vertical que pasa por delante de la rodilla durante el pedaleo, no debe
Art. 1.3.013
(BTT y carretera) http://www.andaluciaciclismo.com/pdf/Reglamento%20UCI%202007.pdf

67,5 ±1 cm

(Según cala) Con pedales

automáticos, zapatillas de
ciclismo y bielas de 170
mm

Algo inferior en caso de no

usar pedales automáticos

A regular por el usuario metro en mano RETROCESO SILLÍN: 5,5 cm * Siempre que se cumpla esta condición

Talla zapatos 43,0 cm (Rellena esta casilla)

Longitud bielas: 170,0 cm
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TALLAJE CARRETERA
Tallaje carretera horizontal (Se mide en horizontal desde la unión del tubo dirección con el horizontal, hasta el centro de la tija)

Tallaje carretera vertical (Se mide desde el eje pedalier hasta la horizontal resultante de la medida anterior)

Talla horizontal Talla vertical

53,5 cm 49,7 cm
(es la más importante)

(En cuadros rectos se mide sobre los tubos según lineas azules)
Cuadro con tubo inclinado

Nota: Debido al diferente tallaje de los fabricantes no debes fijarte en el número de la talla que da el fabricante y sí en las medidas reales.
(En caso de duda prevalece el tallaje horizontal)

Para altura sillín y distancia sillín-manillar, ver en "Tallaje BTT"

BTT Y CARRETERA
Cálculo rápido de longitud potencia (Sillín anclado en el centro de los raíles)
(rellena los campos en verde)
Longitud sillin: 28,0 cm
Talla horizontal real: 60,5 cm No modificable, propia de la bici

Carretera 4,5 cm
Longitud de potencia ideal = Tija anclaje recto (Thomson)
Montaña 6,2 cm

Carretera 2,9 cm
Longitud de potencia ideal = Tija anclaje retrasado
Montaña 4,6 cm

Nota: En caso de que la potencia sea menor de 9 cm. podemos adelantar el sillin la diferencia (hasta 1,5 cm)

Consejos ajuste Sillín y Calas

Calas: Las calas del pedal tienen que coincidir con el eje de flexion del pie, en la parte mas exterior del dedo pulgar
Sillin: El sillin debe ponerse horizontal completamente con la ayuda de un nivel, si tienes problemas prostaticos baja la punta 1.5 cm
Sillin: El ancho del sillin tiene que coincidir con tu anchura de isquiones, para medirla coge un folio y sientate en una silla con acolchado medio
La marca de los isquiones queda en el folio, mide la distancia entre ambos para saber tu talla de sillin

TALLAJE SILLÍN APROXIMADO (En función de la talla de slips, personas sin sobrepeso severo)
Talla S=130 (Casi todos los modelos de competición del mercado)
Talla M=143 mm (Specialized BG 143 (Rival Toupe Avatar etc), Selle Italia Prolink Selle I. SLK, WTB Rocket)
Talla L-XL=155 mm (Selle Italia Max, Terry Max Fly, Specialized BG (Alias, Avatar 155)
(Es muy importante elegir tu talla óptima)

Flujo sanguíneo en el perineo sentado sobre el sillín (100% equivale a estar de pie) (Revista Tour Alemania)

Specialized BG2 (Avatar) 89% (Existe en todas las tallas) www.specialized.com

Selle Italia SLR Gel Flow 82% (130 mm) www.selleitalia.com
AX Lightness Sprint 66% (130 mm)
Selle Italia SLR Carbonio 65% (130 mm)
Selle Italia Flite 65% (130 mm)
San Marco Era Arrowhead 54% (130 mm)
San Marco Aspide FX 53% (130mm)
Tune Speedneedle 41% (130 mm)
Fizik Aliante 40% (143mm)
Fizik Arione 27% (143 mm)
San Marco Rolls 7% (143 mm)

Consejos desarrollos carretera

Desarrollo óptimo Carretera (Nivel medio-alto)
50-34 x (11-27) (26% más fácil en montaña, 5% más duro en llano sobre el desarrollo convencional 52-39x /12-23))
Desarrollo óptimo Carretera (Nivel Bajo)
52-42-30 x (12-27) (Triple plato)
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Calculador desarrollos (más metros por pedalada: desarrollo más duro)

pulg. diámetro ext. rueda * perímetro *
Elige tipo de rueda: 26 660 mm. 2075 mm. * Aproximado: depende del neumático
26 29 700
Plato Piñón Metros/pedalada
44 11 8,3 m

Estudio Compact /Desarrollo normal Nivel dificultad

Montaña Plato Piñón m/pedalada
39x23 39 23 3,5 m
34x27 34 27 2,6 m -26%

Llano
52x12 52 12 9,0 m
50x12 50 12 8,6 m -4%

Estudio Doble-Triple plato montaña

29x34 29 34 1,8 m
22x32 22 32 1,4 m -19%

Tu Comparador de desarrollos (Compara tus desarrollos rellenando los campos en verde)

Plato Piñon m/pedalada Nivel dificultad
Desarrollo 1 44 11 8,3 m
Desarrollo 2 42 11 7,9 m -5%

Entrenamiento con pulsómetro (Introduce tu edad y sexo)

Edad: 43 años Sexo: Hombre Hombre Mujer
Umbral aeróbico FC. Máx.
157 puls 177 puls
Mínimo Máximo
Intensidad baja 94 puls 110 puls Calentamiento
Intensidad media 110 puls 141 puls Entrenamiento aeróbico (fondo)
Rendimiento 141 puls 157 puls Consumo calórico máximo (sin déficit oxígeno)
Zona Roja Anaeróbica 157 puls 177 puls Déficit de oxígeno (agujetas desfallecimientos)

Más información aquí

Dudas cuestiones y sugerencias:

ForoMTB Otra aplicación práctica
 Las medidas de la bicicleta (para hacernos una idea)
Todas las bicicletas no son iguales
El tamaño del cuadro
La altura total
Colocación de las calas en las zapatillas
Posición de pedaleo
Extensión del tronco
Altura de la tija y el manillar

Todas las bicicletas no son iguales

    Igual que todos lo medimos lo mismo, no pesamos igual, tampoco nos compramos el mismo pantalón o camisa. Por tal razón la bicicleta se ha de adaptar a nuestra
morfología específica. Ello supone adquirir una bicicleta por algo más que el simple color.

   Cuando nos decidimos a comprar una bicicleta hemos de pensar en varios aspectos:

1. Cuál será el uso que le daremos: paseo, para ir al trabajo, para utilizarla en viajar (cicloturismo), para la montaña y todo terreno, etc
2. Cuánto será el dinero que deseamos gastarnos; olvidémonos del bueno, bonito, barato.
3. Sabemos dónde comprarla.
4. Y las piezas: bici a la carta o completa.
5. Repuestos.
6. Asistencia mecánica.
7. Tu decides.

   Cuando tengamos claros estos puntos será cuando estemos preparados para adquirir nuestra deseada bicicleta y que la compra no sea frustrante o que nos cansemos de ella a los tres días. Vayamos por puntos:
    Si deseamos la bici solo para ir al trabajo, no será necesario que nos gastemos excesivo dinero, el tipo de bicicleta es el llamado híbrido, que consiste en una mezcla entre
montaña y carretera, utiliza un manillar recto (no en cuerno como las de competición), unas ruedas más anchas pero sin llegar a las de montaña y puede ir acompañada de
transportín para colocar documentos, maletín o cualquier otro objeto. Sería interesante pensar en días de invierno que anochece antes, por tanto el adquirir unas buenas
luces delantera y trasera es una opción interesante, no escatimar gasto en ello, pues la seguridad es esencial. Existen luces de diferentes sistemas, desde las clásicas con
dinamo, sistema que no es muy recomendable pues no da una luz muy llamativa y además desigual, también están las luces con alimentación a batería o pilas, siendo más
interesantes que sean recargables, a la larga ahorras dinero y no generaras tanta basura. Al igual que unos captafaros para las ruedas (se colocan en los radios), lo cual nos
hará más visibles. La lluvia, existen unos guardabarros de quitan y pon, los utilizas en días de lluvia y los quitas en días de ausencia de lluvia.
   Si lo que te gusta es viajar, lo que se llama cicloturismo, la bicicleta ha de ser de diferente características, suelen ser bicicletas duras, resistentes, aunque no por ello
pesadas. Haz de pensar que el          equipaje es esencial para el transporte, por lo que debe de tener la posibilidad de acoplarle el portabultos o transportín, tanto sobre  la
rueda delantera como en la trasera, esto consiste en unos agujeros en los ejes de las ruedas y apoyos en la parte trasera de la vaina trasera y en la orquilla delantera, las
cubiertas serán de al menos 25 pulgadas (grosor de la misma), pues son más resistentes a los pinchazos y más cómodas al circular. Lógicamente los accesorios de seguridad
que hemos hablado anteriormente, luces. Y pensando en las distancias existen una infinidad de bolsas portabultos, siempre piensa en los días, tienda de campaña, agua,
mapas, herramientas, la bici con dos portabidones para el agua en el cuadro de la bici. Se aconseja que posea tres platos y al menos siete piñones (los platos delante y los
piñones detrás) con esa combinación nunca se te resistirá montaña alguna. En su momentos hablaremos de los componentes.
    Las bicicletas todo terreno (BTT) u también mal llamadas con un anglicismo "mountain bike", han hecho furos en los últimos 15 años. Éstas que tiene su origen en las
bicicletas utilizadas en las playas de California, fueron variando hasta convertirse en una actividad deportiva por si misma y aquellos que auguraban poco tiempo de la moda
de las BTT, han tenido que dar marcha atrás a sus vaticinios después de comprobar que no solo no han pasado de moda, sino que han llegado a ser deporte olímpico en
pocos años. Una BTT ha de tener en cuenta el uso que se le va a dar, será extremo, normal, suave. Tendiendo en cuenta esto los componentes han de ser de un tipo o de
otro, llegando desde la simple BTT que puede rondar por unas 50.000 ptas (300,5 €) hasta las 400.000 ptas (2.404,04 €), en esa variedad de precios podemos encontrarnos
desde una bicicleta resistente para andar por campo pero sin exigirle demasiado, hasta BTT de competición con amotigüación integral, cambios de alta gama y frenos de
disco.
    Y por último bicicletas de carretera las cuales han tenido al igual que las BTT han tenido un gran auge en los últimos años, gracias al empujón que ciclistas profesionales
le han dado y alos triunfos de éstos. Aquí el abanico de posibilidades también es grande, desde bicicletas de "hipermercado" que pierden los pedales al salir del mismo hasta
las mismas que utilizan los profesionales, hablamos de 20.000 (120,20 €) hasta 700.000 (4.207,08 €)  o más pesetas. Pero podemos tener una buena bicicleta rondando las
100.000 (601,01 €). La composición de la misma la podemos hacer a la carta, si entendemos un poco de componentes, o comprarla ya montada, el consejo es que vayas a
varias  tiendas especializada sólo en bicicletas (carretera y montaña, olvidémonos de la de niños) y te asesoren y compruebes las de unos y las de otros, compares precios,
compruebes su sistema de financiación, si tienen taller e inclusive si tienen club ciclista, sería interesante para irte metiendo en el mundillo.

    Los componentes es un aspecto también importante: el mercado actualmente está copado principalmente por dos marcas, shimano (japonesa) y campagnolo (italiana)
las dos es como hablar de lo máximo, pero cuidado, dentro de ellas existen diferentes categorías, consigue un catálogo de piezas. Shimano se dedica también al mercado de
gran consumo con piezas de baja calidad, mientras Campagnolo no se mueve en él. En montaña quien manda es shimano y en carretera están más o menos a la par, hay sus
detractores y a favor. Personalmente tengo dos bicis de carretera, una montada en Shimano, montada en varios tipos de esta marca (ultegra y 105) y otra campagnolo, para
mi es más suave Shimano y unos frenos más seguros. Pero los cambios son más exactos los de campagnolo. Como puedes ver hay de todo, al final tu decides. Un consejo,
pregunta, pregunta y pregunta, a ciclistas experimentados.

El tamaño del cuadro

    Ya pasó a la historia aquel sistema de colocar el pie en el pedal y extender la pierna colocando el talón en la parte del pedal o cualquier otra manea "científica", piense que
estas medidas son primordiales para una correcta adaptación a la bicicleta y no comenzar a tener problemas musculares a las primeras de cambio.

    Un cuadro demasiado grande o demasiado pequeño no solo puede que nos resulte incomodo, los problemas van mas allá, y con el tiempo puede ocasionar más dolores de
espalda, cuello o rodillas de los que podemos llegar a creer.

    ¿Cómo tomar las medidas EXACTAS del cuadro? Lo primero es tomar la medida exacta de su entrepierna, esto lo ha de hacer antes de ir a buscar su ansiada
bicicleta. Vístase con la ropa que montará normalmente en bici (espero que ya te la haya comprado, el culote y el mallot, pantalón ciclista y camisa) o en todo caso un
pantalón deportivo ajustado, cálzate unos calcetines finos (de ciclista mejor, son cortos de caña y mejor algodón) no te pongas zapatillas, toma un libro de cubiertas duras de
un grosor aproximado de 35 mm y 125 mm. de longitud. Apóyate en una pared desnuda donde puedas hacer una marca en la pared con un lápiz y que el suelo esté desnudo.
El libro hace las veces de sillín de la bicicleta. Ponte de cara a la pared, coloca el libro entre las piernas y ejerce presión sobre él. Las cubiertas frontal y trasera deberían estar
perpendiculares al suelo, una vez estés en esta posición, marca una raya a lo largo de la tapa superior del libro en la pared. Coge una cinta métrica y mide la distancia del
suelo a la marca, esa es la medida de tu entrepierna.
Ahora multiplica esa cifra por 0,65 para bicis de carretera, o por 0,56 para bicis de montaña. Esta fórmula se alcanzó después de que el ingeniero suizo Wilfried Hüggi
sometiese a un gran número de ciclistas a diferentes test. La cifra resultante será el tamaño de cuadro que necesitas, piensa que las medidas de cuadros no son a la carta y
suelen ir de dos centímetros en dos partiendo normalmente en 48 o 50 de talla hasta un 62 o 64, por tanto es mejor, si tu cuadro está entre dos medidas elegir la inferior
pues siempre podrás completarla con componentes que te den la medida necesaria.

          
La altura total
   Si ya sabes cual es la talla de su cuadro, ahora has de pasar a saber cual es la altura de tu bicicleta. Esta medida es sumamente importante para determinar tu posición
como ciclista. Pues inclusive con una altura errónea podrías llegar a tener lesiones físicas. Si vas demasiado bajo en la bicicleta, las piernas girarán encogidas y no podrás
aprovechar toda tu fuerza muscular, tendrás que trabajar más para alcanzar una misma velocidad y por tanto te fatigarás antes y generaras tensión en tus ligamentos,
cartílagos y tendones..

   Si por contra vas demasiado alto, sucederá lo mismo que en el caso anterior con tus músculos y lo que generará tirones musculares y sufrirán tus tejidos conjuntivos.
   ¿Cómo averiguar la altura total? Comencemos de la misma manera que para la medida del cuadro, recuerda el libro entre las piernas. la cifra resultante la multiplicas
por 0,883. Esta fórmula por ideada por el famoso preparador francés Cyrille Guimard y es el resultado de pruebas y ensayos con corredores profesionales. Aún así siempre
que desees modificar la altura de total haz de hacerlo muy poco a poco, uno o dos milímetros por semana, si no es así, tus rodillas se quejarán (hablo por experiencia) y
aflorarán tendinitis.

   La cifra que has obtenido como resultado es la distancia que hay desde la parte superior del sillín hasta el centro del eje de la caja de pedalier, en línea recta, la parte
superior del sillín es aquella donde se asienta tu cuerpo, la parte apocada del sillín. Esta medida fue realizada con pedales automáticos y zapatillas de ciclismo y
bielas de 170 mm. Tu y tus sensaciones son lo más importante, recuerda, siempre cambia poco a poco.
Las zapatillas ciclistas y las calas
    Para muchas personas, el llevar los pies sujetos al pedal, les parece más una inseguridad que todo lo contrario. Eso mismo me sucedía a mi, pero con el tiempo descubrí
todo lo contrario, la seguridad que me da el llevar los pies sujetos al pedal nunca es comparable con llevar los pies sueltos sobré él. Cuando vayas cogiendo experiencia
comprobaras que prefieres ir sujeto, nunca perderás la posición, las zapatillas no resbalarán sobre el pedal y te verás ausente de lesiones si tienes un mínimo de cuidado con
tus zapatillas y calas (sistema de sujeción inferior de la zapatilla con el pedal).

   Las zapatillas han de ser rígidas, con lo cual puedas hacer presión sin que se doblen, también han de tener un sistema de sujeción del pie tal que no pueda soltarse cuando
tiras del pedal o realizas fuerza sobre él. Las tiras de velcro son muy aconsejables y cuantas más tenga y en una lógica posición mejor, aunque actualmente existen otros
sistemas de cierre (tecno system) los cuales son más seguros y estables que el clásico velcro, la marca Sidi de zapatillas lo patentó y otras marcas lo han incorporado.
   No existe una fórmula para encontrar la mejor posición para las zapatillas y sus calas, aquí tu y tus sensaciones son importantes aunque unas primeras consignas si que te
daremos:
Haz de colocar las calas de tal manera que hagan coincidir la unión de los dedos con el pie con el eje de los pedales en su unión a la biela del pedal, deberás tener las yemas
de los dedos apoyadas en los pedales, porque éste es en sus pies el punto con la máxima área de superficie: las yemas de los dedos proveen el mayor contacto con los
pedales, y por consiguiente, la transmisión de potencia más eficiente a los pedales. Hay algunos ciclistas que prefieren tener el punto de apoyo por detrás del centro de las
yemas pensando que esto ofrece mayor palanca, esto puede llegar a traer consigo agujetas y cansancio a sus pies, debido a que el arco del pie tiene poca superficie de
contacto con los pedales. Por el contrario hay otros que lo prefieren al contrario, sobre todo esprinters, esto les genera menos palanca pero por el contrario una potencia más
inmediata. Te aconsejamos la primera, es un buen comienzo, con el tiempo y tu experiencia podrás modificarlo.

    El talón de tus zapatillas debe estar paralelo a las bielas de tu bici, esa es una condición para que no te aparezcan lesiones musculares, cansancio o comenzar con un mal
hábito de pedaleo que será difícil de cambiar con el tiempo.
     ATENCIÓN, cuando te veas en la obligación de cambiar tus calas, es un buen consejo que primero, y antes de quitar las viejas, dibujes el contorno de las antiguas, luego
las quites y posteriormente vuelvas a colocar las nuevas sobre el contorno anterior. Al existir tres tipos de agarre a los pedales (Look, Time y el SPD), este problema no lo
tienes con Time y SPD pues solo tienen una posición posible. Personalmente utilizo Time, anteriormente usaba Look y tenía que realizar estos "trucos" cada vez que cambiaba
y alguna vez tuve serios problemas de tendinitis.

Posición de pedaleo
!IMPORTANTE! No ajustes la posición del asiento para llegar al manillar, sino para posicionarte con relación a los pedales. La posición con relación al manillar vendrá dada por la longitud de la potencia.
Una vez calzado correctamente haz de determinar la posición de pedaleo idónea para lo cual haz de seguir estos pasos:
- Afloja el tornillo que sujeta el sillín a la tija (tubo vertical del sillín que se inserta en el cuadro de la bici) y haz que retroceda hasta el final, sin forzarlo. ahora vuelve a
apretar el tornillo. Ahora debes hacer de albañil y preparar una plomada, como supongo que no tendrás tal herramienta, hazla con un simple peso atado al extremo de un
cordel. Apoya la bicicleta contra la pared, monta en ella y haz girar las bielas de modo que queden paralelas al suelo en la posición de las agujas del reloj de las 3 y las 9, haz
de tener en cuenta que el suelo ha de ser totalmente plano.

   Una vez montado en la bicicleta y con el plato en la posición indicada, sujeta el extremo superior del cordel de la plomada delante de la articulación de tu rodilla. Si estas
situado en posición correcta de pedaleo, la plomada debe pasar por la bisectriz del centro del eje del pedal, o caer como máximo 1 o 2 cms. mas atrás. En este proceso sería
útil que alguien te echase una mano para que la medida fuese exacta, aunque si no tienes ningún amigo lo puedes hacer también frente a un espejo de buen tamaño.
   Si la plomada bisecciona el centro del eje del pedal exactamente, es señal de que tienes el ángulo del tubo del sillín mas empinado que puede brindarte una posición de
pedaleo correcta; recuerda que tu sillín se encuentra todo lo atrás que cabe. Si la plomada cae frente al eje del pedal, entonces la geometría del cuadro de tu bicicleta es tan
compacta que no permite establecer una posición correcta. El único recurso en tal caso es ver si en tu tienda tienen un sillín que pueda deslizarse mas hacia atrás. Si esto no
es posible, debes pensar seriamente en un cuadro nuevo con un ángulo de tubo de sillín que permita encontrar la postura correcta de pedaleo. Sin embargo si la plomada cae
por detrás del eje del pedal, tu bicicleta tiene un ángulo de tubo de sillín de 73º, entonces todo lo que debes hacer es mover el sillín hacia delante sobre el tubo en una
distancia equivalente a la que tu plomada presenta detrás del eje del pedal. En otras palabras, si la plomada cae cosa de 1 cm. detrás del centro del eje del pedal, afloja el
tornillo del sillín y adelántalo medio cm. Ahora la plomada debería pasar exactamente por la bisectriz del centro del eje del pedal, aprieta nuevamente el sillín y comprueba
que todo el ajuste es correcto.
   No te impacientes ya que puede exigirte unas cuantas tentativas antes de conseguir tu objetivo, pero esto es un tema muy importante, pues evitarás posibles lesiones.
   Ten en cuenta que si modificas la altura total, haz de volver a medir la posición de pedaleo.

Extensión del tronco

   Para encontrar una posición ideal este paso es el más subjetivo. A diferencia de la talla del cuadro y de la altura total carecemos ahora de repuestas fáciles, pero, igual que
la talla del cuadro, la extensión del tronco debería ofrecer un equilibrio perfecto entre el aerodinamismo y la comodidad.
    La primera consideración en la extensión del tronco es determinar cuál debe ser la longitud de la tija del manillar.

    El mejor modo de averiguarlo es montar en la bicicleta. Debería situar tus pedales de forma que tu rótula (rodilla) toque casi el codo (esto normalmente ocurre cuando las
bielas están en la posición análoga a las agujas del reloj de 1 y 7). A continuación pon las manos en la parte baja del manillar, en la misma curva. Trata de simular una
posición aerodinámica y cómoda a la vez, con tus brazos doblados aproximadamente un 65% o 70%.

    Tu codo debe estar separado de la rótula de 2,5 a 5 cm. Si esta extendido en demasía, necesitarás una tija mas corta y deberías estar algo encogido. Esto no es,
desgraciadamente, una regla muy precisa. El que es algo o tiene los brazos cortos, puede sentirse mas cómodo con una separación entre el codo y la rótula superior a 2,5
cm. Similarmente, el que es bajo o tiene brazos largos irá mas a gusto con el codo mas cerca de la rótula.
 Hay aquí un elemento subjetivo. Si te notas incómodo a causa de una cierta extensión del tronco, probablemente tendrá que someter tu  espalda a esfuerzos excesivos y
corre el peligro de fatigarse y sufrir tirones musculares. Ten presente que la primera vez que encuentres una posición verdaderamente buena y eficiente, aerodinámicamente
hablando, tendrás la sensación de estar extremadamente extendido, deja pasar varias semanas para ir acostumbrándote a esa posición. No obstante, si la extensión del
tronco te ocasiona mucha incomodidad reajústala.

    La única cosa a recordar es evitar el ir encogido sobre la bicicleta. Al principio puede parecerte algo mas cómoda, pero una vez que ruedes descubrirás que lo que era
cómodo deja de serlo en plena carretera y  te generará un dolor en la parte inferior de la espalda porque tu vértebra lumbar no esta lo suficientemente extendida, también
notarás que tendrás que estirar los brazos para tener el cuerpo encogido y las manos se te entumecerán de empujarlas contra el manillar.
    La tija de manillar es lo que une el manillar en sí al cuadro, es la pieza en forma de ángulo recto o semirrecto, la parte superior es la potencia y la que entra en el cuadro es
propiamente la tija (igual que la del sillín); las potencias suelen tener medidas de cm. en cm. y llegan aproximadamente hasta los 14 cm. (yo personalmente uso de 13 cm. y
mi cuadro es un 56, sin embargo mido 1,88 m., viendo la tabla anterior comprobaríamos que no sería lógico, pero una vez tomada las medidas de mi altura de entrepierna,
da como resultado, y aplicándole la fórmula, un cuadro de 56,5 cm.)

Altura de la tija y el manillar

    La altura de la tija mide la distancia en que la tija sobresale de la parte superior del tubo de dirección. Es una medida enteramente vertical y ésta es una evaluación
completamente subjetiva. Nuevamente, habrá de decidir una solución de compromiso entre aerodinamismo y comodidad. Si te inclinas por competir has de pensar en una
posición más aerodinámica, por tanto una posición de tija más baja. Pero si no te planteas el tema de la competición, entonces podrás subirla un poco más.

    En un punto intermedio, la cresta de tu tija debería estar de cinco a ocho cm. más baja que tu sillín. Esta cifra varía de acuerdo con tu estatura. Si eres un corredor alto,
entonces tu sillín debería hallarse bastante por arriba del tubo del sillín, y la tija del manillar relativamente algo más baja. Pero si eres bajo, el sillín nunca debe estar mucho más
arriba que el tubo del sillín, y por lo tanto sólo puede estar a tanta altura como la parte superior de la tija.

    Calcula de ocho a diez cm. como pauta general, pero el probar con distintas alturas en carretera es la mejor opción. Si la tija está muy baja te sentirás incómodo aunque te
apoyes en la parte superior del manillar, te dará la sensación de caerte sobre el manillar. Pero si lo subes en exceso tu tronco irá demasiado erguido y puedes correr el peligro
que tu tija se salga de la caja de dirección. Te aconsejo siempre la posición más aerodinámica que puedas y te sea cómoda, ahorraras energías.